Не включается блокировка луаз
Не отключается задний мост и не включается пониженная
Доброго времени суток! Эксплуатирую два ЛуАЗа, один сборной комплектации из 969А и М, второй 969М с ВАЗовским двигателем от классики и еще всякими наворотами. Недавно перебирал на втором Лу коробку, поменял синхронизаторы, т.к. раскололись пополам. Где-то накосячил, потому что после сборки, скорости переключаются без проблем, а вот левый рычаг кроме полного привода отказывается куда либо переключаться. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина и надо ли будет разбирать все по новой?
. скорости переключаются без проблем, и где-то накосячил, вот левый рычаг кроме полного привода отказывается куда либо переключаться, подскажите пожалуйста в чем может быть причина, и надо ли будет разбирать все по новой?
Ну для начала поставь правый рычаг в нейтраль! (может затупил и забыл! ), а дальше пробуй без рычага включать при снятой крышке - там может что то прояснится ! И еще после сборки лишних железячек не осталось ?
По началу- не спорю,как только с Лу знакомство начал, забывал про выключение скоростей, т.к. после ЗиЛов, КамАЗов, Уралов, оставалось стойкое представление что пониженная должна обязательно с включенной скоростью После сборки ничего не осталось, единственное, что один раз при резком включении скорости рычаг слетел и пришлось обратно монтажкой под ползун шток выдвигать, но больше такого не происходило или просто я осторожничал))
По началу- не спорю,как только с Лу знакомство начал, забывал про выключение скоростей, т.к. после ЗиЛов, КамАЗов, Уралов, оставалось стойкое представление что пониженная должна обязательно с включенной скоростью После сборки ничего не осталось, единственное, что один раз при резком включении скорости рычаг слетел и пришлось обратно монтажкой под ползун шток выдвигать, но больше такого не происходило или просто я осторожничал))
Такая же беда случилась вчера после поездки на пруд. Туда приехали на передке, а обратно нужно было в горку выезжать. По траве забуксовали, стал переключать, а рычаг ни туда и ни суда. Что может быть с ним?
Если не выключается то может быть из-за разницы в диаметре передних и задних колес во всяком случае я замечал у себя неоднократно такое если после выезжал на твердое и забывал выключить. Надо попробовать на ходу выключить нажав и держать в нажатом состоянии и в определенный момент должен выключится и так-же с блокировкой. Если задний мост не хочет выключатся можно нажать посильнее но без фанатизма чтоб не сломать. У одного знакомого пришлось нажимать очень сильно после того как он день покатался по асфальту с включенным задним мостом.
Если не выключается то может быть из-за разницы в диаметре передних и задних колес во всяком случае я замечал у себя неоднократно такое если после выезжал на твердое и забывал выключить. Надо попробовать на ходу выключить нажав и держать в нажатом состоянии и в определенный момент должен выключится и так-же с блокировкой. Если задний мост не хочет выключатся можно нажать посильнее но без фанатизма чтоб не сломать. У одного знакомого пришлось нажимать очень сильно после того как он день покатался по асфальту с включенным задним мостом.
а не лучше поддомкратить одну сторону и разгрузить напряжонные полуоси ! А не ездить целый час - день и держать руку на выключении! фотохостинг бесплатный
Такая же беда случилась вчера после поездки на пруд. Туда приехали на передке, а обратно нужно было в горку выезжать. По траве забуксовали, стал переключать, а рычаг ни туда и ни суда. Что может быть с ним?
_ не ясно до конца!
Не могли включить задний мост? - обычно он включается без проблем при чем на любой скорости - при чем четко с малым незаметным ходом см 5ть!
-а вот выключение бывает проблематичным если есть нагруженные полуоси - с выбиванием и проседанием задка !)))ДДД
Если не выключается то может быть из-за разницы в диаметре передних и задних колес во всяком случае я замечал у себя неоднократно такое если после выезжал на твердое и забывал выключить. Надо попробовать на ходу выключить нажав и держать в нажатом состоянии и в определенный момент должен выключится и так-же с блокировкой. Если задний мост не хочет выключатся можно нажать посильнее но без фанатизма чтоб не сломать. У одного знакомого пришлось нажимать очень сильно после того как он день покатался по асфальту с включенным задним мостом.
Не надо долго держать нажатым рычаг на ходу, это ускорит износ вилки и паза муфты включения ЗМ. Если ЗМ не выключается из-за закусывания по причине разного диаметра шин (а я уже неоднократо писал здесь на форуме, что разные шины, или даже разное давление в них, на ЛуАЗе недопустимо!), достаточно просто сдать пару метров назад. При закусывании блокировки так же не следует держать рычаг нажатым, достаточно проехать небольшой слалом.
Всем спасибо за советы! Но сегодня всё наладил, у брательника двоюродного такая же техника, сказал крышку снять и посмотреть КПП. Так я и сделал, не понял почему и как, но всё заработало. Ура! Ещё разобрался с торсионом заднего левого колеса, его том вообще не было, т.е. огрызок наружный. Бывшие хозяева рессоры прилепили, а они лопнули у меня, на днях. Завтра в магаз позвоню там какие то три были, хоть бы тот который мне нужен был. Потихоньку дело движется, думаю за лето перетрясу с пивом.
Илья, на ходу блочить диф крайне не рекомендуется. А "покатать" очень часто спасает, я тоже раньше переживал, что не могу заблочить. Чуть крутанешь задний мост и всё ок. нет там синхронизаторов просто, старые совковские неубиваемые технологии
Артём, ну да не убиваемые, блокирующей шестерней( муфтой) таких дел можно наворотить, сломит пропилы под привод (сухари) так что с дуру можно всё свернуть
Илья, тогда легче подомкратить сторону и крутя ( туда-сюда=) за колесо (заднее, нужное) потихоньку производить манипуляции с тягой ( без фанаизма)
Игорь, понижайка и блок задка - разные вещи. И понижайка кстати включается только когда кпп в нейтрали (некоторые этого не знают, а так только на луазе)
Артём, Да я в курсях что такое понижайкаПросто написал что бы темы не плодить. Может кто подскажет.
Игорь, есть несколько основных причин - бедствий, почему вылетает пониженная.
Первая причина, - это изношена, или согнута вилка включения шестерни пониженной.
Лечится наваркой вилки, или подгибанием вилки.
Вторая причина, - это значительный износ втулки в ВЕДУЩЕЙ шестерне пониженной передачи.
Показать полностью.
Лечится заменой шестерни на новую.
Третья причина, - это большой продольный люфт на валу, на коем стоит ВЕДОМАЯ шестерня пониженной.
Лечится тем, что на вал устанавливается дополнительная шайба, чтоб не было щелей меж шестернями.
Четвёртая причина, - это вылетает штифт в пазу штока включения пониженной передачи.
Лечится заменой пружинки над шариком, на новую пружинку с коробки ВАЗ 2109, и промывкой пазов с помощью смазки WD.
Пятая причина.
Это ослабевает гайка хвостовика.
Вот основные причины.
У вас может быть иная причина.
Шестая причина.
Ещё может быть причина. Перед тем как включается пониженная, включается задний мост.
Потом пониженная передача. А при больших нагрузках вылетает соеденительная муфта заднего моста.
Причина - большое расстояние между шестернями КПП и блока с понижающей передачей и заднего моста.
Лечится подбиванием кувалдой по хвостовику КПП . Тогда конический подшипник смещается ближе к шестерне в КПП.
Вылетает задний мост под нагрузкой.
Большой зазор между шестернями приводит к неполному зацеплению шестерён и отключению заднего моста под нагрузкой.
Начинает вращаться только передний мост, а треск наводит на мысль, что пониженная вылетела.
включить полный привод, передачу, поднять и покрутить заднее колесо, включая и выключая блокировку - почувствуй разницу!
легче можно . ))
втыкаешь 1 + задний мост, руль в крайнее положение и резче сцепление опустить+поддать газку ))))
если блокировка включена луаз должен практически на месте крутиться )))
пиздеж . с блокиросвкой адцццкий дрифт . )))
А вообще правда нельзя если груженый, но я частенько пользуюсь ей и все живое пока ))
Да с одним включенным задним колесом чувствуется когда трогаешься,у меня на переди рвет с пробуксовкой включаю одно колесо он уже дерг и погнал.все же чувствительное
включи блокировку без заднего моста и попробуй проехать желательно повернуть руль в право или в лево почувствуешь сразу толчки т.к мост заблокирован но не гоняй со включенной блокировкой по грунту по асфальту это не к чему хорошему не приведет
это точно! я так мост порвал когда не знал! поставь себе датчики включения блокировки! я себе сделал и просто клас видишь включилась блокивка или выключилась!
мне машина досталось от деда и я всё лето с ней крутился))но вот блокировку не понял. может по положения рычага. я когда на пониженой гребся крутились два колеса по поролели и я на пониженой часто ежу и рулём кручу))мост в порядке,уже 21 год
Ну в конце концов, можно действительно по рычагу определить, как правило при выключенной блокировке ось рукоятки рычага ( в виде шарика ) находится в горизонтальном положении, а при включенном эта ось примерно под углом 45 и больше. можно еще на ходу рычаг подергать вверх-вниз блокировка вообще легко включается\выключается ))
и на счет того чтоб мост рвать . ребята, вы че пиздите так жестко и парня тут пугаете. ЛуАЗ реально легкий и я не думаю что у когонибудь из вас стоит хакапеллита-7 чтоб хватало веса для отличного сцепления с дорогой, в любом случае на блокировке теряется скорость в повороты и резина пищит и ВСЕЕЕЕЕ =))
ну ебать . все колеса всегда должны крутиться, кроме запаски)). А при включеннии блокировки и заднего моста ведущими являются три килоса: 2-задних + 1 любое переднее колосо.
на блокировки ты блокируешь 4 колеса т.е рычаг который рядом с рычагом переключения передач ты потяни на себя потом в право и вперед, может вперед не включится ты включи первую проедь вперед чуть и пробуй включать.отпускаешь сцепление она сама едет.а можешь добовлять по отдельности задние колеса.
все правильно он говорит! блокировка это тот рычаг между сидениями маленький такой! при включенной блокировки крутятся только трни колеса! (если конечно у тебя нет передней блокировки!
Ну вы чего. в салоне автомобиля луаз есть три рычага управления трансмиссией:
Самый большой и сука длинный, торчащий из КПП - это передачи переключать
Рядом с этим рычагом есть маленький, он отвечает за включение заднего моста за счет подключения кардана к вторичному валу. И за включение понижайки (хотя это не понижайка, это первая, а луаз пятиступый)))))ну по логике именно так, понижайка в раздатке ставится и понижает она весь ряд передаточных чисел КПП. ) Так вот эта сама "понижайка" включается только при нейтрали в КПП + рычаг на себя ( включаем задний мост, чтоб не оторвать привода из-за высокого Мк) потом этот же рычаг вправо и отсебя. Вот и пониженная.
P.S. Ребят, кто знает не смейтесь, просто мало ли )) это для начинающих ЛуАЗоводов, которым достались тачки без родных набалдажников, на которых русским языком все накарябано XD XD XD XD XDDDDD
САНЕК Почитай умный букварь для начала.что ты не можешь понять рычаг возле кпп который им можно добавить одно колеса заднее и им же можно включить пониженную т.е как написал Дмитрий(луазовскую пятую) и еще рычаг возле ручника который маленький им можно еще добавить заднее колесо. т.е они по отдельности идут.я всегда по бездорожью включаю рычаг который возле кпп(одно заднее)если не тянет на одном заднем ,добовляю рычаг который промеж сидении
Берешь вывешиваешь машину ПОЛНОСТЬЮ чтоб и зад от земли оторвался и перед.
Заводишь машину
Идешь к заду машины и видишь что левое и правое колесо крутятся при этом блокировка ВЫКЛЮЧЕНА берешь обхватываешь ЛЮБОЕ заднее колесо так чтобы оно перестало вращатся. Если перестало то блокировка выцключена т.е. рычаг между седениями находится в крайнем нижнем положении.
После чего берешь рычаг и тянешь его в верх Он ДОЛЖЕН потянутся. Но туго только будь акуратен несломай его. Если не тянется ныряешь под машину и смазываешь тяги этого рычага, предварительно очистив их от грязи. Так мы включили блокировку.
Чтоб это проверить идешь снова к задним колесам и снова хватаешься со всей дури за одно из задних колес пытаясь его остановит. Но в этот раз у тебя должно ничего не получится. Т.К. блокировка ВКЛЮЧИНА.
Я надеюсь тебе понятно. Если нет, то делай так. Находишь самую сильную грязь засаживаешь машину по самое некуда. Разумеется ты застреваешь, тогда включаешь блокировку ( потянув в верх ррычаг между сидениями (смотри ручник непотяни. ))) Включаешь пониженную вытягиваешь подсос так чтобы машина крутила колесами при этом оба задних колеса должны вращатся.
Межколесная блокировка штатно - это одна из тех "изюминок", что делают ЛУАЗ феноменальным "проходимцем". Есть однако и минусы: во-первых штатно она только на задней оси, что при развесовке 70/30 не особо полезно, во-вторых она имеет механическое управление в виде торчащего из пола рычага, который сложно включить и нереально выключить на месте, на ходу же чтобы им управлять требуется третья рука.
Но слава создателям, эти недостатки легко устраняются. Передняя блокировка делается из деталей заднего редуктора, а управление переделывается на электромагнитное.
Передняя блокировка, вид сверху
вид сбоку. Электромагнит надо бы повернуть против часовой стрелки на пару градусов - иначе он оказывается слишком близко от верхнего полика.
Малость поближе. В чертеже ошибся в размерах и зазор оказался слишком велик - пришлось вварить первую попавшуюся железку
UPD. Разработана, изготовлена и испытана более правильная и более компактная версия привода блокировки.
Похожих записей не найдено.
22 комментария
Отзыв: 0 0
Здравствуйте, спасибо за статью. А какую модель электромагнита Вы использовали ?
Отзыв: 0 0
Как уже говорилось, втягивающее от родного стартера Ст368 старого образца, когда они еще однообмоточными были. Выбраны они были из соображений унификации, но с переходом на редукторный стартер унификация кончилась.
А вобщем-то можно использовать любое однообмоточние втягивающее реле, а для проверки достаточно подключить его к аккумулятору двумя проводками: втянется - годится :) Двухобмоточные в таком режиме не втягиваются, ибо требуют наличия стартера между одним из выводов и массой.
Отзыв: 0 0
Спасибо большое за ответ.
Попервой не заметил указания,
что за агрегат использовали.
Отзыв: 0 0
Я тут пытался сделать с втягивающим от ВАЗ2110 (Элком-Болгария), оно само себя втянуть не может, не то что ещё блоку включать . Сегодня пойду ЗАЗ реле искать, может оно свой якорь втягивает получше. =(
Отзыв: 0 0
Это все двухобмоточные реле ведут себя так - у них основная втягивающая обмотка между питаловом и тем болтом что на стартер идет, а между питаловом и корпусом только удерживающая. Можно и такие реле использовать, только схему подключения поменять надо.
Отзыв: 0 0
РАД ВАШИМ УСПЕХАМ С РТИ ДЛЯ ЛУАЗ967. КАК МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК. ПРОБОВАЛ СВЯЗАТЬБСЯ С ВАМИ. НО ПОКА НЕУДАЧНО. ВИДИМО ПОПАДАЮ В СПАМ. С УВАЖЕНИЕМ АНДРЕЙ И КАТЯ ТРОИЦКИЕ МОСКВА
Отзыв: 0 0
Ответил на е-майл
Отзыв: 1 0
Во первых спасибо за статью, во вторых огромное спасибо что делитесь опытом! В третьих маленький вопросик. Пыльники от чего использованы?
Отзыв: 0 0
Ни от чего - от кого. То есть - от меня Слева внизу.
Отзыв: 0 0
Отзыв: 0 0
Это такое свойство силиконовой резины - махом электризуется и притягивает всякую фигню.
Отзыв: 0 0
Реквизиты кидай закажу у тебя!
Отзыв: 0 0
хм. я не запомнил тот момент когда мы успели выпить на брудершафт - наверное слишком пьян был
Прайс я отправил ВАМ на е-майл.
Отзыв: 1 0
Это я так ответил вверху. Удалить! Отныне строго на вы!
Отзыв: 0 0
Насколько понял, фиксатор дален из конструктива блокироки? Были ли случаи закусывания блоки с применением нештатных средств разблокирования?
Отзыв: 0 0
Да, в любой конструкции с управлением от единственного электромагнита фиксатор удаляется - усилие возвратной пружинки несопоставимо с усилием срыва с фиксатора.
За все время эксплуатации не было не только случаев закусывания, но и любых других неисправностей. Узел получился класса "поставил и забыл".
Отзыв: 0 0
Пожалуйста расскажи про историю создания привода штока блокировки
Отзыв: 0 0
Не понял вопроса. История простА - решил поставить блокировку, пошарил в интернете в поисках вариантов реализации, не найдя подходящего в виду особенностей компоновки транспортера - сделал свой. Но наверное интересовало не это?
Отзыв: 0 0
В целом после поверхностного осмотра редуктора разобрался - действительно все можно сделать на коленке за малым исключением. В то же время интересует: - что взято за основу корпуса штока, есть ли втулка внутри корпуса штока и от чего втулка в месте выхода штока "на улицу" (не выглядит она свежевыточенной, как, например, фланец крепления тягового реле).
Отзыв: 0 0
Корпус штока точеный, по торцам стоят бронзографитовые втулки от какого-то грузового стартера с внутренним диаметром 14мм, развернутые после запрессовки напроход. Это позволило даже при малом разбеге между втулками исключить вероятность закусывания. Новая версия привода вообще может быть изготовлена без токарных деталей - только с подбором подходящей трубы и вклеиванием втулок после подварки, проблема может быть только с уплотнением.
Отзыв: 0 0
На счет электропривода - у меня тяги нет от прошлого хозяина - это втягивающее реле любого стартера? Или надо определенное?
Потом, когда просто на редукторе рукой блокировку включаешь - там усилие с килограмм, наверное, по ощущениям, конечно масла еще нет и все туговато.
а включать можно прямо на ходу? Хр-р-р-р-р не будет?
а если включения не произойдет, реле может сгореть?
Отзыв: 1 0
Это втягивающее реле от родного ЛУАЗовского стартера - стартеры умирают, реле остаются Можно конечно приспособить любое однообмоточное, однако ток втягивания у родного наименьший среди всех имевшихся на тот момент. Ну и вообще одинаковые детали это полезно для надежности.
Усилие при включении блокировки ручкой определяется фиксатором штока, без фиксатора оно порядка сотни грамм.
Включать НЕОБХОДИМО на ходу, но без интенсивной пробуксовки одного из колес. В отличие от ручного привода - электромагнит гораздо шустрее, и как только зубья совместятся - муфта заблокирует мост. Если при этом была значительная разница скоростей вращения полуосей из-за пробуксовки, то на зубья муфты придется огромная ударная нагрузка, может и не выдержать.
Длительно оказаться во включеном состоянии электромагнит может лишь на стоянке, и если сделана возможность включения блокировок только при работающем двигателе - ему ничего не угрожает.
Потихоньку делается новый привод блокировки переднего моста - с учетом опыта и ошибок первой версии. В этот раз еще более компактная, простая в изготовлении, при этом шток работает не железом по железу, а на бронзографитовых втулках. В разделе Чертежи выложены рабочие эскизы и шаблоны под раскройку листа.
На фотографии подсобраной коробки видно, насколько ниже получился электромагнит. справа для сравнения старая версия
После сборки отрегулировал положение вилки на штоке, и измерил результат. Получилось 18мм в выключеном состоянии и 4мм во включеном, при измерении от привалочной плоскости крышки до внутренней поверхности лапки. Что достигается при расстоянии от вилки до паза штока 89мм.
(Продолжение от апреля 2012)
Наконец-то дошли руки поставить коробку и этим завершить мероприятие.
Установка электромагнита и качалки.
Блокировка установлена, рядом - старый вариант
Похожих записей не найдено.
24 комментария
Отзыв: 0 0
[MARKED AS SPAM BY ANTISPAM BEE | CSS Hack]
доброго времени суток ! случайно наткнулся на ваше ноу хау, у меня вопрос можно ли у вас приобрести готовые к установке изделия.
Отзыв: 1 1
Отзыв: 0 0
У меня по этой теме, только один вопрос ? Когда была имплантирована блокировка, на этапе общей реставрации или через какое то время эксплуатации ?
Отзыв: 0 0
Через какое-то время. Встречный вопрос - а какое это имеет значение?
Отзыв: 0 0
Да просто почти всегда в засадах буксуют оба передних колеса и без блокировки (уж не знаю, почему так?) Вот и думаю, ставить её вообще или нет ? При "диагоналке" хватает и задней, чтоб проехать, а в засаде, когда повис на балках уже все колёса крутятся,но ничего не помогает. )))))
Отзыв: 2 0
Если все колеса крутятся - а машина не едет, то лучше всего помогает лебедка
С передней блокировкой такое иногда тоже случается, на глине например или в жидком иле, но основное ее предназначение совсем иное! Она очень полезна в следующих случаях:
- Выход из воды, с плава на берег. Без блокировки переднее колесо, цепляясь за грунт, просто проворачивается, и машина в этот момент совершенно неуправляема: гидродинамических сил недостаточно, а тяги за грунт нет. С блокировкой первое зацепившееся колесо вытягивает машину на берег.
- Движение по слабому грунту - снег, песок. Без блокировки провернувшееся случайно колесо тут же начинает копать, при этом разгружается подвеской, от уменьшения давления оно теряет сцепление окончательно и закапывается. С блокировкой колеса всегда вращаются с одной скоростью.
- движение одним бортом посуху, одним - в глубокой колее. Без блокировки колесо в колее с жижей будет спокойно вращаться, с блокировкой усилий со второго борта хватит чтобы протащить машину пузом по грязи.
Отзыв: 0 0
Добрый день.
Хочу задать Вам следующий вопрос по блокировке переднего моста:
Правая передняя полуось после установки передней блокировки должна быть короче на 20 мм.
Вы использовали правую заднюю полуось или укоротили переднюю?
Если укорочивали, то как Вы сверлили фланец полуоси и как добились соосности отверстий на фланце и в самой полуоси?
Отзыв: 0 0
Укоротил переднюю. И проблем с соосностью не было, я сверлил ПОЛУОСЬ - высверлил родной штифт, запрессовал фланец глубже на нужное
расстояние, и просверлил новое отверстие по месту. И фланец снимать не надо - только насаживать, и вопросы с точностью решаются автоматически.
Отзыв: 0 1
Сообщи, пож-ста, от какой машины взято колено.
Отзыв: 1 0
Хм. перевод надо. Что такое "колено" в данном случае? Вообще если мне не изменяет мой склероз, то деталей от других машин тут не использовалось - все родное.
Отзыв: 0 0
Так я не уговариваю и не спорю, какое решение лучше, а пытаюсь определиться с доступным мне в изготовлении вариантом, и мне интересно Ваше мнение по поводу той или иной конструкции. У меня, например, есть некоторые сложности с качественной сваркой, но доступны токарные работы и гальваника, т.е. полированный хромированный щток - совсем не проблема.
Вот ещё что интересно: в варианте цельноточенной втулки сталь по стали длиной, допустим, те же 60 мм, можно все 60 мм сделать под развёртку, или внутри выбрать, оставив опоры по краям? Если бронзовые втулки под запрессовку, то какой натяг нужен? Какая необходима площадь сечения дренажной проточки, достаточно одной внизу или верхняя тоже нужна?
Отзыв: 1 0
Втулка - достаточно целиковой, за счет зазора в посадке все равно контакт будет только по краям. Однако в целиковой сложнее будет делать дренаж.
Бронзу под посадку можно брать хоть с 0,2 натягом - обомнется, была бы заборная часть в отверстии. Главное потом развернуть в размер.
Про дренаж вообще ничего умного не скажу - я в первом варианте сделал рез ножовочным полотном сверху и снизу, а уж надо ли, и насколько получилось оптимально - абсолютно не заморачивался. Работает - и ладно.
Отзыв: 1 0
А вот ещё по уплотнению: почему не просто сальник (т.е. армированная манжета с пружинкой) на штоке, ведь на рынке "их есть", например 14х24х7 и другие с внутренним 14мм?
Известен ли опыт уплотнений простым колечком, как на фото? [ccылки удалены] Хотел спросить на сайте у автора, но по ссылке "Гостевая/форум" предлагают купить светильники.
Почему не льёт со штока ЗР, разве шток в передней блокировке оказывается ниже уровня масла?
Отзыв: 0 0
Таки действительно, основное отличие от РЗМ - низкое расположение штока. Уровень масла в коробке пониже, но забрасывает на шток гораздо больше чем сзади. Терра упоминал что вся резинка у него заполняется маслом полностью. При наличии дренажа такой проблемы нет, но масло в чехле до уровня штока набирается быстро.
Хотя и сзади при родном уплотнении все это место сырое.
Варианты со всякими колечками и сальниками не рассматривались поскольку концептуально хуже - в отличие от них чехол не изнашивается. Особенно актуально на гражданской версии, где вся эта механика будет покрыта слоем грязи из-под колес. И какой смысл выбирать заведомо худший вариант?
Отзыв: 0 0
Ну какой там износ, и сколько раз этой блокировке суждено включиться за всю её жизнь? К тому же "родной" пыльник на шток с носиком под маятникорый рычаг подразумевается. Для примера - штоки амортизаторов или мотоциклетная вилка. На моей ЯВЕ сальников передней вилки хватает тыщ на двадцать, работа уплотнения по скорости, частоте, амплитуде и продолжительности ващще несопоставима, а пыльники (гофры) ставят только на простые вилки без нержавеющего покрытия. Сальник на штоке работает по своему прямому предназначению, а на пыльник в варианте с свободным доступом к нему масла возложена несвойственная ему задача, а также могут быть вопросы по маслостойкости и механической прочности.
Отзыв: 2 0
Я не понял, я ж разве запрещаю? Нравятся сальники - пожалуйста, даже если не получится то будет ценный опыт
Примеры амортизаторов с их полироваными хромироваными штоками это замечательно, где только хромировать и полировать штоки блокировки всем желающим? А во что превратится голый шток на улице за сезон?
Насчет задач пыльников - честно говоря не понял. Чем отличается задача полуосной гофры ЛУАЗа от задачи чехла блокировки?
Да, и уж точно не стОит уговаривать что-либо переделывать - оно и так работает
Отзыв: 0 1
По каким тегам можно скорее найти переписку или есть ссылка с "прямой наводкой"?
Мне симпатичен вариант dima968 с двуплечей поддержкой штока - при внешней компактности большая база между опорными втулками - но втулки оказываются на разных деталях, и пока неясен вопрос соосности, поскольку ни коробку, ни редуктор-донор я ещё не разбирал и не знаю, как садится крышка на корпус - только лишь на шпильках, или есть какие штифты или буртики?
Отзыв: 1 0
Вариант со второй опорой безусловно интересный, однако да, с соосностью будут проблемы, потому что крышка исходно только крышка и может гулять на +-2мм. Я первоначально тоже думал в эту сторону, но из-за особенностей ТПК оно не влезает. К тому же после натурных испытаний - попытки добиться закусывания насухую при укорочении опоры - понял что это неоправданное усложнение. Вариант с качалкой но без втулок начинает клинить при длине опоры около 40мм, так что на конструкции со втулками и длиной 60мм заклина можно не опасаться ни при каких обстоятельствах.
Отзыв: 0 0
Отзыв: 0 0
Пардон, я тут со спамерами воюю, а каждый антиспамерский модуль традиционно старается втихушку подгадить. Найду кто это натворил - выкушу, а так в исходнике ссылки правильные.
UPD. Нашел и починил.
Отзыв: 0 0
Здравствуйте Дмитрий.
Очень интересен именно "опыт и ошибки первой версии". Если "За все время эксплуатации не было не только случаев закусывания, но и любых других неисправностей. Узел получился класса “поставил и забыл”", то что заставило вспомнить?
Отзыв: 0 0
Заставила вспомнить вторая коробка Хочется иметь возможность переставлять их целиком, без снятия и перекидывания мелких деталей.
Что же до ошибок, то речь просто о неких компоновочных моментах. Я я об этом уже писАл на авто.ру - не учел поворот фланца, в результате электромагнит оказался под углом к горизонту, и при качаниях силового агрегата цепляет за полик. И даже в описАнии есть - "Электромагнит надо бы повернуть против часовой стрелки на пару градусов", что сейчас и было сделано.
В добавок в новой версии уменьшен зазор между ЭМ и корпусом коробки, что облегчает доступ к хомутам крепления чехлов. Уж слишком уж плотно все в ТПК утрамбовано.
Отзыв: 0 0
Меня больше интересуют возможные замечания по механической части, присущие компактным "коротким" направляющим в плане "закусываемости", а также уплотнения штока в "бездренажном" варианте (в отличие от "дренажного" варианта Джигурды).
Отзыв: 0 0
Ну тут ничем помочь не могу - не было замечаний, и переход на втулки был исключительно для "большей лучшести"
Бездренажным новый вариант я бы тоже не назвал - во втулках сверху и снизу прогрызены дремелем канавки. Опять же - заранее и на всякий случай, в первом варианте работало и без них, поэтому сей вопрос и не акцентировался. Кстати о - таки рекомендую почитать на авто.ру нашу переписку с Террой за 2004-2005 год, где я ему долго объяснял желательность качалки и дренажных пазов
Однако таки есть один момент в минус - я пользуюсь самодельными силиконовыми уплотнительными резинками, и не могу гарантировать что узел не будет протекать и в других вариантах уплотнения.
Читайте также: