Не включается карлсон ваз 2110

Обновлено: 24.01.2025

Ваз 2110 16v 2008г. ЭБУ я.7.2
Приехало авто с жалобой на перегрев ДВС и не включение вентилятора\термостата. Ганял авто 2 часа , все отлично работает. при 103 открывается термостат и включается карлсон. Показания диагностики в идеале.DTS без ошибок. Проверил ДТОЖ , все как по учебнику. Отправил клиента кататься. Подозреваю на глюки термостата?!
Звонит сегодня , опять 25! Жду авто. что можете посоветовать?

Ну ваще то термостат начинает открываться при 85град.

А на 101 включается карслон

при 85 обратка холодная как и радиатор. Термостат скорее всего в "ведро" , но меня смущает тот факт ,что со слов клиента , не включается и карлсон(хотя при мне он всегда работал)! Какие будут соображения по этому поводу?

ПРИ 85 начало открытия термостата,низ будет еще холодный,при 90 низ уже теплый.при 100 низ кипяток,101 вкл вентиля.

Пирометр(дистанционный измеритель температуры) есть? Измеряйте точно температуру открытия термостата. Хотя - если он "заклинит" "винт" будет крутиться постоянно, а остудить мотор не сможет(будет холодный воздух через радиатор гонять).
Мысли следующие:
1. Питание "винта".(предохранитель, цепь от Блока Предохранителей).
2. Реле "винта".(подгоревшие контакты).
3. Помпа.(провернуло крыльчатку).
4. Прокладка ГБЦ/трещина в ГБЦ.:)

P.S., только недавно "девятку" делал с такими же симптомами, и тоже ВСО не включался - термостат "развалился", но там ещё и ДТОЖ "привирал", и разъём к нему раздолбаный в хлам был.

и самое детское,поставь пробку расширительного бачка нормальную(правильно закрученная,с рабочим клапаном.)

Очень часто приезжают. В 99.9% случаев - от дурной башки рукам покоя нет. Смотрят на приборку-показометр и орут - "перегрев"!. Выяснить сначала, как они, клиенты, определили перегрев.

и самое детское,поставь пробку расширительного бачка нормальную(правильно закрученная,с рабочим клапаном.)

зависит еще от качества охлаждающей жидкости, левак закипит при 100 гр.С (при 98..99 начинает подниматься уровень в бачке)

при открытой крышке имею ввиду (или негерметичной системе)

Ну и как имеющая место, но достаточно редко, не исправная крыльчатка помпы, проявляется на холостых, слегка повышенной Т, а вот под нагрузкой в полной мере

Включая жидкость системы, соответствующую нормам. Но она никогда (практически) не соответствует, т.е. закипает(переходит в парообразную фазу) раньше, чем положено заводом-изготовителем авто.:beer:
А так то, оно так конечно, дять Юр.:beer:

Всем спасибо за советы! :beer::beer:Поменял термостат. Стал при 85С теплеть шланг большого круга , при 103 включается карлсон (почему при 103. шланг горячеет. Причем и по сканеру и по панельки при 103С. глюк прошивки?! Ведь должен при 101 ?!
Клиента пока отправил кататься. Потому как в моем боксе все работает и работало, не считая термостата. Вся проблема с его слов.

К сожалению пока не имею СТПро.:'(А фриваровскими ее не откроешь . Там Я 7.2+ , ее энигма не хочет криптовать\разкриптовывать.

Конечно флужу. Андрей у вас в Таганроге аномальная зона:)
А куда делись закон физики;вода(тосол) закипает при атмосферном давлении(ниже уровня моря) при 100 гр.Цельсия. Вроде так?

довольно достоверные цифры, у меня выходило 107..108 гр.С, но это вне автомобиля:super:

а жидкость с этикеткой "тосол" закипает при 100 гр.С, как и вода

Это говорит о том, что 10 лет финансирования, оплаченных из карманов налогоплательщиков "коту под хвост". И чем вы там занимались. be: :beer:

у меня выходило 107..108 гр.С, но это вне автомобиля:super:

а жидкость с этикеткой "тосол" закипает при 100 гр.С, как и вода

Ребят, вы кое о чём забываете. А именно - нет в ДВС одинаковых температур. В радиаторе тоже. Вверху "горячее" внизу "холоднее". Не стопроцентно - но могу утверждать следующее, если общая температура мотора(средняя)=100гр. по Цельсию, то температура ГБЦ в районе свечи зажигания=105гр. по Цельсию, поэтому спор как бы бесполезен. О какой температуре спорим, Господа?:lol:

средней по палате:wow
на выходе из головки блока температура ОЖ будет близка (при циркуляции жидкости) к температуре жидкости внутри головки, полагаю разница не более 3..5 гр.С

по уровню в бачке можно сказать когда начинает кипеть в двигателе, уровень пойдет вверх

О температуре закипания, без крышки на расширительном бачке.
Где какая температура, можно рассуждать по всякому, но, есть температура "малого круга", есть термостат(с температурой открытия), есть водяной насос (производительность) и собственно сама охлаждающая жидкость , так же некоторые составляющие : радиатор (теплопроводность) , а так же ДТОЖ (погрешность), КПД вентилятора охлаждения, ну и т.д и т.п, что относится к температуре "большого круга", сюда входит и сам производитель тепла (ДВС), а поверх всего "восседает" - крышка "расширителя" , которая можно сказать исправляет "косяки" , всего перечисленного , выполняя свою функцию по поддержанию давления , но разве ни у кого не встречались машины с крышкой без клапана, которые счастливо ездили и не кипели и наоборот ?

Всем читателям и гостям моего блога привет!
Встречал и до сих пор встречаю много вопросов о том почему не включился карлсон и всё такое… В каждом таком случае приходится писать одно и тоже нескольким людям. Решил сделать, типа, памятку чтоли))).
ПРЕДУПРЕЖДАЮ: будет много букав, и в процессе поиска неисправности нужно будет станцевать танец с бубном возле машины)))
Так вот, причин может быть несколько, а именно: 1 перегоревший предохранитель; 2 неисправный датчик; 3 неисправное реле; 4 обрыв провода или потеря контакта.
Сразу скажу, что расположение реле вентилятора у моделей разного года выполнено по разному. У одних оно справа под торпедой, у других (как у меня) в ЧЯ под номером 1.
Теперь обо всех этих причинах подробнее:

1. цепь вентилятора идёт через предохранитель F5, как и клаксон, соответственно, нажимаем сигнал — если не бибикает. то предохранитель сгорел, если бибикает, то предохранитель живой и переходим к следующему этапу.
2. скидываем фишку с датчика ТОЖ возле термостата на заведённом двигателе.

ЭБУ должен перейти в аварийный режим и включить вентилятор, если включился — неисправен датчик (можно решить проблему методом подбора сопротивлений как я делал, ну или поменять его.
Если же не включился карлсон, то переходим к следующему этапу.
3. Вытаскиваем реле и ставим перемычку на контакты 30-87, при этом вентилятор должен включиться даже при выключенном зажигании. Если так случилось, то причин НЕвключения вентилятора может быть несколько: неисправность самого реле, обрыв провода или потеря контакта.
Для начала проверяем исправность реле, например, вставив его вместо реле сигнала на место 6 и нажимаем бибикалку на руле, если реле вентилятора исправно, то сигнал будет работать.

Если сигнал не работает после замены реле, то реле сдохло. Если же есть сигнал, значит реле живое, а следовательно обрыв или потеря контакта — следующий этап.
4. Для начала нужно определиться какая цепь неисправна — цепь включения реле, или цепь включения вентилятора.

Разберёмся с цепью управления реле.
Итак, заводим двигатель, встаём слева от авто, левой рукой снимаем фишку с датчика (смотри пункт 1), а правую кладём на реле (если оно в ЧЯ), или вместо реле вставляем лампочку с проводами в контакты 85-86. Если цепь включения реле исправна, то в первом варианте вы почувствуете щелчок реле правой рукой при снятии фишки, или во втором варианте загорится лампочка.
Если ни того ни другого не произошло, то цепь оборвана и нужно определить с какой стороны обрыв "+" или "-"
Вытаскиваем реле, берём лампочку с проводами, один провод цепляем на "-" АКБ, второй на контакт 85 реле — лампочка горит, значит обрыв от ЭБУ до реле .
Если лампочка не горит, то один конец цепляем на "+" АКБ, второй на контакт 86 реле — лампочка должна загореться, значит обрыв внутри ЧЯ или от главного реле до реле вентилятора(в обоих случаях двигатель должен быть заведён и снята фишка с датчика).
Разобрались с цепью включения реле, определились, что она исправна и реле срабатыват, но вентилятор не включается, тогда проверяем цепь включения вентилятора: (реле нужно вытащить, двигатель заводить не нужно и фишку снимать тоже)
берём обычный провод, один конец цепляем на "+" АКБ, второй конец вставляем в 87 контакт реле, если вентилятор включился, значит нет цепи от главного реле до реле. если же не включился, то этот "+" подаём на цветной провод в фишке около самого вентилятора (НЕ ПУТАТЬ С ФИШКОЙ ДТОЖ) — заработал значит обрыв от реле до вентилятора.
Если же и теперь не заработал, то провод цепляем на "-" АКБ и подаём его на чёрный провод этой фишки. Если заработал — смотри провод массы.
Если же и теперь не сработал вентилятор — то меняй сам вентилятор. Отцепляешь фишку вентилятора и вставляешь в контакты лампочку с проводами (если нет запасного вентилятора), теперь если лампочка загорелась после снятия фишки ДТОЖ на заведённом двигателе, то точно меняй вентилятор)))
И напоследок. Если уж все эти манипуляции не помогли запустить вентилятор (включить лампочку), то проблема кроется внутри ЧЯ (окисление, разрушение и всё такое). Снимаем его, вскрываем и восстанавливаем, ну или ставим новый…
Вот вроде и всё, если что непонятно, спроси)))
Всем мир!

Когда забирал машину, после капитального ремонта, мастер намекнул мне, что жить моему "Карлсону" осталось недолго. Мол частота вращения не такая как должна быть, мотор умирает.
Ещё мне всегда не нравился шум от этого вентилятора. Иной раз работает громче чем двигатель. Хотя охлаждал вроде нормально, когда включался, вся машина вздрагивала и наполнялась всем известными жужжащими звуками…

Чтобы не ждать поломки, решил менять карлсона, заодно сделав его тише.
После зондирования интернета, остановился на 8 лопастном карлсоне фирмы "Лузар".

Электровентиляторы LUZAR обладают улучшенными характеристиками и увеличенным сроком службы:
— модернизирован профиль лопастей вентилятора в целях увеличения скорости и объема потока воздуха. Более современная конструкция лопастей позволяет достичь впечатляющих характеристик производительности;
— электровентиляторы LUZAR имеют отбалансированную крыльчатку (впервые на российском рынке), что позволяет снизить уровень шумности на 25-50%! Мы может утверждать, что электровентиляторы LUZAR в сравнении с аналогами практически "бесшумны";
— вал электродвигателя вентиляторов LUZAR имеют два плавающих подшипника, позволяющих снизить трение (в т.ч. избежать посторонних шумов) и исключить биение вала.

Что же, проверим ваше изобретение. Ставить решил во дворе. Так как никогда этим не занимался, пришлось изрядно повозиться, чтобы
1) Открутить нижний болт, без ямы из подкапотного пространства.
2) Вытащить сам вентилятор. (На будущее — вытаскивать его нужно, отогнув верхний патрубок радиатора, вращая сам кожух с вентилятором. Перед тем как вытаскивать ОБЯЗАТЕЛЬНО, сделайте прокладку между вентилятором и радиатором в виде картонки, иначе загиба алюминиевых желобков не избежать. Чего я не сделал. :( ).
После часа танцев с бубном 4 лопастной вентилятор я извлёк:

И раскрыл коробку с новеньким "Лузаром".

Поставил "Лузар" на место старого вентилятора,

И собрал всё обратно. К слову собиралось, когда знаешь, значительно быстрее. На сборку ушло минут 15, не больше.

Старого карлсона положил в коробку. Пока решил не выкидывать, посмотрю на работу этого.

Итак, в ночи решил провести тест драйв. Прокатиться по городу и светофорам.
Долго ездил, пока вентилятор наконец включился — уже был поздний вечер и воздух и без того холодный. Но нагрел я двигатель до нужной для включения вентилятора температуры, слушаю — вентилятор работает настолько бесшумно, что о его включении я догадался, лишь когда произошёл небольшой скачок напряжения в бортовой сети, в принципе как это было и раньше. Но шума по сравнению со старым вентилятором, нет вообще.

Решил постоять с включенным мотором и посмотреть, насколько быстро он охладит жидкость.
И тут меня ждала неприятность. Ждал, ждал — а он не выключается и не выключается.
Смысл в чём, старый вентилятор, как и новый, включался где-то при температуре 110, сбрасывал температуру до 90 и отключался.
Этот же включается так-же на 110 градусах, сбрасывает температуру приблизительно до 100 градусов и держит её на 100 градусах, а так как выключение "Карлсона" стоит где-то на 90 градусах — этот вентилятор работает до тех пор, пока не поедешь и встречный ветер сам не опустит температуру до нужных градусов.

Почему так? Возникла мысль, а может этот вентилятор тоже не крутится в полную мощь? Может дело было не в предыдущем вентиляторе, который крутился не в полную мощь, не потому что был сломан, а потому что, например напряжение было меньше чем ему нужно? И с этим так же?

В общем вопрос к Вам! Из за чего такое может быть и как с этим бороться. Менять Лузар на старый вентилятор пока не хочу — уж очень он бесшумно работает. Но охлаждает сейчас — откровенно говоря хреново. Что делать?

не всегда срабатывает вентилятор охлаждения и пропадает так же сигнал.. спустя какое то время езды примерно час сигнал появляется(ну и соответственно вентилятор тогда включается) потом через какое то время опять пропадает.. так же может в один день работать нормально а на след день не работает.. предохранитель целый.. что где может быть?

это что, о космическом корабле речь идёт - "контакт в монтажном блоке", "микротрещина в пропайке "ножей" разъемов "чёрного ящика"".
не проще для начала датчик включения вентилятора проверить или заменить? ))))

не проще для начала датчик включения вентилятора проверить или заменить? ))))

Нет не проще. Автор ведь пишет что пропадают вместе с сигналом. А это зачит что нужно искать причину или в предохранителе или в монтажном блоке.

Если пропадает сигнал то проблема скорее всего в предохранителе т.к. он общий у них. Посмотрите контакты в монтажном блоке.

в моторном отсеке на левом лонжероне,сзади блок-фары прикручены несколько массовых проводков,зачисть,один из них на карлсон через датчик темп. идёт.

бывала у друга на двенашке подобная хрень. нашли.
кст, стопы там же (если память не изменяет) сидят - а без стопов ездить очково - догнать могут.
так вот: виновата была нога в монтажном блоке- самое интересное: тестером звонишь контакт - разрыв (должно быть КЗ). а визуально все круто. стали ногу выпаитвать - оказалось, что припой сам по себе, потом окисная пленка, а потом необлуженная нога. перепаяли и сэкономили на новом монтажном блоке.
совет: найдите ИДЕНТИЧНЫЙ монтажный блок и подсоедините вместо вашего для начала (подмените). дефект уйдет - копайтесь с блоком.

скажите пожалуста уменяя машина ваз 21124 вентилятор срабатывает только на ста 110 дачик новый термаастат тоже когда греется наченае антифриз кидать из бачка

Кипит машина ентелятор не Доходит температура до 115 и в бачке кипит вода а вентелятор не включается
Термостат новый датчик новый
Вентилянор работает только на прямую
Что делать?

под торпедо в бороде , рядом с мозгами стоят реле, одна из них включает пропеллер, звоним цепи питания пропеллера, проверяем напряжение, а вообще скорее всего разьем подключения карлсона с левой стороны радиатора сгнил ,

или вариант что массовый провод отвалился или прикручен на загнивший болт, от того же разьема идет и на массу прикручен

Кипит. А температура включения еще не подошла!
И может термостат не работает, не дает тосолу идти на большой круг, радиатор холодный -- датчик не срабатывает.

стоковая температура включения пропеллера 101 градус. карлсон включается эбу через реле. если никто не ковырял прошу. если ковыряли то обычно только снижают температуру включения и выключения. я не меняю температуру включения принципиально. если карлсон крутится после 101 а температура поднимается - ищем негерметичность. тосол может начать вылетать уже при 107 при незначительной течи через шток крана печки. или при 100 при полной негерметичности крышки. там температура написана 115 - нормальная температура кипения тосола при исправной системе охлаждения при неисправном карлсоне

ВАЗ-2110 -- авто с двигателем 2110!
Двигатель ВАЗ-2110 -- бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с поперечным расположением, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Система питания – карбюраторная.

Читайте также: