Не работают задние тормоза опель вектра
Замечание: Перед тем как прийти к окончательному заключению о наличии проблем с тормозной системой удостоверьтесь, что шины находятся в удовлетворительном состоянии и накачаны с требуемым давлением, не нарушена регулировка углов установки передних колес и автомобиль не нагружен неэавномерным образом.
64 Увеличенный ход педали тормоза
1 Поврежден рабочий контур тормозного тракта, - проверьте систему на утечки.
65 Педаль тормоза пружинит и проваливается
1. В тормозной тракт попал воздух, прокачайте систему.
2. Упал уровень жидкости в резервуаре ГТЦ, - произведите соответствующую корректировку, прокачайте систему.
3. Образование пузырьков пара. Проявляется, главным образом, при большой нагрузке на тормоза. Замените тормозную жидкость, удалите воздух из системы.
66 Снижение эффекта торможения, педаль проваливается
1. Нарушена герметичность гидравлического тракта.
2. Повреждены манжеты в главном или рабочих тормозных цилиндрах.
3. Повреждена резиновая прокладка. Отремонтируйте суппорт.
67 Плохое торможение, несмотря на большое усилие нажатия педали
1. Замаслены тормозные накладки.
2. Установлены неподходящие или затвердевшие колодки.
3. Неисправен усилитель тормозов.
4. Изношены тормозные колодки.
68 При торможении автомобиль уводит в сторону
1. Давление накачки шин не соответствует требуемому.
2. Неравномерно изношены протекторы.
3. Замаслены тормозные накладки.
4. На одной оси установлены разные тормозные колодки.
5. Чрезмерно изношены тормозные колодки.
6. Загрязнены шахты суппортов.
7 Суппорты повреждены коррозией, произведите замену. 8 Неравномерно изношены колодки.
69 Самопроизвольное торможение, нагрев тормозных накладок во время движения
1 Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре (ГТЦ).
2 Недостаточен зазор между приводным штоком и поршнем ГТЦ.
70 Тормоза дрожат
1. Установлены колодки ненадлежащего типа.
2. Тормозной диск местами корродирован.
3. Чрезмерно велико биение тормозного диска.
71 Тормозные колодки не отходят от тормозного диска, колесо с трудом проворачивается вручную
1. Коррозия в цилиндрах тормозных суппортов. Отремонтируйте или замените суппорт.
2. Для задних колес - возможно неправильно отрегулирован привод стояночного тормоза.
72 Неравномерный износ колодок
1. Установлены колодки несоответствующего типа. Замените колодки.
2. Суппорты повреждены коррозией, произведите замену.
3. Затруднен ход поршня.
4. Нарушена герметичность тракта тормозной системы.
73 Клинообразный износ тормозных колодок
1. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
2. Суппорты повреждены коррозией, произведите замену.
3. Нарушена исправность функционирования поршня.
74 Скрип тормозов
1. Часто причина в атмосферном влиянии (влажность воздуха). Если скрип появляется после длительной стоянки при повышенной влажности и затем пропадает, ничего делать не надо.
2. Установлены колодки несоответствующего типа.
3. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
4. Загрязнена шахта суппорта.
5. Погнуты пружины крепления колодок.
6. Растянуты нажимные пружины.
75 Пульсация педали тормоза
1. Признак нормального срабатывания ABS.
2. Чрезмерно велико биение тормозного диска.
3. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
76 Контрольная лампа ABS загорается во время движения
1. Недостаточно напряжение питания (ниже 10 В). Проверьте напряжение. Проверьте, гаснет ли контрольная лампа генератора после запуска двигателя.
2. Имеет место неисправность ABS, проверьте состояние и надежность фиксации клеммного соединения массы возвратного насоса (в гидромодуляторе).
11.7. Основные неисправности тормозов
Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
Отремонтировать или заменить цилиндр.
Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.
Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали
Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.
Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.
Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки 3 (см. рис. 8.3). Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты 14
Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. <Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы
Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки
Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки
Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода
Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя
Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму
Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес
Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе
Снять главный тормозной цилиндр и заменить манжету.Слить из крышки 6 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозную жидкость
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Прошу помощи . Ситуация такая : поехал на тех осмотр (первый после покупки опеля ) всё в идеале ,кроме переднего правого (запаздывает на 44 %) ну чтож поехал в гараж, промыл все направляющие, погонял цилиндр супорта , всё вроде нормально(направляющие впринципе были итак чистые ) ну сребятами естественно прокачали (и заодно сменили тормозуху) я жал на педальку а помощник штуцера крутил . Да чуть не забыл :автомобиль вектра а ,1993 г.в. с АБС , прокачивал как и наше авто . В итоге тех осмотр не прошёл правое запаздывает на 41-44% .
Подскажите люди добрые опелеводы что нетак может быть или может прокачивать надо как то особенно или ещё что ?
Вролне возможно что у тебя все в норме, сьезди в сервис на независимую экспертизу. Пройденная тема.
Чего могут так разводить . Вроде там замечено не было тех талон мне всё таки дали после оплаты ещё одного тех контроля тобиш 200 рублей и сказали что для себя же лучше с этим разобраться . Хотя ятоже подумал что 44% машину должно тянуть в сторону но при исправных задних подумал что может это не так заметно ?! А что такого в природе не бывает чтоб одно колесо так запаздывало (проверяли три раза давил и плавно и резко и постипенно всё равно 44%) что вы так уверенны в обмане ?
Ну незнаю как у вас, а у нас тут это уже вполне законно, что прохождение тех осмотра это еще один налог в размере от 1000 до 1500р. даже некоторые новые отечественные авто непроходят, просто при настройке комп. ставят установку как на камаз, вот и все, хочеш не хочеш а тормоза провернет. проверить конечно же надо, чисьто для себя, всетаки не шутка, а так, мне кажется, 44 % ты бы заметил, т.к передние всеравно начинают тормозить раньше.
У нас в городе за 1500 я могу не куда и не ездить просто отдать тех паспорт и вечером будет тех.осмотр с доставкой на дом . цена вопроса была 200 рублей . А про камаз эт зря задние же не провернуло , хотя . . Вобщем ясно , но всё же хотелось бы услышать соображения по этому поводу , в случае если всё же это неисправность , я конечно проверю , но всё же . А по поводу наших авто талон выписывают без осмотра для поддержки автопрома , при общении с людми занимающимися тех.контролем и путёвыми механниками выяснилось что наш автопром делать как не умел или не хотел так и . вобщем дословно наши новые авто каждая 3 не настроены и тех контроль не пройдут (в чём я и не сомневался) потому и выбрал опель вместо приоры . Вот такие дела , а по поводу тормозов всёже интересно если всё же неисправность .
Ну как я уже писал выше, если сзади стоят барабаны, то как не крути передние колеса тормозят первыми, 44% это очень много, машину на скорости в 100км/ч просто бы кидало при легком торможении, это бы сразу было заметно.
P.S. всегда делают на 1 колесо, вызывает меньше подозрений. Настраивается просто на каждый ролик, тоесть на каждое колесо можно поставить разную настройку.
Задние дисковые двигатель с20не на них диски идут , но передние всё равно должны срабатывать вперёд иначе машину просто будет заносить , собственно для этого и стоит регулятор тормозных сил (колдун так называемый ) , машину не кидает вроде при любых торможениях ну иногда вроде тянет в лево не сказать чтоб сильно , но я это списал на неровности дороги , а проверка показала что запаздание всё же есть хоть показало и меньше ! Конечно можно в городе найти апарат на котором покажет хорошо или подстроить но всё же это безопастность впервую очередь моя . Спасибо за общение всегда рад выслушать чьё то мнение . Ещё вызывает подозрение что больше никто не написал никаких более довыдов и ситуаций из жизни значит таких проблем впринципе не укого не возникало , вобщем может это салидарность тех контрольщиков , следующий раз не буду ничего объяснять просто попытаюсь пройти проверку (в этот раз я объяснил что к чему и почему) и посмотрим . Но всё равно интересно услышать ещё мнения на этот счёт .
Тормоза не шутка, я тоже сразу как только взял машину проверял тормоза, менял целиндриги, колодки, смазывал и прирабатывал, правельно говориш - тормоза это для себя.
тормоза на вектре не ахти если сзади дисковые то еще ничего, а с барабанами вечные траблы .
Ну я не знаю как на барабанах , а уменя диски т.к. 2 литра тормоза просто зверь , особенно если сравнивать с росийским автопромом то на нём они вообще осутствуют против опеля ! А барабанные они вообще на всех не айс не тока на вектре !
Подскажите пожалуйста! Как на вектра а 92 c18nz заменяются тормозные шланги? Верхняя часть хомутом крепится, а нижняя которая в супорт входит каким образом крепится?
Если я всё правильно понял , то там ввёртыш в суппорт (на конце шлага болт с дырочкой ) ! Тока у меня и в верху также . Может я чего не понял
Будешь откручивать окуратнее , а то высверливать придёться !
никаких там хомутов сверху трубка тормозная вкручена в шланг, снизу как на жигулях - полым болтом с медной шайбой
Я наверное попал по полной! Скажите пожалуйста, я когда тормоза прокачивал, на заднем правом колесе штуцер начал затягивать и он вместе куском чугуна или металла выскочил от туда. нажимая на тормоз от туда льется тормозная жидкость и назад он не закручивается! Скажите отчего кусок отскочил месте с штутцером? В этом куске резьба в которую штуцер вкручивается! Если это суппорт лопнул, то застрели меня плиззз
Не горячись ,у тебя сзади барабанные тормоза судя по движку правильно? Вот, суппорта там нет, стоит тормозной цилиндр за 200-300р. Да, ты видимо перетянул штуцер прокачки и тебе не избежать замены ентого цилиндра! И еще, не вздумай поехать в магазин за цилиндром на этой машине.
Отредактировано IGOR (04-04-2011 23:04:08)
Дело в том что у меня дисковые сзади тормоза ( ноябрь 92 года, с18nz, седан )! В магазин ))), я из гаража не стал выезжать. думал после не заеду обратно! Если всё же это тормозной цилиндр, скажите как сложно его поменять человеку никогда не снимавшему тормозной диск и колодки!?
Отредактировано Вавун (04-04-2011 23:22:44)
Вавун Не может быть! Насколько мне известно, дисковые тормозные системы сзади ставились только на модели с двигателями объемом от 2-х литров! Вот дисковый вот барабанный какой узнаеш?
Отредактировано IGOR (05-04-2011 00:15:43)
Не может быть! Насколько мне извесно, дисковые тормозные системы сзади ставились только на модели с двигателями объемом от 2-х литров!
Не факт! У меня хотели купить заднюю балку, с дисковыми тормазами, для того чтобы воткнуть в ТАЗ 21110.
Да это запросто ! Рулевые рейки, торпеду, сиденья и многое другое вживляют в наши ведерки, от 08 модели начиная. Вавун, если только в твою машину не поставили дисковые тормоза уже Русские умельцы! Короче, даже если так, менять суппорт намного проще чем цилиндр, главное его купить, на разборке. Увидиш и сам все поймеш, ты сам то из какого города? Да, про книгу не забыл?
Отредактировано IGOR (05-04-2011 00:24:03)
Курск! Просто суппорт стоит очень много, я не потяну! Сорри, у меня сзади барабанные! Это значит у меня цилиндр стоит точно? Или тоже не факт!? Скажите сложно менять тормозной цилиндр когда ни разу не менял тормоза! Но Авто моё с АБС. вот почему я подумал что сзади дисковые!
Отредактировано Вавун (05-04-2011 00:36:48)
Вавун
ОДИН болт надо отвернуть! О Д И Н. И поменяешь
Мой тебе совет, прикупи сразу тормозную трубку от шланга до тормозного цилиндра. ЧАСТЕНЬКО отрывается при снятии.
Вот ТУТ есть буквокартинки по замене.
Отличную ссылку дал тебе Мышаня и книги не надо! АBS системы ставили на дисковые и барабанные тормоза. Да, точно, цилиндр стоит, факт!
Отредактировано IGOR (05-04-2011 01:19:31)
На ссылке там целый процесс. а как же 1 болт открутить и всё смогу поставить!? Где этот болт располагается?
Всем здрасти! Я решил написать что в итоге получилось, в ексисте купил за 290 цилиндр и метр трубки тормозной 280 (не нужна оказалась, аккуратно открутил старую), после всего я прокачал все 4 колеса справа налево от заднего, после понял что фигня всё и выехал на чистый асфальт, разогнался и нажал на тормоз, вышел посмотреть и что оказывается правая сторона след хороший и человек со стороны сказал что правые блокируются, но при этом машина не тормозит а как тащится слегка вперед и наклоном вправо, оказалось левая сторона ни одно колесо переднее еле еле схватывает и даже не оставляет след, в чем причина может быть? Плохая прокачка левой стороны или что! Нигде не жидкость не течет!
Вавун ну ты даеш! Ты не понял как снять барабан и открутить цилиндр? А,значит разобрался, молодец. Воздух в системе-повтори прокачку, заднее правое ,заднее левое, потом переднее правое - переднее левое до чистой жидкости без пузырьков и во время прокачки проверяй уровень тормозухи в баке.
Отредактировано IGOR (05-04-2011 20:17:29)
Ну по уму прокачивается контурами , контур замкнут по диагонали дабы при отказе одного из двух не заносило автомобиль , следовательно начиная с самой дальней точки , а это правое заднее (по ходу) потом переднее левое , затем заднее левое и переднее правое ! Но в прицепе это не принципиально . Я например считаю что в момент прокачки так называемый "колдун" или регулятор тормозных сил должен быть открыт на полную ! И это не просто мой бзик , а практически испытанный метод и эта самая практика показала , что после прокачки и открытия "колдуна" с дальнейшей прокачкой из системы начинает выходить небольшое количество воздуха и мутная грязная тормозуха . Так что при прокачке моим способом никогда не возникала проблем в эксплуатации даже на наших авто ! Но всё это при условии исправных в совокупности тормозных систем .
Ну а в вашем случаи надо конечно посмотреть насколько хорошо ходят штоки цилиндра и суппорта и на последнем проверить чистоту направляющих (если грязные почистить аккуратно и слегка смазать ) , штоки должны ходить легко на весь вылет (при вдавливании стравить давление открыв штуцер прокачки ) потом снова прокачать и всё должно быть ОК .
Ну про колодки , диски и барабаны молчу (износ) !
Только на машинах без ABS! На машинах с ABS контура параллельные и соответственно не важно с какого именно контура начинать.
регулятор тормозных сил должен быть открыт на полную !
Каким образом, подскажите? Они вкрученны в магистрали по одному на каждое заднее колесо и представляют собой неразборный цилиндр?
Читайте также: