Не выключается задняя передача солярис
Приветствую, друзья!
Давненько ничего не писал в бортжурнал, в этот раз рассказ будет о том как я боролся с затрудненным включением первой и особенно задней передачи, порой рычаг заходил только со второго раза, поскольку данный дефект проявлялся только при запущенном двигателе, вариант с регулировкой тросиков КПП был отложен, прокачка сцепления давала незначительный эффект, добиться полного выхода воздуха не получалось. Так-как полтора года назад у меня уже были подобные симптомы, и в тот раз решением стала замена ГЦС, который пропускал воздух, в первую очередь осмотрели его, обнаружилось запотевание возле штока со стороны салона, в этот раз не стал заказывать TCIC а взял оригинал, так как разница в цене оказалась всего 200 рублей, артикул оригинала 41610-1R100 (хотя по факту это тот же самый TCIC и есть)
К сожалению, замена ГЦС не дала положительного результата, воздух продолжал где-то попадать в магистраль, хотя все соединения трубок и рабочий цилиндр были сухими, насторожило другое — во время очередной из прокачек заметил что ход штока у РЦС как то маловат, решил заменить РЦС, ну и тормозную жидкость заодно — доливать было уже нечего, а старой без малого уже 3 года, рабочий цилиндр заказал VALEO PHC артикул PRC34 (он же оригинал заводской), а жижу в этот раз решил попробовать ROSDOT DOT 4 Class 6 артикул 430140002
В результате замены РЦС и прокачки системы стало ясно что причина была именно в старом рабочем цилиндре сцепления, у нового ход штока раза в полтора больше и воздух из магистрали вышел почти сразу, после полной замены тормозной жидкости в контурах тормозов ещё раз прокачали контур сцепления, воздуха нет, РЦС работает идеально, задняя и первая включаются без проблем.
Ну и заодно заменили масло в КПП, решил не экспериментировать со всякими GL-4+ и взял Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 GL-4 артикул 154FA3, брал 2 литра.
И после всех процедур вернулась былая лёгкость переключений, все передачи втыкаются на ура, что не может не радовать…) Всем удачи!
Дорогие друзья, в нашем уютном блоге про АКПП сегодня зайдёт тема обслуживания коробок на Hyundai Solaris и Kia Rio которые стали по истине народными автомобилями! Какие особенности эксплуатации автомобилей с этими коробками известны нам? И какие неисправности встречаются чаще всего, мы постараемся рассказать в этом посте!
Начнем с того что Kia и Hyundai обе Южнокорейские компании, которые устанавливают на модели Rio и Solaris автоматические коробки в основном двух типов, 6 ступенчатые и 4 ступенчатые, а именно:
A4CF1 - 4 ступенчатая модификация коробки
A6GF1 - 6 ступенчатая модификация коробки
Начнем же с различия в обслуживании этих коробок! В 4 ступенчатой модификации для замены трансмиссионной жидкости требуется заменить фильтр и прокладку, в 6 ступенчатой прокладка и фильтр меняются только при капитальном ремонте АКПП!
5 основных неисправностей 6 ступенчатых модификаций A6GF1:
1.Пробуксовки- из-за низкого давления масла (такое происходит из-за проблем в гидроблоке, или просто протечек масла через сальники) начинают подгорать фрикционные диски, в результате чего коробка начинает пробуксовывать!
2. Выход из строя гидротрансформатора -
Бублик в этой коробке может выйти из строя уже на 150 тыс.км, и проявлять себя явными вибрациями при наборе скорости, и езде в "натяг", эксплуатировать авто в таком случае не желательно так-как это может усугубить проблему!
3. Выход из строя датчиков скорости -
При частых перегревах коробки, или же выходе из строя механической части АКПП, возможны проблемы с датчиками скорости! Если при снятии поддона АКПП вы увидели "ежики", то возможно стоит провести полную дефектовку АКПП!
4. Проблемы с гидроблоком.
При сильных перегревах АКПП (например при пробуксовках) возможно появление проблем с гидроплитой. Плюс эксплуатации коробки с грязным маслом приведет к ускоренному износу соленоидов в АКПП! Некорректная работа соленоидов ускорит выход из строя коробки, и увеличит цену ремонта
5. Загрязнение фильтра
Так-как фильтр в этой коробке возможно поменять только при полной переборке коробки, то рекомендуется менять масло раз в 30-40 тысяч! Это поможет сохранить пропускную способность фильтра!
Проблемы и неисправности 4 ступенчатой модификации A4CF1
4 ступенчатые модели A4CF1 являются более живучими чем 6 ступенчатые модификации, но владельцу такой коробки придется жертвовать динамикой автомобиля и комфортом из за отсутствия 5 и 6 передач, так давайте рассмотрим основные болячки:
-Качество масла - коробка очень чувствительна к качеству масла, поэтому рекомендуемый срок замены трансмиссионной жидкости каждые 30-40 тысяч частично, и 60-100 полная замена! Каждую замену необходимо производить с заменой фильтра!
-Электропроводка - многие проблемы с АКПП a4cf1 могут быть связаны с электропроводкой, поэтому если ваша коробка начала работать некорректно, первым делом проведите компьютерную диагностику и проверьте состояние электропроводки гидроблока!
-Гидротрансформатор - Да, как и в 6 ступенчатой версии, бублик страдает одним из первых! Отсутствие замен масла и резкие ускорения, ускорят износ гидротрансформатора а эксплуатация автомобиля с неисправным бубликом гарантированно приведет к другим неполадкам в работе АКПП!
- Соленоиды - электромагнитые клапана в этой коробке, очень не любят грязное масло! Соленоиды EPC и PWM страдают первыми! При появлении ударов, пинков при переключениях стоит проверить соленоиды на стенде!
Итог: В целом 4 ступенчатая модификация чуть более надежна чем 6, но проигрывает в комфорте. Любая коробка будет служить долго если обслуживать ее, поэтому мы настоятельно рекомендуем Вам обслуживать свои коробки передач! А как это правильно сделать, читайте в прошлых наших постах!
- A4CF1 четырехступенчатая автоматическая коробка передач;
- A6GF1 шестиступенчатая АКПП.
Механизм может выйти из строя, если коробку неправильно эксплуатировать. Многие автомобилисты, у которых были машины с механической КПП, не могут освоиться с режимами на автоматической коробке, не прогревают авто, прежде чем ехать на нем. Кроме того, экстремальная езда не лучшее решение, если у вас АКПП.
Нечасто происходят поломки электрики, произойти это может по следующим причинам:
- проводки, датчики пришли в негодность;
- произошел перепад напряжения;
- детали электронного блока управления состарились.
От исправности данного элемента зависит работа АКПП, то, как станет подаваться смазка к механическим частям, правильно ли будут переключаться передачи. Симптомов выхода из строя гидроблока достаточно много:
- скрежет;
- толчки;
- вибрация;
- удары;
- пробуксовка.
Рекомендуем
- коробка вибрирует на большой скорости;
- появились жужжащие звуки;
- постукивания с металлическим звоном, который исчезает на повышенных оборотах;
- пахнет горелым пластиком.
- Низкий уровень смазки
В результате того, что подтекает сальник гидротрансформатора, масла в коробке становится все меньше. Из-за этого выходит из строя масляный насос, который активно функционирует, чтобы поддерживать оптимальное давление трансмиссионной жидкости.
Как отремонтировать гидротрансформатор:
- сливают трансмиссионную жидкость;
- поднимают автомобиль на подъемнике, АКПП отсоединяют от проводов и мотора;
- затем коробку демонтируют и размещают на рабочей поверхности;
- снимают гидротрансформатор, устанавливают его на стенде;
- после этого деталь разрезают по шву, выполняют разборку;
- все элементы промывают, затем осматривают.
В большинстве случаев приходят в негодность фрикционы, а также насос гидротрансформатора. Иногда из-за разбитых элементов насоса ломается турбина. В этом случае следует заменить детали, собрать ГДТ, а затем герметично сварить.
После этого можно восстанавливать гидроблок. Чаще всего будет достаточно промыть данный элемент, а также заменить соленоиды, клапаны внутри плит.
Как разобрать и собрать гидроблок:
- демонтируем поддон, а также фильтрующий элемент;
- раскручиваем болты гидроблока, снимаем деталь;
- разбираем гидроблок на 5 плит, помечаем, как располагались все элементы. Этот шаг необходим, чтобы вы смогли собрать гидроблок правильно, в противном случае он не будет функционировать;
- выполняем промывку деталей;
- с помощью омметра тестируем соленоиды, делаем их замену;
- производим сборку в обратном порядке.
Также достаточно часто требуется замена коронной шестерни и заднего планетарного ряда. Из-за их неисправности приходит в негодность вся цепочка. Необходимо заменить планетарные ряды на новые.
Следует провести осмотр фрикционных дисков. Скорее всего, их потребуется заменить. Если этого не сделать, клей из разрушенных дисков попадет в фильтр, который засорится, кроме того, трансмиссионная жидкость также испортится.
Фрикционные диски заменяют комплектами. В основном они выходят из строя, если водитель резко стартует на непрогретом авто. Также причиной поломки может быть перегрев АКПП. Чтобы не производить частые замены, следует устранить причину перегрева.
Если вы предпочитаете агрессивную езду, важно отслеживать, в каком состоянии находится задняя крышка, возможно, место для посадки износилось. Причина — тефлоновое кольцо, которое пришло в негодность.
Рекомендуем
«Прежде всего подготовьте следующие инструменты: 3 домкрата: акцентовский ромбический (его преимущество в том, что у него небольшая стартовая высота подъема), гидравлический подкатной (миниатюрных размеров, не такой, какие используют на шиномонтажных станциях, а для бытового использования). Также потребуются под полудюймовый квадрат трещотки и Г-образная железная палка (40 см длиной), не знаю точное название, но на ее концах будут квадраты под 0,5-дюймовые головки. Понадобятся полудюймовые головки, на 10 (головка должна сужаться к концу), 12, 14, 17 (2 шт.), 19, 22 и 32.
Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.
Причины выбивания передачи
Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.
При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.
Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.
Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.
Внутренние дефекты коробки передач
Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.
Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.
Выводы
Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.
Коробка передач автомобиля позволяет изменять крутящий момент двигателя до его передачи на ведущие колеса. Это позволяет изменять скорость автомобиля, поддерживать двигатель в оптимальном диапазоне оборотов и т.д.
Не включается задняя скорость: распространенные поломки
Таким образом, если включить заднюю передачу сложно или полностью невозможно, такая неисправность является распространенной проблемой, с которой можно столкнуться на различных транспортных средствах при переключении передач.
Кроме того, как в МКПП, так и в АКПП задний ход не включается (в АКПП пропала обратная скорость). Конечно, в такой ситуации важно выявить причину неисправности и устранить неисправность, ведь нормальная работа автомобиля без задней передачи просто невозможна (транспорт практически без задней передачи). Давайте проанализируем это.
Из основных недостатков можно выделить следующие:
Если сцепление выключено не полностью, трансмиссия не будет полностью отключена от двигателя. Это приводит к тому, что все передачи включаются с трудом. В то же время во многих машинах первая и задняя скорость не имеют синхронизаторов. В результате проблемы со сцеплением наиболее заметны при включении задней передачи.
В этой ситуации вы можете услышать щелкающий и дребезжащий звук при попытке переключения передач. Для устранения поломки отдельное внимание следует уделить сцеплению (состояние диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и т.д.). Также следует проверить регулировки сцепления, качество педали и т.д.
- Низкий уровень масла в коробке передач или трансмиссионное масло потеряло свои свойства. Как показывает практика, среди автомобилистов бытует распространенное заблуждение, что коробка передач залита маслом на протяжении всего срока службы автомобиля. Фактически, даже самое качественное трансмиссионное масло приходит в негодность после максимального пробега в 100 000 км. км. И это при условии экономного использования.
- Требуется регулировка коромысел КПП, деформированы тяги привода КПП или рычаги привода. Часто после диагностики состояния коромысла становится понятно, почему не включается задняя передача у Жигулей и различныхавтомобили иностранного производства (особенно старые или с большим пробегом). Владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ знают, что плохо отрегулированная коромысла является причиной того, что не включается и не выключается задняя передача.
Выходом из сложившейся ситуации является регулировка коромысла коробки передач, что позволяет улучшить реакцию на переключение передач и получить желаемую плавность хода. Также в некоторых случаях владельцы снимают механизм и устанавливают переключающую заслонку, но в этом случае следует быть готовым к необходимости более тщательной регулировки. Что касается крепежа коробки передач и приводов, эти компоненты следует осмотреть на предмет возможных повреждений или трещин, а затем заменить.
- Конструктивные особенности шестерни. Нередко задняя и первая передачи в дешевых машинах не имеют синхронизаторов. Отсутствие этих элементов, с одной стороны, упрощает конструкцию коробки, а с другой стороны, возникают трудности с включением задней передачи и первой передачи.
Не включается задняя скорость АКПП
- Уровень трансмиссионной жидкости ATF ненормальный, трансмиссионная жидкость грязная или потеряла свои свойства. Как известно, автоматическая коробка передач чрезвычайно чувствительна к уровню и качеству масла. По этой причине начинать проверку необходимо именно с трансмиссионной жидкости.
Внимание, как снижение, так и превышение уровня может привести к неправильному переключению передач. К тому же масло ATF имеет ограниченный срок службы, т.е. жидкость следует менять каждые 40-60 тысяч. км, загрязнение, помутнение недопустимо.
- Износ фрикционов (фрикционных дисков) АКПП. Эта неисправность часто затрагивает как правый задний ход, так и привод D. 4, а также задний ход). Для решения этой проблемы необходимо заменить фрикционы АКПП.
- Прочие неисправности и неисправности АКПП. Например, если обрезать шлицы ведущего барабана, автомобиль может ехать вперед, но передачи заднего хода нет. Также может вообще не быть движения вперед или назад. Чтобы решить эту проблему, замените барабан.
К другим неисправностям относятся порванные манжеты поршня тормозной ленты или чрезмерный износ. Неисправность возникает только тогда, когда водитель движется задним ходом, что означает, что автомобиль движется нормально вперед, но нет движения назад. Распространенной проблемой с подобными симптомами также является повреждение или заклинивание клапанов гидроблока, отдельных соленоидов.
Дополнительно специалисты отмечают, что при отсутствии связи между шестерней масляного насоса и гидротрансформатором автоматическая трансмиссия не будет переключаться ни на переднюю, ни на заднюю передачи.
Подведем итоги
Учитывая вышеизложенную информацию, ясно, что если не включается передача заднего хода, не всегда необходимо снимать и ремонтировать коробку передач. Для автомобилей с МКПП отдельное внимание стоит уделить сцеплению и маятнику.
В любом случае важно проводить регулярные проверки коробки передач и любые необходимые регулировки. Если владелец заметил какие-либо признаки неисправности коробки передач, в обязательном порядке необходимо прекратить эксплуатацию транспортного средства и провести комплексную диагностику коробки передач.
36 4
не не не, всего можно от пользователя ожидать, вы внимательно первый пост читали ? Там все ясно, ну скажем мне ясно. С начало подожгли сцепление, за этим последовало затрудненное переключение, ну оно и прикончило механизм выбора передач, усе, алес капут. Все как обычно, если машину ломать, она когда нибудь сломается, так всегда было
529 22
36 4
Долгое время наука утверждала, что Земля плоская, а оно во как потом вышло, но мне лично все равно какой Земля формы
529 22
Если бы было как они утверждают "спалено старательно" то было бы затруднено именно переключение а не как не выключение тем более задней передачи.
и так закончилась моя эпопея с ремонтом! За месяц постоянного надоедание ОД был произведен не ремонт а полная замена КПП в сборе! но мне пришлось заплатить 10450р кровно заработанных за диск, корзину и подшипник. хотя в старых деталях я не нашел ничего такого о чем говорил ОД!
529 22
Всем доброго времени суток, и я к вам со своей бедой Заранее извиняюсь что многа букаф, но вкратце, боюсь, не получится описать проблему
Как-то в сентябре парковалась у дома задним ходом, когда надо было переключиться на 1 передачу, ручка просто встала колом, не могла даже перевести ее в нейтральное положение, дергала-дергала я ее,все безрезультатно. Заглушила двигатель, и чудеса, все стало прекрасно работать. Я подумала что может это я уже под вечер туплю, и мне просто показалось, но нет, как только заводила машину, все повторялось. В итоге я простояла я так посреди дороги минут 10 с заглушенной машиной, и проблема исчезла сама собой. На следующее утро, после не особо интенсивной пробки, я встала на светофоре, и уже не смогла с него уехать. Пока звонила ОД, в службу эвакуации, и параллельно с этим пыталась включить 1 передачу, прошло около 40 минут, и так же как накануне все стало нормально Я сразу поехала к ОД, объяснила проблему, ко мне вышел менеджер, попросил проехаться на машине, проехал круг по парковке, вышел и сказал мне что машина у меня на ходу, он никаких неполадок не видит, и я чуть ли не первая и единственная кто пришел с такой проблемой. Машину я оставила у них на день, мне позвонили ближе к вечеру, сказали что проблем не нашли, приходите и забирайте. Механик уже с другим менеджером долго мне объясняли что такое просто невозможно, и я чуть ли не придумываю всё это. Машину я забрала, но спустя буквально неделю у меня начало проваливаться сцепление, т.е как будто опускаешь педаль до обычного уровня, а оно там не останавливается, а уходит глубже в пол, и поднять плавно после этого его практически не возможно. Как будто та разница на которую она уходит в пол поднимается как-раз нормально, но при этом стрелка на тахометре не двигается, а дальше педаль выпрыгивает как пружинка, резко вверх. не знаю как объяснить по-научному, но по ощущениям так И такое происходит каждый раз когда стою в мало-мальской пробке, где приходится часто трогаться и вставать. Вообщем ездила я так, и радовалась что хотя бы с переключением передач никаких проблем не возникало. И вот, спустя почти 2 месяца все повторилось. Тыркалась в пробке около получаса, опять стало проваливаться сцепление, ну думаю фиг с ним, потом все тяжелее и тяжелее стала включаться 1-я передача, на 2-ю я переходила уже двумя руками, а потом и вовсе не смогла ее выключить И опять то же самое, машину глушишь, все ок (даже сцепление приходит в норму), но как только заводишь, опять ручка встает колом, на какой бы передаче она не была. Пыталась на заглушенной машине включить первую передачу, и завестись с ней, что бы хотя бы отъехать с дороги, но даже тронуться не получалось, я только начинала поднимать сцепление как машина сразу глохла. Около 5 минут я помучилась, плюнула, постояла еще 5, и поехала домой. На машине пока не езжу, как-то опасаюсь
Может кто-то сталкивался с подобным? Я у кого из знакомых не спрошу, никто не знает что это может быть(( Записалась к од на след неделе, но боюсь что они опять по ушам ездить будут, о том, что с машиной все хорошо, а это просто у меня руки из попа растут
Пробег всего 3500
445 439
Пострадашка,
Были случаи с бракованным цилиндром сцепления, очень похожие симптомы.
Мой сосед два раза его менял, но похоже, что первый раз ему не поменяли, а поставили "родной" обратно. Так что думаю это оно.
А сцепление, лично я, выжимаю до пола и куда оно еще может провалиться не понял, если честно.
Здравствуйте Иван. Причин может быть 2. Замена обеих шестеренок на 5ой передаче или люфт первичного вала.
Начать надо с замены обеих шестеренок на 5ой передаче в 90% помогает! А по люфту вала бывает вал из двух частей между ними люфт. Стопор пятой точно не при чем! Пробуйте меняете шестерни и если есть втзможность игольчатые подшипники на 5ой если имеются на шестернях
Так подождите у Вас задняя и пятая закусывает именно только на выключении этих передач?
Задняя вообще без синхронная. У вас солярис правильно 5ая и задняя находятся около пассажира справа от водителя на одной линии?
Вадим, подклигивают имено на выключение. И то сейчас стало гораздо лучше. Вытащил клапан задержки сцепления стало ещё лучше. Суть в том что если сцепление нажать включить например разднюю передачу и сразу выключить то она не подкилинивает. А если ещё раз включить также не отжемая сцепления то она будет подкилинивает. Это когда на второй раз. А если судить по механизму выбора передач то передачи как бы выключается . Он поворачиватся в бок. Т.е. передача выключина но где после этого он должен уйти в верх и вот в этом положение он немного подкилинивает когда должен подняться вверх
Ну вообще конструктив мкпп с синхронизаторами особенно задняя передача включается часто не с первого раза. Тут я не помню на солярисе гидровыжимной стоит или обычный. Если можно прокачать сцепление на наличие воздуха сделайте это у вас как бы получается не выключение передачи а выдергивание как будто недовыжим.
Вадим, да там стоит цилиндр, как будто идёт не довыжим, я согласен. Мне советовали поменять сцепление типо скорее всего возможно из за выжимного. Возможно! Но это все и происходит с не рабочим двигаем. А это уже интересно
Мда. Веселуха продолжается. То не было герметика, теперь нет масла. Каждая з/ч идёт хрен знает сколько времени. в пятницу обнаружилось, что нет масла, сегодня среда, масла нет по сей день. В общем если у кого и будет желание это дёрганье убрать - готовьтесь чуть-ли не на месяц авто оставлять.
WiseOldWolf, я по этому вопросу долго ждал согласования, а машину оставил всего на сутки. все сделали и вернули. странно у вас как то
| WiseOldWolf: |
| lazarus, Все запчасти идут из Москвы. Поэтому и долго у нас. |
так не удобнее ли дождаться всех запчастей, а потом только забирать машину в ремонт.
я тоже ждал пока в ОД приедут запчасти, только мастер не забирал машину а когда все было в наличии мне позвонил и сказал что я могу приехать.
Такая же тема у меня.
По гарантии требуется замена гидроблока.
Менять будут в Рольф Юг т.к мой сервис ЛеонАтелье закрыт, и далее не официальный дилер.
Хотя я так скажу, я уже давно гоняю с дерганьем, 50 000 точно, масло в коробке меняли, ситуация обострилась, стали пробуксовывать 2 и 4 передачи, выбираю момент сдать авто на гарантийный ремонт
Всем привет!
У меня сейчас при пробеге 47000 тоже наблюдается такая ерунда с коробкой. Началось все примерно на 35000 пробега. Поначалу задержка при включении задней была небольшой, сейчас тоже 5-6 секунд, если не более, и сильный толчок при включении. Притом не эпизодически, а в 100% случаев включения задней. Также недавно была такая ерунда: при разгоне, при включенном режиме "D", раскрутила двигатель почти до красной зоны при отсутствии сцепления (то есть двигатель раскрутило, а тяги нет). Но это единичный случай. А дерганье наблюдается постоянно, особенно в пробках (у меня нет привычки стоя в пробке переключаться на Lку), но я почему-то всегда считал, что это дерганье в порядке вещей.
Кстати, пару недель назад проходил ТО (дилер Самарские автомобили). Менеджер, который принимал машину, крутился на ней по сервисной зоне, в том числе включал заднюю, и, соответственно, наблюдал задержку и рывок при включении. Но мне никто о неисправности не сказал - сказали, что все отлично. Если бы не прочитал эту тему на форуме, так бы и дальше думал, что все в порядке.
Solaris Optima Carbon Grey, 1.6, АТ
| WiseOldWolf: |
| lazarus, Сразу после замены у тебя не было толчков при переключении передач? |
неа, все стало работать как было при покупке :)
lazarus, А у меня с толчками. При этом ОД сказал, что уже так меняли - и у человека тоже передачи включались с толчками, а через неделю всё прошло. Ну и у меня за неделю тычки пропали. А поначалу - аж рвать хотела с юзами коробка.
Кто-нибудь заливал в АКПП присадки. Мне один мастер посоветовал, говорит проблема исчезла (заливал в BMW520), а другой мастер говорит обратное, мол будет еще хуже работать. Ревитализант от хадо для АКПП.
Staff303, Не лейте никакого гавна в гарантийную машину. Зачем оно Вам? Навернётся - по гарантии сделают.
Я вот тоже как пару дней стал обладателем серебристого красавца в обвесах)
Сразу же набрел на Ваш форум)) и вот читая эту тему становиться страшно не будет ли такой проблемы у меня. И вообще интересно много ли чего исправили/до работали в моделях 13 года.
Сначала было всё хорошо, передачи переключались мягко, плавно, входили как по маслу. Сейчас стал замечать что передачи втыкаются как то с трудом, как будто преграда какая-то преодолевается при включении, скрежета конечно пока еще нет, но чувствуется что такими темпами скоро будет. Что это может быть? или может я что-то не так делаю? вроде и включаю потихоньку и сцепление до конца выжимаю.
| Scaevus: |
| Сначала было всё хорошо, передачи переключались мягко, плавно, входили как по маслу. Сейчас стал замечать что передачи втыкаются как то с трудом, как будто преграда какая-то преодолевается при включении, скрежета конечно пока еще нет, но чувствуется что такими темпами скоро будет. Что это может быть? или может я что-то не так делаю? вроде и включаю потихоньку и сцепление до конца выжимаю. |
А машина когда начинает трогаться? В смысле когда отпускаешь сцепление в самом начале?
| max702: |
| А машина когда начинает трогаться? В смысле когда отпускаешь сцепление в самом начале? |
На прогретой машине двумя руками включаю передачи. Когда постоит минут семь, все нормально можно двумя пальцами переключать. Машине 1.5 года.
| Armen: |
| а пробег большой? |
пробег не большой, недавно годовое ТО проходил у ОД, ниче не сказали..
Всем привет! У меня таже проблема с включением передач,пробег 45000, работа сцепления с середины ,прокачал жидкость проблема не ушла ,замена масла тоже не повлияла! После заводки двигателя переключения отличные,приезде тоже отлично переключаються ,а стоит остоновиться и перевести ручку кпп в нетрал,затем вклюсить какаю нибудь любубую передедачу ,то это делаеться с трудом ,задняя вообще с хрустом,но стораюсь этого не допускать" такое ощущение будто при выжиме сцепления первичный не остонавливаеться! Грешить на диск сцепления рановато,может быть тросики переключения ,подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
VIKTOR, при нажатии на педаль сцепления ощущается легкая вибрация на педали? Есть проблема у наших авто с корзиной сцепления, лепестки отгибаются, если неисправность проявляется на прогретом двигателе это может быть термическое коробление диска сцепления или фрикционных поверхностей маховика и корзины (термические пятна на плоскостях) дерганья при трогание в натяг есть? Была и у меня такая проблема, все закончилось заменой сцепления.
При выжитом сцепление чистота ни каких вибраций и стуков ,и при трогании все отлично! И еще один раз было мной замечено при езде пахануло сцеплением! Как я понимаю при тяжелом включение передач тросики роль не играют! Да,мне кажеться все таки что надо менять сцепление в сборе! Я вроде не гонщик активной езды за собой не замечал,да и не буксовал ни где! Из многих форумах начитан что на солярисах ,сцепление ерундовое,многие жалуються на эту проблему,тогда может кто подскажет какой фирмы брать сцепление.
Узнал я про две фирмы валео и еще какое то название не помню,про валео наслышан что не очень и возможна китай! Спасибо за понимание ,буду менять сам,так как к од ехать далековато ,да из наших к ним ездили только переплачивали! если вам не трудно может скажите что за фирма этого улучшеного сцепления.
VIKTOR, по моему sachs втарая фирма. честно врать не буду официалы все там сами делали я не присутсвовал
VIKTOR, в оригинале тот же валео может оказатся как колодки мобис а там мандо лежит в коробочке. Когда себе колодки менял снял со старых термопрокладку а там мандо написано.
VIKTOR, сцепление менять на солярисе проще простого двигатель подвесить придется масло с коробки слить сначала не забуть и с сальниками приводов по акуратней. Подрамник трогать не надо. Стакан по которуму выжимной ходит шар опоры вылки смазать не забуть. Привода снять оба придется для этого открутить гайку привода и два болта на кулаке и не забуть провод абс освободить ото порвется. Ну и сверху там все барахло разбереш площадку акб воздухан.болты крепления карзины желательно нужно затягивать определенным маментом, так ща не вспомню но на работе могу посмотреть. Если на подъемнике и иметь две гидростойки и пневмо гайковерт то делов там на 2 часа. А на яме сложно будет.
Читайте также: