Не тормозит заднее левое колесо на приоре
Зачастую случается такое, что по какой то причине 1 из колес автомобиля перестает тормозить. Торможение может происходить или частично или совсем не происходить. Сейчас мы разберем некоторые причины.
Легко можно понять, что 1 колесо не тормозит. Вас будет кидать в сторону. Это опасно при резком торможении, вас может выкинуть в обочину или на отбойник.
Подразумевая "греющиеся тормоза" имеется ввиду, что на трассе, без применения резкого торможения, с плавной остановкой, тормозной диск и тормозной барабан не достигают температуры выше 40С
1 явление. Педаль тормоза вверху, не проваливается, тормоза не греются.
Причина 1. Замасленные колодки. На колодках в следствие попадании на них когда то смазки может образоваться слой, который просто скользит по диску или барабану, его следует или счистить шкуркой, или заменить колодки.
Причина 2. Тормозной диск или тормозной барабан. Может произойти такая ситуация, что пятно контакта колодки и диска будет на столько мало, что прилагаемого усилия просто не хватает чтобы колесо начало тормозить. В этом случае следует обратить внимание как на диск так и на колодки.
В барабанных тормозах та же система. Для проверки можно попробовать перекинуть барабаны местами, если колесо начнет тормозить то вывод очевиден.
Причина 3. Тормозной шланг. Попросите напарника нажать на тормоз. В моей жизни был 1 случай, когда давлением раздувало тормозной шланг.
На нем образовывалась шишка и давление на цилиндр не доходило.
2 явление. Педаль вверху, тормоза греются.
Тут к гадалке не ходи, нужно искать проблему в тормозном цилиндре или направляющих. Если направляющие хорошо ходят или их нет, то скорее всего заклинил цилиндр.
Попробуйте сначала вдавить его, если не получилось, то нажмите на педаль тормоза так, чтобы цилиндр немного вышел. Затем вдавите его. Опять выдавите педалью тормоза и снова вдавите. Так вы разработаете цилиндр и его хватит еще на некоторое время. Если он потек, то под замену.
3 явление. Педаль тормоза проваливается, накачивается.
Скорее всего где то система схватила воздух или где то не вышла воздушная пробка с прошлой прокачки и нужно попробовать прокачать тормоза. Если не помогает, ищите место где сочится тормозная жидкость.
Если педаль начала уходить во время движения, то нужно срочно остановиться и проверить течи тормозной жидкости.
4 явление. Педаль не накачивается от слова "совсем". Слабые тормоза в самом низу. Тормозная жидкость не уходит.
Это внутренняя неисправность ГТЦ (главного тормозного цилиндра) и нужно приготовиться к его замене. Так как жидкость не уходит то течи тормозной жидкости нет, давление теряется в ГТЦ, пропускают манжеты между цилиндром.
Недавно на личном опыте пришлось понять, как это оказаться без тормозов на дороге. Рекомендую всем чаще осматривать всю тормозную систему, чтобы не попасть на более дорогой ремонт, как получилось у меня. Началось все с того, что педаль тормоза стала более “тупой”, слабо нажмешь — еле тормозит, чуть сильнее уже идет юзом. Как-то при поездке педаль стала ну очень вялой, никакой информативности. Выбрал место, где было по меньше машин, и нажал педаль тормоза в пол. Машина чуть притормозила, произошел щелчок и педаль провалилась. Я был немного в шоке т.к. не ожидал такого исхода. С помощью ручника и передач становил машину. Осмотрел все колеса, переднее правое все было в тормозухе. Все ясно, лопнул шланг. Самое интересное, что месяца 3 назад при смене колес осматривал шланги, и они были без трещин.
Позвонил DimaDurkin , попросил помочь с заменой и прокачкой. Съездили купили тормозухи, шланги, медные уплотнительные кольца, штуцера. Снять старые шланги было не так-то просто. Как оказалось на одном из концов, его надо откручивать ключом на 15, которого естественно у меня нету. Идти в магазин за ключом было лень. Взял ненужный ключ на 14 и сточил его немного.
На каждом колесе поменял штуцеры прокачки, т.к. с каждым разом грани срезаются и открутить его в следующий раз бывает большой проблемой.Поменяли шланги, начали прокачивать. Поменяли шланги, начали прокачивать. Тут я уже услышал, что обороты двигателя плавают как-то не нормально. Но как-то не придал этому значения. Уже после замены сел в автомобиль, нажимаю на тормоз и слышу, как выходит воздух в районе педалей. Стало ясно, я попал заодно и на ВУТ(вакуумный усилитель тормозов). Звоню расстроенный в автомагазин и спрашиваю сколько стоит. Говорят от 10ки 1500р, огорчился. Стал искать информацию в интернете, и оказалось, что ВУТ от десятки не подходит. Разница в размере: на десятках 8 дюймов, а на приоре 9 дюймов, который подходит от калины и шнивы. Пошел в другой магазин, где был приоровский и стоил он 2000р.
Самое интересное было ещё впереди т.к. поменять вакуумник не так-то и просто т.к. он находится под лобовым стеклом и подлезть к нему не так удобно как на девятках и прочих. Ещё был в шоке, что снимается он вместе с педалью тормоза. Думал, попал на день работы, но как оказалось, управились не торопясь за часа полтора, главное иметь много различного инструмента, а именно головок на 13 и удлинителей различной длины.
Изначально необходимо снять обшивку моторного щита, далее открутить главный тормозной цилиндр, который держится на двух шпильках исходящих из ВУТ. После откручиваем 4 гайки из салона, чтобы снять педаль. С тремя гайками проблем нет, но одна находится под рулевым валом, и откручивать её очень неудобно. В итоге вынимаем всю эту конструкцию, меняем вакуумник и собираем в обратном порядке. Соединение ВУТ и тормозного цилиндра необходимо смазать герметиком.
Завожу, нажимаю педаль тормоза, звука выходящего воздуха нет, значить всю получилось, подумал я и стал выезжать из гаража. Небольшой разгон, нажимаю на тормоза – тормозит, но чувствую, что что-то не так. После ремонта решили съездить искупаться, заодно проверить тормоза. Тормоза работали, провалов не было, информативность тоже была на уровне, но как оказалось это если тормозить не сильно. Решил нажать резко тормоз уже на асфальте, поидее в этом случае машина должна пойти юзом, если колдун рабочий то передние колеса останавливаются, а задние крутятся. Но машина юзом не пошла, такое чувство, что не хватило усилия, она тормозила, но как бы я не пытался юзом на асфальте мне её не получилось пустить. На трассе усилия откровенно не хватало, это напомнило мне мой прошлый автомобиль ваз 2101, где ВУТа не было, и экстренно тормозить на трассе было бесполезно. Такое положение дел меня не устраивало, и я начал искать в интернете, в чем может быть дело. Информации было очень мало, но как я понял, бывает проблема в обратном клапане, который стоит на вакуумнике, хотя раньше я думал это обычный штуцер. Приехал к гаражу и принялся снимать его. Клапан должен легко пропускать воздух в одну сторону и не пропускать в другую. Клапан подозрительно очень плохо пропускал воздух, из-за чего решил сравнить со старым. На старом воздух проходил не задерживаясь, как будто клапана вообще нет, но в обратную сторону воздух не пропускал. Поставил старый, и решил проверить, как изменятся тормоза. Первоначально заметил, что на месте педаль стала нажиматься мягче. Небольшой разгон, педаль тормоза до упора. УРА свершилось, тормоза сработали на все 100% как и должны. Изначально даже не мог и подозревать, что вся проблема крылась в одной маленькой пластиковой фигнюшке.
Здравствуйте, как только наступили холода, заметил, что задние тормоза плохо тормозят.Спереди стоят тормозные механизмы "Торнадо" (волга/газель), сзади стоят ЗДТ "Дизайн сервис". Попробовал тормознуть на пустой дороге и посмотреть тормозной путь — задние колёса на юз не идут! Съездил в сервис, поменял колдун (регулятор тормозных усилий), регулировали 3 раза — с зазором/болт регулировки нажимает на шток колдуна/болт сильно нажимает на шток колдуна.Во всех случаях задние колёса не берут на юз Тормоза прокачали несколько раз, воздуха нет, задние колёса при нажатии на тормоз руками не прокрутить.Цилиндры не текут, при нажатии на тормоз, педаль не уходит. Что делать? Как решить проблему?
поменял колдунНа то у него и такое название.
Спереди стоят тормозные механизмы "Торнадо" (волга/газель), сзади стоят ЗДТ "Дизайн сервис".Кто научил,или у кого увидел,у тех и спрашивать про эту связку. )))) Есть у ваза с этим проблемка снова в стандарте.(колдун)(по себе могу сказать).
KostyaNN, так значит идеально настроено.
для очной уверенности загружаем в багажник 200кг груза и повторяем такое торможение, если идут на юз - значит тормоза исправны и настроены точно!
Просто немного сильнее нажимаешь и спереди идут на юз. Так быстро шипы повылетают. Знакомый дал совет, может в ГТЦ отверстие на задний контур (малое отверстие в конусе) рассверлить немного, чтобы увеличить подачу на задние тормоза
для очной уверенности загружаем в багажник 200кг груза и повторяем такое торможение, если идут на юз - значит тормоза исправны и настроены точно!
садился на зад мужик из сервиса,шток колдуна не имеет свободного хода, задние колёса на юз не шли
KostyaNN, мужик даёт нагрузку до балки
а надо загрузить за балку - в багажник 200кг и проверить
это всё понятно, регулятор можно сказать настроен так, что свободного хода нет, как будто зад нагружен по максимуму, шток колдуна не вдавливается больше
это всё понятно, регулятор можно сказать настроен так, что свободного хода нет, как будто зад нагружен по максимуму, шток колдуна не вдавливается больше
у меня перед торнадо, зад шифтон
юзить не пробовал - страшно
но тормозит "приседая" полностью
гтц сток, ход педали штатный
а чем PMK482 лучше, чем сток?
может лучше вакуумник помощнее?
ГТЦ шнива имеет бОльший внутренний диаметр, следовательно объем вытесняемой торм. жидкости больше, ещё и выигрыш в силе меньше,т.к. разница в площадях поршней меньше
Самое опасное при торможении-опережающая блокировка задних колёс.Итог-кювет или встречка,как я понимаю,вы этого и добиваетесь?Юз вообще не допустим,если заблокированы передние колёса,то машина не управляема,но хотя бы едет прямо за счёт задних.А вот если заблокированы задние или все колёса,то запевай ландыши.Такие переделки тормозов,как у вас,очень опасная и не умная вещь.А если при этом резина не супер спорт липучка,или на дороге снег,наледь, мокрая глина,сырые листья и пр.то это убийственно-самоубийственная переделка.
Самое опасное при торможении-опережающая блокировка задних колёс.Итог-кювет или встречка,как я понимаю,вы этого и добиваетесь?Юз вообще не допустим,если заблокированы передние колёса,то машина не управляема,но хотя бы едет прямо за счёт задних.А вот если заблокированы задние или все колёса,то запевай ландыши.Такие переделки тормозов,как у вас,очень опасная и не умная вещь.А если при этом резина не супер спорт липучка,или на дороге снег,наледь, мокрая глина,сырые листья и пр.то это убийственно-самоубийственная переделка.
вопрос в том, что мне вообще только передними только тормозить?задние при экстренном торможении должны тоже участвовать в торможении, вопрос только в моменте срабатывания, у меня с громадным запасом передние в любом случае будут тормозить раньше
Если машина клюет носом при резком торможении - хоть чего с задними тормозами делай, не будут они работать, ибо разгружены колеса. Ставь дубовую подвеску, раз приключений хочется.
В случае ДТП можешь крайним в любом случае остаться, ибо вмешательство в тормозную систему прямо запрещено ПДД
Если машина клюет носом при резком торможении - хоть чего с задними тормозами делай, не будут они работать, ибо разгружены колеса. Ставь дубовую подвеску, раз приключений хочется.
В случае ДТП можешь крайним в любом случае остаться, ибо вмешательство в тормозную систему прямо запрещено ПДД
я понял, спасибо за информацию, подвеска в принципе давно дубовая :)
буду пробовать, если получится напишу сюда и на драйв2
вопрос в том, что мне вообще только передними только тормозить?
То,что задние"не берут на юз",не означает,что тормозят только передние.Если у вас передние берут на юз,и вы хотите того же добиться и от задних,то получите всё,о чём я писал.Наличие юза не означает,что у вас хорошо тормозит.Если вы считаете по другому,то как вы объясните функцию абс,как вредную?
Задние рабочие тормозные цилинды, ПРАВЫЙ от ЛЕВОГО отличается?
у них нет право-лево, одинаковые.
То,что задние"не берут на юз",не означает,что тормозят только передние.Если у вас передние берут на юз,и вы хотите того же добиться и от задних,то получите всё,о чём я писал.Наличие юза не означает,что у вас хорошо тормозит.Если вы считаете по другому,то как вы объясните функцию абс,как вредную?
при поездках по городу, после остановки проверяю рукой температуру передних и задних торм. дисков, передние кипяток, задние холодные. Спустя несколько дней после замены колдуна и поджатия его штока, заметил что задние тормоза стали после поездок немного тёплые или тёплые. Сегодня взял ГТЦ с разборки, рассверлил отверстие внутри конуса с резьбой, куда вворачиваются трубки. С завода отверстие имеет диаметр 3 мм, я рассверлил до 4 мм. Отверстие уходит глубоко. Буду пробовать устанавливать "доработанный" ГТЦ.
у них нет право-лево, одинаковые.
главное, чтобы штуцеры для прокачки цилиндров были вверху
(П.1)Ручник настройте правильно. (подтяните трос, чтобы ручка ручника имела ход три щелчка на крайний случай два) и задние с передними колёсами начнут идти на "юз" одинаково.
Если ручной тормоз натянуть не получается (может случится так, что "рычаг" под барабаном может упереться в ступицу и будет скрежет, тогда меняйте барабаны на новые,колодки, планку и пружинки за одно и повторите П.1, далее настройте зазор колдуна, так как задние колёса начнут тормозить быстрее чем передние.
Что значит не вдавливается больше? Так он и не должен вдавливаться - он работает так что при нажатии на педаль он наоборот выходит из цилиндра. и чем больше выйдет тем меньше жидкости проходит через него и соответственно меньше тормозное усилие на колёса. (загляните под машину и попросите кого нибудь нажать на педаль тормоза).
поэтому максимальное усилие торможения на колёса будет достигаться в том случае: если представить что этот шток "находится в свободном положении и в этом положении он замер".
Вы пишите"шток колдуна не вдавливается больше" - тем самым вы вообще отключили от торможения задние колёса.
В книгах пишут настроить зазор 2. 2.1мм. или уменьшить в случае необходимости. (самом деле происходит ход на два миллиметра + он своим усилием продавливает эти пластинки ещё на 4мм. и в итоге полный ход 6мм.
уменьшив зазор до 0 всё равно будет ход за счёт упругой деформации пластин которыми выставляется зазор.
Надеюсь Вам поможет выше написанное.
(П.1)Ручник настройте правильно. (подтяните трос, чтобы ручка ручника имела ход три щелчка на крайний случай два) и задние с передними колёсами начнут идти на "юз" одинаково.
Если ручной тормоз натянуть не получается (может случится так, что "рычаг" под барабаном может упереться в ступицу и будет скрежет, тогда меняйте барабаны на новые,колодки, планку и пружинки за одно и повторите П.1, далее настройте зазор колдуна, так как задние колёса начнут тормозить быстрее чем передние.
Что значит не вдавливается больше? Так он и не должен вдавливаться - он работает так что при нажатии на педаль он наоборот выходит из цилиндра. и чем больше выйдет тем меньше жидкости проходит через него и соответственно меньше тормозное усилие на колёса. (загляните под машину и попросите кого нибудь нажать на педаль тормоза).
поэтому максимальное усилие торможения на колёса будет достигаться в том случае: если представить что этот шток "находится в свободном положении и в этом положении он замер".
Вы пишите"шток колдуна не вдавливается больше" - тем самым вы вообще отключили от торможения задние колёса.
В книгах пишут настроить зазор 2. 2.1мм. или уменьшить в случае необходимости. (самом деле происходит ход на два миллиметра + он своим усилием продавливает эти пластинки ещё на 4мм. и в итоге полный ход 6мм.
уменьшив зазор до 0 всё равно будет ход за счёт упругой деформации пластин которыми выставляется зазор.
Надеюсь Вам поможет выше написанное.
у меня ЗДТ, там ручник всегда имеет одинаковое количество щелчков, можно в принципе с 5 щелчков, уменьшить до 3 например.
про колдун, я зажал его, т.к. мне нужна максимальная проходимость отверстий в колдуне. У меня даже при зажатом колдуне задние тормоза на юз не берут. Зачем мне ещё отпускать шток? Я уже пробовал делать зазор в 2 мм - с таким зазором вообще зад практически не тормозит. Я недавно менял колдуна, и видел как он работает. При нажатии на шток (его вдавливании) внутри ходят шторки, перекрывающие часть отверстия в колдуне,т.е. изменяя пропускную способность.
ручник работает от механики
Обычно при установке ЗДТ все переделывают под гидравлику.
Зачем зажимать колдуна? Поставь тройники, чтобы контуры работали напрямую..
Обычно при установке ЗДТ все переделывают под гидравлику.
Зачем зажимать колдуна? Поставь тройники, чтобы контуры работали напрямую..
а разве тогда диагоналка сохраняется?
а разве тогда диагоналка сохраняется?
Должна по идее. Ты "покури" тему про тормоза в разделе тюнинга. Может чего и накопаешь для себя.
это регулятор от GM, у меня колдун тоже прекрасно замедляет реакцию задних тормозов. Сначала думаю попробовать ГТЦ с расточенный отверстием,далее думаю о ГТЦ от шнивы фирмы Лукас/трв
у меня колдун тоже прекрасно замедляет реакцию задних тормозов. Ну тогда тебе кроме самого тебя не кто не поможет. Чо там оно у тебя не тормозит . Могу только рассказать старую историю. Я искал долго однажды почему не тормозит(москвич) оказалось шланг не пропускал. Вот так вот бывает.Я себе делал что бы зад получше брал тоже.У меня стандарт всё. Вот в этом году маленько понесло при определённой ситуации. Хоть до этого всё нормально было. А хотел ещё лучше.Так что пойдёт.Сильно не увлекайся.
Открытый на всю колдун не даёт заметного торможения на задней оси.
Зажатый по самоенемогу колдун не улучшает торможени задка.
Что делать?
В багажнике всегда не менее 70кг, бывает и 200кг груза.
Недавно на личном опыте пришлось понять, как это оказаться без тормозов на дороге. Рекомендую всем чаще осматривать всю тормозную систему, чтобы не попасть на более дорогой ремонт, как получилось у меня. Началось все с того, что педаль тормоза стала более “тупой”, слабо нажмешь — еле тормозит, чуть сильнее уже идет юзом. Как-то при поездке педаль стала ну очень вялой, никакой информативности. Выбрал место, где было по меньше машин, и нажал педаль тормоза в пол. Машина чуть притормозила, произошел щелчок и педаль провалилась. Я был немного в шоке т.к. не ожидал такого исхода. С помощью ручника и передач становил машину. Осмотрел все колеса, переднее правое все было в тормозухе. Все ясно, лопнул шланг. Самое интересное, что месяца 3 назад при смене колес осматривал шланги, и они были без трещин.
Позвонил DimaDurkin , попросил помочь с заменой и прокачкой. Съездили купили тормозухи, шланги, медные уплотнительные кольца, штуцера. Снять старые шланги было не так-то просто. Как оказалось на одном из концов, его надо откручивать ключом на 15, которого естественно у меня нету. Идти в магазин за ключом было лень. Взял ненужный ключ на 14 и сточил его немного.
На каждом колесе поменял штуцеры прокачки, т.к. с каждым разом грани срезаются и открутить его в следующий раз бывает большой проблемой.Поменяли шланги, начали прокачивать. Поменяли шланги, начали прокачивать. Тут я уже услышал, что обороты двигателя плавают как-то не нормально. Но как-то не придал этому значения. Уже после замены сел в автомобиль, нажимаю на тормоз и слышу, как выходит воздух в районе педалей. Стало ясно, я попал заодно и на ВУТ(вакуумный усилитель тормозов). Звоню расстроенный в автомагазин и спрашиваю сколько стоит. Говорят от 10ки 1500р, огорчился. Стал искать информацию в интернете, и оказалось, что ВУТ от десятки не подходит. Разница в размере: на десятках 8 дюймов, а на приоре 9 дюймов, который подходит от калины и шнивы. Пошел в другой магазин, где был приоровский и стоил он 2000р.
Самое интересное было ещё впереди т.к. поменять вакуумник не так-то и просто т.к. он находится под лобовым стеклом и подлезть к нему не так удобно как на девятках и прочих. Ещё был в шоке, что снимается он вместе с педалью тормоза. Думал, попал на день работы, но как оказалось, управились не торопясь за часа полтора, главное иметь много различного инструмента, а именно головок на 13 и удлинителей различной длины.
Изначально необходимо снять обшивку моторного щита, далее открутить главный тормозной цилиндр, который держится на двух шпильках исходящих из ВУТ. После откручиваем 4 гайки из салона, чтобы снять педаль. С тремя гайками проблем нет, но одна находится под рулевым валом, и откручивать её очень неудобно. В итоге вынимаем всю эту конструкцию, меняем вакуумник и собираем в обратном порядке. Соединение ВУТ и тормозного цилиндра необходимо смазать герметиком.
Завожу, нажимаю педаль тормоза, звука выходящего воздуха нет, значить всю получилось, подумал я и стал выезжать из гаража. Небольшой разгон, нажимаю на тормоза – тормозит, но чувствую, что что-то не так. После ремонта решили съездить искупаться, заодно проверить тормоза. Тормоза работали, провалов не было, информативность тоже была на уровне, но как оказалось это если тормозить не сильно. Решил нажать резко тормоз уже на асфальте, поидее в этом случае машина должна пойти юзом, если колдун рабочий то передние колеса останавливаются, а задние крутятся. Но машина юзом не пошла, такое чувство, что не хватило усилия, она тормозила, но как бы я не пытался юзом на асфальте мне её не получилось пустить. На трассе усилия откровенно не хватало, это напомнило мне мой прошлый автомобиль ваз 2101, где ВУТа не было, и экстренно тормозить на трассе было бесполезно. Такое положение дел меня не устраивало, и я начал искать в интернете, в чем может быть дело. Информации было очень мало, но как я понял, бывает проблема в обратном клапане, который стоит на вакуумнике, хотя раньше я думал это обычный штуцер. Приехал к гаражу и принялся снимать его. Клапан должен легко пропускать воздух в одну сторону и не пропускать в другую. Клапан подозрительно очень плохо пропускал воздух, из-за чего решил сравнить со старым. На старом воздух проходил не задерживаясь, как будто клапана вообще нет, но в обратную сторону воздух не пропускал. Поставил старый, и решил проверить, как изменятся тормоза. Первоначально заметил, что на месте педаль стала нажиматься мягче. Небольшой разгон, педаль тормоза до упора. УРА свершилось, тормоза сработали на все 100% как и должны. Изначально даже не мог и подозревать, что вся проблема крылась в одной маленькой пластиковой фигнюшке.
Читайте также: