Не закрывается задняя дверь нива 2131
как недавно упоминалось в юморе , у меня самое частое положение дверей незакрытое , а чтобы закрыть бужу весь двор .
отсюда вопрос как настроить правильно замок , я думал откручу пододвину и усё, а там нету хода по отношению к болтам, надо распиливать отверстие или надо шайбы убирать/добавлять ? подскажите плиз
Если под дверью стоят всякие накладки типа порогов пластиковых, табличек Нива 4на4, то дкерь туго входит и настроить чтобы легко закрывалась нереально, проверено
нету таких , забыл предысторию расказать , поставил 8 чные уплотнители, да и до этого закрывалась не идеал , а сейчас вааще ужасть , я думал обобъётся , но прошло 2 месяца, ХЕЛПЬ плиз-з-з-з
Mif
У меня тоже после замены уплотнителя на предыдущей машине такая фигня была, зато плотно закрывается и не течет :). На регулировку забил. Кстати закрывалось легче если просто надавливать на дверь, а не грохать ей с размаху.
У меня тоже щель есть, и замок видно. Только чем меньше щель тем сильнее приходится хлопать проверяли при релулировке, сильно поэтому не стал подтягивать. А то что замок виден эт фигня, монтировкой все равно не полезут ломать.
ru
Что ты затягивал . Замок внутрь сдвигал навсю? И сколько у тебя стоит пластин под замком . У меня помойму две .
это не замок регулировать а петли менять. или регулировать. короче, дверь "провисла" и это не есть гуд.
ASPIRIN52
при регулировке дверей я использовал следующий алгоритм:
1. снимаем со стойки ответную часть замка
2. прикрываем дверь рукой проверяем все зазоры и силу прикрытия двери , вот с каким усилием она прикрывается (до нормального состояния ну чтобы с другими кузовными деталями было все ровненько) с таким она будет закрываться и с замком + что замок при закрытии требует небольшого до 2-3 мм дополнительного перехода внутрь двери для срабатывания защелки замка на двери.
если пункт 2. не устраивает то регулируем дверь петлями (с постояной проверкой прикрывания двери без замка на стойке)
петли иерх и нижн при перемещении их меняют не зазор (между кузовом и дверью и ее положение например нижний угол двери выступает нижнию петлю внуть верх двери торчит верхнию внуть)
также можно подкладывать (убирать если есть) тонкие подложки под двери до 1мм которые будут влиять на зазор двери.
добившись нормального прикрывания двери кукой (без сильных усилий можно ставить на стойку ответную часть замка (это просто)
привернул прикрыл и смотриш на большую шайбу которая на замке двери она должна иметь 1мм (примерно) от замка на стойки.
а дальше замком на стойке внутрь наружу выставляеш прилегание двери по вылету к кузову.
(отрегулировать проше чем писать)
если есть люфт в дверной петли менять ее не пытайся. проше подкладочку под петлю засунуть (подкладки не надо делать с дарками под болты . отвернул болтики петлей и суеш туда прокладочку на глубину 4-6мм со стороны улицы (использовать можно метал или шкурку сложенную в двое и т.д.
Спасибо нивоводам за моральную поддержку! Однако тут у меня на новой Ваз 2131, выкрутилось пару проблем. Первая, не знаю по какой причине, периодически выходит из строя замок задней ( т.е. пятой) двери. Выражается это в том, что после нескольких открываний и закрываний задней (багажной) двери, замок перестаёт реагировать на воздействие ручки привода троса. Уже три ручки сломал - устал менять! Вместо троса с завода поставили одножильную проволоку стальку! Теперь открыть и закрыть багажную дверь целая проблема! Не подскажете, может можно заменить штатный замок и приводной тросик багажной двери на какой нибудь более надёжный производства СНГ или зарубежный? Если можно, посоветуйте пожайлуста марку и укажите примерную стоимость.
Заранее благодарю за помощь!
У меня на заднем замке тоже проволока (и на подсосе тоже :о)) Проблем не испытываю.
Есть подозрение, что после нескольких открываний-закрываний у тебя замок отползает назад потому что плохо притянут к корпусу. А когда он отъехатый (во слово придумал) то дверь не подпружинена об резинки уплотнителя. Ты тянешь за ручку, фиксатор замка отходит, но ты не слышишь щелчка и тебе кажется, что он не сработал, тянешь сильнее и ломаешь ручку.
У меня так мама пыталась открыть уже открытую дверь и свернула ручку
Насколько я понимаю, где-то теряется усилие, которое должно передаваться по тросику привода замка багажника.
Значит из приведенных выше цитат я узрел две возможных проблемы:
1. Утебя сам замок утоплен слишком далеко вовнутрь салон (особенно если закрывать дверь приходится ногами и жопой с разбегу). Тогда дверь пружинит слишком сильно об резинки и нужно прикладывать слишком большое усилие к ручке замка, чтобы открылся фиксатор замка. Попробуй выдвинуть замок наружу. Если не позволяют отверстия в замке - расточи их. Я тоже точил (но у меня дверь об замок скрипела)
2. Возможно усилие действительно теряется. Терятся оно может скорее всего в том месте, где плита, накрывающая бензобак, придавила тросик. Возможно при сборке каким-то непостижимым образом тросик попал под плиту.
Не разбирая салона попробуй пальцем подвигать фиксатор замка, запомни усилие, а потом при открытой двери подергай за ручку и оцени разницу в усилии. Если у тебя уже дошло дело до облома ручек, то разницу ты почувствуешь.
Возможно добрые дяди тросик заломили на каком-нибудь из поворотов в салоне.
Я вчера менял привод замека задней двери. Месяц назад проволока окончательно перестала открывать дверь и я свернул ручку при попытке оную проволоку чуть чуть подтянуть и заодно обломил хвостик. Пооткрвал пассатижами и понял - пора менять весь привод. Купил в Кэмпе - благо всего 55 рублей. И вот вчера привод меня поимел. Первое - проволока для улучшения скольжения была в пластиковой оболочке, но оболочка не давала проволоке перемещаться внутри спиральки(? то в чем эта проволока должна перемещаться) - пришлось вытаскивать проволоку и стягивать пластик. Сразу все заработало. Правда дошло до меня это после того как я сломал еще одну ручку и опять обломил кусок проволоки, и от усилий потянул кисть руки. Пришлось оторвать кусок спиральки(?) - благо длина привода весьма приличная - и повторить заново. Второй этап - собственно регулировка - это уже просто не описуемо: надо так согнуть проволоку, что бы было точь-в-точь - шаг вправо шаг влево и либо дверь не откроется, либо опять проволока обломится. Да еще за трубочку надо конец завести - а то проволока вытянится. Геморой одним словом. Но после четырех часов маеты все сделал.
Вот и уменя сейчас аналогичная ситуация! Скажи, а не проще ли, чем так мучаться со штатным замком и приводом, купить что -нибудь более надёжное из серии производства СНГ или вообще зарубежный аналог?
Первое - проволока для улучшения скольжения была в пластиковой оболочке, но оболочка не давала проволоке перемещаться внутри спиральки(? то в чем эта проволока должна перемещаться) - пришлось вытаскивать проволоку и стягивать пластик.
Пластик - это пластиковые наконечники зелёного цвета на концах проволоки? А если я их сниму проволока не перетрётся или не переломится о края металлических отверстий, через которые она проходит и перед ручкой привода и перед самим замком?
Второй этап - собственно регулировка - это уже просто не описуемо: надо так согнуть проволоку, что бы было точь-в-точь - шаг вправо шаг влево и либо дверь не откроется, либо опять проволока обломится.
Вот и я сейчас с этим мучаюсь, но проволоку я просто скрутил петлёй (без трубочки). Вот я и спрашиваю, не проще ли просто купить надёжный замок, с нормальным приводом, чем так м***хаться, извиняюсь за выражение! Не посоветуешь какую-нибудь нормальную модель замка с рабочим приводом?
Утебя сам замок утоплен слишком далеко вовнутрь салон (особенно если закрывать дверь приходится ногами и жопой с разбегу).
Да я делал проще, подложил прокладки из толстой резины под шпильки крепления крюка замка находящегося на самой багажной двери. В результате дверь стала болтаться и пришлось замок даже отодвинуть вовнутрь. Но открываться он от этого лучше не стал! А сам процесс регулировки, как указывал Vpal, миллиметр туда, миллиметр сюда и ничего не работает, меня уже до бешенства доводит! Вот я и подумываю о замене замка со всем приводом.
Скажи, а не проще ли, чем так мучаться со штатным замком и приводом, купить что -нибудь более надёжное из серии производства СНГ или вообще зарубежный аналог?
Вобщем-то когда я в сотый раз вспомнил добрым словом создателя этого механизма, мой отец меня "успокоил", сказав что такой же метод и в других моделях используется. Но если есть альтернатива - то я за замену.
Пластик - это пластиковые наконечники зелёного цвета на концах проволоки? А если я их сниму проволока не перетрётся или не переломится о края металлических отверстий, через которые она проходит и перед ручкой привода и перед самим замком?
Не - вся проволока покрывается пластиком - типа полистирола что-ли - для улучшения скольжения внутри спирали из толсктой стальной проволоки. А пластик на концах - это упоры на которые витая внешняя трубка опирается и создает неподвижный канал. Их лучше не трогать.
Вот и я сейчас с этим мучаюсь, но проволоку я просто скрутил петлёй (без трубочки). Вот я и спрашиваю, не проще ли просто купить надёжный замок, с нормальным приводом, чем так м***хаться, извиняюсь за выражение! Не посоветуешь какую-нибудь нормальную модель замка с рабочим приводом?
Трубочка выступает в роли фиксатора - без нее проволока будет вытягиваться от сильного усилия да и регулировать проще. А замков не искал. Мне вообще казалось, что самое сложное будет вынуть-вставить сам привод - обшивку снимать, коврики поднимать. Но это самое простое и достаточно быстро. Я так думаю, что через годик-другой при очередной замене я все сделаю гораздо быстрее и без проблем - опыт, знаете ли, вещь приобретаемая
Единственно - видимо я все-таки трос подтянул очень сильно, потому что есть такое подозрение, что от тряски и ухабов дверь теперь сама
открывается - вчера пару таких моментов зафиксировал, а может сам случайно ручку задел. Но это уже мелочь
Единственно - видимо я все-таки трос подтянул очень сильно, потому что есть такое подозрение, что от тряски и ухабов дверь теперь сама
открывается - вчера пару таких моментов зафиксировал, а может сам случайно ручку задел.
Не, народ, какие-то вы ужасы пишете. Не может такой простой девайс как тросик+крючок иметь столько степеней свободы, чтобы каждая из них была отдельным траблом.
Gray, сними порожки по левой стороне, приподними коврики и посмотри состояние тросика. Плюхни в него трансиссионки, приподними конец и поерзай за ручку, чтобы растеклось внутри троса.
Не верю! (с) Станиславский.
Gray, сними порожки по левой стороне, приподними коврики и посмотри состояние тросика. Плюхни в него трансиссионки, приподними конец и поерзай за ручку, чтобы растеклось внутри троса.
Сейчас заказал пределку ручки привода тросика, должны выточить из стали (а то даже заводские литые из сплава не выдерживают -ломаются). К концу недели обещали сделать, после этого буду опять мучиться с настройкой привода и замка задней двери, при этом попробую использовать твой совет.
Не - вся проволока покрывается пластиком - типа полистирола что-ли - для улучшения скольжения внутри спирали из толсктой стальной проволоки.
А что действительно все приводы замка задней двери на Нивах оборудуются стальной проволокой в оболочке из полимеров и удаление этого покрытия действительно помогает работе привода замка?
Насколько я помню, когда чинил отломанную мамой ручку то никаких оболочек на своем тросе не видел. Были трубочки, типа кембриков, которые одевались на загнутые концы проволоки, чтобы при открывании двери проволока не разогнулась. А вот оболочку не припомню. Могу и ошибаться.
Выпуск февраль 2001г.
После сильного хлопанья задней дверью некоторых моих несознательных членов семьи она стала плохо открываться.
Ручки я конечно не ломал (с дуру можно . сломать), а дверь открывалась так: если кто-нибудь нажимает на ручку задней двери, то другой поднимает ручку открывания.
Причина плохого открывания состоит в том, что если дверь закрывается с сильным ударом, то замок , лежащий на пластмассовой обивке багажника перемещается назад и .
Лечится это очень просто: отворачивают два болта крепления замка, замок двигается вперед на 3-7 мм, несильно затягиваются болты и проверяется окрывание. В случае нормального открывания двери болты от души затягиваются.
Я в течение 5 минут подобрал положение, при котором задняя дверь закрывается нажатием на саму дверь, а открываются легким поднятием крюка - щелк и вся любовь
Трасер прав. Дверь у мнея тоже с натягом открывалась - уплотнитель 3110.
И вот вчера она заела. Отвернул изнутри 2 болта фиксации замка и подвинул его вперед на 1мм - все в норме.
Грей, у всех наших авто такая штука (в смысле конструкции) - ничего другого нету.
Троса в этом механизме и не было никогда.
Наверняка у тебя слишком туго закрывается - упоры резиновые подкрути и уплотнитель глянь.
Чудес не бывает.
А дверью хлопать ваще нельзя - слегка её прихлопнул в самом конце хода и аллес.
Особенность замка в том, что чем сильнее тянет проушина замка (плотнее прижата дверь к уплотнителю), тем тяжелее двигается рычажок отпирания, к которому подцеплен трос. А при ударе дверью при резком захлопывании, возможно, происходит удар по корпусу замка и забивает его внутрь (При сильном сжатии уплотнителя). Если закрывать не смаху, а опустить рукой и нажать до щелчка- ничего не происходит. У меня после небольшой настройки открывается просто легким движением пальца. Кстати, с замком капота похоже та же фича.
Спасибо за советы! Вчера поставил себе на Ниву усиленную ручку (увеличенные по сравнеению со стандартной ручкой параметры), вскрыл накладки порога, оказалось, что "добрые дяди" с завода поставили мне трос (проволоку) привода замка длиннее чем нужно сантиметров на тридцать-сорок, в результате под задним седеньем образовалась петля, где вероятно и терялось усилие. Вырезал лишние сантиметры троса, залил в сам трос и в замок масла, поставил, подрегулировал замок - всё заработало! Но правда эффекта закрывания от нажатия на заднюю дверь, добиться не удалось. Захлопываю отпуская дверь в последней трети её хода и она хлопает по инерции под собственным весом. А если хлопаю послабее она с первого раза иногда не закрывается (не срабатывает замок), вероятно её отжимает и пружинит резиновое уплотнение задней двери. А если замок сильнее вынести вперед, то в соединении крюка и замка появляется свободный ход и стук! Попробую конечно ещё порегулировать (но ловить эти миллиметры такая морока!), но считаю, что и достигнутый результат это уже неплохо!
Вчера кроки всбрыкнул и отказался запирать водительскую дверь. Ни с сигналки, ни с ключа ни в какую. Не опускается солдатик, как буд-то во что то упирается. Сегодня поехал в гараж разбираться с проблемой. Вчера вечером изучил в инете конструкцию и сегодня во всеоружии приступил.
Делал как вчера начитался. С торца двери открутил два винта и направляющую стекла отвел в сторону. Открутил крючок открывания двери изнутри и три винта замка с торца. Отсоединить тягу идущую от наружной ручки и от соленоида сигналки.
И замок двери впервые выбрался на свет лампочки. Изучил конструкцию. Ничего сверхестественного и сложного. Замок сухой и исправен.
Дальше две гайки наружной ручки на 8.
Отмыл в бензинчике и выдавив шплинт разобрал. Пружинка просто выпала. Вылюбила мне весь мозг эта пружинка. И так и сяк пытался её внедрить на место, ни в какую.
Перекур. Пока курил, сидел вертел её в руках и осенило наконец то. Впихнул. Два усика должны цепляться за края отверстия под личинку. И о чудо, ключ поворачиваеться и возвращается сам!)
И не спеша внедряю все обратно, сначала ручку, потом замок и направляющую.
Вот мне интересно, неужели нельзя было на заводе приварить эти упоры для опущенного стекла на два см ниже. Всего на два и стекло опускалась бы полностью. Почему сделано так как сделано?, из вредности?
Хватит горевать, собираем дальше. Абсолютно сухой стеклоподъёмник и замок обильно смазал литолом. Все заработало мягче и легче в разы. Смазка важна везде!)
Обрабатывать дверь ничем не стал, так как холодно. Рыжики сбрызнул цинкарем да тепла.
Довести до ума работу задней двери Нивы — задача не простая. Один из важных шагов — правильная регулировка демпферов установленных на кузове. Демпферы имеют спиральный паз и могут при вращении в специально спрофилированном отверстии кузова перемещаться как по резьбе, при закручивании и выкручивании (см. фото в начале статьи). Я эту регулировку нашел только недавно, и если бы не прочитал в интернете, что их можно выкручивать — никогда бы не додумался.
У меня, в новой машине, демпферы были завинчены почти полностью и дверь никогда их не касалась. На торце резинок даже видно заводскую надпись — износа никакого.
Выкрутив демпфер на нужную длину, для регулировки двери, необходимо добиться касания дверью демпфера в закрытом положении. То, что дверь соприкасается с демпфером, можно проконтролировать пальцами, через зазор снизу. Естественно, не надо выкручивать слишком много, иначе это будет мешать закрыванию, и, чрезмерно выступающая резинка начнет загибаться.
У меня получилось около 25 мм. Но это максимально, до начала того, что дверь плохо закрывается. Потом я уменьшил вылет, завинтив на пол оборота, до сохранения касания демпфером двери. С другой стороны сразу получилось на пару миллиметров меньше, что неудивительно. Не может же дверь стоять идеально ровно ))).
Основная задача такой регулировки двери — уменьшить ее продольные колебания при движении и погасить удар при захлопывании, чтобы не разбивать замок.
К сожалению, несмотря на такую регулировку двери, остаются поперечные колебания, вызывающие скрип задней двери. Для борьбы с ними штатных регулировок не существует, а они намного вреднее для петель и замка. Так что теперь на очереди борьба с поперечным качением двери в проеме — установка демпферов.
Читайте также: