Не работают форсунки тойота

Обновлено: 07.01.2025

Добрый день всем. очень нужна ваша помощь? помогите пожалуйста брат купил машину toyota camry двигатель 3s fe, все было нормально все ничего , но неожиданно порвался ремень, прикатили домой поменяли ремень, заводить а нифига не заводится, на форсунки не поступает питание замеряли на фишке (форсунке)при прокручивании двигателя, помогите пожалуйста надеемся на вашу помощь и ваши знания

Какой ремень порвался? По питанию смотрите схему, питание там постоянное, двигатель крутить не нужно. Только вроде разделено попарно т.е. один плюс на две форсунки. Проверьте предохранители.

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

спасибо большое за ответ! предохранители сказал что проверил все , все в норме , вот не можем понять в чем дело, ремень порвался обычный генератора, получается к самим фишкам не подходит ток, лампочку пробовали цеплять ноль эффекта

Проверьте разъемы, и бывает просто в жгуте перегнивает провод. Можете подать + с другого места отключаемого зажиганием.

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

спасибо большое за подсказку а откуда идет общий плюс от форсунок где еще можно проверить ,сильно не спецу если что извиняйте за глупые вопросы

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

ну да вообще не одна не работает, такое ощущение как будто и вправду либо предохранитель либо где то общий провод

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

да стоит сигналка с автозапуском, и еще такой момент короче приходил электрик пробовал сам тестировать провода, извиняюсь заранее мы ошиблись , получается плюс приходит, нету минуса, разобрали мозги никаких признаков сгорания на первый взгляд нету(смотрел электрик насколько опытный незнаю), помогите пожалуйста ребят, кто знает что может быть

и еще такой вопрос а где находится выключатель запрета пуска объясните пожалуйста для совсем не опытных , сильно не пинайте

а как можно проверить вообще на блокировке или нет объясните пожалуйста

значит я так понял,плюс-15 на форсы есть а отрицательных импульсов с мозгов нет.
САМОДИАГНОСТИКА В ПОМОЩЬ.(в поиске)
возможно мозг не видит оборотов при прокрутке,значит нет сигнала на форсы,поверь дпк,
камри в каком кузове,год выпуска тоже бы немешало указать.
не на тнт работаем.
ЭТО ДЛЯ НАЧАЛА,после этого уже исчите блоки.

самодиагностику сделали насколько правильно ее сделали не знаю но говорит ничего не показало,
модель E-SV25-JEPEK
год 1989

Не работают форсунки, Не заводиться машина. Helppp

Решаем вопросы, пишем отчеты касающиеся ремонта, замены, модернизации - ДВС, навесного (не электро) оборудования, систем зажигания, охлаждения, топливной, впускной/выпускной а также коробки передач.
Жор масла, бензина, "странные" дерганья, "глохнет" и т.п. тоже сюда.
Внимание! приводные валы, ступицы относятся к трансмиссии, а не к подвеске!

Не работают форсунки, Не заводиться машина. Helppp

у меня на днях приключился похожий прикол. поехал домой с дачи вечером, симтомов никаких не было, как подьежая к дому начались приколы, началась сильная вибрация и хх. начал првгать примерно 300-650 примерно так. газанешь. все нормально . ну подумал может бензин или свечи ..поехал ставить машину в гараж и начал заежать и тут дал чуть больше газу и все машиеа заглохло и больше не завелась. все попытки были счетными . при попытках завести было такое очущение что машине или бензина и ли воздуха не хватает. пытаеться схватит но нечего не выходит. выкрутил свечи искра есть а вот свечи сухие и чистые как буто бензина нету. выкрутил свечку одну и решил проверить как форсунка работает.. из свечного колодца даже нечего не пыхнуло смесью..(был случай когда у меня сгорела катушка зажигания проверял также выворачивал все свечки и было видно и слышно как давит форсунка смесь которая вылетает через свечные отверстия,)..проверял форсунки..на них питани е идет, прозвонил все предохранители, все проверил.
насос качает. скланяюсь к тому моменту что умер насос хотя он и крутит просто видимо насос уже не создает то давление которое нужно.
снял насос . грешу на насос фильтр на насосе забит грязью.
насос и фильтр подходят от ваз 2110.. только на самой фишке контакты шире так что надо менять фишку. (не проблемная замена) фильтр тоже один в один подходит, крепление идентично нашему оригиналу,(форма самого фильтра немного другая но на производительность не влияет ) стоит он 35 рублей (заменитель нашего не оригинал в экзисте стоит 270 рублей) так же как и насос 895 рублей (Германия для 2110 ) и наш Германия самая дешевая 1800 р. и дороже. завтра займусь этим делом ..кому нужен фото отчет постараюсь не забыть за фоткать все это дело в подробностях.

Замена насосса не помогла форсунки ка не работали так не работают, думаю моежет комп глючит, не нормально но форсунки не дают топливо.

_________________
Toyota Corolla Ceres, Двигатель 5AFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI ,Дата выпуска 199308
Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION,Код модели AE100-ATPGK, Код цвета кузова 192,
Кузов HARDTOP,Комплектация F TYPE,Тип переключения передач ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT, JAPAN

с обратки бы сразу шланг снял да глянул бенз идет или нет, не надо было бы насосом заниматься

вообще, редко, но бывает - вылетают силовые ключи управления форсунками.

у тебя 5А, там на все форсунки один ключ идет, потому все и отрубились (на 4А управление попарно)

либо предохранитель EFI смотреть, он как раз на ключи идет (но ты вроде его проверил)

_________________
Toyota Ceres Z-type 1.8l 7A-FHE + 4-2-1 - C57 - 16" ADVAN - расстался со слезами
Toyota Sera SSLS 1.5l Turbo 4WD на палке - девушка на выходной на Drive2
Toyota Caldina GT-T 2.0l Turbo 4WD - полный сток

Zizo писал(а): с обратки бы сразу шланг снял да глянул бенз идет или нет, не надо было бы насосом заниматься

вообще, редко, но бывает - вылетают силовые ключи управления форсунками.

у тебя 5А, там на все форсунки один ключ идет, потому все и отрубились (на 4А управление попарно)

либо предохранитель EFI смотреть, он как раз на ключи идет (но ты вроде его проверил)

да с насосом чет ага. переборшил. ну хоть опыт получил да и мало ли кому то понадобиться будут знать.
да проверил, все в норме, реально, уже незнаю что делать . даже спросить незнаю у кого. все так резко случилось как серпом по яйцам.
Само диагностика показывает что все гуд чек энжел мигает быстро и ровно как и написано в книге с интервалом в 0.25 сек. значит система нормальная.
Zizo а может датчик какой нить глючит, и из за него не подаеться сигнал на комп. и от сюда нет команды на открытие форсунок.
Вариант снимать комп .

Сегодня снимал компьютер, но видимых касяков на нем нет, так же как и на плате, поставил обратно,
схватывая одним гаршком, в таком очущении что ей будто не хватает топлива, начал габотать зажиганием и гашеткой газа, после чего, троя завелась, еше раз гашеткой прогазовал, отпустил и она заработала нормально , генератор дает напрягу в 14.3 вольт, как типо раньше, но прогревшись до нормальной температуры , обороты начали прыгать 300-600, раз пять прыгнули и заглохла, и все больше не завилась при включение после такого чек енгел не горит, скинул клемы, со словами да заеб. ла ты меня, закрыл гараж и ущел домой,

Может блок компосирует мозги, вариатны есть.

_________________
Silver Ceres, 7A-FE + exhaust 4a-ge BT + MT C56 Inside + Diff lock Torsen T2 - меха рулит
Two-piston front brakes 275\28 with Kaldinа GTT ST215, rear disc brakes 268\10 with Carina ED ST202

всмысле датчик открытия дросельной заслонки, мне сказали если он парит мозг то машину не завести,
Мне сказали что он завязан на комп, а комп на форсунки

AT_64 писал(а): всмысле датчик открытия дросельной заслонки, мне сказали если он парит мозг то машину не завести,
Мне сказали что он завязан на комп, а комп на форсунки

не, не. Клапан холостого хода, который снизу дросселя прикручен. К нему разъем подключен с тремя контактами.

Нет еще до них не добрался, пол машины разобрал а ими еше не занимался
Надо проводок паять нести в гараж комп . и проверять через диагностический протокол. вроде по програме можно посмотреть.

AT_64 писал(а): Надо проводок паять нести в гараж комп . и проверять через диагностический протокол. вроде по програме можно посмотреть.

На не заведенной актуальна только информация с МАРа и с датчика темпы ОЖ, ну еще можно проверить закрыта ли дроссельная заслонка.

Лучше завезти машину с ноутом и дать ей работать пока она сама не заглохнет. Вот тут должно быть хорошо видно причину.

После того как заглохла надо бы попробовать прочитать коды самодиагностики. Комп ЧекЕнж зажигает только когда проблема происходит "прямо сейчас", а надо проситать из памяти. В прошлый раз, возможно, она ошибок не показывала т.к. ты скидывал массу, когда занимался бензонасосом.
И сейчас ты массу скинул.

Zizo после последнего запуска я знаешь что заметил, что после того как машина заглохла, чек энжил вообще не горел, так же не горел после того как как я тытался завести её

Скажите, вот мне сказали что на всех инжекторных машинах , есть продувка свечей! Типо например залил свечи, Гашетку в пол давишь и крутишь стартером, комп считывая полностью открытую дросельную заслонку, перекрывает форсунки в честь чего стартер крутит в пустую, типо сушит свечи,
и сказали что если датчик положения дрос заслонки у меня ппц ему, типо показывает что дрос заслонка открыта полностью (когда по факту она закрыта) и форсунки перекрыты от сюда вся и проблема.
У нас такая Система на движках присудствует или нет.

У нас такой системы вроде нет, я однажды умудрился завестись на полном дросселе тормоз с газом перепутал
Потому и в мороза, если свечи зальёт, пользую проверенный способ - выдергивание предохранителя EFI.

У меня тоже нет такой системы. Нажал на газ до упора, включил зажигание, заводим - заводится . Делаем чуть по-другому, включаем зажигание, давим газ до упора, заводим - опять заводится . Нету продувки .

Ну Zizo уже сказал. а блок управление двс проверить в сервесе как нить можно для проверки блоков вообще есть оборудование.
или тупо брать другой блок и втыкать его туда?

заMARINOванный писал(а): У меня тоже нет такой системы. Нажал на газ до упора, включил зажигание, заводим - заводится . Делаем чуть по-другому, включаем зажигание, давим газ до упора, заводим - опять заводится . Нету продувки .

Чек энжел не горит, самодиагностику сделать не могу! Очень очень тускло гореть начинает когда стартером крутишь. и то если в гараже свет выключить. что это может быть Воще вкурить немогу.
уже больше недели в машине ковыряюсь.

Контакты TE1 и E1 нужно перемкнуть для диагностики двигателя. Поверните ключ зажигания в положение ON.
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE"
Код промигивает 0.52. Сколько раз мигнет - такое первое число. Второе число, составляющее код, промигивает после 1,5 сек паузы.
Между каждым кодом длится пауза около 3-х сек
Между повторами пауза около 5-ти сек.

ну и собственно список самих кодов. ВНИМАНИЕ. в этом списке коды для всех двигателей тайота до 98го года
на серии 4а/5а насколько я знаю ошибок 15-19, 27, нету
12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335)
13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 - Система управления АКПП
18 - Система VVT-i - фазы (P1346)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1121)
21 - Кислородный датчик (P0135)
22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171)
27 - Кислородный датчик №2
31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
34 - Система турбонаддува
35 - Датчик давления турбонаддува
36 - Датчик CPS (P1105)
39 - Система VVT-i (P1656)
41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
42 - Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 - Сигнал стартера
47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 - Состояние выключателей
52 - Датчик детонации (P0325)
53 - Сигнал детонации
55 - Датчик детонации №2
58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 - Сигнал VVT-i (P1349)
71 - Система EGR (P0401, P0403)
78 - ТНВД (D-4)
89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 - Форсунки (D-4) (P1215)
98 - Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)

Как я и писал ниже, после обкатки бака на присадке lavr, буду чистить форсунки. Только вот бак я откатал половину, понял, что лучше уже не будет, договорился о встрече и поехал к электрику на стенд.

Подъехал, пока ожидал, скинул по быстрому рампу и достал форсунки. Делал первый раз, заняло минут 15.

Чтобы снять форсы на 4E-FE, надо:
1) Открутить болт "корпуса" проводов на форсы ключом на 10.
2) Снять вентиляционный клапан с клапанной крышки.
3) Открутить и достать 2 болта на рампе ключом на 12.
Когда будете доставать рампу — осторожно, не потеряйте проставки (бобышки) между коллектором и топливной рампой. У меня уже было утеряно, узнал это я, только когда поставил полный комплект резинок.

В каталоге именно они.

А вот как выглядит без них у меня сейчас. Как они поставили до этого вплотную, я без понятия. Так делать нельзя, по идеи, но у меня ничего не течет нигде, затянуло хорошо, вакум есть. Пока не найду проставки с разбора (новые по 900р за 1 шт), поезжу так.

4) Вращаете рампу в удобную для вас сторону и достаете форсунки. Достаются просто — тяните на себя, если не получается — тяните еще сильнее.

Результат на фото, нижние застряли в коллекторе, я их достал, но на фото не попали.

Когда их чистили — не известно. Снимаем резинки, осматриваем. Мягкие, но все в трещинах, я заменил все на оригинал.

Теперь ставим на стенд. Я никогда не видел, как моют форсунки на стенде, теперь знаю.
Основной смысл: форсунки должны лить одинаковое количество топлива на стенде, лить струей и когда ни них подают давление, равному нашему, они не должны протекать. Если проблемы есть — кидают в ультразвуковую ванну и потом снова проверяют, если проблемы сохраняются — делают различные профилактические тесты, пытаются выбить грязь\кокс\прочую ересь, если это не помогает, тогда только замена форсунок.

Что было у меня до чистки: 3 из 4 форсунок засорены — только "капали".
Ни одна форсунка не держала. Я, в принципе, не удивился, но электрик выразил основную мысль: "как ты ездишь, я фиг знает", это если с цензурой. Закинули в ультразвуковую ванну на 25 мин, почистили, проверили — распыл появился у всех струей, но не держат, отправили на прочистку (прогон теста), прогнали, форсы отлично распыляли и все держали давление. Ура, менять ничего не нужно.

По проливу все почти на одном уровне, расхождение минимальное.

Берем новые резиночки и собираем, верхнею и нижнею резиночку смазывает солидолом или любым другим маслом, чтобы не повредить резинку при установке в рампу и коллектор.

Теперь обратно собираем в противоположном порядке, собирать намного удобнее, чем снимать. Времени ушло больше. Но для удобства я бы посоветовал прежде чем крепить рампу на болты, одеть фишки форс, чтобы при заятяжке болтов они встали так, как должно. Если форсунка шатается немного в рампе при установке — это нормально, при затяжкой болтами так же все прижмется и будет хорошо.

Заветный тест, уже обрадовался и думал, ну, наконец-то поеду нормально, завожу — не завелась. Кручу стартером еще раз — завелась. Прогреваемся, включаем "D", надеемся, что тачка поедет, как турбовая — нефига, опять затупы, пинки, будто на 30 км\ч включил 5 передачу. Думал показалось, выехал на трассу — тоже самое. Обидно, но зато форсы почистил и можно туда ближайшее время вообще не лезть и по утра не придется сушить свечи, потому что их залило.

У меня болит голова я уже не знаю, куда копать дальше:

1) Мап-сенсор. (Ну а что еще?)
2) Мозги. (Не уверен, команда на мозги точно подается, тачка пытается ехать это чувствуется, под капотом шум, но она не едет).
3) Трамблер. (Опять трамблер, ну а что еще? Заменил 2шт, уверен уже в этом я не могу быть).

Нашел вроде нормального электрика, посмотрим, что он скажет…

Запчасти

Toyota Corolla 1995, двигатель бензиновый 1.3 л., 80 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 36

Катушка зажигания замени.
А я, не ремонтировл форсунки, а просто заменил их. Купил айсин новые вроде так называются. Боровик корсы.
Ещё в распределители есть датчик ты его вроде менял? Так вот маркировка на нем должна совпадать с твоей родной. Другой работать будет но не факт, что правельно.

Дело не в этом, проблема в выставлении зажигания. Предположительно шкив коленвала с другого мотора

4 е нет датчика на шкиву, там датчик в катушке зажигания, неисправность описана с точностью как у корсы было, только если углы на грм не нарушены. Там датчик и катушка одно из двух.

Не в датчике дело. Зажигание по меткам шкива выставляется. Изначально, когда выставляли по углам по книжке, были проблемы. Когда угол максимум ставил — лучше.

Машина ещё не везёт когда фильтр тонкой очистки забит. При чем он может даже новым быть. Зависит от марки. Сейчас такую можно парашу купить. Попадался мне фирмы kitto, хрень полнейшая, машину за жопу как будто держало. Мож подделка была. Я постоянно беру фирмы daewha. Ни разу проблем не было и отзывы хорошие.

Заменил, тоже самое

Какой фирмы поставил?

Бензаносос уже второй стоит, причем денсо =)

Ещё на некоторых машинах был разъём октан-корректор, тоже на угол влияет в зависимости какой бенз льётся! Но он редко встречается, но мало ли!))

Вот я себе выставлял на 10 градусов как по книге, строб купил хороший, и как раз таки она на 10 не ехала нифига. Градусов 13-14 ставишь и норм везёт. Раньше может когда новая была и 10 было бы норм. А сейчас не новая, не пойми какой бензин и.т.д. Ещё важно чтобы мар сенсор был рабочий, так как он помогает корректировать угол зажигания в соответствии с топливными картами.

Возможно, тут уже кому что.
На мап тоже грешу, но гадать надоело, отвезу электрику.

Кстати у меня в городе тоже драйвовчанин с короллой борется, ток 4а мотор у него, тоже невнятное что то творится. До 4 тыщ машина вообще никакая, очень сильно тупит. А с 4 тысяч как будто турбина включается. Пробовали map ему менять, не помогло. Так что вряд ли он.
И что у него пока ладу не дали, а ситуация чем то похожа.

4а у меня так же едет. А на 6500 аж антифриз давануло и по масляной трубке на масляном радиаторе.

Компрессию не замерял? Может всё таки угол зажигания не правильно выставлен? Там может быть такое что чуток не попал как надо и она нифига ехать не будет, как ватная, но зато ближе к сотке когда будет подходить, будет заметно ускоряться!)

К зажиганию вопросов нет, делали серьезные ребята, да и к тому же, я видел, как страбоскоп отстреливал на 10 градусах и метки совпадали.

Мыть форсы толку нет, ну только для своего успокоения! Мне делали ещё проверку по нагреву при работе форсунок, но мастер сразу сказал что не очень это!
Прикольно наблюдать за процессом! Сначала по разу впрыскивает, потом как автомат стреляет!
По теме установки — нужно было хотя бы несколько шайб подложить под рампу! А так, мой совет — езжай к электрику, там хоть и диагностика минимальна, но всё же можно хотябы сопротивление на датчиках промерить и глянуть приходит ли сигнал, тем более можно полключить тахометр и глянуть как ведёт себя мотор при установленных паркинге или нейтрали — так же тупит или нет, может можно проверить банальную утечку вакуума, ну т.е. подсос воздуха — была раз канитель — не одел на место правильно крышку воздухана и тачка ревела/гудела, но не ехала! Так же бы хорошо было бы проверить датчик положения дроссельной заслонки — может там уже дорожки прогорели и глянуть сигнал с лямбды!
Вообщем это хоть и простое гадание, но можно найти причину, сам так боролся с хандрой мотора много лет, но победил только установкой контрактных или новых (оригинальных) деталей — трамблёр, провода, датчик положения дроссельной заслонки, клапан хх, датчик абсолютного давления, датчик температуры воздуха на впуске, ваккумник, датчики температуры, для приборки и для эбу, так же заменил кислородник, ну и конечно форсунки и контрактный модуль топливного насоса! Оглядываясь назад и разговаривая со знакомыми, волосы дыбом встают от осознания суммы вложений, а ведь кто то вообще ничего не вкладывал и работает мотор идеально — как так, не пойму!
Удачи в поисках и решении проблемы!

Установка новых оригинальных деталей, стоимость, которая сложиться из парочку в стоимость машины — не стоит того.

Мы же про короллу говорим, а не какой-нибудь гтр :)

Это конечно так, но ремонтировать всё равно же нужно! Сейчас сам готовлюсь к ремонту/переборки акпп — охренел от ценников на расходники (фильтр оригинал, прокладка поддона оригинал (пробка) и шайба оригинал + коса на соленоид кик-дауна и фишки — повезло что жижа бесплатно есть, а так бы ну его нафиг перебирать коробас)
И мне ведь то же нужно электрика искать, но вот беда — нет толковых в городе, так что видимо ещё самому придёться снимать панель и переплетать косу!

А ведь можно было просто поставить контрактный коробас и дешевле даже, наверное)

Вечер добрый господа.
Вчера драйвовчанин sharkey72 задал вопрос про плохой старт на горячую, я описал одну из возможных причин. Сегодня хочу показать наглядно о чем я говорил.
По данной проблеме многие гаражные ремонтники, да и сервисники у ОД не знают как определить неисправную форсунку. Они следуют лишь определенным инструкциям, которые максимум заканчиваются стендом промывки.

Хотя вариантов неисправной работы форсунки может быть несколько. Я лично сталкивался с двумя.
Их описывал в БЖ.
Вариант первый, опишу кратко, т.к. он самый простой.
Суть проблемы: в один прекрасный момент отключается форсунка, тем самым двигатель начинает "люто колбасить", динамики нет, провалы в работе, обороты падают. Случается непосредственно в дороге, обычно стоя на светофоре (было лично так 2 раза).
Ищется путем отключения каждой из форсунок. Допустим, вышла из строя форсунка в 3 цилиндре. Отключаем форсунку, начав с первого. Итого у нас работает 2 цилиндра. В этот момент двигателю становится еще хуже, подключаем обратно. Причем процедура от отключения до обратного подключения длится от 5 до 7 секунд. Двигатель потихоньку выровняется до предыдущих показателей работы — на 3 цилиндра.
Двигаемся так далее, пока не отключим неисправную форсунку и в работе двигателя ничего не изменится.
Хочу отметить, что иногда форсунка начинает подавать признаки жизни и снова начинает нормально работать. Но не обольщайтесь, это не надолго. Через небольшое время она снова вас подведет в неудобном для вас месте. Советую добраться до бокса/стоянки авто и срочно принимать меры по ее замене.
Повторюсь, сталкивался с этой проблемой лично 2 раза. Сначала на 90 000 километров, нашел вышедшую из строя форсунку, заказал новую, заменил. Проехал на новой 30 000 и снова случается этот же трабл, с новой форсункой которую менял. Снова заказываю новую и меняю, больше такой проблемы не было.

Вариант фторой. Он более проблемный с точки зрения поиска неисправности. Именно о нем знают не многие. Это проблема отработавшей свое форсунки, т.е. она как бы исправна с первого взгляда, но в то же время ей уже пора на покой.
Что я имею ввиду. В начале я упомянул, что в основном ремонтники начинают предлагать прочистить форсунки химией, прогнать на стенде и т.д. Моя точка зрения — это все полная чушь, так же как и раскоксовка уже мертвых залипших колец в цилиндре. Одним словом "Поздно пить боржоми, почки отвалились". Не тешьте себя мыслью что их воскресят, меняйте. Это мое личное мнение и вы вправе с ним не согласиться.
Прогон на стенде может показать то как форсунка распыляет топливо, это возможно будет полезно, но в целом более ничего.
Стенд не покажет пропуск клапана форсунки (протечки), на горячую! Стенд не может воссоздать полные условия работы форсунок. Там нет нагрузок на них, нет температуры, а это важные составляющие их работы.
Поэтому, я предлагаю метод для поиска неисправной, пропускающей форсунки следующий:
Прогреть двигатель до рабочей температуры, а затем скинуть топливную рампу с форсунками пока вся система еще не остыла. Таким образом, форсунки будут еще горячими, в топливной рампе будет создано давление при выключении двигателя. Когда будет откручиваться рампа, на этом этапе можно сделать определенные выводы — возможно одна из форсунок уже скинет через сопла давление и брызнет бензином в момент ослабления их от блока (в районе уплотнений). Далее можно приподнять рампу с надетыми на них форсунками и наблюдать какая из форсунок будет пропускать через себя топливо. Таким образом, данная проблема ведет к плохому запуску на горячую, а в последствии и на холодную.
По первой она не будет пропускать много топлива и пары бензина будут быстро прогоняться из цилиндра на выход. Но затем порции топлива увеличатся и двигатель будет с каждым разом на старте крутить все дольше, иногда схватывать не с первого раза.
С такой проблемой я столкнулся в конце лета. Сначала заводка увеличилась незначительно. Затем все больше и больше стартер крутился а двигатель не запускался. После уже проблема засветилась и на холодную. Я не стал лазить по всей системе и менять все подряд. Я собирал информацию что бы четко знать симптомы. В итоге нашел. Форсунка на этот раз вышла из строя в другом цилиндре. Она была еще заводской и прошла 202 000. Но медлить то же сильно нельзя, иначе болезнь одного перекинется на другое, имею ввиду что дальше плохо может быть катализатору, т.к. в него летит неотработанное топливо в больших объемах чем хотелось бы и тем самым укоротит жизнь ему.

Надеюсь эта информация поможет тем кто борется с УТТ (в простонародье называемый "Утренний Тойота Трабл")

Видео как выглядит пропускающая на горячую форсунка:

А вот и видео такого старта. Уверенный пуск со 2й попытки после продувки цилиндра:

Читайте также: