Не выключается задняя передача на калине причины

Обновлено: 23.01.2025

Лада Калина Не отключается блокировка включения заднего хода

Здравствуйте
Не получается перевести рычаг КПП в крайнее левое положение, чтобы включить заднюю передачу. Соленоиду не хватает напряжения. В колодке у соленоида и в салоне у рычага мультиметр показывает 1,8 В (лампочка-тестер не загорается). В чем причина, непонятно. Типичные способы проверки уже испробованы, а именно:
1. Предохранитель целый (в качестве эксперимента пробовал новый).
2. Геркон работает (замыкал напрямую скрепкой - без результата).
3. В колодке соленоида контакты в норме (провода целые до самого входа в общий "плюсовой" жгут АКБ).
4. Соленоид рабочий (сопротивление обмотки - 2,6 ом)
5. Провод, идущий от выключателя рычага КПП на "массу" (черный) в без обрывов.
Проблема в проводе, который идёт от соленоида к выключателю (жёлтый). Но, где искать обрыв, ума не приложу. Хочется услышать мнение знатоков

Здравствуйте
Не получается перевести рычаг КПП в крайнее левое положение, чтобы включить заднюю передачу. Соленоиду не хватает напряжения. В колодке у соленоида и в салоне у рычага мультиметр показывает 1,8 В (лампочка-тестер не загорается). В чем причина, непонятно. Типичные способы проверки уже испробованы, а именно:
1. Предохранитель целый (в качестве эксперимента пробовал новый).
2. Геркон работает (замыкал напрямую скрепкой - без результата).
3. В колодке соленоида контакты в норме (провода целые до самого входа в общий "плюсовой" жгут АКБ).
4. Соленоид рабочий (сопротивление обмотки - 2,6 ом)
5. Провод, идущий от выключателя рычага КПП на "массу" (черный) в без обрывов.
Проблема в проводе, который идёт от соленоида к выключателю (жёлтый). Но, где искать обрыв, ума не приложу. Хочется услышать мнение знатоков

Для начала,чтоб голову не забивать лишними мыслями и ездить,подай +12 на соленойд.Далее поробуй + 12 на кольцо блокировки.Раньше у Калин частая проблема была-провод на кольцо обрывался.Когда начнешь ЗХ включать по желанию,тогда и в остальной схеме включения будешь понимать.

Механизм включения состоит из:

предохранителя;
соленоида (электромагнита);
рычага переключения КП, на рычаге расположен блокирующий выключатель.

Выключатель блокировки заднего хода находится на рычаге (кольцо, которое нужно поднимать вверх, когда вы включаете заднюю передачу). После замыкания разъема ток передается на соленоид, После чего снимается блокировка задней передачи, которую теперь можно включить.

Не включается

Если вы ставите рычаг в положение задней передачи, но ничего не происходит, проблема может заключаться в коробке, которую следует ремонтировать.

Штекер включения задней передачи

Тяжело включается или хрустит при включении

При трудном втыкании задней передачи обратите внимание на сцепление. Его нужно подтянуть или заменить. Такие же симптомы могут проявляться, когда сломана пружина в механизме выбора передач или неисправна подушка КПП.

Малая вероятность – попадание грязи в кулису, которая впоследствии будет издавать неприятный звук. Сильный износ выжимного подшипника – еще одна причина. Скорость включается с трудом или не включается вовсе.

Вылетает

Вылетать скорость может в случае сильного раскачивания коробки. Это происходит в результате изнашивания ее опор.

Вылеты скоростей обычно связаны с неполным включением. Этому могут послужить синхронизаторы и ослабление их пружин, износ вилок включения.

Как устранить проблему

Все эти проблемы не дадут спокойно ездить. Поэтому срочно нужно ремонтировать изношенные элементы.

Отремонтировать цепь включения задней передачи

Большинство проблем связанно именно с проводкой, в которой мог произойти обрыв.

Начните с блока предохранителей, проверьте напряжение на 21-м предохранителе. Если все в порядке, то проверьте разъем, который находится в рычаге переключения, под кожаным чехлом. Для этого обязательно замкните цепь, подняв блокирующее кольцо вверх.

Если проблема осталась нерешенной, проверьте напряжение на соленоиде и на фишках его включения. Для этого придется размотать скрутку проводов, которая идет от предохранителя до соленоида.

Отрегулировать кулисный привод

Иногда для устранения проблем с переключением скоростей нужно просто отрегулировать кулисный привод.

Проблема, связанная с выбором задней скорости, решается путем ослабления хомута кулисы и постановки рычага выбора в положение задней передачи. После этого хомут снова затягивается.

Процесс регулировки можно доверить официальному дилеру. Мастера выставят кулису в правильное положение, на это уйдет не более 10 минут.

Заменить пластиковые втулки механизма включения передач

Посторонний дребезжащий звук в кулисе КПП может раздражать владельца. Всему виной пластмассовые втулки кулисы.

Для замены необходимо снять мягкий чехол с рычага переключения передач и открутить болт, который крепит рычаг с кулисой. После чего следует демонтировать старые изношенные втулки и на их место установить новые. Желательно использовать фторопластовые втулки – они более долговечны по сравнению с заводскими.

После проделанной процедуры посторонние звуки из кулисы уйдут, и задняя передача будет включаться более четко.

Отрегулировать или заменить трос сцепления

Если передачи перестали четко включаться, можно попробовать отрегулировать или заменить тросик сцепления. Для этого:

Откройте капот и снимите кожух воздушного фильтра, предварительно отсоединив датчик расхода воздуха.
Снимите трос сцепления с вилки.
Снимите переднее колесо со стороны водителя. Теперь появилась возможность снять кронштейн крепления троса к КПП.
Чтобы снять кронштейн с троса, открутите пластмассовую регулировочную гайку.
Демонтируйте педаль сцепления, убрав крепящий ее зажим.
Вытяните трос сцепления через салон. В обратном порядке установите новый трос.

Для регулировки троса необходимо посмотреть на педали газа, тормоза и сцепления. Они должны быть на одном уровне. Если педаль сцепления не на одном уровне с остальными педалями, тогда подкрутите регулировочную гайку, которая находится на вилке сцепления. Доведите педаль до одного уровня.

Отремонтировать коробку

Проблема может скрываться внутри коробки. Обычно это связано с износом шестерен и стабилизаторов.

Причиной могут стать долгие поездки с низким уровнем трансмиссионного масла. Если появился скрежет при переключении, однозначно требуется диагностика и ремонт коробки.

Почему не включается задняя передача на АКПП и РКПП

Следите за техническим состоянием автомобиля – это обезопасит вас от дорогого ремонта.

Почему так происходит

выход из строя привода сцепления или самого сцепления;
деформация или отсоединение реактивной тяги (кулисы);
выход из строя механизма выбора передач МКПП;
заклинивание шестерни передачи;
нарушение блока управления роботизированной или автоматической коробки;
выход из строя актуатора или соленоида выбора передач.

Обрыв троса выбора передачи

Возможен обрыв троса выбора передачи.

Вышло из строя сцепление или его привод

Артикул	Название	Цена, рублей
1111-1601182	Нажимной подшипник	500
2110-1601180	Муфта в сборе	700
11186-1601130	Диск сцепления	1700

Сцепление на автомобиле тоже со временем выходит из строя. Особенно быстро это происходит у любителей быстрой езды. Сломаться оно может, если изначально было некачественно изготовлено. Замените этот узел и постарайтесь бережно работать с ним в дальнейшем.

Комплект сцепления ВАЗ Калина

Трогаться с места на высоких оборотах, бросать сцепление или удерживать его выжатым во время движения не стоит. Предвестниками скорой поломки могут быть:

повышенный шум;
вибрации;
толчки;
неполное выключение сцепления.

Порвался трос

Аналогично всем тросам, со временем он растягивается и рвется. Если дело в нем – придется менять. Артикул троса 21902-1703114-00. Цена около 2500 рублей.

Погнута или отсоединилась реактивная тяга (кулиса)

Кулиса на механической коробке за день двигается сотни раз, когда водитель переключает передачу.

Примерно при пробеге в 100 тысяч километров с кулисой начинаются проблемы, и ей необходимо уделить внимание.

В нашем случае она либо отсоединилась, либо вышла из строя. В первом случае нужно поставить на место, а во втором – заменить.

Кулиса коробки передач

Поврежден механизм выбора передач внутри МКПП

Как и кулиса, механизм постоянно используется, потому изнашивается со временем. Для замены механизма выбора передач нужны знания по ремонту, место, оборудование. Если у вас всего этого нет – лучше обратиться в автосервис. Артикул 11190-1703050-01. Стоит около 3000 рублей.

Заклинило шестерню

Заклинивание шестерни передачи может произойти из-за некачественного металла, используемого при изготовлении, либо последующей плохой проверке готовых изделий на дефекты.

Шестерни страдают при агрессивных переключениях.

Причина может быть и в масле, которое давно не меняли. При трении шестерен друг об друга в масло попадает мельчайшая металлическая стружка, которая со временем накапливается и может привести к заклиниванию механизма. Иногда ее закусывает, переключить на нейтралку из-за этого не получается.

Как и с механизмом выбора, придется снимать и разбирать трансмиссию для замены шестерен. Аналогично лучше доверить эту работу профессионалам и провести замену в хорошем сервисе. Запчасти стоят гораздо дешевле, чем на иномарку.

Заглючил блок управления АМТ или АКПП или окислились контакты устройства выбора передач

В случае неисправности электронного блока управления его придется разобрать и проверить. Хорошо изучите печатную плату. Там не должно быть следов жидкости, окислений, дефектов пайки. Если что-то из этого есть, плату можно почистить и пропаять. Если не разбираетесь в этом – отнесите блок автомобильному электрику или тем, кто занимается ремонтом электроники.

Сгорели актуатор или соленоид выбора передач

Актуатор – сервопривод в роботизированной коробке. Именно он выжимает сцепление. На него приходит ток от блока управления, за счет чего он двигается. Как любая электроника, со временем может сгореть, и его придется заменить. Стоит он довольно дорого. Артикул – 21820160901201. Цена 10 тысяч и более.

Соленоид – аналог актуатора в автоматической коробке. Представляет собой электромеханический кран, на который приходят сигналы с блока управления. Он открывает и закрывает каналы, управляя потоками жидкости.

Как определить неисправность и что делать дальше

Дракула

Может уже кто-то и писал, но я не нашел. На самом деле с передачей все нормально, но не выключается после долгой стоянки блокировка задней передачи (или не включается). В смысле вместо первой можно воткнуть заднюю и так пока не разъединишь, а потом назад не соединишь разъемы под кожухом ручки КПП. В чем может быть проблема и способы устранения? Вроде более-менее понятно написал?

Odejalo

Дракула

Масло менялось сразу после обкатки на хорошую полусинтетику, марку правда не помню, и пробег не большой, около 12тищ. Но мне кажется, что проблема в самом кольце на ручке КПП. Просто как проверить? Оно разборное?

Sasha 5

Дракула

Как оказалось все банально просто, заедал сам соленоид (не отбрасывал шток). По гарантии поменяли соленоид, все работает. Получается с разъемом просто совпадение.

Thyssen

Ozzyoz

Механизм выбора передач тросовой коробки LADA

Чтобы открыть защёлку, нужно добиться выполнения следующего условия: автомобиль не должен перемещаться вперёд даже с небольшой скоростью. Рассмотрим, как блокировка работает в действительности:

Производится остановка;
Проходит определённое время;
Блокировка деактивируется.

Чтобы задняя передача стала полностью разблокирована, после остановки авто нужно выждать меньше секунды. А вот начать движение на склоне, включив при этом задний ход, удастся вряд ли. Но если уклон покрытия направлен назад, передача включается сразу же.

Изучаем руководство по эксплуатации

Перед тем, как включить заднюю передачу, следует выжать сцепление и выждать 3-5 секунд, и только затем можно произвести переключение.

Согласно отзывам, достаточно будет и 3-х секунд. Кстати, блокировка перестаёт действовать не через 3 секунды, а раньше. Но если выполнить переключение сразу, остаётся риск сломать зубья шестерней. Всё это, конечно же, верно только для периода обкатки.

Зоны срабатывания педали сцепления

Искать и устранять причины, почему не включается задняя передача на Калине, владельцам этой модели приходится довольно часто. Факторов, способствующих такому поведению машины, существует много, и далеко не все они подлежат самостоятельному устранению. Разово можно, конечно, и вручную толкнуть задним ходом (если все остальные передачи врубаются без ограничений), но постоянно так изворачиваться – не имеет смысла.

Проще тогда ходить пешком или пользоваться общедоступным, но не слишком удобным транспортом. А стало быть, нужно попытаться ликвидировать неполадку самостоятельно; если же не получится – ехать к мастерам на СТО.

Почему не включается задняя передача на Калине , впрочем, иногда не сразу получается установить и в сервисе. Порой приходится разбирать КПП почти полностью. На столь сложных вариантах останавливаться не будем, поскольку в большинстве случаев причины просты и легко исправляемы.

Трансмиссионное масло

наблюдается черноватый оттенок, а масло имеет посторонние включения;
смазка стала непрозрачной, при пальпации липнет к рукам, впитывается в ветошь крайне медленно;
жидкость пенится или напоминает взвесь.

Усовершенствованная соленоидом блокировка заднего хода считается владельцами Калин самой неудачной инженерной идеей в машине. Практически в каждой точке узла в любой момент может произойти неприятность, результатом которой станет невозможность сдать назад. Прозвон с устранением всех встреченных огрехов выполняется в такой последовательности.

Может быть неисправен выключатель . Для его осмотра с ручки переключения скоростей поднимается защитный чехол. К выключателю присоединен разъем. Его нужно осторожно отключить и напрямую замкнуть имеющиеся контакты. Для этого понадобится проволочка, к примеру – разогнутая канцелярская скрепка. Если утраченная передача заработала, источник проблем найден. Какое-то время можно поездить и со скрепкой, но лучше – не дальше, чем до автомагазина, за новым выключателем.

Дальнейший шаг – проверка самого соленоида . С него убирается разъем и вставляются 2 тонкие проволочки или стержни. Опытные хозяева пользуются швейными булавками. Тестером замеряется напряжение, оно должно быть равно 12 В. Однако даже если прибор выдал нужные показания, это еще ни о чем не говорит: напряжение может быть обусловлено сопротивлением, образующимся из-за окисления меди. Так что разъем нагружается маломощной лампочкой (на 5 Вт). Горящий контроллер свидетельствует о наличии у вас на борту более серьезных проблем. Но в 90 % случаев она остается мертвой, так что вы имеете разрыв проводки. Почти всегда он находится на жгуте.

На хомуте жгута внизу сдавливается крепеж, после чего он снимается. Разъем отсоединяется от включателя, а жгут полностью извлекается.

С гофры отлепляется изолента и достаются проводки. Обрыв, обламывания, понятное дело, обнаруживаются без труда. В этих местах подставляются отрезки, одинаковые по диаметру и сопротивлению. Бывалые люди советуют на этом этапе удлинить провода: именно их короткость обычно и вызывает обрывы.

Скрутка либо пропаивается и тщательно изолируется, либо используется термоусадка.

Все крепится по местам и проверяется наличие/отсутствие задней скорости. Сам соленоид, кстати, на удивление стоек и портится крайне редко. Но если все приседания успехом не закончились, можете прозвонить и его: соленоид должен держать сопротивление в 2,2 Ом, что легко установить с помощью тестера. При его поломке придется для смены сливать трансмиссионную смазку.

Есть и более тяжелые причины, почему не включается задняя передача на Калине. Среди них: лопнувшая в коробке пружина, убитое крепление механизма переключения передач, утеря фиксирующего болтика и прочее. Все это требует снятия КПП и ее переборки, то есть, для людей, не слишком дружащих с механикой – поездки в сервис.

Снимаем чехол с этой вилки.

В открывшееся окно с помощью фонарика, можно увидеть лепестки сцепления.
Делаем длинную трубочку, я взял две трубки от ВД-40 и одну трубочку от ватных ушных палочек, трубки от вдшки хорошо вставились в трубочку от ватной палочки. Далее соеденил их на всякий случай изолентой, ну и последний штрих, присоеденил трубочки изолентой к железной проволоке, это нужно чтобы было удобнее пихать куда надо и чтоб случайно пластиковую трубочку не оставить в коробке если она оторвется.

Далее ставим машину на 5 передачу и поддомкрачиваем одно колесо. Светим фанариком в окошко, находим лепестки сцепления, пихаем трубочку между ними и брызгаем смазкой.

Вот набросал схемку чтобы лучше понимали куда надо лить, (если что схема не от калины но у калины расположение механизмов такое же)

В моем случае это была смазка HHS 2000, она жидкая сперва а потом густеет и липнет к железу а так же имеет хорошую проникающую способность

другие люди лили и шприцом трансмисионное масло. ВД-40 как смазку лить бесполезно, не надолго хватит, вдшка лучше подойдет для промывки шлицов вала, можно сперва вдшкой прочистить а потом смазать смазкой, но я не стал с промыванием вдшкой заморачиваться. Итак пшикаю смазку, вынимаю трубочки, кручу рукой вывешенное колесо - двигатель проворачивается чуть чуть, лью между другими лепестками и так по кругу. Периодически хожу и нажимаю несколько раз на сцепление. Таким не хитрым способом и проделываем все.
Эффект реально есть!, передачи стали включаться легче. Правда на горячем еще не проверял, только на холодном, но на форуме куча отзывов что и на горячем все в норму пришло, так что думаю у меня тоже будет нормально.

Попутно сегодня еще смазал тросик газа трансмиссионым маслицем, ато казалось что подзаедал иногда.

А так же смазал соединение кулисы в салоне обильно литолом,

сильного дребезга как у других у меня там почти не было, иногда небольшой присутствовал. Кто-то подпиливает втулку, я этого делать не стал, ограничился вырезанием из пластиковой бутылки одной шайбы, ну и плюс смазка, будет мало еще одну шайбу потом вырежу и поставлю. Кстати смазка этого узла тоже добавила легкости к переключениям, еще раз убеждаюсь что машина любит смазку.

Не включается задний ход — причины

Если брать в пример мой случай, то проблема заключалась в проводке соленоидов блокировки передачи, к сожалению, случился обрыв и перелом, но мне всё же удалось решить этот вопрос. Хотите знать, как? Сейчас расскажу.

А теперь немного подробнее. Для проведения всех этих действий нам понадобятся инструменты.

Необходимые инструменты:

разводной ключ на 36;
термоусадка, если её нет, то подойдёт обычная изолента;
медный провод;
тестер;
рабочий паяльник.

Порядок действий выявления и устранения неисправности

Шаг второй: проверка выключателя, для этого вам нужно поднять чехол на ручке и найти разъем, который подсоединен к выключателю и аккуратно отключить его;

Шаг третий: канцелярской скрепкой замкните контакты разъема, от него идут провода вниз под пол автомобиля, попытайтесь включить заднюю, если у вас это получится, то в вашем случае неисправен выключатель и причина найдена, если нет, то поиски неисправности продолжаются;

Шаг четвёртый: Снимите разъем соленоида, после чего нужно установить в него пару булавок, затем измерьте напряжение при помощи вашего тестера, прибор должен показывать 12 вольт. Если нет тестера, подойдёт 5-Ваттная лампочка на 12 В, если она не загорается в сети имеется обрыв.Его можно объяснить образовавшимся оксидом меди, а наличие напряжения сопротивлением. Как показывает опыт, чаще всего обрыв и перелом жгута происходит в месте, в котором установлен на поддоне хомут.

Шаг пятый: сдавив крепление хомута снизу, снимите его;

Шаг шестой : вам нужно отключить разъем жгута от выключателя стопов, и достать его целиком, затем снять с него гофры, изоленту и достать провода. Если есть обрыв или облом провода, то не заметить характерные признаки просто невозможно;

Шаг седьмой: при помощи кусачек откусите неисправные провода, затем подсоедините другие, исправные и аналогичные старым по диаметру и сечению. Скрутку хорошенько пропаяйте и аккуратно заизолируйте изолентой, либо используйте термоусадку. Если будет желание и возможность, можно поменять гофру. Самое главное, помните: влага не должна проникнуть, в противном случае вам в скором времени придётся повторять все вышеописанные действия. Лично я старый хомут выбросил, мне он был не нужен, но вы можете и оставить, на всякий случай. Да, и жгут обязательно закрепите нейлоновым хомутом.

Но мы же всё можем! Затыкаем резко отверстие, после чего выкручиваем старый и вкручиваем новый соленоид, делаем это максимально быстро. В результате, немного масла, безусловно,мы потеряем, однако долить его проще и дешевле, чем менять. При установке нового соленоида, не забываем щедро промазать резьбу герметиком, понятно, что, если этого не сделать масло будет сочиться.

Если все предыдущие проверки не помогли, и у нашей Лада Калина не включается задняя передача, то имеется ещё несколько вариантов, возможных причин неисправности:

крепления механизма переключения передач;
фиксирующего болта;
пружины коробки переключения передач.

Проблемы и решения

Рассмотрим такую проблему, которая встречается на автомобиле Лада Калина, не включается задняя передача. Наша машина в примере 2007 года выпуска, пробег в районе 200 тыс. км. Проблема заключается в том, что перестала включаться задняя передача, попробуем рассмотреть все причины, по которым это могло произойти. На Ладе Калине, сделали специальный пластиковый рычажок, который необходимо приподнимать при включении задней скорости, сделано это для того, чтобы не перепутать с "первой". Первым делом решение проблемы необходимо искать там, поднимаем кожух кулисы и видим там провода. Очень часто у машин которые отмотали не одну сотню тысяч километров пробега, эти провода разваливаются, так как они постоянно двигаются в разные стороны, трутся между собой. Проверьте их целостность. Если там всё в порядке, значит необходимо решение проблемы искать под машиной. И вот неисправность наша найдена, провод идущей на коробку под машиной:

Как мы видим попросту развалился, из-за этого не работала задняя передача. Крайне неудачно расположение датчика с проводами на коробку, этому способствовало.

Читайте также: