Не закрывается дверь ваз 2113
Решил поделиться с теми, кому интересно, как и что можно сделать с штатными и с так называемыми "бесшумными" замками на своём переднеприводном ТАЗе, что бы двери максимально легко закрывались и открывались при легком отжатии ручки, ну ничем не хуже чем на японцах или даже лучше в некоторых случаях.
С замками своего авто я поработал довольно уже давно, но остались кое-какие недочеты, которые все хотелось доработать и вот как раз это получилось сделать наполовину как раз сейчас. Почему на половину, об этом ниже.
Что сказать про штатные замки ну в моем случае — пятнашки… В целом конечно на порядок лучше, чем на классике, но по сравнению с теми-же японцами — дверь закрывается хуже, дверью надо сильнее хлопать, при закрытии замок щелкает просто капец, ну и при открытии двери есть такая болезнь — заедание наружней ручки, думаю с этим многие сталкивались. Сравнивал я наши замки с аналогичными замками на тех-же короллах, премиях и т.д. Ну, что можно сказать… Да тоже самое. Только есть два нюанса. Первый это то что на японцах крючки замков покрыты пластиком с подушками на местах соприкосновения и самое главное почему дверь легко закрывается — ход обеих крючков очень мягкий и легкий. На наших-же замках пружины так давят на крючки, что их пальцем-то хреново отжимать.
В общем, проблему с пластиком на крючках сейчас уже решили — в продаже таких много, купил, поставил и дверь закрывается тише, но… Усилие на закрытие и открытие такое же, как и было осталось. Короче, поставил я себе "бесшумные" замки и доработал на сколько смог.
Итак, первым делом снял один из замков (фото ниже обычного не бесшумного замка, так как неразобранного бесшумного у меня нет)
Снятый замок. В данном случае обычный не бесшумный
Что бы его разобрать, пришлось решить проблему с завальцованными втулками. Я решил развальцованные края просто аккуратно высверлить, в этом мне помогла дрель и сверло на 12,5мм
Обычное сверло по металлу диаметром 12,5мм
Аккуратно высверлил развальцовку, не глубже чем она заканчивается.
Вот что получилось
Сверху — рассверленный замок, снизу — целый.
После чего открыть замок не составило ни какого труда
Снял верхнюю крышку…
Вытащил оба крючка…
Вытащил две парные пружинки нижнего крючка и пружину верхнего …
Ну вот, собственно, и весь замок в деталях. Не стал снимать только резиновый отбойник — к нему нареканий нет
Первым делом занялся с парой пружинок нижнего крючка. Убрал ту, что снаружи, большую диаметром. Так как она довольно-таки жесткая. Оставшейся малой пружины вполне хватает для работы крючка, зато работать он стал в два раза мягче.
Не знаю, зачем она здесь, но я ее удалил
Еще один момент на который я обратил внимание — это очень сильный боковой люфт нижнего крючка. Не знаю конечно, может он ни на что не влияет, но мне почему-то кажется, что он тоже вносит свою лепту в плохое открытие двери, то есть то самое закусывание ручки двери при отжатии. Я решил его устранить. Для этого мне пригодилась шайба, выбранная среди кучи других в гараже.
Вот такая шайба размером по отношению к крючку
Толщина примерно 1,25-1,50мм
Наружный диаметр шайбы я замерять не стал, на фото все хорошо видно, внутренний точно по штоку крючка, вроде на 5мм
После чего приступил к самому главному — решению вопроса с жесткостью пружины верхнего крючка, основного. Сильно тут ничего придумать не получилось, пружину конечно зафигачили от души, по совдэповски… Жесткая очень. Варианта пришедших в голову было только два. Либо заменить эту пружину на аналогичную, но меньшего сечения, то есть более мягкую, либо попытаться удалить пару витков с нее и этим немного ее ослабить. Поискав по городу, в всевозможных магазинах подобной этой пружине только того что мне надо я так ничего и не нашел на тот момент, и решил принять второй вариант по кардинальному обрезанию =))) родной пружины. Сложного ничего в этом нет, взял в одну руку пассатижи, в которых зажал пружину, а в другую — кусачки, которыми лишние пару витков и отхреначил напрочь. Вот результат ниже
Слева — до обрезания, пять витков. Справа — после, три витка.
После чего поставил все на свои места и вернул замок на место, то есть на дверь
С виду — замок да замок… А внутри — уже не хуже японского
После чего тщательно отрегулировал положение ответной скобы замка, той что на стойке кузова расположена. Совет — расположение основного болта, на который замыкаются крючки замка, должно быть строго по центру приходящего на него замка, когда дверь закрыта. Иначе проблемы с закрытием и закусыванием при открытии не избежать. И еще для хорошей работы замка также не советую очень глубоко топить дверь по отношению к внешней общей линии кузова. И также наоборот не допускать что бы выпирала, иначе будет болтаться и стучать на замке, глотать в салон пыль и воду.
Результат — дверь закрывается в разы легче и мягче, при открытии никаких закусываний нет.
А теперь то о чем я писал в самом начале — довел до ума но только наполовину Недавно нашел я в одном из магазинов аналогичные родным пружины и как раз те что надо, с меньшим сечением. Цена божеская, по 10р. за штуку.
Вот они, родные… Размеры видны на ценнике.
Купил сразу четыре и бегом в гараж разбирать замки и ставить новые облегченные пружины.
Слева – родная, не обрезанная пружина, справа — новая, аналогичная но меньшего сечения и на один виток короче.
Сравнил размеры новых пружин с родными (родными, теми, что еще не обрезаны) Все четко подходит, никаких проблем.
Внутренний диаметр родной пружины 18,5мм
Внутренний диаметр приобретенной новой пружины 19,5мм
Начал с правой стороны, снял оба замка с обеих правых дверей, разобрал, благо что они уже развальцованы и доработал новые приобретенные пружины — догнул края до формы родных при помощи тех-же пассатижей и тонкогубцев с кусачками
Подогнули немного, подрезали
Поставил новые пружины на место, собрал замки. Закрываются - просто прекрасно, легче, чем доработанные замки до этого раза в полтора-два. Вообще, красота. Вот теперь я еще поспорю, у кого двери мягче и легче закрываются у моего ТАЗа или у японца.
Ну и теперь о обломе. На радостях я не обратил сразу внимание, что купленные мною пружины имеют направление закручивания витков одного направления у всех четырех, а на машине на замках тех что по левой стороне витки у пружин закручены в другую сторону. И как я не крутил новые пружины, чего только сними не придумывал, ничего у меня из этого не вышло. Только испортил их нафиг с досады. Вот и получилось, что довести начатую доработку замков удалось только на половину. На правую, пассажирскую. А это самое главное. А у меня на левой и так уже замки отличные, а уж новых пружин подожду.
И еще к слову — ПРОКЛЕИВАЙТЕ ДВЕРИ, ПРОКЛЕИВАЙТЕ. Вес двери увеличится и, как следствие, дверь легче и тише закрывается, акустика будет звучать, а не брякать. Правда и минус — немного ускоряется процесс провисания двери, но это общая болезнь Самар.
Для работы понадобились:
1. Ударная отвертка.
2. Молоток.
3. Дрель.
4. Сверло 12,5мм.
5. Кусачки, пассатижи, тонкогубцы и обычная маленькая плоская отвертка.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится сей пост, тем кто хочет сделать свой железный ТАЗ хоть немножечко эмалированным
Слева — сток большая, диаметр. Справа — новая, диаметр.
Те самые пружинки, с виду аналогичные пружинке нижнего крючка той что побольше. Предназначение данных пружин неизвестно.
С одной лишь разницей, что в свободном положении эта пружинка немного пониже чем стоковые пружинки замка
Слева — сток большая. Справа — новая.
Слева и по середине — стоковые пружинки нижнего крючка, малая и большая. Справа — та что купил в магазине.
За то по мягкости сжатия она нечто среднее между малой и большой стока. Очень эластичная. Подумав над новыми пружинками, я просто взял их и немного растянул до нужной мне высоты, сделать это не составило никакого труда
Слева — сток. Посередине — растянутая новая. Справа — новая в том виде какую купил.
После чего эта пружинка при сжатом состоянии не становится меньше, то есть не проседает, а остается нужной мне высоты при каждом ее сжатии, повторю — остается нужной мне высоты при каждом ее сжатии
Чуть не забыл, стоили эти пружинки, как и предыдущие по десять рублей за штуку.
Дома, сняв снова все замки с дверей и в первую очередь оба замка с левых дверей, я решил еще немного их подшумить. Благо, для этой цели, в гараже у меня нашлись куски вибропласта марки "STP"
Эс-Тэ-Пэ_ха всегда выручает.
Материал я наклеил на нижнюю сторону замка, ту что ложится на дверь, когда замок установлен, само-собой обезжирив корпус замка, в моем случае пригодился обычный "Уайт-спирит"
Вот таким образом приклеил вибрик к замку, или наоборот — замок к вибрику. После чего обрезал все лишнее и прорезал технологически нужные окна
Результат проклейки корпуса.
За тем начал сборку замка. Первым делом поставил новую пружинку нижнюю.
Поставил. Теперь опробуем результат…
А теперь самое главное - сегодня я нашел недостающие мягкие аналоговые пружины верхнего крючка НА ОБЕ ДВЕРИ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ АВТО! Че за тема с этими пружинами — все в первой части, адрес выше.
А нашел я их в автозапчастях к ТАЗам. И нашлись они в рем-комплекте ручек дверей, точнее "Рем-комплект ручек дверей ВАЗ-2108"
Вот он, ремкомплект ручек ВАЗ-2108
Лишние запчасти пришлось выбросить, мне они не понадобятся.
Все, что идет в комплекте. Нужны только пружинки, остальное — в мусорку.
Цена сего комплекта 25рублей. Единственное, что досадно, это то, что сначала я думал, что обе пружинки разные, одна левая, а другая правая. И хотел всем, у кого есть интерес посоветовать купить такой комплект, чтобы сразу можно было переделать один замок справа, а другой слева. Но при внимательном изучении, стало ясно что обе пружинки закручены в одну сторону, нужную для замков левых дверей и нужных как раз мне. С пружинками правой стороны я вопрос решил уже. А вот что посоветовать другим, я не знаю =\ На левые двери эти пружинки подойдут, а на правые — нет. Придется либо искать правые, как я искал левые, либо пока менять только левые, а правые отложить на неопределенное время, довольствовавшись пока только подрезкой стоковых.
Размеры новых пружинок практически идентичные стоковым
Стоковая. Внутренний размер.
Аналоговая, мягкая пружина из ремкомплекта. Внутренний размер.
Направление витков необходимое для дверей левой стороны.
Новые пружинки пришлось немного доработать по форме стоковых при помощи обычных тонкогубцев и кусачек
Ща немного подогнем….
После подгиба получилось вот так
Слева — стоковая. Справа — новая подогнутая и требующая обрезания лишнего.))
Лишний хвост я обрезал при помощи обыкновенных кусачек. В итоге получились пружины ничем не отличающиеся от штатных с одной лишь разницей что они тоньше и гораздо, примерно так раза в три-четыре, мягче чем штатные.
Готовые пружины. Слева — штатная, правда обрезанная уже, без двух витков. Справа — новая, с готовой формой штатной.
После того, как обе пружинки были доработаны для установки в замок, я собрал оба замка, закрыл их крышками
С виду замок как замок. А внутри уже все совсем другое.
Для удобства установки замка на дверь, точнее, чтобы он не раскрылся, рекомендую сразу вставлять в него винты крепления к двери
Винты лучше вставить заранее, что бы подстраховаться от раскрытия замка.
И держа одной рукой замок, другой рукой сначала немного закручивать винты в дверь, а за тем сдвигать замок к двери и затягивать винты как положено.
Одной рукой держим замок, другой закручиваем винты.
Результат: двери закрываются просто замечательно, легко!
По шуму при закрытии — не совсем конечно то, чего хотелось, но все-таки замки стали немножко тише щелкать благодаря виброматериалу
Результатом очень доволен. Рекомендую всем!
При доработке понадобилось:
1. Все то, что указано в первом посте.
2. Рем-комплект наружных ручек дверей ВАЗ-2108 (только для дверей с левой стороны!) Цена 25р.
3. Четыре пружинки неизвестного предназначения по цене 10р. за штуку.
4. Немного вибропласта.
Освещение подкапотного пространства ВАЗ 2113, 2114, 2115
Давно хотел сделать хорошее освещение подкапотного пространства на случай поломки в дороге поздно вечером или
Провисла это опустилась вниз или стала болтаться на петлях?
Берешь дверь за нижнее ребро, и рывками дергаешь ее вверх пока ровно не станет)))ну или петли менять
у меня тоже провисла под нижнею петлю подложил шайбочки все стало ровно
опиши куда именно надо сувать шайбы, и нужен ли помошник?
у меня тоже провисла под нижнею петлю подложил шайбочки все стало ровно
коли підкладав шайби давно?
открываешься дверь, видишь внизу болтик держит петлю к кузову откручиваешь болт этот и за эту петлю суешь шайбу главное угадать с размером этой шайбы ну я даже взял прям с этой же петли шайбочку потом вставляешь болт в петлю попадаешь на шайбу и закручиваешь не до конца, потом регулируешь дверь и закручиваешь намертво, помощник желательно бы, но у меня получилось и без него все сам сделал 3 двери!Пробуй удачи.
Болтик держит петлю к кузову или петлю к двери?Я думал надо крутить и ставить шайбу в месте крепления петли к двери!Сколько мм шайба?
в петлях шпильки поменяй направляющие и будет тебе счастье
это да) но щайбочками попроще будет, но не по уму)
А шпильки это по уму но заеба)
легко 10 минут не торопясь, в две руки, открутил болт нижней петли, получается что дверь висит на верхней петле.шабочку главно удачно подобрать чтоб дверь не терла сверху, а то получится что слишком задрана, перед ремонтом примерно на глаз посомотри или померий на сколько мм провисла дверь, такая и толщина шайбы, 2 год пошел с ней и все норм)
Совершенно верно! Я с такими шайбами уже 4 года езжу! Размер 25-30x8,5x1,5 mm.
ну ну колхозники и щель между крылом и дверью с километр будет
Щель кстати увеличилась не заметно, а вот дверь стала закрыватьсь как новая и замок бить перестал! Ну а если не по колхозному то надо менять стержни обоих петель (но это уже при наличии спец-инструмента, так-как при выбивании стержня молотком- деформируется стойка и не факт что дверь после такого ремонта вообще закроется!)
на 13 и на 8мой щель увиличивается достаточно заметно) тем более дверь не вписывается в изгибы кузова! спецальный инструмент это молоток и кусок арматуры, который можно подсагнуть чтоб несильно закосячить дверь, , , , и так снимаем дверь берем болгарку и акуратно отрезаем ту часть петли которая прикручивается к кузову, режем в месте где проходит шток между петель, акуратно все делаем чтоб не косануть ту петлю что приварена к двери. далее выбиваем кусок штока который остался в петли, разбераем новую петлю, берем и подсоединяем ее к петли.берем клапан по размеру забиваем его между петель отрезаем керним. закрашиваем место косяков с балона. вешаем дверь, регулируем замки.
У нас на днях ударили вполне приличные морозы — градусов пятнадцать. Поэтому вчерашнее утро началось с анекдотической ситуации: придя в гараж за машиной, я обнаружил, что водительская дверь открылась, а закрыться не желает. С трудом лишь удалось захлопнуть её на один щелчок. Но не поедешь же так — пардон, сквозит!
Пришлось идти за логаном. :)
Странно, так как машину я накануне не мыл, поэтому особо воды в механизм никто не наливал. Днем удалось его расшевелить и заставить работать — по ощущениям, в нем просто замерзла смазка. Попшикал на всякий случай силиконовой.
А ведь только за пару дней до этого меня позабавила история соседки, которая никак не смогла открыть водительскую дверь на своём ланосе. У меня же была противоположная проблема.
Лада 2113 2006, двигатель бензиновый 1.5 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — прикол
Машины в продаже
Комментарии 23
После одного случая, как помыл машину и вечером пришлось залазить в салон через багажник — так же замерзли замки — взял за правило сразу же после мойки смазывать замки и петли WD-40. Так вот с того момента не было больше случая, чтобы замки подвели меня. Ломаться ломались язычки пластиковые — я еще при покупке у дилера заказал "птимашевские" — но то от возраста.
А большие зазоры и простая конструкция замков только в плюс — я однажды помогал девушке на Toyota Vitz открыть двери и провозился около часа безрезультатно. Замерзли замки, машина не на автозапуске, WD-40 и зажигалка не помогли. Еще и зазоры везде такие, что не подобраться нормально… Зато девушка получила урок на всю жизнь…
Я думаю, что банально смазка из-за возраста внутри замка загустела. Я использовал довольно густую — хотя вроде как раз для всяких там замков-шестеренок-цепей. Силиконовой аэрозольной побрызгал — вроде помогло полностью, закрывается легко.
SilverGhost85
После одного случая, как помыл машину и вечером пришлось залазить в салон через багажник — так же замерзли замки — взял за правило сразу же после мойки смазывать замки и петли WD-40. Так вот с того момента не было больше случая, чтобы замки подвели меня. Ломаться ломались язычки пластиковые — я еще при покупке у дилера заказал "птимашевские" — но то от возраста.
А большие зазоры и простая конструкция замков только в плюс — я однажды помогал девушке на Toyota Vitz открыть двери и провозился около часа безрезультатно. Замерзли замки, машина не на автозапуске, WD-40 и зажигалка не помогли. Еще и зазоры везде такие, что не подобраться нормально… Зато девушка получила урок на всю жизнь…
Я стараюсь машину на морозе не мыть либо в теплое помещение загнать на пару часов.
Я стараюсь зимой мыть пореже, но реагенты… Когда в -20 машина грязная плюс работаешь на омывайку, как я это называю… Вот так и взял за правило себе. Мойщики удивляются, а я говорю — пластиковые замки спереди отработали почти 10 лет, а задние до сих пор живы. Тогда удивляются еще больше. :-)
Каждое утро такая херня, минуту зажигалкой поводи и все зае-сь .Это автоваз))))
Если не закрывается дверь ВАЗ-2114, следует опасаться нескольких последствий: например, это угрожает безопасности автомобиля при движении и ставит под сомнение его защищенность от взлома. Проблема такого рода требует оперативного решения, и многие варианты ремонта вполне под силу провести самому автовладельцу.
Неисправный главный привод
Наличие системы центрального запирания замков в ВАЗ-2114 и остальных моделях этого поколения – отличное подспорье в эксплуатации авто, потому что центральный замок не только добавляет комфорта, но и дает гарантию, что все двери точно заперты.
Другое дело, что эта система на отечественных машинах нередко работает со сбоями, а то и вовсе ломается – например, после закрытия водительской двери остальные остаются разблокированными.
Какое-то время может помогать небольшое шевеление ключом в скважине, на которое не сразу, но ЦЗ срабатывает, но долго с такой поломкой ездить нельзя, чтобы не рисковать.
Пытаясь самостоятельно найти причину того, почему не закрывается дверь на ВАЗ-2114, стоит внимательнее присмотреться к главному приводу замка: этот узел нередко доставляет неприятности из-за неполадок с замыканием контактов.
Сам по себе замок работает по следующей схеме:
- в водительской двери установлен электропривод;
- привод осуществляет контроль как замка водительской двери, так и сигнала на блок ЦЗ;
- блок замка выдает направленные сигналы на привод других дверей.
Для того, чтобы водительский привод могут выполнять эту задачу, его оснащают пятью штекерами: центральный блок, от напряжения в контактах той или иной двери, дает команды на открытие либо запирание, ориентируясь на водительскую дверь.
Для устранения поломки потребуется всего лишь уменьшить плотность трения кнопки внутри обшивки, освободив ее ход, либо отрегулировать механическую тягу от кнопки к электроприводу.
Неисправный предохранитель или провода
Вторая по распространенности причина того, что не закрывается задняя дверь на ВАЗ-2114, заключается в перегоревшем предохранителе. Привести к неисправности может как обычное короткое замыкание, так и перегрузка системы, вызванная неправильной эксплуатацией.
Среди опасных факторов – неверно настроенные тяги или высохшая смазка внутри замка, из-за чего приводам становится сложнее двигать тяги замков. То же может случиться и зимой, если слишком долго и часто пытаться отпереть двери с брелока, не дав замкам отогреться.
- настройка тяги замка;
- смазка подвижных узлов;
- замена предохранителя, который стоит недорого.
Точно так же от долгой эксплуатации могут пострадать провода, заломленные на изгибе – например, около стойки двери. Учитывая, что именно из водительской двери выходят пять проводов на управляющий блок и далее к пассажирским дверям, выход из строя любого из них приведет к каскаду некорректных действий со стороны ЦЗ.
Обычно, для диагностики данной проблемы хватает следующих действий:
- Демонтаж резиновой защиты пучка проводов.
- Аккуратное прощупывание каждого из них по отдельности.
- Оборванный провод будет ослаблен – его надо вытянуть из жгута.
Вытянув второй конец, можно будет самостоятельно скрутить их и изолировать, либо использовать соответствующие клеммы.
Другие причины поломки
При выборе нового блока управления для центрального замка следует убедиться в его спецификации под конкретную модель авто, так как аналоги или дешевые копии могут некорректно управлять дверями после их подключения к системе.
Наконец, причина всех проблем может крыться в контактной группе управляющего привода, скрытого внутри водительской двери. Контакты активатора имеют свойство со временем окисляться или разрушаться от нагрузки, что закономерно приводит к отсутствию передачи сигнала.
Данный узел также редко чинят, предпочитая приобрести новый привод в сборе и установить его для гарантии результата. Главное, обратить внимание в магазине на соответствие количества проводов на активаторе, которое должно совпадать с этим показателем у старого узла.
Стаж работы автослесарем 12 лет. Прошел множество курсов повышения квалификации и имеет допуски к выполнению самых кропотливых работ по ремонту автомобиля разных марок. Последние несколько лет занимается только ремонтом и тюнингом отечественных автомобилей
Позавчера вдруг двери перестали открываться. Нажимаю на брелок, а в ответ тишина, хотя на брелке "открыто". Пришлось открыть по-старинке. Позже перестало закрываться. После это у меня все упало. Вчера ездил как дебил: ставил машину на охрану и запирал машину ключем. Ездил к "очень умным людям", т.е. электрикам. У них вечно времени нет. Сегодня заезжал — тоже самое. Больше к ним не поеду. Решил делать сам.
Проверил на целостность все предохранители. Сгоревшие которые отвечают за закрытие и открытие дверей. Купил пять штук для экспериментов.
Думал если сгорели предохранители, значит где то есть коротыш. Тестером хотел все прозвонит. Звенит все и везде. Просто суть не знаю.
Откинул провода с активаторов двери и прозваниваю его — тоже звонится. Что такое — не понимаю. Потом взял новый автиватор (был фирмы фантом если че) — тоже прозвонил, ваще растерялся. Думаю где искать причину.
Потом вдруг в голову бъет и решил поставить целые предохранители и попробовать понажимать кнопочки. О прикол — неразобранная дверь работает. Пришел к выводу что наеб…ся активатор на водительской двери и он глушил предохранители. Типа ему конец и за собой тянул предохранители.
Ставлю новый активатор, подсоединяю его.
Вроде все работает, но клинит кнопка запирания двери и ключем не закрывается. Устанил путем укорачивания стержня который шел в комплекте с активатором.
После этого пошло все как по маслу. Я был безумно рад.
По принялся востанавливать нарушенную виброизоляцию двери. Все проклеил разумеется:
Еще хочу дать совет как нужно крепить пистоны к обшивке. Продемонстрирую на фото:
Учтите пистоны одноразовые. А если будете крепить их вот так, то это минимизирует скрип обшивки двери и не только.
Все механические части смазал.
Потом все собрал на свои места. Кстати обшивка также сидит дополнительно на саморезах. Фоток к сожалению нет. Но могу сделать если кому надо.
Вот такое дело я сегодня сделал.
Обязательно жмем на палец.
П.С. По просьбам уважаемых форумчан выкладываю фотографии:
Читайте также: