Не закрывается задняя дверь ваз 2104

Обновлено: 23.01.2025

У меня тож такое было. Снял замок, оказалось-фиксатор, который опускается при нажатии кнопки, немного неправильной формы (брак видимо) и цепляется, до конца не опускаясь. Пришлось, как в старом анекдоте, обработать напильником.

Nikolas, проблема в тяге штырька, или в самом замке, возможно в замке лед , а штырек так же как и на остальных дверях опускается и поднимается без труда?

сегодня сделал замок, дело оказалось в сильно погнутой тяге которая идёт от штыря через всю дверь, я её разогнул немного и дверь стала запираться на замок
заодно смазал замок, стеклоподъёмник

. Запомните дети,слоган простой-Классика рулит а ино
отстой.

зачем же её повесили тогда? на сколько я знаю по собственному опыту эта пленочка оберегает стекло от царапания об тяги замка и помоему тросика. не помню точно надо снимать карту и смотреть что обо что трется там

andreich1137, а еще она недает воде стекающей по стеклу попадать на облицевку двери и и всю ее начинку

mike, пробовать сдвигать внутрь ответную часть замка. Имеет смысл провести предварительную примерку при снятом уплотнителе (если она вертолётом то тут уж ничего не поделаешь, если только пробовать перевешивать двери). Если после регулировки дверь закрывается уж очень туго можно попробовать отогнуть в салон ребро на которое одевается уплотнитель.

Знаю, что некропостинг - это грех, но у меня похожая проблема.
Задняя правая дверь на пятаке не закрывается на два щелчка (соответственно не опускается "кнопка"). В таком виде я машину уже купил (а было не так давно). Думл - ерунда, надо замки отстроить. Начал ковырять. Сменил замок. Поменял "уши" (на левой двери заменился без проблем).
Короче, в чем соль: замку не хватает глубины, вроде бы. вытяну эти самые "уши" по самое не могу какбе "из салона". Но дверь все равно не захлопывается. Сравнивая с левой (работающей), промерял все расстояния (на предмет гнутости двери) - все вроде одинаково.
Собственно, вопрос к знатокам. Можно ли растачивать (то есть расширять ход регулировки) тут:

И как можно поднять замок по-грамотному, ибо у меня там ахтунг сколько всего уже подложено:

ПыСы. Сама дверь вроде бы не очень кривая, со снятым замком прилегает к кузову почти как должна:

Тень все испортила

Если не закрывается дверь ВАЗ 2107, то искать проблему следует сразу по нескольким направлениям. Проводится визуальный осмотр транспортного средства, после чего уделяется внимание замыкающему механизму, дверной ручки и регулировочным болтам. Причина блокировки или некорректной работы дверцы может скрываться в любой из этих деталей. Если вышел из строя замок, то он ремонтируется или заменяется. В случае проблем с евроручкой показано ее разборка и поиск очага неисправности. Как показывает практика, чаще всего требуется регулировка автомобильных петель или ответной части после длительной эксплуатации.

Почему не закрываются двери: распространенные причины

Диагностика – это первое действие, которое должен провести водитель, если не закрывается задняя дверь ВАЗ 2107 на защелку или барахлит водительское полотно. Осмотр автомобиля позволит выявить причину и следствие. Основные нюансы:

Без периодической профилактики со временем кузовные элементы перестанут нормально работать.

Начать следует с проверки регулировочных механизмов, затем осмотреть состояние уплотнителя. Если резинка где-то отошла, то она не позволит легко закрывать дверцу. Внешний осмотр позволит выяснить, есть ли перекос или провисание конструкции. На основе полученных данных прорабатываются этапы ремонта.

Что необходимо для регулировки

Если у ВАЗ 2107 не замыкается задняя автомобильная дверь, то проводится подготовка для регулировки или ремонтных работ. Для этого потребуется набор инвентаря:

ключ на 10;
отвертки;
молоток;
плоскогубцы;
силиконовая смазка;
строительный карандаш;
острый нож;
ветошь;
антикоррозийное вещество.

Если установлено, что проблема скрывается в регулировочных винтах, то достаточно иметь под рукой ключ и отвертку.

Для починки замыкающего устройства или ручки потребуется выполнять разбор внутренней декоративной панели. При замене приобретается новая евроручка, сердцевина замка или цельный прибор. Выправку зазоров поможет провести ключ и простой молоток.

Что необходимо регулировать

Чтобы отрегулировать заднюю или переднюю дверь, проводится проверка петель, замка, ручки, зазоров. Разработаны простые методики выявления причины. Процедура:

Проверяется диаметр зазоров. Расстояние между дверцей и кузовом не должно превышать 2 см. Выясняется, есть ли перекос или иные изменения кузовной формы.
Тестируется работа ручного и замочного механизма. Если ключ идет плавно, плотно закрывает полотно, а ручка не заклинивает, значит причина неисправности в другом месте.
Выполняется проверка правильности положения отвесной части, состояние петель и крепежных винтов.

Иногда достаточно смазать детали, чтобы дверь вновь стала работать исправно.

Как отрегулировать дверь

Универсальная методика подразумевает комплексный подход к регулировке. Основной упор идет на петли и винты:

Сначала ослабляется один регулировочный болт. Проверяется, есть ли изменения. Затем проводится ослабление второго. Начинать следует с верхнего винта, если замечено проседание. При больших зазорах требуется затяжка. Для удобства дверь нужно распахнуть на 90 градусов. Нельзя сильно затягивать или ослаблять эти запчасти. Максимальное количество поворотов ключом: 4 раза.
При смещении проводится постукивание молотком по кузовной конструкции. Чтобы не навредить металлу и лакокрасочному покрытию, прибор оборачивается ветошью. В некоторых случаях даже удары молотка заменяются небольшой рихтовкой двери.
Полотно открывается, максимально ослабляются винты, элемент вытягивают вверх или вниз в зависимости от поломки. После того как петли выставлены, проводится фиксация положения.

Иногда достаточно установить дополнительную шайбу между регулировочными деталями. Чем больше зазор или перекос, тем толще и шире она должна быть шайба. Универсальный диаметр: 20х10 мм.

Особенности регулировки ручки, замка

Механизм будет постоянно блокироваться, если есть неполадка в замке или ручном приборе. Основная симптоматика и решение проблемы:

Ключ плохо вставляется, не проворачивается, застревает. Эта неисправность ведет к плохому закрытию, в результате чего выполняется некорректное замыкание. Показана замена личинки.
Механизм заблокировался. Требуется установка нового замка.
Ручка с первого раза не открывает дверь. Предусмотрена разборка устройства, замена фиксатора или крепежей.
Закрытие происходит с глухим стуком. В таком случае фиксирующий механизм ручки смещается в сторону замка, показана регулировка.

Наружные ручки и решение проблем с ними

При отсутствии внешних повреждений прибор разбирают, чтобы посмотреть состояние внутренних фрагментов. Работа проводится отверткой №20. Алгоритм действий:

Снимается заглушка.
Откручиваются три винта.
Извлекается накладка.
Проводится отсоединение болта под подлокотником.
Осуществляется выемка ручки.
Снимается фиксатор.
Внутренняя ниша прочищается.
Проверяется механизм, проводка, крепежи.
При необходимости некоторые элементы заменяются.
Проводится обратная сборка.

Чаще всего ломается фиксатор или блокиратор. После долгой службы детали изнашиваются или разбалтываются, но смазка и качественная сборка помогут решить проблему.

Когда надо ремонтировать, а не регулировать

Если произошла деформация кузова – регулировка бесполезна.
Если нарушена работа личинки, то лучше ее сразу заменить, как и ручку.
При значительном перекосе или смещении потребуется рихтовка, замена петель, установка новых креплений.

Регулярная диагностика, уход и профилактика минимизируют процент проблем. Два раза в год важно смазывать крепежи, проводить чистку, осмотр уплотнителей и регулировку дверей.

После длительной эксплуатации автотранспорта регулировка дверей ВАЗ 2107 неизбежна. Дверное устройство заклинивает из-за любой мелочи и если не провести своевременный ремонт, то придется менять все изделие. Цена кузовной детали высокая, поэтому каждый водитель стремится изучить регулировочный процесс дверей, чтобы сэкономить на обслуживании авто.

Проблемы дверей ВАЗ 2107

неправильное положение петель;
образование больших зазоров;
нарушение работы дверной ручки или замка;
неверно выставлен люфт.

После аварии практически всегда происходит деформация кузова, даже при незначительном ДТП. Если дверцу повело, то регулировка петель не поможет.

Когда нужна регулировка

Определенная симптоматика подскажет, что нужна регулировка дверей 2107:

Дверца может просесть, провиснуть, отойти в сторону.
Появление серьезные зазоры по всему периметру кузовной части.
Сложности с закрыванием. Это действие происходит не с глухим звуком, а с громкой отдачей.
Если замок плохо закрывается, то необязательно причина в механизме этого устройства. Некорректная работа замыкающего прибора иногда вызвана неправильным положением дверцы.
Смещение замка и фиксатора.
Подъем или опущение конструкции при закрытии.
Плохая фиксация в закрытом положении из-за защелки внутри рукояти.
Произвольное открывание дверцы во время движения.

Чтобы визуально определить необходимость регулировки можно осмотреть авто, при неполадках она будет немного выпирать. Чтобы не полагаться только на свой глаз, можно произвести замеры, с обеих сторон они должны быть одинаковыми.

Что необходимо для работы

Понять, как отрегулировать двери на автомобиле ВАЗ 21053, 2107 довольно просто, поскольку не потребуется особых навыков. Заранее необходимо подготовить:

ключ на 10;
молоток;
силиконовую смазку;
маркер.

Если нет ключа на 10, то его сможет заменить рожковый инструмент.

Как отрегулировать

Самого большого внимания требует водительская дверца. Сначала выполняется тщательный осмотр транспорта. Необходимо несколько раз закрыть и открыть конструкцию, обращая внимания на:

Если смазать замыкающее устройство и петли, то возможно удастся избежать остального ремонта.

Особенности регулировки зазора, петель и замка

Настроить дверь можно несколькими вариантами:

Ослабление затяжки винтов, крепежей петель с помощью ударов молотка.
Выравнивание зазора. Пока петли ослаблены, конструкция поднимается вверх-вниз, до оптмального полежения. Потом проводится затяжка крепежа.
Регулировка замка. Ключом ослабляется фиксатор, можно провести его смещение вверх или вниз. Проверяется, правильно ли выполнены действия. Если дверь закрывается с громким щелчком, то нужно еще немного сместить фиксатор наружу. Если закрытие происходит хорошо, но элемент болтается — внутрь.

Когда закрывающий механизм заедает и дверца немного провисла – подтягиваются петли или болты. Если произошло смещение, то небольшое постукивание молоточком по кузовной детали, где находится кронштейн, решит проблему.

Наружные ручки и решение проблем с ними

Если внешних повреждений нет, то придется разбирать элемент. Для работы потребуется отвертка номер 20. Пошаговая инструкция:

Снимается заглушка. Ее поддевают краем отвертки.
Откручивается винт. Он находится на глубине 6 см. Важно сделать не более четырех оборотов по часовой стрелке.
Аккуратно вынимается ручка, за которой тянется проводок фиксатора.
Отсоединяется деталь от проводков. Они прикреплены друг к другу штекером.

После разбора проводится вычистка внутренних деталей, при необходимости замена отдельных элементов. Сбор происходит в обратном порядке.

Свершилось! Установил "бесшумный" на последнюю, правую заднюю дверь.

Как это всегда бывает, на последней двери были учтены все нюансы. Установка заняла минимум времени, тем более, что все компоненты были подготовлены заранее.

Весь процесс описывать не буду, если нужно, смотрите предыдущую запись в БЖ.
Расскажу о отличиях по сравнению с левой дверью. На ней нижнее полуотверстие получилось "не убедительным", удерживало механизм только в направлении наружу. Я даже поставил винтик, который бы этот недостаток компенсировал.
А что если сдвинуть верхнее отверстие чуть вниз?
Попробуем!

Это "чуть" позволило надёжно зафиксировать нижнюю цапфу, с которой снял колечко из жести. Нижнее полуотверстие получилось более "выраженым", распилено было под кольцевую канавку цапфы. При сборке сначала нижняя цапфа вставляется в полуотверстие, а потом уже верхняя цапфа вставляется в своё отверстие.
Всё это показано на фото.

Механизм встал настолько "убедительно", что я даже не хотел ставить фиксирующий винтик как на левой двери. Тем более, что наибольшее усилие при закрытии идёт в направлении наружу. Но потом любовь к симметрии возобладала и винт я всё-таки поставил.

Рычажок на наружную ручку на этот раз сделал сразу в размер.

Вот и все отличия.

Пепельницу на карте решил удалить чтобы она не мешала тяге кнопки блокировки. Я ведь поднял её на 25 мм.

Болт пока тупо "забил" в стойку без втулки.

Причина простая, я буду делать гнездо для болта с регулировкой. Конструкцию придумал, но раскрывать пока не буду, сначала надо всё попробовать, а потом показывать.

Покажем в своё время.

А пока спасибо за внимание!

Lada 2104 2005, engine Gasoline 1.5 liter., 74 h. p., Rear drive, Manual — tuning

Comments 16

Осенью начинаю хотеть автозапуск и замки, к весне проходит, наверно по этому их до сих пор нет:-)

SmithAVladpeace

Осенью начинаю хотеть автозапуск и замки, к весне проходит, наверно по этому их до сих пор нет:-)

я на 21043 карб старлайн Б9 с прогревом ставил, работает))

спасибо Вам за очень интересное и подробное описание! возможно когда нибудь (летом) я тоже решусь пройти это непростое посвящение в бесшумные замки!

Для того и писал так подробно, чтобы облегчить другим самодельщикам работу и уберечь от ошибок.

только я не совсем понял и с передними дверьми тоже, как сам болт-втулка крепится на стойках?

в общем как я понял основной геморой приходится на задние замки… поэтому все в основном ставят только передние, а передний т.е проходит на сквозь и сзади просто прикручен и все?

С самими задними замками никакого геморроя нет, всё даже проще т.к. нет направляющей стекла в которую передний замок упирается. Выборку на шоколадке делать не надо.
Трудность с задними в ненадёжности крепления болта в тонкостенной нише колеса.
Болт на передних дверях сзади не прикручивается, а вкручивается в стойку, резьба в обеих стенках стойки.
На фото стойка сзади. Виден болт прошедший насквозь.
А самый геморрой что с передними, что с задними — точно разметить отверстие под болт. Ошибёшься — дверь или будет выпирать или западать.

вот теперь точно все понял!) спасибо еще раз)) как будут вопросы при установке напишу)

Конечно пиши, помогу советом.

Трудностей не бойся!

Даже не верю, что сейчас пишу запись об этом событии. Так то бесшумные замки у меня установлены на передние двери (это я еще сделал летом 2011 года) — там были свои заморочки, думал что с задними замками всё будет также, но не тут то было…Честно говоря даже не думал начинать установку бесшумных замков на задние двери, потому что машина сейчас на консервации, тем более в гараже холодно, да и до апреля еще 3 месяца. Просто в свободное время нечем заняться, в то время как сверстники предпочитают проводить время на дискотеках, киношках, барах и.т.д. Лично я предпочитаю тихое уединение со своей малышкой в нашем убежище — прям как у БЭТМЕНА да :) Ну да ладно…

Приобретено:
— 2 задних механизма замка ваз 2108
— 2 бесшумные шоколадки с винтами ПТИМАШ

Что было сделано:
1.Аккуратно сняты обшивки (они из дорогой ткани)
2.Наружние ручки открытия дверей поменял местами, так как у замка ВАЗ 2108 механизм такой, что ТЯГУ открытия двери нужно не тянуть вверх как на КЛАССИЧЕСКОМ замке, а наоборот толкать вниз!
3.В двери рассверлены технологические отверстия для того чтобы механизм замка и шоколадка могли соединиться в одно целое с помощью 2-ух винтов (ШЛЯПКИ которых кстати были СТОЧЕНЫ, для того чтобы при закрытии двери шляпки винтов не упирались в СТОЙКИ). Технологические отверстия были так сделаны, что замок и шоколадку можно перемещать ВВЕРХ ВНИЗ ВЛЕВО ВПРАВО — это для того чтобы можно было регулировать положение замка относительно посадочного места на двери! Самое посадочное место шоколадки было немножко утоплено вовнутрь двери — для того чтобы ШОКОЛАДКА не упиралась в стойку!
4.Теперь разберемся с тягами. Тяга кнопки открытия/закрытия замка была оставлена РОДНАЯ (для того чтобы родная тяга фиксатора замка работала правильно её необходимо загнуть в 2-ух местах! У кого то в бортовиках читал, что если оставить родную тягу фиксатора замка, то якобы чтобы закрыть замок кнопку нужно будет ПОДНИМАТЬ, а не опускать! и наоборот для функции открытия --- ГЛУПОСТИ это ВСЁ! Родная тяга фиксатора замка оставлена (не наращена и не укорочена)
5.Тяга наружней ручки открытия двери — изготовлена абсолютно новая тяга
6.Тяга внутренней ручки открытия двери — была изготовлена из родной, а к ней была наращена маленькая тяга с помощью зажима от ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА!
7.Активатор после всех вышеуказанных переделок встал как РОДНОЙ!
8.Теперь по поводу ВИНТА в стойке. Сделал сквозное отверстие сверлом на 9, нарезал резьбу, оказалась жахленькой, резьба развалилась, ВИНТ стал болтаться, ШАГ винта = 1, взял гайку с шагом = 1,5, зажал в тисках винт и с трудом накрутил на него гайку, и так пару раз закрутил и открутил, винт с гайкой нагрелись! под ВИНТ подложил шайбу и запихал его в отверстие на стойке, с обратной стороны из багажного отделения одел на винт еще одну шайбу, и поверх неё закрутил граверную гайку — ТУГО ! отлично!
9.По ходу работы место вокруг винта была немного изуродовано — я на это расчитывал, поэтому ситуация оказалась под контролем, я ОКАНТОВАЛ строительным скотчем это место и нанес туда быстросохнущую мастику, которая при высыхании становится МАТОВОЙ!
10.Механизм замка и шоколадку смазал литолом!
11.Окончательно подрегулировал шоколадку и накрепко затянул винты крепящие её к механизму замка!
12.Аккуратно установил обшивку и её аксессуары на её законное место!
13.Ну и конечно же момент ИСТИНЫ! Короче МИША (InGENER) знает, я снова минут 30 стоял открывал и закрывал дверь, не мог насытиться победой!

Очевидные плюсы от проделанной работы:
— дверь стала легче открываться как снаружи так и изнутри!
— дверь стала НАМНОГО тише открываться и закрываться! (это самое главное)
— теперь при приподнятой на домкрате машине двери ВООБЩЕ МОЖНО ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ! а то с родными замками бесполезно!
— Новые замки смотряться эстетично!

БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ СВОЕГО ДРУГА МИШУ (InGENER), он снова помог мне с установкой винта на стойку!

Читайте также: