Не работает вольтметр ваз 2107 инжектор
Недавно возникла такая ситуация: при движении вдруг загорелась контрольная лампа аккумулятора и тут же погасла, стрелка вольтметра перестала показывать зарядку. Порывшись в интернете, решил самостоятельно найти причину поломки.
Для начала, немного теории: при работе двигателя подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты оборотов коленчатого вала двигателя для поддержания указанного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (РР, "таблетка", "шоколадка"), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора. Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения. Поэтому причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами "цепи возбуждения" или же цепи выходного напряжения "генератор-аккумуляторная батарея", включая и сам генератор.
Так как причиной отсутствия заряда является потухшая контрольная лампа, то первым делом решил проверить работоспособность "цепи возбуждения" генератора.
Таким образом, мы делаем вывод, что лампочка и вся "цепь возбуждения" генератора работоспособна, и проблема находится в цепи "генератор-аккумулятор".
Если лампа не загорается, то внутри щеточного узла с регулятором или обмотке ротора имеется обрыв, ток не приходит на роторную обмотку - "возбуждение" генератора не происходит.
Наша лампочка не загорелась, поэтому для полной диагностики снимем генератор с автомобиля, хотя, в некоторых случаях это и не обязательно - главное иметь доступ к задней крышке генератора.
Ключом на 10 откручиваем саморезы с правой стороны брызговика двигателя и отгибаем его в сторону.
Заносим генератор в теплое место, вооружаемся мультиметром или индикаторной отверткой (лампой) с аккумулятором, и снимаем заднюю крышку генератора (Схема 3).
Как и следовало ожидать, цепь не прозванивается.
Не снимая регулятор мы также можем проверить диодный мост и обмотку статора.
Сначала проверим диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или индикаторная отвертка (лампочка) с источником тока (АКБ).
4. Сначала проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания на "массу" .
Всем доброго времени суток! Сегодня столкнулся с такой проблемой, прихожу в гараж, включаю зажигание, вольтметр показывает заряд АККУМУЛЯТОРА ( между белой и зелёной линией ) как и должен. Завёл машину, вольтметр по сути должен показывать выдаваемый заряд генератора, но нет, он всё также показывает заряд самого АККУМУЛЯТОРА, стрелка осталась в том же месте.
Скинул клеммы с аккумулятора и почему-то он начал показывать выдаваемое напряжение генератором, накинул их обратно и опять он начал показывать заряд самого аккумулятора. Проверил генератор - всё исправно, выдаёт 14v как и должен. В чём может быть причина?
Первая глупость - СКОЛЬКО МОЖНО ДОЛБИТЬ. УВЕЩЕВАТЬ. ГОВОРИТЬ. -НЕ СНИМАЙТЕ КЛЕММЫ С АКБ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ. Выходит из строя реле-регулятор генератора.
А теперь по порядку.
На машинах стоит ВОЛЬТМЕТР. он измеряет НАПРЯЖЕНИЕ! А зарядка АКБ идёт ТОКОМ. Амперами, а не вольтами. Тогда прибор должен быть АМПЕРМЕТР.
Напряжение на исправном заряженном аккумуляторе от 11,5 Вольт, до 12,5 Вольт. Замеряется вольтметром или мультиметром до запуска двигателя на клеммах аккумулятора. После этого заводите и прогреваете двигатель. На холостых оборотах также на клеммах аккумулятора повторно замеряете напряжение. Оно должно быть в пределах 12,5 -14,2 Вольт. Можно дать немного газу. напряжение не должно превышать 14,2 Вольт. Если напряжение выскакивает выше - писец пришёл реле-регулятору, благодаря снятию клемм с АКБ при работающем двигателе!
Таким образом проводится сравнительная проверка напряжения при неработающем и работающем двигателе.
Если вам нужно проверить ток, то тогда в схему должен подключаться амперметр. как это делалось на машинах СССР. волга, москвич, уаз.
Амперметр, в этом случае, сразу показывает идёт ли зарядка АКБ и суммарный ток потребления.
Про то, что клеммы при работающем двигателе снимать нельзя, честно говоря и не знал
А проблему уже нашёл, разобрав генератор, обнаружил, что диодный мост сгорел
Всем привет! В течении некоторого времени на панели приборов стал загораться красный значок аккумулятора. Проверял состояние ремня генератора, крутил нормально и аккумулятор изначально заряжался. Но чуть позже заряд стал временно пропадать, а потом и вовсе отказал, что пришлось однажды ехать на одном АКБ без фар и печки в зимний вечер. Ну что же, так-то ясно можно понять, дело в генераторе. Когда загнал машину в гараж, взялся за дело, заметил, что с патрубка бежал антифриз и попадал в генератор. Патрубки и хомуты заменил, правда когда снимал верхний патрубок, на генератор хлыстануло ещё больше охлаждающей жидкости (На родном АвтоВАЗе поставили самые лучшие в мире хомуты, — ленточные, спасибо, я с ними благополучно задолбался, больше времени ушло на них, чем на крупный ремонт).
Сам генератор снял и принёс домой на ремонт и протирку, так как в гараже было довольно холодно. Разобрал полностью, проверил на насколько раз диодный мост (уже менял где-то 2 года назад), все диоды исправны! Подшипники тоже в норме. Всё по максимуму протёр. Заменил регулятор напряжения (таблетку как называют) и конденсатор. (На фото уже почти собранный генератор 372.3701). На ночь оставил его на всякий случай прогреться на раскалённой батарее.
На следующий день принёс генератор на сборку в гараж. Поставил его на своё место, в нормальную меру натянул ремень генератора, подсоединил провода. Не стал сразу одевать защиту двигателя. Думаю проверю сначала, вдруг опять что не так. Поставил АКБ, запустил двигатель, всё норм, — на панели нет этого значка. Собрал машину полностью. Снова запустил двиг, и только выехал на улицу, и тут снова этот значок! Вот уже второй день езжу, наблюдаю, вольтметр на панели показывает хороший заряд (примерно на чёрном пробеле между двумя зелёными полосками), но чуть трясётся. Также красный индикатор АКБ мерцает. Заряд вроде как идёт, иначе не показывало бы такой уровень на вольтметре.
Update: 16.11.2018
Запустил двигатель. Пока всё также. Щупы отдельного вольтметра приложил к клеммам и начал осматривать и шевелить провода под капотом. С плюсом неполадок не нашёл. Ну а по минусу, увидел короткий толстый чёрный провод, который идёт с клеммы аккумулятора на телевизор, прикручен на 13-ый болт. Состояние его на фото ниже. Справа в приближенном фокусе особенно видно что с ним. Откуда это взялось?! Возможно провод просто износился, и ещё 2 года назад установщики авто сигнализации решили к этому месту примонтать маленький тоненький проводочек. Немного изоленты что они намотали растрепалась потому, что я вытаскивал аккумулятор для подзарядки во время морозов и волосистая медь за время просто окислилась и сопротивлением дала нагрузку. Открутил этот минусовой провод, убрал, и заметил — значок аккума с панели приборов исчез, но зато на штатном вольтметре снизилось напряжение и стрелка начала ещё шире шататься (скачки напряжения повысились).
Принёс провод домой, обрезал полностью окислившуюся медь, потом лудил оловом с канифолью оголённые концы паяльником, припаял их, затем хорошо заизолировал. Прикрутил минусовой провод на своё место, проверил, вот теперь всё в порядке. Только стрелка штатного вольтметра так и подёргивается.
Update: 24.11.2018
В этот день решил перенести основной минусовой провод от клеммы аккумулятора с двигателя на держатель ресивера. Результат — исчезло шатание стрелки вольтметра. Фото прилагается. Красным выделено место крепления. Крепится на имеющемся там болте на 14. Перед тем как закрутить зачистил контакты и данное место наждачной бумагой.
Если в работе системы заряда происходит отказ, не следует автоматически полагать, что причиной его является выход из строя генератора. В первую очередь произведите следующие проверки:
Назначение реле регулятора ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор
Основным предназначением реле регулятора напряжения на ВАЗ 2107, да и любом другом автомобиле, является поддержание стабильного и достаточного зарядного тока для бортовой сети и аккумулятора авто, а также с целью выравнивания скачков напряжения в идущих о генератора. Перепады генерируемого напряжения возникали бы, так как генератор вращается с различной частотой. Когда питание снижается ниже 12В, то аккумулятор перестает заряжаться, и вся ботовая сеть функционирует уже не на 100%. Если напряжение превышает 16 Вольт, то это может привести к закипанию аккумулятора, а также выходу из строя бортовых приборов.
На автомобилях ВАЗ раннего производства карбюраторного типа регулятор напряжения стоит на левой арке подкапотного пространства. Такие устройства еще называются внешними, так как они устанавливались вне конструкции генератора. Если быть точнее, то в генераторе устанавливался щеточный механизм, а управление осуществляется посредством печатной платы, которая устанавливалась вне изделия.
Большая часть автомобилей ВАЗ 2107 карбюраторного и инжекторного типа оснащаются генераторами со встроенными реле зарядки. Реле зарядки на таких автомобилях ВАЗ 2107 расположено непосредственно в противоположной от шкива стороне генератора.
Для поддержания приемлемого заряда аккумулятора требуется, чтобы генератор выдавал питание от 13,6 до 14,6 Вольт. Схема регулировки напряжения осуществляется за счет электросхемы, которая располагается на печатной плате(шоколадка) или в виде единого полупроводникового модуля(таблетки) со щетками. Релюшка, находящаяся внутри генератора, как правило не способна адекватно реагировать на температуру окружающей среды, из-за своего расположения близко к работающему двигателю. Встроенное реле иногда заменяют на трехуровневый регулятор напряжения, что обусловлено большей эффективностью изделия за счет ручной корректировки выдаваемого напряжения.
Как проверить реле зарядки на ВАЗ 2107
Если возникают подозрения на неисправную работу реле регулятора напряжения, то первоначально необходимо проверить напряжение на клеммах АКБ при заведенном авто. Питание должно быть не ниже 13 и не выше 14,6 Вольт. Причины такого повышенного или пониженного напряжения могут быть вызваны следующими факторами:
- неисправность регулятора зарядки;
- выход из строя самого генератора;
- отсутствие контакта в электрических соединениях аккумулятора или генератора.
Для проверки исправности шоколадки, необходимо ее демонтировать с генератора. Сделать это нужно путем вывинчивания двух болтов.
Каким же способом проверить изделие на исправность, не снимая его с машины? Для этого необходимо подключить к клеммам аккумулятора вольтметр, после чего завести двигатель. Если показания вольтметра ниже 12,7В или выше 14,6В, то вероятность выхода из строя шоколадки равна 95%. Замените изделие на новое, после чего проверьте напряжение.
Важно обратить внимание на щетки изделия, которые должны выступать из щеточного узла на расстояние не меньше, чем 5 мм. Если щетки стерты, то щеточный узел нужно заменить.
Замена изделия
Замена регулятора напряжения на ВАЗ 2107 осуществляется очень просто. Для этого нужно вывинтить два болтика при помощи отвертки или ключа, что зависит от модели генератора, после чего отсоединить клемму, а затем извлечь саму деталь, которая имеет вид, представленный на фото ниже.
Заменить изделие можно на аналогичное, но рекомендуется воспользоваться трехуровневым регулятором. Он позволяет обеспечить более надежную стабилизацию, и три уровня выходного напряжения регулируемых.
Щеточный механизм устанавливается на место штатного реле, а коробочка с платой и переключателем на три положения закрепляется в любом месте подкапотного пространства, но обязательно с наличием массы на стяжном болту. После замены следует установить переключатель в соответствующее положение, в зависимости от температурных условий.
Для визуального контроля над состоянием электрооборудования автомобиля и в частности зарядки аккумуляторной батареи в щиток приборов ВАЗ 2107 встроен датчик зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 и контрольная лампа заряда батареи.
 |
| Фото щитка панели приборов автомобиля ВАЗ 2107. Вольтметр бортовой сети находится в правом нижнем углу щитка. Лампочка зарядки аккумулятора находится в центральном блоке, третья сверху. |
Этих двух указателей водителю вполне достаточно, чтобы контролировать состояние бортовой сети автомобиля.
При включении зажигания контрольная лампа заряда загорается, а стрелка датчика зарядки батареи поднимается в белую зону. После пуска двигателя, при исправном генераторе и цепи электрооборудования, контрольная лампа гаснет, а стрелка датчика зарядки аккумулятора (вольтметра) поднимается в зеленую зону.
Для того, чтобы лучше понимать взаимодействие всех элементов в цепи зарядки, владельцам ВАЗ 2107 нужно представлять их работу и знать, как выглядит схема зарядки аккумулятора ВАЗ 2107.
При включении замка зажигания питание попадает на контакты реле зажигания и далее на предохранитель № 10, далее на контакты лампы контроля заряда и датчик зарядки аккумулятора ВАЗ 2107. Далее питание через диод , монтажный блок подается на вывод ( 61) генератора. Затем напряжение подается на клемму реле-регулятора (встроенного в генератор) и далее по щетке на контактное кольцо и обмотку возбуждения, что вызывает запуск генератора.
С ростом оборотов двигателя растут и обороты якоря генератора, что ведет к повышению напряжения,
 |
| Снятие реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 в комплекте с щетками генератора. |
которое необходимо удерживать в заданных пределах. Для регулировки напряжения генератор оснащен реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, в задачу которого входит удерживать напряжение порядка 13.7 – 14.2 V.
В случаях , когда наблюдается пониженное или повышенное напряжение, то реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 подлежит замене, так как оно не ремонтопригодно.
При подозрении на неисправный реле-регулятор нельзя для проверки заряда снимать клеммы с батареи, так как это может привести к отказу как самого реле зарядки, ЭБУ и иных устройств электроники автомобиля.
Проверка цепи и устранение неполадок
В ситуации, когда лампа контроля заряда не горит, датчик заряда в зеленой зоне, но аккумуляторная батарея разряжена и нет зарядки, а при проверке напряжения мультиметр показывает напряжение лишь 12 V, выполняется следующая проверка.
Датчик заряда и лампа контроля сообщают о наличии зарядного напряжения, однако аккумулятор садится, хотя при проверке на батарее мультиметр показывает рабочее напряжение 13.7- 14.2 V. Если же включить большую нагрузку (дальний свет, электродвигатель печки и пр.), то стрелка вольтметра уходит в белую часть шкалы.
Читайте также: