Не работает второй цилиндр уаз буханка
Оговорился. Одна катушка на два цилиндра.
Если катушке кирдык, то два цилиндра должны не работать, нет?
Пф-ф-ф,тогда должно быть 4-е катушки.Ладно,хрен с ним.
да перегорел проводок — вот и всё… на заводе китай суют… купи новые провода, холо например…
вышел на улицу, перетёр с ездаками… снял свою дал для образца, привезут…
Колцо лопнуло и всё.Сколко тебе времени надо?
Спросили про компрессию,я ответил.
Ещё как,яж говорю понюхай.
то два цилиндра не будут работать
Угу, проходили такое. Расколбаса, кстати, такого, как когда троит, нет, заметно только. когда начинаешь ехать…
Замерить компрессию (компрессомер рублей 500 вроде стоит), но все же заменить свечи, ВВ провода на всякий… И да, инжектор же, как я понимаю? Ну, тут проблем может еще больше быть, провода к форсункам нормально подсоединены?
И хуле толку? Тогда уж катушки местами поменять…
Тогда два горшка не будут работать!
Еще один… Это не трамблер!
Верно чуется, ибо, если один ВВ провод оборвется, то не будет работать и другая свеча.
Тогда б не в одном только цилиндре глюки были бы…
Не работает первый цилиндр. Мотор ЗМЗ402. Поменял свечу, ВВ провод, крышку РЗ. Компрессия по всем цилиндрам около 8. Шланг на ВУТ тоже в порядке. Где еще копать.
Вообще-то всегда надо начинать с топлива.т.е.регулировки клапанов.Заодно проверить штанги и толкатели.
Вообще-то всегда надо начинать с топлива.т.е.регулировки клапанов.Заодно проверить штанги и толкатели.
Вообще-то всегда надо начинать с топлива.т.е.регулировки клапанов.Заодно проверить штанги и толкатели.
А компрессия не показатель, что там нормально?
Вообще-то всегда надо начинать с топлива.т.е.регулировки клапанов.Заодно проверить штанги и толкатели.
А компрессия не показатель, что там нормально?
Если у штанги сошел наконечник и клапан не открывается-компрессия будет в норме.В свое время после езды на левом масле двигатель начал дергаться.По факту пришлось менять штанги и толкатели,наконечники на штангах снялись просто руками.
В нашем случае клапан не причем (компрессия то в норме).Может прокладку под впускным коллектором выдуло.
Ну прально про клапана и штанги. Компрессия может быть нормальной ежили клапана или клапан вообще не открываются.
Ну прально про клапана и штанги. Компрессия может быть нормальной ежили клапана или клапан вообще не открываются.
Ну прально про клапана и штанги. Компрессия может быть нормальной ежили клапана или клапан вообще не открываются.
Если впускной клапан не открывается,что сжиматься то в цилиндре будет?
Ну прально про клапана и штанги. Компрессия может быть нормальной ежили клапана или клапан вообще не открываются.
Если впускной клапан не открывается,что сжиматься то в цилиндре будет?
То что попало от картерных газов через зазоры поршень-гильза и через отверстия в канавке маслосъемного кольца для слива масла (насосный ход)
PS ежили это 4-й цилиндр то возможно отломился конец распредвала который отвечает за него. Снять крышку и посмотреть коромысла-то двигаются или нет? Ежили коромысло соскочит со штанги грохоту будет масса от прыгающего толкателя
коромысла первого видно в заливную горловину.Згляни с фонариком.Прокладка коллектора-поддерживаю Марата.
Вскрыл крышку, штанги в норме, клапана слегка прослаблены были, но не критично. Собрал, завел изменений нет. Прокладка визуально нормальная. Однако бубен надо.
Вскрыл крышку, штанги в норме, клапана слегка прослаблены были, но не критично. Собрал, завел изменений нет. Прокладка визуально нормальная. Однако бубен надо.
Покрутить движек надо было и оценить хода коромысел а не смотреть на штанги. Мож там кулачки слизало напроч.
Вскрыл крышку, штанги в норме, клапана слегка прослаблены были, но не критично. Собрал, завел изменений нет. Прокладка визуально нормальная. Однако бубен надо.
Откуда такая уверенность , что не работает именно 1 цилиндр ?
Проверяется легко вообще то
Откуда такая уверенность , что не работает именно 1 цилиндр ?
Проверяется легко вообще то
Каким же методом проверялось ?
снимаем ВВ смотрим обороты
Каким же методом проверялось ?
снимаем ВВ смотрим обороты
А коммутатор не жалко "на разрыв" проверять ? Коммутатор не ЭБЗ , который сразу на две свечи подаёт импульсы . Пробовал компрессию проверять при закрытой дрос. заслонке ? Свечи были вывернуты ? Попробуй померить в двух режимах (при закрытой и открытой дрос. заслонке) каждый цилиндр . При проверке одного цилиндра , остальные свечи ввёрнуты. Двигатель прогрет(!) и отключить питание коммутатора , а не провода сбрасывать . Аккумулятор полностью заряжен . Сравнишь показания . Есть старый дедовский метод проверки компрессии : подать сжатый воздух в свечной канал (поршень в верхней мёртвой точке в момент зажигания ) . Один подаёт сжатый воздух , другой слушает - откуда идёт воздух :в карбюратор , в выхлопную трубу или через масло заливную горловину. Всё просто узнаётся кто травит : клапаны или поршневая .
А коммутатор не жалко "на разрыв" проверять ? Коммутатор не ЭБЗ , который сразу на две свечи подаёт импульсы . Пробовал компрессию проверять при закрытой дрос. заслонке ? Свечи были вывернуты ? Попробуй померить в двух режимах (при закрытой и открытой дрос. заслонке) каждый цилиндр . При проверке одного цилиндра , остальные свечи ввёрнуты. Двигатель прогрет(!) и отключить питание коммутатора , а не провода сбрасывать . Аккумулятор полностью заряжен . Сравнишь показания . Есть старый дедовский метод проверки компрессии : подать сжатый воздух в свечной канал (поршень в верхней мёртвой точке в момент зажигания ) . Один подаёт сжатый воздух , другой слушает - откуда идёт воздух :в карбюратор , в выхлопную трубу или через масло заливную горловину. Всё просто узнаётся кто травит : клапаны или поршневая .
А коммутатор не жалко "на разрыв" проверять ? Коммутатор не ЭБЗ , который сразу на две свечи подаёт импульсы . Пробовал компрессию проверять при закрытой дрос. заслонке ? Свечи были вывернуты ? Попробуй померить в двух режимах (при закрытой и открытой дрос. заслонке) каждый цилиндр . При проверке одного цилиндра , остальные свечи ввёрнуты. Двигатель прогрет(!) и отключить питание коммутатора , а не провода сбрасывать . Аккумулятор полностью заряжен . Сравнишь показания . Есть старый дедовский метод проверки компрессии : подать сжатый воздух в свечной канал (поршень в верхней мёртвой точке в момент зажигания ) . Один подаёт сжатый воздух , другой слушает - откуда идёт воздух :в карбюратор , в выхлопную трубу или через масло заливную горловину. Всё просто узнаётся кто травит : клапаны или поршневая .
Коммутатор этот достаточно надежный, "на разрыв" компрессия так и проверялась. Правда не дедовским способом, думаю и этот способ выявить причину не поможет. Как можно при закрытом дроселе мерить компрессию? Через канал ХХ воздух качать? Замеры то показали уже, что ни клапана ни ЦПГ не травит. А цилиндр не работает. Шаман нужен.
Доброго времени суток!
30 августа 2017 года моя головушка, которая рукам покоя не дает, решила засунуть эти вот ручки в карбюратор. Точнее мне не нравилось, что мотор на холостых оборотах немножко потряхивает. Ну первым делом отрегулировал карбюратор, затем замучил провода, свечи, катушку зажигания, трамблер, на конец дошло до замера компрессии.
Короче, что томить, не работает первый цилиндр.
Вопрос:
1) Все работает а, цилиндр не работает, в чем причина?
2) Компрессия 8 кг, почему не работает цилиндр?
3) Что покажет вскрытие?
Пишите ваше мнение в комментариях, потом посмотрим кто самый догадливый ))).
Раз уж я проверил все остальное, то придется снимать головку блока цилиндров. Первым делом грешу на компрессионные кольца, думаю их сломало от перегрева двигателя. Потом уже думаю на клапана. Ладно, что гадать, будем снимать.
Е…ый в рот!
Пошел он к ч…ой матери!
Я е…ал его и всех кто этот у…ый мотор придумал!
Это я так считал когда начал снимать головку, она там прикипела как х… з… что! Головка встала на шпильках, отойдя от блока на сотую миллиметра. Все это по тому, что у предыдущего наездника руки росли не из плеч! Короче благодаря влаге, которая проникла в каналы шпилек, там произошла коррозийная реакция железа и алюминия, они приварились друг к другу. В таких случаях шпильки нужно обильно промыть вд-шкой и слегонца пробить, чтобы жижа проникла подальше, а потом я твоя труба шатал. Расшатывать головку. Однако мне не хотелось этим заниматься, поэтому я прикрыл капот до лучшего настроения.
Ну вот, спустя три месяца я решил еще маленько пошатать труба. Вооружившись вдшкой, отверткой, молотком, двумя монтажками и пачкой сигарет, начал ковырять головку. Мужики! Самое хорошее средство для размачивания нагара на шпильках — это керосин, он свободно продается в хозяйственных магазинах. Спустя час, мне это удалось, я вбил отвертку между прокладкой и головкой блока, потом потихоньку расшатывал ее и с пятого подхода снял.
Теперь вопрос! Почему не работал первый цилиндр? Я разобрал головку, но кроме пары изношенных направляющих и конченых маслосъемных колпачков ни чего не обнаружил. Да я не заливал соляркой клапана, не проверил герметичность, не было соляры под рукой, а руки то чесались. Тем более замерял компрессию. В общем план действий такой: притру клапана, поменяю сальники и заменю пару направляющих. Потом вытащу гильзу из первого цилиндра, проверю кольца.
Приготовил все, разложил клапана соответственно очередности и пронумеровал.
Советую использовать маслосъемные колпачки Кирово-Чепецкого завода. Это самый оптимальный вариант в соотношении цена-качество. Колпачки других фирм меня не порадовали.
В общем забегая в перед, все о чем я предполагал оказалось заблуждением и вот почему.
Когда я снял головку, я не обнаружил проблем, которые влияли бы на непосредственную работу первого цилиндра, кроме как не до конца вкрученного ввертыша свечного колодца. Да были другие проблемы, это — сломанная направляющая впускного клапана второго цилиндра, слишком большой износ направляющих на третьем цилиндре, порванные и задубевшие маслосъемные колпачки.
Еще я грешил на ремонтный ввёртыш и первым делом поменял его.
После этого не найдя ни чего смертельного я начал менять направляющие клапанов. Мужики, мой вам совет, не меняйте все направляющие скопом, только по тому, что они продаются комплектом, если износ большинства направляющих еще в разумных пределах, то оставляйте их. Объясню почему. Я поменял у себя три направляющих, при том, что испортил шесть. Сначала я не мог высверлить направляющую по центрам, это нужно было для того, чтобы пройти ее разверткой под 9,1 мм. Новые направляющие идут под ремонтный размер в 8 мм, а шарошки идут с 8,5 мм до 9,1 мм, то есть прежде чем запихать шарошку нужно сверлить, а сверловка в кустарных условиях просто не даст необходимой точности, этот вывод я сделал на примере шести испорченных направляющих. Проблему решил элементарно, просверлив направляющие на токарном станке. Кстати, 9,1 мм это уже с расчетом под тепловой зазор с учетом нового клапана. Я оставил клапана родные, зазор естественно был великоват в связи с износом, но ни чего страшного. Вырисовываются направляющие просто, необходимо лишь подобрать болт по диаметру. Затем хлесткими, не сильными ударами молотком по болту мы их выбиваем. Смотрите в оба, ведь направляющие очень хрупкие. Запрессовываем аналогично, с одной только разницей, головку нагреваем градусов до 40 — 70, а направляющие замораживаем.Тогда впресовать их будет намного проще. Подобрали болтик с юбкой и уже мощными ударами загоняем все на свои места. Следующая проблема это — притирка клапанов к седлам.
Все клапана и пружины по порядочку, каждый клапан пронумерован. Процедура просто обязательная к исполнению. Геморрой был из-за того, что разбитые направляющие клапана пришлепали его таким образом, что в новых направляющих он просто не притирался на 35% плоскости.
Видно не притертое зеркало, часть седла блестит.
Мне и отцу, потребовалось много времени и терпения, чтобы их пришоркать.
Апогеем моих мучений стала проверка герметичности клапанов. Я залил бензин в коллектора, их кстати не снимал с головки и что вы думаете? Под впускным коллектором у первого цилиндра образовалась течь. При демонтаже коллекторов выяснилось, что виною нестабильной работы двигателя, а в частности первого цилиндра, послужила порванная прокладка. Через которую в больших количествах подсасывало воздух и тем самым топливовоздушная смесь поступающая в цилиндр была сильно обеднена.
Вот и все дела ребята. Я разобрал мотор, уже начал лезть в поршневую, в связи с домыслами о лопнувшем компрессионном кольце, а дело было в ерундовой прокладке. Но нет худа без добра, зато навел марафет и исправил недочеты.
Для работы мне понадобилось:
1) Набор инструмента.
2) Рассухарка.
3) Прокладка блока и коллектора.
4) Направляющие комплект.
5) Маслосъемные колпачки.
6) Шуруповерт или дрель.
7) Знакомый токарь.
По деньгам не много. Прокладка ГБЦ 160 руб, направляющие клапана 340 руб, маслосъемные колпачки 355 ркб, токарь 200 руб.
Оставил все на некоторое время, есть еще дела.
Ну вот и выдался свободный денек, для сборки моего УАЗки. Помыл очистителем головку, протер отверстия под шпильки и приступил к сборке двигателя.
Подскажите пропало сцепление думал из за ГЦС купил рем комплект поменял,проверил в ручную,давление есть,поставил,начал прокачивать долго,выпуская воздух с РЦС.На взгляд течи нигде нет,а шток на РЦС выходит всего на 5-6 мм.Через 30 сек прокачиваю опять давления нет,полагаю где то подсасывает воздух,ПОДСКАЖИТЕ кто знает,где может подсасывать,или не рабочий РЦС.?
Нет желающих помочь Стасу?
Рабочий поршень должен выходить минимум на 20-25 мм.
Если он не выходит , значит или завоздушена система ,или главный
цилиндр не создает давления.
У меня друг мучался с новым главным цилиндром 2 дня , пока
не перебрали из 3х один.
Скорей всего главный не создает давления , для выжима рабочего цилиндра сцепления.
Нет желающих помочь Стасу?
Рабочий поршень должен выходить минимум на 20-25 мм.
Если он не выходит , значит или завоздушена система ,или главный
цилиндр не создает давления.
У меня друг мучался с новым главным цилиндром 2 дня , пока
не перебрали из 3х один.
Скорей всего главный не создает давления , для выжима рабочего цилиндра сцепления.
Нет желающих помочь Стасу?
Рабочий поршень должен выходить минимум на 20-25 мм.
Если он не выходит , значит или завоздушена система ,или главный
цилиндр не создает давления.
У меня друг мучался с новым главным цилиндром 2 дня , пока
не перебрали из 3х один.
Скорей всего главный не создает давления , для выжима рабочего цилиндра сцепления.
Нет желающих помочь Стасу?Рабочий поршень должен выходить минимум на 20-25 мм.Если он не выходит , значит или завоздушена система ,или главный цилиндр не создает давления.У меня друг мучался с новым главным цилиндром 2 дня , пока не перебрали из 3х один.Скорей всего главный не создает давления , для выжима рабочего цилиндра сцепления.
Нет желающих помочь Стасу?Рабочий поршень должен выходить минимум на 20-25 мм.Если он не выходит , значит или завоздушена система ,или главный цилиндр не создает давления.У меня друг мучался с новым главным цилиндром 2 дня , пока не перебрали из 3х один.Скорей всего главный не создает давления , для выжима рабочего цилиндра сцепления.
попробуйте подрегулировать шток рцс - а корзина и диск в норме? еще вариант - подложить под крепления корзины шайбы - меж маховиком и корзиной
не факт что новый поможет - я седня ставил новый - выжима нет - буду разбирать - и рем комплектом чинить - запчастям новым доверия нет - уж поверь автослесарю)
Желательно прокачать главный не подсоединяя трубку. И все у тебя получится. Могу подсказать более сложный вариант прокачки,но думаю,что не понадобится.
Желательно прокачать главный не подсоединяя трубку. И все у тебя получится. Могу подсказать более сложный вариант прокачки,но думаю,что не понадобится.
Желательно прокачать главный не подсоединяя трубку. И все у тебя получится. Могу подсказать более сложный вариант прокачки,но думаю,что не понадобится.
Желательно прокачать главный не подсоединяя трубку. И все у тебя получится. Могу подсказать более сложный вариант прокачки,но думаю,что не понадобится.
День добрый у меня такая же проблема на фермере поменял 3 главных и 2 рабочих толку нет пробовал даже через низ насосом в бачёк тормозуху хагонял и всё без толку
Могу подсказать простой способ, но вдвоём. Берёшь ручной насос (приседалку), наливаешь в него тормозуху, Одеваешь шланг на спускник РЦС и давишь до тех под, пока бачок ГЦС не заполнится.
Могу подсказать простой способ, но вдвоём. Берёшь ручной насос (приседалку), наливаешь в него тормозуху, Одеваешь шланг на спускник РЦС и давишь до тех под, пока бачок ГЦС не заполнится.
Привет Андрюш! Именно этот вариант хотел ему подсказать,но только если он не решит проблему другим способом. Лет пять назад на ДАФе ПГУ поменяли и потом 3 дня пытались прокачать. Жидкости пролили немеренно. Пока чел знающий не подсказал.
Привет Андрюш! Именно этот вариант хотел ему подсказать,но только если он не решит проблему другим способом. Лет пять назад на ДАФе ПГУ поменяли и потом 3 дня пытались прокачать. Жидкости пролили немеренно. Пока чел знающий не подсказал.
Привет Вов! Та же хрень. Две недели назад на корейской менял ПГУ. Бутылок шесть жижи вылили, пока не дошло до дурня.
Привет Андрюш! Именно этот вариант хотел ему подсказать,но только если он не решит проблему другим способом. Лет пять назад на ДАФе ПГУ поменяли и потом 3 дня пытались прокачать. Жидкости пролили немеренно. Пока чел знающий не подсказал.
Привет Андрюш! Именно этот вариант хотел ему подсказать,но только если он не решит проблему другим способом. Лет пять назад на ДАФе ПГУ поменяли и потом 3 дня пытались прокачать. Жидкости пролили немеренно. Пока чел знающий не подсказал.
Привет Андрюш! Именно этот вариант хотел ему подсказать,но только если он не решит проблему другим способом. Лет пять назад на ДАФе ПГУ поменяли и потом 3 дня пытались прокачать. Жидкости пролили немеренно. Пока чел знающий не подсказал.
Привет Андрюш! Именно этот вариант хотел ему подсказать,но только если он не решит проблему другим способом. Лет пять назад на ДАФе ПГУ поменяли и потом 3 дня пытались прокачать. Жидкости пролили немеренно. Пока чел знающий не подсказал.
Откручиваешь на1/2 оборота гайку трубки идущей от ГЦС к РЦС- давишь на педаль сцепления (если один,палкой подпираешь ее ,чтобы не вернулась назад без спроса.)Закручиваешь гайку- плавно отпускаешь педаль.И так 2-3 3 раза этим ты прокачиваешь ГЦС.Прошу прощения не правильно прочитал ( купил рем комплект) берем 5кг.красной красим ГЦС в10 слоев с межслой ной сушкой 2часа и вбрасываем старый ГЦС покупаем новый и. см.вархние строчки. PS:Внутри цилиндра от времени образовались риски,хоть платиновый рем.к-т ставь в руках будет работать,а на машине нет
Заполняешь бачек сцепления тормозной жидкостью, одеваешь на спускник шланг и начинаешь операцию "качай-держи" до тех пор, пока не пойдет жидкость без пузырей воздуха. Вот и вся проблема.
поменял полностью сцепления и гцс и рцс и прокачал но передачи включаются со скрипом что делать дальше машина уаз 31512
купил новый гцс ФДС ставлю эфекта ноль купил комплект резинок тоже самое прокачки не тормазухи влил море. че захрень.
Всем добрый вечер! всех с праздником.
а теперь к проблеме:
При снятии надсвечников со свечей, заметил что работа двигателя не меняется, когда снимаю первый и третий надсвечник! (Дивгатель 421-й, карбюратор ДААЗ, бесконтактное зажигание.)
Свечи местами менял, бронь-провода тоже.
с чего начать?
как проверить прокладку коллектора?
Подскажите пожалуйста.
Всем добрый вечер! всех с праздником.
а теперь к проблеме:
При снятии надсвечников со свечей, заметил что работа двигателя не меняется, когда снимаю первый и третий надсвечник! (Дивгатель 421-й, карбюратор ДААЗ, бесконтактное зажигание.)
Свечи местами менял, бронь-провода тоже.
с чего начать?
как проверить прокладку коллектора?
Подскажите пожалуйста.
Глубоко не рой пока . Проверь ВВ провода и наконечники свечей.
Странно, что вопросы изложены в разделе "карбюратор".
Но, тем не менее - надо проверить компрессию, попробовать отсоеденить ВУТ, и аккуратно пролить из мед. шприца коллектор вокруг входа в соотв. цилиндр бензином. С бензином аккуратнее, ведь рядом выпуск!
Подсос воздуха через коллекторную прокладку , как правило, сопровождается характерным шипением. А вот через ВУТ воздух проникает без шума.
Подсос через прокладки пожно определить разбрызгиванием вокруг коллектроа эфира "Быстрый старт" Если движок закрутится бодрее - подсос есть.
Подсос через прокладки пожно определить разбрызгиванием вокруг коллектроа эфира "Быстрый старт" Если движок закрутится бодрее - подсос есть.
Зажиганеие я проверял так: скидывал бронь провод от надсвечника и на массу, искра есть, и так на всех цилиндрах. Я и свечи и броьнь провода менял местами, картина таже. А нужны-ли резистры в надсвечниках?
и у меня вопрос что такое ВУТ? это опережение зажигания у трамблера?
и у меня вопрос что такое ВУТ? это опережение зажигания у трамблера?
ВУТ - это Вакуумный Усилитель Тормоза.
Этот самый вакуум он получает из впускного коллектора через довольно толстый шланг, приходящий на штуцер, расположенный на вп. коллекторе в районе 1-2 цилиндра. Если в этом шланге, либо в самом ВУТе из-за разгерметизации происходит подсос воздуха, то двигатель начинает работать с перебоями различной степени тяжести. Тяжесть этих перебоев напрямую зависит от объема подсасываемого в обход карбюратора воздуха.
Для проверки нет ли подсоса воздуха через ВУТ, необходимо либо пережать шланг поближе к штуцеру, либо вообще снять шланг и надежно заткнуть сам штуцер. Если работа двигла после этого нормализуется, то причина в ВУТе или шланге. Если нет - то ВУТ оставляем в покое и ищем причину в другом месте.
ВУТ - это Вакуумный Усилитель Тормоза.
Этот самый вакуум он получает из впускного коллектора через довольно толстый шланг, приходящий на штуцер, расположенный на вп. коллекторе в районе 1-2 цилиндра. Если в этом шланге, либо в самом ВУТе из-за разгерметизации происходит подсос воздуха, то двигатель начинает работать с перебоями различной степени тяжести. Тяжесть этих перебоев напрямую зависит от объема подсасываемого в обход карбюратора воздуха.
Для проверки нет ли подсоса воздуха через ВУТ, необходимо либо пережать шланг поближе к штуцеру, либо вообще снять шланг и надежно заткнуть сам штуцер. Если работа двигла после этого нормализуется, то причина в ВУТе или шланге. Если нет - то ВУТ оставляем в покое и ищем причину в другом месте.
Спасибо за разъяснения, но этот шланг выходит с впускного коллектора 2-го цилиндра, а тот как раз и работает.
А нужны-ли резистры в надсвечниках?
[/QUOTE]
Резисторы в наконечниках свечей нужны для подавление радио помех но если они сгоревшие свеча работать не будет. Проверяются они тестером.
А нужны-ли резистры в надсвечниках?
Резисторы в наконечниках свечей нужны для подавление радио помех но если они сгоревшие свеча работать не будет. Проверяются они тестером.[/QUOTE]
можно, наверное и простой контрольной лампочкой проверить? главное чтобы токо-пропускаемость была, или я не прав?
Резисторы в наконечниках свечей нужны для подавление радио помех но если они сгоревшие свеча работать не будет. Проверяются они тестером.
можно, наверное и простой контрольной лампочкой проверить? главное чтобы токо-пропускаемость была, или я не прав?[/QUOTE]
У них сопротивление большое лампа может не показать.
У меня их вообще нет с силиконовыми ВВ проводами они не нужны.
Всем добрый вечер! всех с праздником.
а теперь к проблеме:
При снятии надсвечников со свечей, заметил что работа двигателя не меняется, когда снимаю первый и третий надсвечник! (Дивгатель 421-й, карбюратор ДААЗ, бесконтактное зажигание.)
Свечи местами менял, бронь-провода тоже.
с чего начать?
как проверить прокладку коллектора?
Подскажите пожалуйста.
На всех свечах тонкий слой светло-коричневого налета, а на первом и третьем он более белый.
А с чего вы решили что они не работают? Скиньте наконечники по очереди 1 а затем4 мотор работать будет?
Компрессию желательно бы померить. А то судя по отличиям в цвете свечей нельзя исключать пробой прокладки ГБЦ.
Upd. И по теме - карбюратор почисти! :)
Компрессию желательно бы померить. А то судя по отличиям в цвете свечей нельзя исключать пробой прокладки ГБЦ.
Upd. И по теме - карбюратор почисти! :)
а пробой прокладки ГБЦ как можно определить?
а пробой прокладки ГБЦ как можно определить?
Ну вот смотри, у тебя не работают или работают плохо два цилиндра. И на их свечах имеем белесый налет.
Можно предположить, что в эти цилиндры закидывает охлаждающую жидкость. А попасть она туда может при дефекте прокладки или трещине блока.
Если измерить компрессию, то можно будет сказать более определенно - стоит ли лезть внутрь или там все в норме и проблема где-то снаружи - провода, коммутатор, катушки, свечи, трамблеры.
а пробой прокладки ГБЦ как можно определить?
Пробою прокладки часто сопутствуют: попадание воды в масло и\или выход выхлопных газов через крышку радиатора, это если уже хорошая дыра. А так посмотри свечи утром, перед запуском двига, они вполне могут быть мокрыми, это если есть пробой, хотя я не думаю что даже если бы был бы пробой, то он так сильно влиял на работу двигателя.
Читайте также: