Не закрывается капот ока

Обновлено: 24.01.2025

Вот уже три года прошло, как мы приобрели малышку "Оку" . Когда мы ее покупали, конечно, не питали иллюзий, что будем только ездить и горя не знать, - машина российская, а стало быть, и подход к ней нужен соответствующий. Так что инструмент держали наготове. Hо предвидеть, что придется такое (!) "разгребать", мы не могли.
Первый сюрприз - сразу после покупки. Hеожиданно на ходу настежь распахнуло капот. К счастью, обошлось без последствий - "ослепленный" водитель действовал в соответствии с ПДД: не меняя полосы движения, плавно затормозил и включил "аварийку". Оказалось, крючок замка капота лишь краешком зацеплял дугу защелки - диапазона регулировки не хватало. Чтобы приподнять замок выше штатных точек крепления, пришлось удлинить круглым напильником овальные пазы в его корпусе.

Как выяснилось позже, и некоторые другие узлы автомобиля не соответствуют по крепежным точкам кузову Точнее, наоборот - кузов камазовского производства отличается по размерам от того, что был когда-то спроектирован на ВАЗе под стандартные агрегаты "Оки". Hапример, вазовская колея задних колес - 1200 мм, именно такой мост и поступает на сборку из Тольятти. Hо для камазовского кузова он не подходит - колеса трутся об арки. Потребителям, конечно же, проще расширить колею, чем уродовать кувалдой кузов, и мы поступили так же, установив под цапфы ступиц задних колес специально выточенные проставки толщиной по 12, 5 мм. Было бы неплохо, если бы их ставили прямо на заводе, а уж на каком - ВАЗе или КамАЗе - пусть сами договорятся. (Трудно представить, что новоиспеченный владелец, скажем, "ФИАТ-Чинквеченто" бежит к токарю заказывать какие-то проставки. ) После такой "ошибочки" в 25 мм прочие отклонения в геометрии кузова казались "цветочками". Hапример, не удивляло попадание воды в салон через уплотнители: панели кузова сварены настолько криво, что проемы не соответствуют стеклам и дверям. В сильный дождь вода льется струйками в рукава и за шиворот водителю. Со временем и коврики на полу, и сиденья превращаются в болото.

Курс лечения "недержания" продолжался месяца два. В конце концов ветровое стекло удалось загерметизировать огромными дозами несохнущей противокоррозионной мастики, набитой под уплотнитель. Устранить протечки в дверных проемах помог нетрадиционный метод - на отбортовки дверей прямо сна-ружи натянули дополнительный уплотнитель - огромные межпанельные зазоры позволяют это сделать не только на "Оке", но и других отечественных машинах. А двери, сохранив возможность закрываться, теперь не только герметичны, но и приобрели эдакий своеобразный "тюнинговый" вид. Еще через месяц снова пришлось заниматься капотом - одна из петель развалилась. Восстанавливать штатную ось петли мы не стали (расклепать ее на машине практически невозможно), а просто поставили болт с двумя гайками. Часть дефектов "Оки" - чисто конструктивные. Hапример, глядя на бензобак, удивляешься: ну кто додумался вварить в него заливную горловину снизу, прямо у дороги? А вдруг резиновый рукав соскочит? Все так и получилось. Торчащая из земли коряга зацепилась за рукав, и. через патрубок толщиной в руку бензобак опорожнился секунд за пять. Всего полсотни метров успели отъехать от огромной бензиновой лужи, и машина встала. Рукав мы, конечно, надели, закрепив хомутом, и за бензином в ближайшую деревню сбегали, но проблема осталась - патрубок надо обязательно закрыть снизу каким-то щитком.

Hо это было только начало "бензиновых" проблем. Как выяснилось, трос стояночного тормоза пережимал воздушный шланг бензобака, из-за этого приходилось заправляться потихоньку - топливо выплескивалось наружу. Тогда мы просто сняли одну из скобок крепления троса (устранив, кстати, его излишний перегиб) и бак "задышал" свободно.

Через год после покупки машины система питания снова напомнила о себе запахом бензина в салоне. Многократные проверки ее узлов (бензонасоса на герметичность, карбюратора на перелив и датчика - на плотность посадки) результата не дали - запах только усиливался. Со временем находиться в машине стало просто опасно для здоровья - пятнадцатиминутной поездки хватало для появления всех симптомов отравления: резкой головной боли, тошноты, потери координации и т. д. Hе говоря уже о том, что концентрация паров бензина стремительно приближалась к стехиометрической - достаточно случайной искры и. красочно описанный в учебниках "рабочий процесс" с моментальным разогревом до 2500?С произойдет уже не в цилиндре, а в салоне автомобиля. Машину поставили на прикол и, разобрав "по косточкам" систему питания, все-таки нашли место утечки. Оказалось, что бензопровод на "Оке" проложен не под днищем, как на прочих автомобилях, а внутри кузова, на полу. Влажный компресс под насыщенными водой ковриками шумоизоляции - отличная среда для коррозии, и тонкостенная стальная трубка бензопровода проржавела насквозь. При работе двигателя бензин свободно вытекал на пол - то-то мы заметили возросший расход топлива: что не сгорало в моторе, вдыхали пассажиры. Hовый бензопровод тщательно обмазали "Мовилем", но надеяться, что он прослужит намного дольше родного, нет оснований - сырость на полу, увы, неизбежна.

Однажды "Ока" чуть не сгорела, причем не от замыкания, а от. размыкания электропроводки, впрочем, нам, погорельцам, от этого не легче. Как оказалось, провод "массы", соединяющий кузов с двигателем, вывалился из плохо обжатого наконечника, и при попытке пустить мотор стартерный ток пошел в обход по тоненькому проводку звукового сигнала. Тот раскалился и поджег весь жгут - едкий белый дым повалил из-под капота. Огонь удалось забросать снегом (огнетушитель, как водится, лишь обсыпал нас с ног до головы белой мукой, никак не подействовав на пламя), а машина застряла в ремонте на две недели - менять электропроводку занятие кропотливое. Hа 21-й тысяче появился стук в головке блока цилиндров. Вскрытие показало сильный износ направляющих втулок клапанов. Их замена помогла ненадолго ~ через 15 тысяч стук появился снова. Как объяснили специалисты, на большинстве моторов "Оки" втулки несоосны клапанным пружинам, и стержни клапанов просто пропиливают их. Менять головку в сборе мы не стали: во-первых, дорого, а, во-вторых, где гарантия, что новая не окажется тоже бракованной? Придется раз в сезон менять втулки.

Подведем итоги. Hесмотря на описанные злоключения, общая сумма "ремонтных" расходов не превысила $200, ведь все огрехи изготовителей мы устраняли своими силами, а из запчастей потребовалась лишь мелочевка: колодки, резинки, фильтры, хомуты, топливопровод, втулки, диск сцепления, жгут проводов и прочие столь же недорогие вещи. Hо если представить, что наша "Ока" досталась бы "чайнику", постоянные визиты к автослесарю обошлись бы, пожалуй, дороже, чем сама машина.

Снимаю шляпу, я бы все это делать сам повесился. а вообще обидно что у нас такое производят.. 😞

3. Осторожно откройте капот и закрепите болты капота.

Регулировка высоты задней части капота

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отрегулируйте высоту капота в районе петель. Для этого закройте капот и измерьте отклонение по высоте капота по отношению к крыльям.
2. Откройте капот и подведите под него опору или попросите подержать ассистента.

3. Выверните болты (1) и (2) и в зависимости от отклонения от правильного положения выньте или вставьте прокладки.

4. Затяните болты крепления слева и справа.
5. Снова проверьте положение по высоте. При необходимости повторите регулировку.

Регулировка высоты передней части капота

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Ослабьте болты крепления цапф замка так, чтобы они могла перемещаться.

3. Затяните болты крепления цапф замков.

4. Отверните контргайку (1) и поверните отверткой цапфу замка.

5. Таким образом отрегулируйте ровное положение капота по отношению к крыльям. Обратите внимание на достижение параллельного зазора по отношению к облицовке.
6. Затяните контргайку.
7. Проверьте, чтобы замки надежно фиксировались. При необходимости повторите регулировку.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот.
2. Выверните упор так, чтобы капот находился под некоторым давлением. Для этого сделайте из пластилина два столбика высотой около 10 мм. Поставьте их под упоры и закройте капот. Затем откройте капот и измерьте высоту упоров и сжатых столбиков. Выверните упоры на полученное значение высоты 0.5 мм. Указанным способом отрегулируйте все упоры.
3. Проверьте, лежит ли капот без зазоров на всех упорах. При необходимости повторите регулировку.

4. Измерьте выступание капота над рассеивателем фары. Оно должно составлять А = 4 ± 1 мм. В противном случае отрегулируйте положение фары.

5. Ослабьте болты (стрелки на сопроводительной иллюстрации) и сместите фару вперед или назад.

А давайте-ка внимательней присмотримся к капоту нашего автомобиля. Не появилось ли никаких странностей в его поведении? Часто мы не обращаем внимание на такие мелочи, как то, что капот стал немного хуже закрываться, требуется с каждым разом все большее усилие для его открывания, появилось дребезжание (сначала легкое и периодическое). Ведь все это происходит постепенно, а значит, незаметно. Забываем про такое нехитрое дело, как регулировка замка капота.

Или открывшийся, по собственному желанию, на ходу капот… Даже на небольшой скорости это может создать серьезные проблемы.

В каких же случаях поможет регулировка?

Давайте перечислим главные неисправности, которые можно самостоятельно устранить, только лишь отрегулировав замок капота автомобиля:

Инструменты

Для регулировки нам понадобятся:

Гаечный ключ на 19 мм.

Желание, немного свободного времени, голова и две руки (желательно прямые).

Процесс регулировки на выбранной модели автомобиля

Устройство капотного замка ВАЗ 2108/2109/21099

Для начала, открываем и фиксируем капот. Обратим внимание на замок и попробуем разобраться в принципе его работы.

На фото обозначены основные элементы замка:

1. Пружина защелки замка
2. Контргайка
3. Защелка
4. Предохранительный крюк
5. Ручка предохранительного крюка.

Регулировка, хоть и не очень сложная операция, но требует терпения и аккуратности. Иногда приходится по много раз повторять одно и то же ювелирное движение, пока все не начнет работать, как следует!

Вертикальная регулировка замка

Если капот не хочет нормально закрываться (вы им хлопаете, давите на него, а он все равно закрывается с трудом, или вовсе не фиксируется в закрытом положении), или появилось дребезжание при езде по нашим идеально ровным дорогам (иногда оно заметно даже просто при заведенном двигателе), тогда необходима регулировка в вертикальном направлении. А именно – регулировка длины защелки замка.

Для этого, с помощью ключа на 19 мм ослабьте контргайку на защелке, придерживая саму защелку от проворачивания отверткой с плоской насадкой.

Если капот плохо или совсем не фиксируется в закрытом положении, то требуется немного увеличить длину защелки, чего мы добьемся выкручиванием ее с помощью отвертки.

При дребезжании капота, наоборот, нужно укоротить защелку, закрутив ее на несколько оборотов вглубь. Нужная длина защелки определяется экспериментальным путем.

Избавились от проблемы? Тогда затягиваем контргайку (не забываем придерживать отверткой защелку), еще раз проверяем и радуемся!

Горизонтальная регулировка замка

При проблемах с открыванием, при металлическом постороннем стуке при закрывании, замок требует горизонтальной корректировки.

Для этого также ослабляем контргайку и немного передвигаем (не крутим, а именно двигаем) защелку в нужном направлении.

При правильной регулировке, все должно хорошо закрываться и открываться. Без прикладывания усилий. В идеале, капот должен полностью захлопываться при отпускании с высоты 20-30 см и отщелкиваться от потягивания за ручку привода в салоне, стопорясь лишь предохранительным крючком.

Неисправности в автомобилях бывают разные. Некоторые мы замечаем сразу. Например, если троит двигатель, перестал крутить стартер, не работают стеклоподъемники или центральные замки, вылетают предохранители или не горит какая-либо лампочка – мы незамедлительно принимаем меры. Но многие неисправности, которые возникают постепенно, мы просто не замечаем. Как раз к такому случаю и можно отнести ремонт замка капота.

Проблемы с замком капота

Какие же функции выполняет капотный замок?

Основное предназначение капотного замка – удерживать капот автомобиля в закрытом положении в любых условиях (будь то автомобиль, находящийся на стоянке, или несущийся по трассе с приличной скоростью).

Что он не должен делать

У вас только начинаются проблемы с капотным замком автомобиля, если:

Если вам знакомы эти неудобства, то пора подумать про регулировку, замену или ремонт замка капота автомобиля.

Своевременная диагностика, ремонт узлов автомобиля избавит от проблем и лишних затрат времени и средств.

Замена, ремонт или регулировка?

Для начала, определимся с возникшей проблемой и масштабностью предстоящих работ.

• Если замок заедает изредка, при работающем двигателе заметно дребезжание капота, то в таком случае поможет простая регулировка
• При постоянном заедании и тщетных попытках регулировки, запорный механизм или тросовый привод требуют ремонта или частичной замены
• При очень серьезных поломках (покорежило, рассыпался и т.д.) поможет лишь полная замена.

Ремонт замка капота

Замки капота имеют примерно столько же модификаций, сколько существует моделей автомобилей. Если возникли проблемы с его работой, в первую очередь следует разобраться в особенностях конструкции этого механизма.

Устройство капотного замка

Практически на всех автомобилях они механические, и состоят из похожих основных частей. Рассмотрим подробнее это устройство на примере ВАЗ-2109, так как капот этого автомобиля имеет вредную привычку – открываться на ходу.

1. Штырь защелки
2. Нижняя чашка
3. Предохранительный крючок
4. Стопорная шайба
5. Пружина крючка
6. Ось крючка
7. Верхняя чашка
8. Пружина защелки
9. Втулка оболочки тяги
10. Ось рукоятки
11. Рукоятка
12. Уплотнитель тяги
13. Тяга в оболочке
14. Держатели тяги
15. Пружина замка.

Замена пружины замка

Как мы видим, практически единственный элемент запорного механизма на раме – это металлическая пружина замка. Получается, что именно она главная виновница самопроизвольного открывания капота!

Итак, меняем пружину!

Первым делом отсоединяем тягу привода от пружины.

С помощью отвертки освобождаем…

И снимаем пружину.

Три движения – и все готово! Установка новой пружины происходит, как вы уже догадались, аналогично, только в обратном порядке.

Замена пружины защелки

Выкручиваем отверткой штырь защелки

Все, защелка в сборе у нас в руках.

Осталось открутить контргайку и заменить пружину на новую. Сборка с точностью до наоборот.

Раз мы уже поменяли две детали, можно заменить также пружину страховочного крючка. Лишним это не будет, тем более, что сложного ничего тут нет.

Замена пружины крючка

После открытия штатного замка, крышку держит еще страховочный крючок. По идее, он должен предотвращать случаи открывания капота автомобиля на ходу при отказе штатника. И снова, главная героиня – пружина! Именно она удерживает крючок в зацеплении с рамой. Будем менять.

С помощью отвертки или другого подходящего инструмента подденем шайбу-стопор, фиксирующую ось крючка.

Тонкими пассатижами (можно пинцетом) аккуратно вынимаем ее из пазов.

Рукой вытаскиваем ось крючка.

Наконец, снимаем нашу пружину.

Меняем ее и собираем крючок. Действуя, как и в предыдущих случаях, в обратном порядке.

Бывает, что и замок, и защелка работают отлично, но при нажатии на рычаг в салоне капот никак не реагирует. В этом случае проблема в механическом приводе. Трос может заклинить (например, из-за сильного перегиба), он может растянуться, порваться в конце концов.

Снимаем привод (замена тяги)

Слегка натягиваем трос и высвобождаем его из крепления (крючок на пружине замка, ее саму снимать не нужно).

Берем пассатижи и осторожно, чтобы не сломать, выпрямляем загнутый конец тяги.

Затем сдвигаем втулку-стопор, освобождая конец тросовой тяги.

Осталось снять петлю тяги с рычага.

И вытащить тягу со стороны моторного отсека.

Осталось лишь высвободить оболочку из держателей и заменить привод на новый. Сборка – как обычно.

Помните, это важно! Любые действия по ремонту частей замка требуют его последующей регулировки!

3. Осторожно откройте капот и закрепите болты капота.

Регулировка высоты задней части капота

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отрегулируйте высоту капота в районе петель. Для этого закройте капот и измерьте отклонение по высоте капота по отношению к крыльям.
2. Откройте капот и подведите под него опору или попросите подержать ассистента.

3. Выверните болты (1) и (2) и в зависимости от отклонения от правильного положения выньте или вставьте прокладки.

4. Затяните болты крепления слева и справа.
5. Снова проверьте положение по высоте. При необходимости повторите регулировку.

Регулировка высоты передней части капота

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Ослабьте болты крепления цапф замка так, чтобы они могла перемещаться.

3. Затяните болты крепления цапф замков.

4. Отверните контргайку (1) и поверните отверткой цапфу замка.

5. Таким образом отрегулируйте ровное положение капота по отношению к крыльям. Обратите внимание на достижение параллельного зазора по отношению к облицовке.
6. Затяните контргайку.
7. Проверьте, чтобы замки надежно фиксировались. При необходимости повторите регулировку.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот.
2. Выверните упор так, чтобы капот находился под некоторым давлением. Для этого сделайте из пластилина два столбика высотой около 10 мм. Поставьте их под упоры и закройте капот. Затем откройте капот и измерьте высоту упоров и сжатых столбиков. Выверните упоры на полученное значение высоты 0.5 мм. Указанным способом отрегулируйте все упоры.
3. Проверьте, лежит ли капот без зазоров на всех упорах. При необходимости повторите регулировку.

4. Измерьте выступание капота над рассеивателем фары. Оно должно составлять А = 4 ± 1 мм. В противном случае отрегулируйте положение фары.

5. Ослабьте болты (стрелки на сопроводительной иллюстрации) и сместите фару вперед или назад.

Читайте также:

  
• Suzuki sx4 где находится aux
  
• Как красить парктроники mercedes
  
• Как поставить стробоскопы на гранту
  
• Фрилендер 2 не открывается с брелка
  
• Как работает передний парктроник