Не выключается передача форд транзит
Здравствуйте. Может кто нибудь подскажет у меня не хочет выключаться 2 передача педаль работает а вот ручка перключения болтается как вторая включилась так и доехал до дома а теперь и не тронуться даже:(
Транзит 2001 2,0 дизель
Здравствуйте. Может кто нибудь подскажет у меня не хочет выключаться 2 передача педаль работает а вот ручка перключения болтается как вторая включилась так и доехал до дома а теперь и не тронуться даже:(
Трос неисправен (порвался, наконечник сломан или в месте крепления оболочки к кронштейну сломало)
"Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с)
мой скайп ft-master
ft-master, Спасибо за ответ, но у меня все намного хуже, как выяснилося там болт открутился и в коробку провалился по крайней мере мне так сказали в сервисе. И теперь надо коробку снимать и разбирать вот.
Транзит 2001 2,0 дизель
ft-master, Спасибо за ответ, но у меня все намного хуже, как выяснилося там болт открутился и в коробку провалился по крайней мере мне так сказали в сервисе. И теперь надо коробку снимать и разбирать вот.
Какой болт?17 нижний?
"Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с)
мой скайп ft-master
была такая проблема только сегоня коробку поставил, если с верху блок переключения снят то можно достать, а если скатился в гавную то только через сливное и только тоненьким торосиком с малым коротким магнитом (не нашел), стоит помучится снимать дороговато, болт17 (нижний) он без гровера шляпа большая тело на 8 ставь другой с гровером, у меня болт поело хотя выпал на нетралке ну если не получится снимай, я снял перевернул потяс и он выпал
Форд транзит, сентябрь 2000, дизель педний привод
Спасибо за ответы! Вытащил размолотый на 2 части болт и кучу опилок через сливное отверстие, заодно и масло в корбке сменил на 230 тысячах первый раз похоже. Счастье что снимать не пришлось, за это хотели в разных местах от 10 до 20 тыс.
Транзит 2001 2,0 дизель
Доброго времени.
Как я уже писал ранее, с момента приобретения автомобиля первая и вторая передачи включались очень туго, хотя и без посторонних звуков со стороны кпп. Манипуляции проведенные в первой части борьбы с этим не принесли сколько-нибудь значимого эффекта. Скорее даже наоборот, в минусовую температуру на холодной коробке в начале движения передачи было просто не переключить. Никакие. Сказалось качество лукойловской трансмиссионки. На масле на котором машина была изначально такого эффекта не было и в помине
Следующим шагом полез регулировать тросики переключения. Регулируются они в районе рычага кулисы в салоне.
Снял пластиковую накладку закрывающую кулису. Сверху она на клипсах с боков и снизу на винтах. Открылся механизм выбора передач и троса. Сразу понятно стало в чем дело. Есть там такой пластиковый стопор связанный с кольцом под ручкой которое ограничивает ход рычага и попадание его в сектор задней передачи. Так вот, если его потянув за кольцо поднять над отливкой и соответственно чуть левее увести рычаг в сторону задней передачи, то первая и вторая включаются идеально. Дальше дело за малым. Регулируем трос поперечного перемещения (с желтой вставкой на оголовнике) так, что-бы рычаг кулисы "попадал" в первую-вторую до того как стопор включения задней передачи упрется в отливку на корпусе. Для этого нажав на защелку отсоединяем трос и для удобства потянув на себя отсоединяем рубашку троса из фиксатора. Далее, запомнив исходные данные и отжав пластиковый желтый фиксатор получаем возможность регулировать положение троса в оголовнике, добиваясь логичного и четкого включения всех передач переднего хода. Мне пришлось сместить трос на 5 насечек. Собираем в обратном порядке. Вся процедура заняла около получаса времени. Надо было давно сделать.
Троса отрегулировал в конце апреля. Передачи на горячую переключаются идеально. Но какая-то тугость на холодную осталась. Последним шагом в этом вопросе решил поменять масло в КПП на соответствующее требованиям завода изготовителя (допуск WSS-M2C200-D2). Выбор пал на Castrol Syntrans FE 75W (15516D) Взял 4л и самый дешманский шприц на 1л. Менял лежа на земле перед гаражом. Пробки откручивал трещеткой и шестигранником на 8. Заливная и сливная пробки видны справа сзади на коробке. Долго ждал пока стечет лукойл. На последние витки на пробках нанес немного герметика. В итоге зашло 3,2л как по мануалу (куда сервисмены умудрились налить 4л лукойла мне прошлый раз останется загадкой. Возможно из-за этого коробка замокрила сверху из механизма выбора передач — видно на фото).
По итогу передачи отлично переключаются во всех режимах. Не знаю уж как там будет зимой, но пока я доволен.
На очереди замена масла в заднем мосту.
Всем привет! Начну с симптомов, потом о причине и о лечении. Симптомы — вяло включаются верхний ряд 1,3,5 хуже всего 1, кабы с большим зазором, по
том в какой то момент первая включаются только с разгона с второй. И эта вялость преследовала меня с момента покупки авто, просто в меньшей мере, я ж не знал как оно должно быть, так и ездил. Вчера стало хуже и на предпоследнем повороте за км до дома я не смог включить третью. Жена пошатала ручку кпп, а я посмотрел под капот, механизм двигается но переключение не происходит, ясно что нужно толкать, жена за рулём а я со всех сил толкаю беднягу, по асфальту нормально, а по грунтовке грязь, калюжи, вобщем дотолкал. Сегодня полез разбираться,
Тут я думаю всё понятно, нужно снять всё лишнее чтоб добраться до механизма переключения, снимаем сам механизм и видим что штифт вышел на пол сантиметра
А с другой стороны его нет
Забиваю его назад, делаю кернение механизм работает и я рад, собираю назад и вижу что я забыл вставить
Вот это шуку на место
Выбивают штифт и думаю как оно могло вращаться вокруг оси если вышло только 5 мм, а длина всего 26? Выбиваю полностью и точно- штифт сломан
Сверло на 6мм, оставляем хвостовик длинной 26мм
Забиваю и керню
Дальше собрал всё, это понятно
Люфт на механизме совсем пропал, когда год назад менял тросы эта штука свободно ходила сантиметра два-три, а щас его нет
Передачи включаются чётко, упруго, подтолкнул и она впрыгивает на свое место. Благодарен судьбе что сломался возле дома а на где-то в пути, а дорога была дальняя. Надеюсь запись поможет тем у кого случится такая беда или тем кто узнает симптомы и решит её заблаговременно. Все Добра)
8 лет
стала плохо включаться передача заднего хода. приходится сначала включить 4-ю и после этого заднюю. На остановленном двигателе включается без проблем.
А на холодную тоже плохо включаетя?
Какой пробег?
Остальные тоже туго стали включаться или нет?
п.с. Попробуй со второго или третьего качка.
kaw34rus
У первой модели (если так можно выразиться) на ручке МКП стоит "гребешок" который необходимо приподнять вверх при включении задней передачи. Второй "эшелон" уже без этой приспособы. Думаю это и называется "блокиратор".
А я думал, что только на опелях такая фишка есть!
А по теме, задняя обычно самая первая начинает плохо включаться, когда подушатано сцепление.
9 дек абря 2009
никаких блокираторов нет. На холодную (-25) вообще можно включить 3-4-ю, остальные только если очень постараться, после проогрева все работает нормально, кроме задней. Со второго, хоть с двадцать вторгого качка не включается, только если после 4-й.
Может умирает сцепление? Какие симптомы начала конца корзины сцепления у дизельного коннекта? Сцепление не буксует. Нужно ли при замене менять рабочий цилиндр, он как я понял стоит в картере сцепления возле выжимного?
Симптом как правило уже заключительной стадии, это пробуксовка сцепления. А так только визуально смотреть надо. Сцепление на современных авто стоит самоподводящееся, по моменту схватывания как на классике не определишь. Хотя не известно в чём причина, берёт педаль в каком положении? У меня начинает где то на треть хода с низу, а на треть сверху уже свободный ход. Как то так. Я бы сначала заменил тормозуху в сцеплении и прокачал его. Возможно воздух в системе или доля влаги высокая, ведь тормозуха гидроскопичная, влагу притягивает.
MikeSh
Попробую ответить за. Думаю такое же масло как и у остальных. Коробка необслуживаемая - в смысле масло не меняют, только доливка. Точно не помню, но может быть по этой причине у Владимира Любопытного и были проблемы. Масло в коробке намного серьезней нежели масло в двигателе.
| цитата: |
| Сцепление на современных авто стоит самоподводящееся, |
А интересно, возможен выход из строя этого самоподводящего мех-ма и где он стоит? Сейчас толмут посмотрел там про это ни чего нет.
vbif Там какой то принцип работы сцепления хитрый, что оно само собой выбирает свободный ход. И механизма там явно ни какого нет. А как это всё работает, я честно говоря даже и не задумывался.
65000 на ФФ- 1,4, жидкость на уровне, перегазовка не помогает,1-я включается после полной остановки, как задняя
Возможно недовыжим из за главного цилиндра или корзина. Но для начала надо прокачать сцепление. А то может просто воздух в системе.
Vadim_27
По моему опыту, правда эксплуатации других машин, к сожалению, это коробка. Если машина по трассе груженая ходила много.
Какой интересно пробег и откуда машина пришла, наша или из за бугра.
Буду за вас рад если не она, но похоже люфт первичного вала или 1-й 2-й передачи через него и задняя работает, скорей всего подшипник в первичном валу, на выжатом сцеплении включается, отпустил-нажал вал смещается и не попадешь, могу ошибаться в терминах не разбирал, но покажет только вскрытие. если снимешь все нормально, свиду, прежде чем разбирать КПП посмотри выработку на шлицах первичного вала, на которые диск сцепления надевается, и подшипник внутри маховика, должон быть.
Vadim_27
сцепление всегда так поверяю, ставлю на ручник даю немного газу и пытаюсь тронуться, почувствуешь по двиглу в какой момент сцепление срабатывает и какой свободный ход, ручником "поиграть" можно, делать на асфальте надо
9 лет
у меня коник 90л.с с турбиной прбег 30000км,каждый раз после поездок по городу остановившись жду около минуты(для того чтобы остыла турбина,об этом написано в книге) и только потом глушу мотор.может у кого-то есть движки с турбо таймером,тогда подскажите через какое время у вас глохнет мотор сам.
Интересно,в какой книге написано чтоб турбина остыла?
Сам глушу сразу же как обороты упали на х.х.(кстати как по книге).На трассе (чтоб отлить)не глушу,только из за того чтоб лишний раз не заводить.
Мысленно считаю до 10 и глушу. Если перед этим газовал, то подольше.
А в книге этого могут и не написать, производитель не заинтересован, чтобы его творение бегало сверх гарантийного срока
спасибо ГУРГУНДЕЛЬ, у тебя он стоит? и скажи это при езде по городу?А по поводу того что глушить сразу нельзя пишут в умных книжках(это требуется для того чтобы остыли подшипники турбины что в свою очередь продлевает срок ее службы)конечно в простой все очень скупо,а в некоторых пишут полезные рекомендации.
Двигатель нельзя глушить сразу после движения на больших оборотах по той причине, что турбина по инерции еще продолжает вращаться на больших оборотах. После остановки дв.масляный насос перестает работать давления масла нет. В это время подшибники турбины испытывают масляный голод и идет их интенсивный износ. Надо подождать пока обороты турбины упадут и после этого глушить двигатель. С этим нельзя не согласиться. Но неужели для этого нужно ждать две минуты? В этом я очень сомневаюсь. При движении в городе на небольших оборотах турбина почти не работает. Зачем ждать две минуты? При движении на больших оборотах да надо дать турбине сбросить обороты, но неужели для этого надо ждать две минуты?
4 янв аря 2011
Даже в страшном сне не придумаю, что купив машину в 21 веке, надо перед глушением прислушиваться к турбине или чему еще. Это современные двигатели и масла к ним, каждая минута работы в холостую это преступление против природы (с точки зрения зеленых) Скоро машину не купишь без системы Старт-Стоп.
Не занимайтесь ерундой, по мануалу снизили обороты до ХХ- глушите.
4 янв аря 2011
Тогда почему, если это так убийственно важно, производитель не ставит таймеры выключения? Остановился, залушил, вытащил ключ и ушел, а через две минуты выключится двигатель. Ведь это копеечное дело, а пользы на тысячи баксов?
А Мишуха ответил правильно.
| цитата: |
| производитель не ставит таймеры выключения |
[QUOTE]видно производитель больше заинтересован в скорейшей поломке машины. чтобы новую покупал[/QUOT
Ваши выводы никак не вписываются в законы конкуренции.
| цитата: |
| Двигатель нельзя глушить сразу после движения на больших оборотах |
какие обороты большие,а какие нет?
| цитата: |
| какие обороты большие,а какие нет? |
Те, начиная с которых начинает работать турбина.
| цитата: |
| Теорию всемирного заговора не поддерживаю, по моему проще придумать технологию турбин и масел к ним соответствующую. |
А разве мы не сталкивались с тем, как ФМК "думает" о своих клиентах! Может я и не имею голоса в данной теме (у меня бензин), но я бы перестраховался, охлаждая турбину.
Ребята,не порите чушь.В мануале четко сказано х.х.,глушим движок.Скажите мне,кто глушит движок на оборотах,хоть бензин хоть дезель,есть такие примеры?
И чего ждать,чтобы остыла,до какой температуры,есть датчик температуры турбины,кто скажет? :wacko:Может турбину еще и водой полить,чтоб быстрей остыла,ну а чо соляру сэкономим
Паша говорит абсолютно правильно - на оборотах Х.Х. А вообще так: остановились, поставили на ручник, отстегнули ремень безопасности, положили в футляр очки, выключили свет и печку, заглушили. Если на трассе после длительной езды, то перед тем как заглушить еще можно спокойно перекурить (те кто не курит могут просто по колесам попиннать ).
Народ ого как вас понесло. и законы конкуренции вспомнили. и технологию изготовления турбин и масел.. короче все в одну кучу.. давайте так проще и уже смотреть на проблему. Что есть проблема с турбиной я думаю никто не будет оспаривать. Или есть такие что скажут что нет никакой проблемы и все это высосано из пальца. Проблема есть и есть простое ну немного муторное решение.. кому лень ждать от минуты до трех ставте| цитата: |
турботаймер гасит мотор через 2 минуты.. |
| цитата: |
| с которых начинает работать турбина. |
а с каких оборотов начинает работать турбина?
на каких оборотах прекращает?
absuhanov ну если я правильно понял то на каждой машине своя частота.. на заводе выставляется какая то определенная а со временем частота меняется..может я и не прав..Определить на своей машине можна опытным путем на ровном отрезке дороги плавно набирать обороты и при включении турбины должен почуствоваться подхват приемистости. Может я и не прав.. просто я так понял из всего что прочитал о турбинах. Поиском нашел только что на дизелях примерно в районе 1500 оборотов и ниже может быть на бензинках с 2000-2500 оборотов примерно. Можна просто на месте погазовать и слушать мотор - турбина издает характерный звук. Ну типа сперва резко газуем с хх до 1200 оборотов слушаем -нет звука турбины -второй раз давим до 1500.. есть звук турбины пробуем более точно определить. муторно, долго если хочется быстрее и точнее нужно ставить приборы. Так что на каких начинает на тех же и прекращает (ну если немного упали обороты) работу турбина. У меня вроде подхват начинается в районе 1800 оборотов.. ибо если еду на 1500 оборотах то мотор работает ровно и чисто . потом уже при 1800 изменяется звук работы мотора и появляется приемистость характерная для турбодизеля.
Nick77| цитата: |
| Что есть проблема с турбиной я думаю никто не будет оспаривать |
Коля,у тебя проблема с турбиной?Не выдумывай и не мешай машине работать(лучше помогай ,только без фанатизма) .А проблему можно найти везде если очень хочется.
absuhanov
Точно не засекал(ее не слышно в работе),но когда патрубок порвался на куллере,на четвертой шел до 70 ее не слышно,после начинала посвистывать.Пятую не включал ,сразу свистит только нажимаешь на педальку.
5 янв аря 2011
Читайте также: