Не работает вентилятор кондиционера опель вектра б
Электрические схемы подключения главного вентилятора системы охлаждения для различных моделей представлены на иллюстрациях.
Модели 2.0 и 2.5 л
1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от приводного электромотора главного вентилятора. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры (95°С).
2. Заглушите двигатель, затем поверните ключ в замке зажигания в положение ON и измерьте напряжение на клемме № 2 (+) разъема F17 главного вентилятора (второй провод вольтметра заземлите на массу шасси). Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 2, в противном случае выполните проверку Шага 5.
Шаг 2 (Проверка состояния заземления вентилятора)
Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммой № 1 разъема F17 вентилятора и массой шасси. Если результат измерения составляет менее 5 Ом, переходите к Шагу 3, в противном случае отыщите и устраните обрыв в цепи заземления.
Шаг 3 (Проверка качества контактных соединений)
Визуально оцените состояние клемм контактного разъема F17 вентилятора. В случае необходимости произведите соответствующие исправления. Если клеммы в порядке, переходите к Шагу 4.
Шаг 5 (Проверка исправности подачи питания на реле вентилятора)
1. Выключите зажигание и извлеките реле главного вентилятора из держателя в монтажном блоке реле системы К/В.
2. Измерьте напряжение между клеммой № 7 (+) разъема F66 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 6, в противном случае выполните проверку Шага 7.
Шаг 6 (Проверка исправности подачи питания на реле вентилятора)
Включите зажигание (двигатель не запускайте) и измерьте напряжение между клеммой № 5 (+) разъема F66 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 10, в противном случае выполните проверку Шага 9.
Шаг 7 (Проверка состояния 20-амперных предохранителей)
Извлеките предохранители из монтажного блока реле системы К/В. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранители в порядке, переходите к Шагу 8.
Шаг 8 (Проверка исправности подачи питания к клеммам 20-амперных предохранителей)
Измерьте напряжение между клеммой № 1 (+) разъема F27 в монтажном блоке реле системы К/В и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, проверьте участок цепи между предохранителем и реле главного вентилятора на обрыв, в противном случае проверьте на обрыв участок цепи между предохранителем и разъемом главного монтажного блока.
Шаг 9 (Проверка предохранителя 18)
Выключите зажигание, извлеките из своего посадочного гнезда предохранитель № 18 и визуально оцените его состояние. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранитель в порядке, проверьте на обрыв участок цепи между реле главного вентилятора и выключателем зажигания.
Шаг 10 (Проверка состояния реле главного вентилятора)
Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммами №№ 7 и 8 реле. Если результат измерения составляет более 1 МОм, переходите к Шагу 11, в противном случае замените реле.
Шаг 11 (Проверка состояния реле главного вентилятора)
Подключите батарею к клеммам №№ 6 и 5 реле, затем повторите проверку Шага 10. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 12, в противном случае замените реле.
Шаг 12 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле главного вентилятора и разъемом приводного электромотора)
Измерьте сопротивление между клеммой № 2 разъема F17 и клеммой № 8 разъема F66. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 13, в противном случае устраните обрыв электропроводки.
Шаг 13 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле главного вентилятора и ECM)
1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от модуля управления двигателем (ECM).
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 6 разъема F66 и клеммой № 3 разъема В134. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 14, в противном случае устраните обрыв электропроводки.
Шаг 14 (Проверка качества контактных соединений)
Шаг 1 (Проверка исправности функционирования вентилятора)
1. Запустите двигатель на холостые обороты.
2. Включите К/В в режиме максимальной хладопроизводительности (проверка должна производиться при температуре охлаждающей жидкости ниже 95°С). Если при срабатывании компрессора К/В главный вентилятор вращается со средними оборотами, переходите к Шагу 2, в противном случае выполните проверку Шага 4.
Шаг 2 (Проверка исправности функционирования вентилятора)
Выключите К/В и дождитесь пока двигатель прогреется до нормальной рабочей температуры (выше 95°С). Если при срабатывании компрессора главный вентилятор вращается с малыми оборотами, переходите к Шагу 3, в противном случае выполните проверку Шага 18.
Шаг 3 (Проверка исправности функционирования вентилятора)
1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от приводного электромотора главного вентилятора. Замечание: Проверка должна производиться при температуре охлаждающей жидкости ниже 95°С.
2. Включите К/В на максимальную хладопроизводительность и в момент срабатывания компрессора измерьте напряжение на клемме № 2 (+) разъема F17 главного вентилятора (второй провод вольтметра заземлите на массу шасси). Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 5, в противном случае выполните проверку Шага 8.
Шаг 5 (Проверка состояния заземления вентилятора)
Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммой № 4 разъема F17 вентилятора и массой шасси. Если результат измерения составляет менее 5 Ом, переходите к Шагу 6, в противном случае отыщите и устраните обрыв в цепи заземления.
Шаг 6 (Проверка качества контактных соединений)
Шаг 8 (Проверка исправности подачи питания на реле 2 вентилятора)
1. Выключите зажигание и извлеките реле 2 главного вентилятора из держателя в монтажном блоке реле системы К/В.
2. Измерьте напряжение между клеммой № 18 (+) разъема F30 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 9, в противном случае выполните проверку Шага 10.
Шаг 9 (Проверка исправности подачи питания на реле 2 вентилятора)
Включите зажигание (двигатель не запускайте) и измерьте напряжение между клеммой № 20 (+) разъема F30 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 13, в противном случае выполните проверку Шага 12.
Шаг 10 (Проверка состояния 30-амперного предохранителя)
Извлеките соответствующий 30-амперный предохранитель из монтажного блока реле системы К/В. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранители в порядке, переходите к Шагу 11.
Шаг 11 (Проверка исправности подачи питания к клеммам 30-амперного предохранителя)
Измерьте напряжение между клеммой № 1 (+) разъема F27 в монтажном блоке реле системы К/В и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, проверьте участок цепи между предохранителем и реле 2 главного вентилятора на обрыв, в противном случае проверьте на обрыв участок цепи между предохранителем и разъемом главного монтажного блока.
Шаг 12 (Проверка предохранителя 18)
Выключите зажигание, извлеките из своего посадочного гнезда предохранитель № 18 и визуально оцените его состояние. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранитель в порядке, проверьте на обрыв участок цепи между реле 2 главного вентилятора и выключателем зажигания.
Шаг 13 (Проверка состояния реле 2 главного вентилятора)
Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммами №№ 17 и 18 реле. Если результат измерения составляет более 1 МОм, переходите к Шагу 14, в противном случае замените реле 2.
Шаг 14 (Проверка состояния реле 2 главного вентилятора)
Подключите батарею к клеммам №№ 19 и 20 реле, затем повторите проверку Шага 13. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 15, в противном случае замените реле 2.
Шаг 15 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле 2 главного вентилятора и разъемом приводного электромотора)
Измерьте сопротивление между клеммой № 2 разъема F17 и клеммой № 17 разъема F30. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 16, в противном случае устраните обрыв электропроводки.
Шаг 16 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле 2 главного вентилятора и ECM)
1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от модуля управления двигателем (ECM).
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 19 разъема F30 и клеммой № 17 разъема В137. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 17, в противном случае устраните обрыв электропроводки.
Шаг 17 (Проверка качества контактных соединений)
1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от приводного электромотора главного вентилятора. Замечание: Проверка должна производиться при температуре охлаждающей жидкости ниже 95°С.
2. Включите К/В на максимальную хладопроизводительность и в момент срабатывания компрессора измерьте напряжение на клемме № 1 (+) разъема F17 главного вентилятора (второй провод вольтметра заземлите на массу шасси). Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 19, в противном случае выполните проверку Шага 21.
Шаг 19 (Проверка качества контактных соединений)
Визуально оцените состояние клемм контактного разъема F17 вентилятора. В случае необходимости произведите соответствующие исправления. Если клеммы в порядке, переходите к Шагу 20.
Шаг 20 (Проверка состояния приводного электромотора вентилятора)
Подсоедините батарею непосредственно к контактному разъему F17 электромотора (положительный полюс к клемме № 1, отрицательный - к клемме № 4). Если вентилятор начнет вращаться, проверьте состояние контактного разъема, в противном случае замените электромотор.
Шаг 21 (Проверка исправности подачи питания на реле 1 вентилятора)
1. Выключите зажигание и извлеките реле 1 главного вентилятора из держателя в монтажном блоке реле системы К/В.
2. Измерьте напряжение между клеммой № 7 (+) разъема F66 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 22, в противном случае выполните проверку Шага 23.
Шаг 22 (Проверка исправности подачи питания на реле 1 вентилятора)
Включите зажигание (двигатель не запускайте) и измерьте напряжение между клеммой № 5 (+) разъема F66 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 26, в противном случае выполните проверку Шага 25.
Шаг 23 (Проверка состояния 30-амперного предохранителя)
Извлеките соответствующий 30-амперный предохранитель из монтажного блока реле системы К/В. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранители в порядке, переходите к Шагу 24.
Шаг 24 (Проверка исправности подачи питания к клеммам 30-амперного предохранителя)
Измерьте напряжение между клеммой № 1 (+) разъема F27 в монтажном блоке реле системы К/В и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, проверьте участок цепи между предохранителем и реле 1 главного вентилятора на обрыв, в противном случае проверьте на обрыв участок цепи между предохранителем и разъемом главного монтажного блока.
Шаг 25 (Проверка предохранителя 18)
Выключите зажигание, извлеките из своего посадочного гнезда предохранитель № 18 и визуально оцените его состояние. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранитель в порядке, проверьте на обрыв участок цепи между реле 1 главного вентилятора и выключателем зажигания.
Шаг 26 (Проверка состояния реле 1 главного вентилятора)
Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммами №№ 7 и 8 реле. Если результат измерения составляет более 1 МОм, переходите к Шагу 27, в противном случае замените реле 1.
Шаг 27 (Проверка состояния реле 1 главного вентилятора)
Подключите батарею к клеммам №№ 5 и 6 реле, затем повторите проверку Шага 26. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 28, в противном случае замените реле 1.
Шаг 28 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле 1 главного вентилятора и разъемом приводного электромотора)
Измерьте сопротивление между клеммой № 1 разъема F17 и клеммой № 8 разъема F66. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 29, в противном случае устраните обрыв электропроводки.
Шаг 29 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле 1 главного вентилятора и ECM)
1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от модуля управления двигателем (ECM).
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 6 разъема F66 и клеммой № 28 разъема В137. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 30, в противном случае устраните обрыв электропроводки.
Шаг 30 (Проверка качества контактных соединений)
Визуально оцените состояние клемм контактных разъемов жгута электропроводки, соединяющей главный вентилятор с ECM. Произведите необходимые исправления. Если электропроводка в порядке, обращайтесь за помощью к специалистам фирменной СТО Subaru.
Шаг 31 (Проверка состояния электропроводки на участке цепи между электромотором вентилятора и массой шасси)
1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от главного вентилятора системы охлаждения.
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 3 разъема F17 и массой шасси. Если результат измерения составляет менее 5 Ом, переходите к Шагу 32, в противном случае выполните проверку Шага 33.
Шаг 32 (Проверка качества контактных соединений)
Визуально оцените состояние клемм контактного разъема вентилятора. Произведите необходимые исправления. Если электропроводка в порядке, замените электромотор.
Шаг 33 (Проверка состояния электропроводки на участке цепи между главным вентилятором и реле вентилятора)
Рассоедините контактный разъем реле и измерьте сопротивление между клеммой № 3 разъем F17 электромотора и клеммой № 5 разъема В253 реле. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 34, в противном случае устраните обрыв электропроводки.
Шаг 34 (Проверка исправности подачи питания к реле вентилятора)
Включите зажигание и измерьте напряжение между клеммой № 1 (+) разъема В253 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 36, в противном случае выполните проверку Шага 35.
Шаг 35 (Проверка предохранителя 18)
Выключите зажигание, извлеките из своего посадочного гнезда предохранитель № 18 и визуально оцените его состояние. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранитель в порядке, проверьте на обрыв участок цепи между реле вентилятора и выключателем зажигания.
Шаг 36 (Проверка реле вентилятора)
Выключите зажигание, извлеките реле и измерьте сопротивление между его клеммами №№ 4 и 5. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 37, в противном случае замените реле.
Шаг 37 (Проверка реле вентилятора)
Подключите батарею к клеммам №№ 1 и 3 реле и повторите проверку Шага 36. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 38, в противном случае замените реле.
Шаг 38 (Проверка исправности заземления реле)
Измерьте сопротивление между клеммой № 4 разъема В253 реле и массой шасси. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 39, в противном случае устраните обрыв в цепи заземления.
Шаг 39 (Проверка состояния электропроводки между реле вентилятора и ECM)
1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от модуля управления двигателем (ECM).
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 3 разъема В253 и клеммой № 24 разъема В137. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 40, в противном случае устраните обрыв электропроводки.
Шаг 40 (Проверка качества контактных соединений)
Не работает кондиционер и вентилятор радиатора
Не работает кондиционер и вентилятор радиатора
Здравствуйте.
Сильно не пинайте, в поиске рылся, конкретно моей ситуации вроде не нашёл.
Дело в следующем: Перестал работать кондиционер, а именно не включается компрессор кондиционера. Из этого вентилятор кондиционера. И вентилятор охлаждения радиатора, каким боком, тоже перестал охлаждать авто. или они все связаны. Подскажите, где рыть. Покажет ли что диагностика компьютерная в данном случае?
Зы. предохранители целые.
У меня была похожая проблемка в прошлом году. Решилась она просто, при помощи тестера и схемы. Буду краток. Вентилятор и компресор кондея имеют общую точку массы, которая имеется за левой фарой. Эта точка подвержена коррозии (особенно после зимы), т.к. находится в неудачном месте, потому и теряется контакт. Я не занимался акробатикой, а просто пустил дополнительный толстый провод от минусовой клеммы акумулятора на эту точку, и было мне счастье и прохлада, чего и всем желаю.
у меня вроде похожая ситуация, включаю кнопку кондея, а он и не включается, только из сопел ветерок проступает и все.
Persifal а ты не мог бы вотки выкласть, что и куда именно ты там подключал.
rdidenis
Persifal описал частный случай. По твоим симптомам может быть десяток проблем, начиная с самой распространенной - утечки хладагента например с сальника компрессора. И по закону подлости - решение не всегда самое простое и дешевое. Так что проверяй по полной программе.
Монтёр
хладоген в норме, давление держит. было раньше, что ни как не включится потом вроде ок. сегодня после зимы решил включить, но ни как. кажись все таки контакты где-то, поэтому и попросил фотку.
rdidenis
Ну тогда просто посмотри, включается ли муфта компрессора (при этом начинает вращаться и диск, тот что на торце вала).
крутится только шкив компрессора и все
Отсоедини разъем от компрессора, прозвони обмотку муфты (должно быть сопротивление, иначе муфту менять), померь напряжение при попытке включения кондиционера - если не приходит нужно ковыряться по схеме.
rdidenis
А вентиляторы вообще хоть дигатель охлаждают?
Монтёр
По моему схеме вообще по :arrow: работает ли обмотка компрессора, вентиляторы должны вращатся, при наличии даления в системе и вкл. кнопке кондея
Artem_15
вентилятор охлаждения конечно крутится, но только при нагреве движка, а при включении кнопки кондея оба молчат.
Ну тогда тестер в руки и вперед, если давление в системе кондишки имеется. Начинай с предохранителей, потом датчики давления на напорной магистрали, релюхи.
О, кстати можеш принудительно подать 12В на обмотку компрессора, если будет нормально холодить, то считай дело только в электронике!
Сколько градусов у вас на улице?
Artem_15 если давление есть, но не так как положено и муфта из за этого не включается, то должны ли вкючаться вентиляторы при нажатии кнопки кондея или нет?
тепмература +20 за бортом.
если давление есть, но не так как положено и муфта из за этого не включается, то должны ли вкючаться вентиляторы при нажатии кнопки кондея или нет?
Температура на улице -15,авто купил 27 числа ,продавец сказал что кондей пашет но вот при включении кнопки в салоне, ничего не происходит обороты двигателя не падают нагрузки никакой нет.Прочитал на форуме что при -3 он не включается,так ли это? и как не смотрел что есть некая функция ЭКО при включении которой кондей не работает, у себя на автомобиле так и не понял есть она или нет
ниже -5 он НЕ включаеться.
чтобы проверить сними колпачек и нажми нипиль . около правой фары
На приборке стрелка доходит до красной зоны, а вентилятор не включается. Замыкаю провода на датчике, вентилятор включается. Поменял датчик ничего не изменилось. Подскажите в чем дело, что смотреть? Датчик 3-х контактный подскажите принцып работы? И у кого в каком положении стрелки включается вентилятор?
Отредактировано Dimontm (2010-03-08 23:12:38)
скорее всего термостат заклинило в закрытом положении-двиг нагревается,а термостат не открывается-горячий антифриз не идет в радиатор.
Температура показывается на двигателе ,а не в радиаторе
Отредактировано Shtirlicz (2010-03-09 08:17:04)
Нет термостат работает, по стрелке его работу видно, радиатор нагревается, отводящий патрубок горячий, а вентилятор не включается.
реле или пред может быть.
Еслиб реле или предохранитель, то вентилятор бы не включался при замыкании контактов датчика, а так получается что проблема в датчике, но его замена ничего не дала.
горячий должен быть не отводящий,а входной от термостата. не нагревается датчик просто,потому как горячий фриз не идет,или датчик на панели пи. т
Отредактировано Shtirlicz (2010-03-09 12:15:50)
подъезжай,за определенную сумму решу проблему
Да нагревается подводящий патрубок горячий, да и на сколько я понял датчики на приборку врут в меньшую сторону, к тому же температуру открытия термостата нормально показывает. Думаю может новый датчик изночально бракованый был.
есть еще вариант один. решу не дорого если он
Лучше скажи что за вариант?
куда копать напрвление дал,все на поверхности.подумать не хочешь,зачем мне себя возможного хлеба лишать)))
Я себе на 41 выводил на отдельную кнопку после того как в под Ростовом закипел ждал что включится
кнопка енто уже класика!))))
- упрощение всевозможными способами а так то канешь надо бы копать!))
А кто скажет где находится резистор вентилятора радиатора?
на вентиляторе на корпусе обычно
сегодня не включился вентил.темпер 100.из печки пошел хол,воздух.проверил провода датчика еле держались,сгнили,заменил,замкнул между собой вентил включ.прогрел до 95 вентилятор не включ.я так понимаю он должен включить малую скорость.это значит датчик надо менять?
на радиаторе стоит 2 датчика .хотелось бы узнать какой из них и при какой темпер должен включ вентил,.провода менял верхнего,на нижнем может тоже сгнили проверить не успел.
а кондей есть в машине. если есть то там
стоит блок управления вентиляторами.
да кондей есть.сегодня посмотрю этот блок.
__________________________________________________________________________________
привет.посмотрел блок и предохранители в норме.да и смысл их смотреть.когда менял провода на датчике я их замкнул и проверил,вентил включился значит предохран в порядке.все таки думаю дело в датчике.как думаете?говорят подходит от жигулей,только темп вкл другая,.что по советуете?
Как я боролся с резистором вентилятора охлаждения
у меня похоже, такая же проблема, только с вентилятором кондея. он почти сразу включается на быструю скорость, молотит какое-то время и просто выключается, и почти сразу же снова включается. это погорел резистор? а какой номинал ставить, такой же, 0.22 Ома и 40Вт? и как к нему подлезть, надо снимать бампер получается?
Еще вариант, менее красивый, но быстро и дешево: в гараже валялся древний обогреватель заднего стекла. Сделал из него резистор (из проволоки), поставил вместо родного. 2 месяца в пробках температура выше 92-93 не поднимается.
Извиняюсь за качество, но смысл ясен.
у меня похоже, такая же проблема, только с вентилятором кондея. он почти сразу включается на быструю скорость, молотит какое-то время и просто выключается, и почти сразу же снова включается. это погорел резистор?
как я писал, включи зажигание и замкни все контакты в разъеме к датчику температуры, что в радиаторе - все станет ясно. тот вентилятор, который не крутится, имеет неисправный резистор
а какой номинал ставить, такой же, 0.22 Ома и 40Вт? и как к нему подлезть, надо снимать бампер получается?
думаю, что глубоко пофигу. я хотел сначала поставить последовательно два 15-ваттных резистора на 0.1 ома каждый, а потом наткнулся на 0,22
вроде штатно ставятся 0,23-0,24 ома.
Lesnik
мы с тобой о разных девайсах говорим. резистор от печки я видел, не впечатлило ;-)
То, что по моей ссылке вверху - резистор, изначально предназначенный для установки последовательно с вентилятором охлаждения. У него длинные провода и "уши" для крепления, он полностью изолирован и имеет встроенный термопредохранитель. Единственная мелочь - в Москве его не купить :-)))
как я писал, включи зажигание и замкни все контакты в разъеме к датчику температуры, что в радиаторе - все станет ясно.
извини, нет нормальной литературы, не могу определить, где этот термодатчик установлен. стоя лицом к радиатору, слева сбоку нашел 2 датчика. тот, что ниже, с пластмассовым разъемом, я снял и замкнул 3 контакта, при включении зажигания тишина. второй датчик, что выше, с резиновым колпачком, еще не снимал. какой из них?
max_ekb
Верхний датчик, с круглым разъемом. Чтобы его отключить, надо тонкой отверткой аккуратно отогнуть стопорное "ухо" на корпусе разъема, и второй рукой вытащить сам разъем из гнезда.
ag94
отсоединил термодатчик, замкнул контакты, включил зажигание - крутит только один вентилятор. ага, думаю, попался! надо резистор менять.. снял бампер, добрался до вентилятора кондея, снял его. хотел было уже откусить один проводок дабы проверить неисправность резистора, но решил на всякий случай еще подключить к аккуму, покрутить в обоих режимах. и ведь он заработал в обоих режимах! и медленно и быстро. так что же получается, не в резисторе дело?! релюха наелась чтоли?
а зачем Вы вообще морочите голову с ЗАМЕНОЙ терморезистора. откусите от него все 3 провода скрутите их вместе и будет Вам счастье вместо второй будет включаться 3 корость сразу :roll:
Делал так себе на предыдущей машинке -все пучком.
ivanOVB
предохранитель сгорит или реле сдохнет. пусковой ток с нуля сразу на третью скорость слишком большой. да и воет слишком сильно.
Вот недавно ехал в пробке, температура доползла до 90 градусов и застыла на месте, вентилятор потихоньку крутится, система в тепловом балансе.
max_ekb
Прошу прощения, что не оговорил сразу - я изначально писал о втягивающем вентиляторе, к его разъему подлезть сверху нельзя. А разъем кондейного вентилятора лежит прямо сверху на пластиковой рамке втягивающего вентилятора, и конечно первым делом надо его снять, прозвонить тестером, подать 12 вольт куда надо, и посмотреть наличие напряжения в ответной части разъема.
если в разъеме не появляются 12 вольт при замыкании всех контактов термодатчика, нужно идти по цепочке, пользуясь электросхемой:
и
кондейный - М12, если не ошибаюсь.
удачи.
Помогите опрделеить, это резисторы у меня умерли:
еду я например по трасс 160 при 4000об, температура 90 (ориентируемся по стрелке) останавливаюсь и почти сразу она 95, потом постепенно до 90 спускается.
Или ехал сегодня температура 88, оастановился 95, но опустилась до 88 бысрее.
Раньше такого не было.
Раньше было 87 и поднималась до 90 и потом опускалась до 87.
Последнюю неделю стрелка упорно поднимается в 95.
Резисторы накрылись или термостат?
Лехин
я же сверху все написал и выложил кусок схемы
так что проверяй последовательно, от самих вентиляторов и дальше. ничего сложного там нет.
учти, при заведенном холодном двигателе и включенном климате ОБА вентилятора должны крутиться на первой скорости, а про вторую скорость уже было описано выше.
Лехин
да первая скорость тебе пока не важна, т.к. там задействованы 2 вентилятора последовательно и их релюшки.
так что начинай сразу со второй скорости :)
ag94
надо уточнить: вторая скорость - это которая быстрая ведь?
слушай, я по ссылке посмотрел, но там нет остальных реле, которые возле аккума (верхний рисунок), потому не понятно, где у меня какая релюха стоит. может дашь еще ссылочку какую?
max_ekb
скоростей всего три:
первая - два вентилятора последовательно, на каждом по 7 вольт
вторая - вентилятор через резистор, на вентиляторе 9-10 вольт
третья - на вентиляторе все 14 вольт.
схему релюшек посмотри внимательно - там нарисованы разные варианты, и главное - подписаны, типа К53 (это совпадает с электросхемой)
Всем известно, что нет ничего вечного. Мой старый опель хоть и пытается всеми силами доказать обратное, но не всегда справляется. В этот раз хочу описать ремонт вентилятора кондиционера, который мне на протяжении года делает голову. Сначала он пищал немного, потом много. Теперь вообще стонет… Да так стонет, что в пробках водители в недоумении начинают искать глазами источник этого ужаса)
Ну хватит слов. Переходим к делу.
Чтобы снять вентилятор, потребуется:
1. Снять бампер.
2. Снять усилитель бампера.
3. Отщелкнуть трубку-радиатор ГУРа.
4. Открутить радиатор кондиционера.
5. Снять трубки с радиатора кондея.
6. Далее можно будет вытащить в сторону вентилятор в диффузоре вместе с радиатором. Я эту процедуру совместил с заменой радиатора (в следующей записи опишу).
7. Откручиваем сам вентилятор от диффузора (три болтика под торкс, но они дадут вам прикурит…) и переходим к ремонту.
Дальше есть два пути — махнуть вентилятор и забыть или задобрить свою любознательность и тягу к приключениям и попробовать починить). Я пошел по второму пути.
Предварительно было закуплено пару моторчиков. Один вообще достался бесплатно (спасибо, Кирюх), т.к. стоял на машине после дтп и с виду ничего живого там не было. Но мне на опыты — самое то.
Я думаю ни для кого не секрет, что основная проблема этих вентиляторов — в задней втулке, да да, именно втулке, не подшипнике. Втулка стальная, не медная как у ВАЗа. Сначала я был этим расстроен, но позже понял, что это плюс.
Но давайте я поясню по разборке вентилятора и моторчика.
1. Нам нужно снять крыльчатку и это уже проблема. Крепится крыльчатка к металлической "ступице" с помощью пружинной такой защёлки. Чтобы снять её, по логике нужно удерживая крыльчатку рукой, провернуть вал против часовой, но ничего не выйдет, т.к. все ржавое. Я сначала поддевал эту самую пружинную "шайбу" отвёрткой, стараясь немного разогнуть ее, т.к. она мало того, что "замыкает" крыльчатку, она прижимает ее к ступице, что мешает провернуть ее относительно вала. Потом молоточком и через какую либо наставнику аккуратно сбиваем в сторону этот фиксатор и вынимаем. Ну и все, крыльчатку сняли.
2. Теперь нужно добраться до втулки и щеток. Для этого по правильному — хватило бы провернуть заднюю крышку моторчика, по типу крышки бака. Но так как все старое — проще просто аккуратно отогнуть усики, которые держат крышку.
3. Для ремонта "по лайту этого хватит, потому как втулка держится в снятой нами крышке, прижатая усиками.
Можно просто поменять ее и моторчик ещё походит.
4. Но нам этого мало, я обещал полный ремонт, правильно? Вынимаем плату со щетками. Тут все просто, поддеваем ее и она в руках.
5. Чтобы добраться до переднего подшипника (а там стоит подшипник), потребуется снять эту самую ступицу крыльчатки. Вот здесь будет первый камень преткновения, ибо съёмником мы её не снимем, т.к. она лопается и ломается (проверено лично мной, благо мотора то три). Но выход есть. Дело в том, что подшипник закреплён в корпусе с помощью опять таки загнутых усиков и специальной "чашечки".
Так вот, при выбивании вала есть два исхода:
— вал выйдет из подшипника, будет результат как на фото. Далее вал упрется ступицей в корпус и дальше мы выбьем ваш из ступицы.
— вал выйдет вместе с подшипником, разогнув усики и возможно помяв "чашечку", это плохо, придется снимать ещё подшипник с вала, а съёмником там сложно залезть.
У меня из трёх попыток один раз вышло по первому пути, другой раз по второму, а третий я все резал и могу авторитетно заявить, что это вообще не вариант.
Теперь, когда ступица легла на корпус, потребуется совсем немного усилий, чтобы ее выбить.
Читайте также: