Не включается кондиционер чери тигго т11
Проверил наличие хладогена - из обеих трубок "пшикает" довольно хорошо. Давление, понятно, измерить нечем. Все провода в моторном отсеке в нормальном состоянии и на месте, трубки целые нигде не трут. Стоит защита и кенгурин, так что прямое попадание камней в радиатор кондея (конденсатор) исключено.
Понимаю, нужно с электрикой (питанием) разбираться. Но может, кто подскажет - с чего лучше начать, ибо пока сильно в схему Тигго не углублялся.
P.S. И еще, по поводу датчика давления. Кто-нибудь разбирался с его работой на предмет точной проверки. Имею ввиду что он делает и можно ли его как-нибудь "обмануть". Т.е., если он при отсутствии давления замыкает цепь на массу, то достаточно просто снять разъем. Но это вряд-ли. Нужно точно знать принцип его работы. Пока нет доступа к мануалам. Пишу с другого компа. Вечером также попробую посмотреть.
_________________
Подпись
1. Неужели непонятно, что автокондиционер это не только холодильная машина, но и система управления (интегроированная в общую систему управления автомобиля).
Но даже и у каждой холодильной машины есть свои особенности (например, количество заправляемого фреона. ).
Но я имел ввиду методику проверки. Вот, например, внизу скрин из мануала по проверке системы кондиционирования Kia Rio. Так там прямо предусмотрено измерение электрических параметров Датчика Двойного Давления. И это логично, выдь ЭБУ "знает" о давлении в системе лишь по показаниям (сопротивлению!?) датчика. И если датчик выдает "нормальные" параметры, то ЭБУ будет включать систему независимо от фактического давления в ней (например, при неисправном датчике). Проверить мультиметром сопротивление датчика несложно ( если знать рабочий диапазон ). Вот я и задал конкретный вопрос:
| Dmitry.O. писал(а): |
| Кто-нибудь разбирался с его работой на предмет точной проверки. |
Ведь понятно же, что если сопротивление в "норме", то искать причину для начала нужно не в отсутствии фреона! . Хотя периодическая проверка давления в системе и дозаправка лишними не будут.
2. Перечитал еще раз всю ветку и обнаружил много неточной и некорректной информации. . Отсюда и многие проблемы у людей и у меня, возможно, также. Чтобы не быть голословным, вот только одна цитата с проф. ресурса:
"Существуют свои нормы заправки маслом для любого холодильного агрегата . Не стоит лить масло сверх меры. Если при утечке фреона не произошло значительной утечки масла, то его можно не добавлять. Хотя это очень любят делать некоторые заправщики (особенно если у них в углу бокса стоит 200 литровая бочка дешёвого масла для бытовых холодильников которую не помешает кому-нибудь продать розничными порциями по дорогой цене).Если добавлять масло при каждой заправке, то в лучшем случае кондиционер станет хуже охлаждать воздух, в худшем. не хочется думать. "
А описание только процесса проверки и дозаправки кондиционера (рекомендуемое нашим производителем) занимает в мануале 10 стр! (с 1519 по 1529 стр.). Там есть много нюансов, которые нужно знать, чтобы не дать себя обмануть. (ИМХО). Дальше - каждый решает сам.
3. Информации (важной и интересной) много, постараюсь систематизировать и выложить. После праздиков поеду на сервис, где меняли фреон, если не достану характеристик датчика, попробую измерить по факту, может потом пригодится кому.
А пока нет ни времени ни желания начинать очередную "конструктивную дискуссию" (как с домкратом).
_________________
Подпись
Проверил наличие хладогена - из обеих трубок "пшикает" довольно хорошо. Давление, понятно, измерить нечем. Все провода в моторном отсеке в нормальном состоянии и на месте, трубки целые нигде не трут. Стоит защита и кенгурин, так что прямое попадание камней в радиатор кондея (конденсатор) исключено.
Понимаю, нужно с электрикой (питанием) разбираться. Но может, кто подскажет - с чего лучше начать, ибо пока сильно в схему Тигго не углублялся.
P.S. И еще, по поводу датчика давления. Кто-нибудь разбирался с его работой на предмет точной проверки. Имею ввиду что он делает и можно ли его как-нибудь "обмануть". Т.е., если он при отсутствии давления замыкает цепь на массу, то достаточно просто снять разъем. Но это вряд-ли. Нужно точно знать принцип его работы. Пока нет доступа к мануалам. Пишу с другого компа. Вечером также попробую посмотреть.
_________________
Подпись
1. Неужели непонятно, что автокондиционер это не только холодильная машина, но и система управления (интегроированная в общую систему управления автомобиля).
Но даже и у каждой холодильной машины есть свои особенности (например, количество заправляемого фреона. ).
Но я имел ввиду методику проверки. Вот, например, внизу скрин из мануала по проверке системы кондиционирования Kia Rio. Так там прямо предусмотрено измерение электрических параметров Датчика Двойного Давления. И это логично, выдь ЭБУ "знает" о давлении в системе лишь по показаниям (сопротивлению!?) датчика. И если датчик выдает "нормальные" параметры, то ЭБУ будет включать систему независимо от фактического давления в ней (например, при неисправном датчике). Проверить мультиметром сопротивление датчика несложно ( если знать рабочий диапазон ). Вот я и задал конкретный вопрос:
| Dmitry.O. писал(а): |
| Кто-нибудь разбирался с его работой на предмет точной проверки. |
Ведь понятно же, что если сопротивление в "норме", то искать причину для начала нужно не в отсутствии фреона! . Хотя периодическая проверка давления в системе и дозаправка лишними не будут.
2. Перечитал еще раз всю ветку и обнаружил много неточной и некорректной информации. . Отсюда и многие проблемы у людей и у меня, возможно, также. Чтобы не быть голословным, вот только одна цитата с проф. ресурса:
"Существуют свои нормы заправки маслом для любого холодильного агрегата . Не стоит лить масло сверх меры. Если при утечке фреона не произошло значительной утечки масла, то его можно не добавлять. Хотя это очень любят делать некоторые заправщики (особенно если у них в углу бокса стоит 200 литровая бочка дешёвого масла для бытовых холодильников которую не помешает кому-нибудь продать розничными порциями по дорогой цене).Если добавлять масло при каждой заправке, то в лучшем случае кондиционер станет хуже охлаждать воздух, в худшем. не хочется думать. "
А описание только процесса проверки и дозаправки кондиционера (рекомендуемое нашим производителем) занимает в мануале 10 стр! (с 1519 по 1529 стр.). Там есть много нюансов, которые нужно знать, чтобы не дать себя обмануть. (ИМХО). Дальше - каждый решает сам.
3. Информации (важной и интересной) много, постараюсь систематизировать и выложить. После праздиков поеду на сервис, где меняли фреон, если не достану характеристик датчика, попробую измерить по факту, может потом пригодится кому.
А пока нет ни времени ни желания начинать очередную "конструктивную дискуссию" (как с домкратом).
_________________
Подпись
Сергей Барабаш запись закреплена
Здравствуйте.В чём может быть проблема?Не работает кондиционер.Реле в салоне вроде щелкает,кнопка кондиционера загорается.При включении обороты подымаются, вентилятор включается.Кондиционер заправил
Рядом с вентиляторами в районе дроссельной заслонки есть штекер. Посмотри не разъединен ли он. Мне когда прокладку под головкой меняли забыли соединить . Тоже всё вот также было
Да их несколько.. Схемы то в принцып одинаковы.. А вот номера пр и реле не всегда сходятся.. Даже ошибки встречал..
Может у вас привод заслонки тепло- холод не исправен.Под капотом посмотрите муфта соединяется с компрессором кондея или нет.Питание на муфте проверьте.
Так видно же крутит сам насос кондея или нет. Если не крутит компрессор сюда и копайте. Часто провод на муфту перебивает в смысле ломает он у движка рядом и ему достается. Может сам компрессор заклиненый покрутите его вручную.
Замена подшипника компрессора кондиционера на Chery Tiggo рекомендуется через 60 тыс.км. Именно на столько рассчитан его эксплуатационный ресурс. Если не произвести своевременную замену — выйдет из строя компрессор.
О том что поломка именно в подшипнике можно понять по гулу, который слышно из под капота работающего авто. Даже при выключенном двигателе посторонний звук не исчезает. В нашем случае необходимо было снять и заменить промежуточный, который крутился вхолостую. Когда компрессор не включен, он крутится со всеми вспомогательными ремнями и издает неприятный звук.
Работы снятия и замены подшипника кондиционера Тигго будут проводиться не сливая фреон, частично откручивая компрессор с креплений.
Из инструментов необходимы будут ключ на 13 мм, втулка, обойма старых подшипников для выпрессовывания, WD-40 и самодельный “съемник”.
Ключом на 13 откручиваем гайку которая находится по центру. Можно залить немного ВД-шкой.
Наружный корпус фланца необходимо снять.
Для снятия использовал такой нехитрый самодельный инструмент “съемник”. Наружная резьба М22Х1,5, внутренняя произвольная. Подходит также к Шевроле Авео.
Принцип работы такой же простой: а) резьба на “съемнике” будет вкручиваться со стороны гайки в соответствующую резьбу детали, затем б) болт на другом конце инструмента будет выпрессовывать.
Берем два ключа: одним держим гайку, вторым крутим болт. Когда болт упрется, он начнет давить на центральную ось компрессора.
Правильно делаем, если становится видно как увеличивается расстояние между шайбой, которая притягивает электромагнит. Продолжаем крутить пока не слезет.
Спрессовали и видим шпонку на которой все сидело. Перед постановкой нужно будет хорошенько помазать все, что бы не было ржавчины и если потребуется снимать в следующий раз, то было проще снять.
Два ушка от стопорного кольца, лучше снять по месту — не откручивая компрессор от корпуса двигателя.
Чтобы аккуратно наклонить компрессор вниз, открутим четыре болта его крепления к блоку, благо что патрубки резиновые и не будут мешать.Это упростит нам дальнейшее снятие стопорного кольца и потом поставить большой съемник.
Находим стопорное кольцо
Снимаем стопорное кольцо разжимными круглогубцами. Надо растопырить стопорное кольцо и большим съемником, упираясь в центр оси компрессора.
Совет: наживим гаечку, чтобы в случае когда будет съемник спрессовывать бывает развальцовывает центральную ось.
Используем двухпалый съемник. Трехпалый тоже подойдет.
В идеале должен зацепиться за эту, вторую, борозду. Снимаем большой подшипник в сборе вместе с шкивом (потому что подшипник сам запрессован на шкиве).
Муфта с подшипником снята. Вот так выглядит сам компрессор без подшипника.
Электромагнит, который притягивает первый флянчик к шкиву в котором стоит подшипник.
Заводское кернение, не надо обдирать. Выпрессовываем подшипник в положении наружу вниз. Лучше это делать на гидравлическом прессе и тогда завальцовки сами выровняются.
Новый подшипник 40BD49T12DDUKCG48:
- Наружный размер 62 мм.
- Внутренний диаметр: 40 мм.
- Высота: 20,5 мм.
Процесс сбора в обратном порядке:
- Вставляем новый подшипник вместо старого.
- Завальцуем. Сделаем мелкие кернения, под торец подшипника, обычным кернером.
Совет: Посадочное место нужно промазать графиткой или другим смазочным материалом, что бы потом было проще менять и не закипело. На старом подшипнике были следы ржавчины, что могло привести к лопнувшему корпусу компрессора при снятии съемником.
Подберем наставочку, слегка набивая на компрессор, ставим стопорное кольцо, которое снимали.
Данные установки предназначены для
регулирования воздушного потока, ко-
торый проходит через систему отопле-
ния и кондиционирования воздуха и по-
дается в салон автомобиля.
5. Кнопка включения кондиционера
Двигатель запущен и работает.
Температура окружающей среды
Регулятор скорости работы вентиля-
y
тора находится в положении от 1 до 4.
Во время работы система охлаждения
снижает не только температуру внутри
салона автомобиля, но также и влаж-
ность воздуха, делая поездку более
комфортной для пассажиров и предот-
вращая также запотевание стекол.
Для достижения максимального эф-
фекта все стекла автомобиля во время
работы системы должны быть закрыты.
Экономичная эксплуатация системы
кондиционирования воздуха
Система кондиционирования воздуха
потребляет энергию двигателя, и уве-
личивает расход топлива. В целях эко-
номии расхода энергии, пожалуйста, не
включайте систему кондиционирования
воздуха без необходимости.
Температура внутри салона автомобиля
может быть очень высокой в том случае,
если автомобиль подвергается пря-
мому воздействию солнечных лучей.
Откройте дверь или окно, это позво-
лит проветрить салон автомобиля.
Также это способствует сокращению
расхода топлива и усилению эффекта
охлаждения.
Не используйте систему кондициони-
рования воздуха при открытых окнах
во время вождения автомобиля.
Общие требования по эксплуатации
Система кондиционирования конден-
сирует влагу из воздуха. Нормальным
явлением считается образование не-
большой водяной лужи под днищем ав-
томобиля в момент непродолжительной
стоянки при работающей системе кон-
диционирования.
Эффективность отопления зависит
от температуры охлаждающей жидко-
сти. Следовательно, отопительная си-
стема будет работать наиболее эффек-
тивно при прогретом двигателе.
Во избежание запотевания сте-
кол рекомендуется установить вен-
тилятор на небольшую скорость.
Читайте также: