Не работает турбина опель комбо
Очень распространенный дизельный двигатель объемом 1,3 литра от компании Fiat появился в 2003 году и выпускается до сих пор. Этот двигатель заполучили десятки моделей компании Fiat, Opel, Suzuki, Lancia и Alfa Romeo. Мотор под маркетинговым обозначением 1.3 Multijet, 1.3 CDTI и 1.3 DDiS – это всё один и тот же силовой агрегат.
Он создан в сотрудничестве компаний Fiat и General Motors. Этот дизельный двигатель имеет чугунный блок цилиндров, 16 клапанов в головке блока, цепной привод ГРМ, топливную систему Common Rail от Bosch, оснащен одним турбокомпрессором BorgWarner.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 1,3-литрового мотора, снятого с Opel Corsa D 2008 года. Мы постарались сделать полный обзор всех его слабых мест и эксплуатационных проблем.
В целом данный силовой агрегат служит хорошо и долго, но противоречивых мнений на его счет предостаточно. Конечно, все зависит от обслуживания. Также немало таких дизелей погибло из-за обрыва цепи ГРМ.
Вибрации при глушении
Двигатель 1.3 Multijet / CDTI совсем не тяжелый, поэтому резиновые демпферы (подушки) его опор служат не менее 300 000 км. На необходимость замены опор указывает сильная вибрация в момент остановки двигателя. Первой выходит из строя задняя подушка, но стоит сразу поменять все три опоры данного двигателя.
Ошибки по педали акселератора
Не редкая и известная проблема двигателя 1.3 Multijet / CDTI связана с тем, что он плохо реагирует на педаль акселератора, также появляется ошибка, указывающая на неправильные сигналы с датчиков положения акселератора.
Как правило, причина этой поломки кроется в плохом контакте в разъемах ЭБУ либо в колодке предохранителей под капотом. Как правило, помогает очиститель контактов. Ничего ремонтировать и менять не нужно.
ДМРВ
Датчик массового расхода воздуха на моторе 1.3 CDTI в случае выхода из строя может стать причиной плохого запуска двигателя, заметного снижения тяги двигателя. Не трудно догадаться, что в таком случае не самые опытные сервисмены предлагают отремонтировать топливную систему, отшить EGR и вырезать сажевый фильтр. Хотя при внимательной диагностике и проверке параметров можно заметить неадекватные показания расходомера.
Турбокомпрессор
На двигателе 1.3 Multijet / CDTI используются турбокомпрессоры BorgWarner. Если мощность мотора ниже 90 л.с., то на нем установлена турбина KP35 с перепускной заслонкой, а если мотор выдает более 90 л.с., то турбина BV35 с изменяемой геометрией. Все турбины достаточно ресурсные – ходят по 300 000 км и более.
Также может закисать шарнир штока привода геометрии. Знатоки советуют поливать его WD-шкой или другой проникающей смазкой.
Отдельного рассказа заслуживает электровакуумная система управления турбокомпрессором с изменяемой геометрией.
Клапан управления турбокомпрессором
Двигателю 1.3 Multijet / CDTI характерны провалы мощности, которые возникают при высоких нагрузках. Например, при обгонах в определенный момент мощность двигателя просто исчезает. Вообще, это не провалы, а включение аварийного режима работы двигателя из-за того, что параметры наддува не соответствую требуемым. При этом почти всегда фиксируется ошибка Р0243, указывающая на неполадки в системе управления турбиной.
Причины передува или недодува помимо самой турбины кроются в вакуумной системе управления актуатором.
То есть, может присутствовать утечка вакуума по трубкам от актуатора к электровакуумному клапану. Естественно, может некорректно работать и сам клапан. Помимо электрической неисправности или окисления контактов в разъеме возможно засорение клапана, т.к. он сообщается с атмосферой и располагается далеко не в самом чистом месте под капотом – как правило, на правом лонжероне. Некоторые владельцы даже переносят этот клапан повыше – в более чистое место возле двигателя.
Теплообменник
Прокладки теплообменника масляного фильтра двигателя 1.3 Multijet / CDTI сдаются при пробеге более 200 000 км. Из-за потери эластичности они пропускают масло как наружу, так и в каналы системы охлаждения. При любой удобной возможности, например при замене антифриза, их стоит поменять превентивно.
Клапан EGR
Клапан EGR двигателя 1.3 Multijet / CDTI оснащен электромагнитным сервоприводом, имеет обратную связь, а потому любые неполадки в его работе моментально фиксируются блоком управления, появляется ошибка P400 – она указывает на отсутствие нормальной подвижности клапана. Обычно появляется, когда клапан совсем заклинил. Снятие и чистка клапана помогает в устранении его заклинивания. Стоит заметить, что если ошибка по клапану пропала, но мотор тянет подозрительно вяло и с провалами, то ход клапана все-таки недостаточно свободный.
Также клапан EGR, заклинивший в открытом положении, может быть причиной того, что двигатель в один момент перестает запускаться или глохнет после запуска.
Многие владельцы решаются на программное отключение клапана EGR, чтобы исключить ошибки в его работе и предотвратить загрязнение впускного коллектора сажей, которая склеивается с масляными парами.
Система ВКГ
Система вентиляции картерных газов на двигателе 1.3 Multijet / CDTI может закупориваться или замерзать зимой. Закупоривание происходит в маслоотделителе и в трубках до него и после него. Но чаще всего система ВКГ именно замерзает, это происходит при сильном морозе, нередко во время движения по трассе. Холодный воздух, поступает во впускной коллектор и проходит мимо трубочки, через которую картерные газы подаются на впуск. Т.к. в картерных газах нередко много влаги, то она замерзает. Образуется довольно прочная пробка из воды и паров масла.
Из-за этой пробки растет давление в картере, оно в первую очередь выдавливает масляный щуп, а затем и давит масло через сальники. Также мотор может заглохнуть на ходу.
Штуцеры на рампе
Топливная рампа двигателя 1.3 Multijet / CDTI известна своими хрупкими штуцерами, которые нередко обламываются при откручивании прижимных гаек. Поэтому лишний раз гайки лучше не откручивать. Форсунки прекрасно снимаются после отпускания только гаек на топливопроводах на самих форсунках.
Если же вы столкнулись с отламыванием штуцера, то лучше сразу купить рампу с авторазборки.
Регулятор на рампе
Также иногда возникает течь топлива по прокладке между регулятором и рампой. Прокладка и два уплотнительных кольца на регулятор доступны для покупки как отдельные детали.
Форсунки
Форсунки Common Rail от Bosch имеют хорошую надежность и ресурс. Также они полностью ремонтопригодны. Проблемы, которые с ними случаются, стандартные. Это потеря гидроплотности, из-за чего форсунки избыточно сливают топливо в обратную магистраль. Из-за этого двигатель плохо заводится, может нестабильно держать холостой ход, а при максимальной нагрузке может появляться ошибка по недостаточному давлению топлива в рампе. После этого двигатель уходит в аварийный режим.
Также могут изнашиваться распылители, которые можно поменять отдельно.
Раз в 80 000 км следует превентивно менять медные огнеупорные шайбы под форсунками, чтобы не допустить прогорания шайб и закоксовывания гнёзд форсунок. Очень важно покупать шайбы оригинальные шайбы правильной высоты, т.к. если высота шайб неподходящая, то при распылении топливо не будет корректно попадать в камеры сгорания – выемки в поршнях. Из-за этого двигатель будет дымить черным дымом без каких-либо ошибок и других симптомов.
ТНВД
ТНВД Bosch CP1H3 служит очень хорошо и долго радует ресурсом. Чаще всего он требует к себе внимания из-за протекания топлива по уплотнению между ним и ГБЦ. И при очень больших пробегах ТНВД может дать течь по уплотнениям его корпуса. Для устранения течи нужно поменять оригинальный ремкомплект уплотнений, который стоит порядка $12. Правда, ТНВД нужно полностью разобрать.
Цепь ГРМ
Цепь ГРМ на двигателе 1.3 Multijet / CDTI вызывает много споров. Растягивается она или нет? Когда ее менять? Даже ходят слухи о том, что завод предполагает ее регламентную замену каждые 120 000 км. Также поговаривают, что на некоторых моторах 1.3 Multijet / CDTI цепь без замены прошла 500 000 км.
На практике в большинстве случаев ресурс цепи заканчивается к пробегу в 200 000 км и ее лучше заменить превентивно. Потому что при критическом износе она просто рвется. И случаев повреждения двигателя из-за обрыва цепи очень много.
Растянутая цепь ГРМ этого мотора не слишком шумно гремит, поэтому далеко не все владельцы вовремя замечают ее посторонний шум. Ресурс цепи сильно сокращается, если водитель оставляет машину на передаче на уклоне, ездит в натяг на высших передачах.
Вылет натяжителя цепи на двигателе 1.3 Multijet / CDTI можно увидеть через смотровое окошко в крышке ГРМ, но на машине для доступа к нему нужно снимать верхнюю опору двигателя. Максимальный вылет натяжителя – 20 мм, вылет с новой цепью – около 3 мм.
Цепь нужно менять вместе с ее направляющими и гидронатяжителем, т.к. нередко он изнашивается и люфтит. Также стоит оценить износ обеих шестерен ГРМ и поменять их при необходимости.
Распредвалы
Очень редкая неприятность двигателя 1.3 Multijet / CDTI – это биение распредвалов. Обычно распредвалы буквально на несколько сотых искривляются в своей задней части. Что затем происходит? Двигатель будет нормально запускаться на холодную, а через полминуты он заглохнет, т.к. в 3- и 4-м цилиндрах пропадет компрессия. После этого двигатель не будет запускаться по причине отсутствия компрессии. Но через день простоя мотор сможет снова ненадолго запуститься. Почему запуск удастся? Потому что из гидрокомпенсаторов уйдет масло и они не будут упираться в клапаны как следует. Это значит, что ненадолго гидрокомпенсаторы смогут компенсировать биение распредвалов.
Это редкая неисправность, обнаружить которую очень непросто. Мало кто доходит до проверки распредвалов.
Редукционный клапан масляного насоса
Масляный насос дизельного двигателя 1.3 Multijet / CDTI находится в легкосплавной крышке ГРМ. Там же находится редукционный клапан. Известны не такие уж редкие случаи подклинивания плунжера этого редукционного клапана. Он может заклинить как в положении максимального сброса давления, так и в самом начале своего хода. Соответственно, симптомы будут разные.
Это, соответственно, практически полное отсутствие давления в каналах смазки. На это указывает индикатор низкого давления масла (красная масленка). Причем если масленка горит только в течение нескольких секунд после запуска двигателя, нужно как можно скорее проверить фактическое давление в системе смазки. Если масленка горит постоянно, то двигатель нельзя эксплуатировать.
Во втором случае, если редукционный клапан вообще не сбрасывает давление масла, то это масло продавливает уплотнения. В первую очередь не выдерживают уплотнения масляного фильтра. Во время работы при заклинившем клапане маслонасос может выдавить все масло из картера буквально на несколько минут.
В обоих ситуациях осмотр редукционного клапана показывает, что он загрязнен либо поцарапан, что вызывает подклинивания. Чистка клапана может помочь, но в самых запущенных случаях приходится менять всю переднюю крышку в сборе, т.к. она является одной деталью вместе с маслонасосом и редукционным клапаном.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Fiat и автомобилей Opel заказать с них автозапчасти.
Нигде не видел, чтобы рассказали про процесс снятия турбины на 1.3 CDTI, поэтому решил выложить свои фотографии.
Решил снимать турбину, т.к. периодически выскакивала ошибка P0107 (низкое давление наддува). Консультировался у спецов, говорили что надо чистить геометрию турбины (которой в ней не оказалось).
Снимали с братом, поэтому цена вопроса 0р.
Прочитал по TIS, что надо сливать охлаждающую жидкость (оказалось, в этом не было необходимости, т.к. водяных шлангов не снимали).
Первым делом сняли пластиковую трубку от воздухана.
Отсоединяем (с ямы) глушитель (вынимать турбину надо с катализатором), затем снимаем защиту от выпускного коллектора (металлическая).
Отсоединяем масляную трубку с гофрой (провозились с этими 2 болтами очень долго, одному не реально сделать это), снимаем турбину с катализатором через низ машины.
Чистим турбину очистителем карбюратора и ставим на свое место.
После чистки ошибка пока не возникала, по ощущениям мотор стал мягче работать.
На шланге есть употнительное кольцо, оно было прохудившееся, случайно попали на него очистителем карбюратора, кольцо чуть разбухло и шланг стал плотнее сидеть, чем раньше. Может здесь и был подсос воздуха.
Осенью 2016 г. турбина перестала включаться и вот до сих пор не могу решить проблему. Думал что прошивка некорректная попалось от прошлого хозяина (был отшит ЕГР програмно), перепрошили, но проблема с турбиной так же осталось.
-Вакуум в норме (0.85), на магистралях потерь вакуума нет, ошибок по двигателю нет. и т.д. и т.п..
Но вот есть одно но:
- на клапан управления турбиной, на холостом ходу, идет напряжение 3.52-3.54 В., при повышении оборотов наоборот падает до 3.43-3.44 В.
Когда через OP-COM "тест на исполнительные механизмы" этого клапана (R=16 Om) нажимаю на старт U=3.43-3.44 В., нажимаю завершить U=0. Потом поработает на х.х. 1-2 минуты и снова питание идет 3.52-3.54 В.
В ручную когда подаю 12В. на этот клапан, все работает, шток турбины втягивается.
Что это может быть, в чем причина? Подскажите пожалуйста.
HER13
Гуру электроники
Vikentij
Призывник
HER13
Гуру электроники
Vikentij
Призывник
HER13
Гуру электроники
Vikentij
Призывник
HER13
Гуру электроники
Vikentij
Призывник
Понял теперь, по OP-COMу на холостых 92%, а при принудительном включении 84,5 % показывало.
Будем сверять.
Почитал форумы и кажется у меня такой диагноз:
-выход из строя каскада управления клапаном N75 в ЭБУ (подсевшее напряжение).
Либо сам ЭБУ. Кто как лечил? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Скважность OP-COMа с Осциллографом совпадает.
HER13
Гуру электроники
Vikentij
Призывник
Здравствуйте. Питание электроклапана управления турбины совсем пропало, раньше хоть 3,5 В выдавал, а сейчас вообще напряжения нет. Может где-то проводка потихоньку обломалась. От колодки Х19 до клапана проводка (синяя с белой полоской) целая. Куда ещё смотреть, подскажите пожалуйста.
HER13
Гуру электроники
На соленойд идут 2 провода:
1. Сине - Белый провод идет на соленойд с 13 пина разъема XC11 через 48 пин колодки Х19.
Разъем ХС11
Расположение его под капотом
Колодка Х19
Расположение колодки под капотом
2. Красно - Белый идет с предохранителя F15 через 24 пин ХЕ2
Расположение предохранителя под капотом
Разъем ХЕ2
Расположение его под капотом
турбина по идее даже если вообще не работает,на завод и работу на холостых влиять не должно. здесь больше похоже на егр. вот тема: Z13DTH - egr
начало внимательно читай.
1. астра караван 1.9 cdti., 2009г.в,120 л.с(+18%).,АКПП AF-40,abs,esp,ebd,.AFL. Made in Germany.без сажевого и егр.
2. астра караван 1.3 cdti 2008г.в. Экофлекс.90 л.с.,МКПП М-20,abs,ebd.Made in Germany.без сажевого и егр.
3.астра караван 1.3 cdti 2006г.в. 90 л.с. МКПП М-20,abs.ebd.esp.Made in Germany,без сажевого и егр-продано.
Программы от Kutun and ADAKT.
хочешь сделать хорошо-сделай сам!
на дизеле с 2009г.
а как тогда так получается то когда зовожу машинку при выдернутом шланчике машина работает на холостых нажимаю тапку в пол он тихо тихо поднимает обороты по мере прогревания как тока нормально поднимится до2-3тыс об. втыкаешь шланчик уже не глохнет, просто хочу узнать мнение других может я ошибаюсь что грешу на турбину(
Тоже столкнулся с этой бедой P0243 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation.
Объект Opel Combo c 1.3DTJ да еще и на роботе))
Движок падал в сейфмод обороты до 3000, больше 80 не ехал
Победил.
Что нужно делать
1. Проверить все вакуумные трубки, вакуумный насос
2. Проверить электромагнитный клапан включения турбины(где то в начале приведены значения,)
3. Проверить ход тяги от актуатора до вестгейта, должно быть около 15мм, разработать при необходимости.
4. регулировка хода тяги(выполнять только с диагностическим оборудованием, самому лучше не крутить!)
у меня соленойд(э.м. клапан) был
на прошлых выходных приехал друган с ошибкой 024311( машина больше 80 км/ч не едет - "ключ в крышу", а ему срочно надо ехать за 2000 км с утречка в отпуск)
проделали все операции которые предлагали Астраводы выше. Обратил внимание, что электромагнитный клапан включения турбины работает как то не так - слабо ходит соленоид( сравнивал со своим, мой клац-клац при подачи напряжения -11-12 Вольт ). Почистили фильтр соленоида он был забит сильно хотя визуально было это плохо видно, разглядел в лупу. Промыли WD, лучше не стало ((( Принимаем решение разобрать его. Разбирал лично, ОООЧЕНЬ аккуратно! и вот что я обнаружил когда слегка растянул мембрану-
сквозные дырочки вроде как от механического износа, которые совсем не заметны пока не растянешь мембрану. Заклеили капельками супер клея, собрали опробовали всЁ ГУД. но на дальняк его ставить не решились, отдал ему на время клапан свой, а с этим откатал ровно 7 дней полет нормальный.
Astra H Caravan 1.3 CDTI Caravan Innovation 2008_ Silver metallic , NAVI DVD90, XENON, AFL,ESP,ABS, Webasto Thermo Top С, Bluetooth ( DPF - удалил) Продана
Плохая работа турбины Z13DTH (и другое)
Добрый день! Пишу первый раз на форумах, так что не сильно ругайтесь если тема избита (дочитал до 7 страницы с темами - моей вроде нет).
Уже 9 месяцев езжу на астре (хэтчбек Z13DTH). Пробег 142 000, покупал было 98 000.
Через месяц после покупки стала отключаться турбина (загорался ключик) на низких оборотах в горку и высоких (около 3500 - 4000 об). На сервисе мне почистили датчик, который находится около клаксона на лонжероне. О проблеме забыл до текущего момента.
Начала снова отказывать турбина (ключик теперь даже кратковременно не загорается). Решил снова почистить датчик - эффекта 0. Дальше на том же сервисе почистили еще один датчик (Map) и активно поливали WD-40 шток турбины. Тоже ничего не дало. Ошибки - передув турбины, что то там с форсунками еще (не критично сказали).
Двигатель когда заводишь на холодную - троит секунд 5 и расход мгновенный пишет 2,5 литра. потом все в норму приходит.
Читая описания такой проблемы, все вроде бы ограничивались чисткой датчиков и штока турбины. Что может быть еще? может их надо менять?
P.S. летом еще проблема была, на трассе если даешь газу машина начинает греться (заводится вентилятор охлаждения). Если газ держать - вентилятор периодически крутит. В пробках все более менее.
Огромное спасибо за помощь!
Поехать на нормальную диагностику! Если у вас нет инструмента и знаний, можно перемыть все датчики, но толку будет 0. Да и от куда вам известно, что это реальный пробег авто? Как показывает практика, у 80% таких авто, реальный пробег, превышает тот, что на приборке, от 50 до 100т.км. И механическая неисправность турбин, у них не редкий случай, много сажи скапливается на внутренней части, егорка туда её много кидает. И если посмотрите фото из темы по EGR, то увидите много интересного.
Диагностика, чип-тюнинг. Все виды работ с маркой GM/Opel, на дилерском уровне.
Программное и физическое удаление Катализаторов и Сажевых фильтров.
Ростов на Дону. Депутатская 5а.
89286143374 89034627228
P.S. EGR у меня походу отключен. Предыдущий хозяин посоветовал вынуть фишку и я вынул) чек горит но как я понял, грязь не летит больше)
Диагностика, чип-тюнинг. Все виды работ с маркой GM/Opel, на дилерском уровне.
Программное и физическое удаление Катализаторов и Сажевых фильтров.
Ростов на Дону. Депутатская 5а.
89286143374 89034627228
Сказали спасибо:
спасибо! обязательно позвоню! и расскажу что как в итоге получится
Я правильно понимаю, Сергей из Рязани?
Ну а что?) я сторонник следующей философии - не знаешь, не лезь.
Хотя то что знаю, делаю сам.
Надеялся получить инфу на форуме (получил, спасибо!!), раз в сервисе больше не помогают - и вот тут уже поковыряться самому!
Но видимо ковыряться будет Сергей, чему я несказанно если честно рад!
Ошибки бы посмотреть.
Зачем? Машина не ездила?
Посмотрел ошибки (педалями). Стало грустно (
223708 - Высокое напряжение цепи тока накачки датчика О2 (блок 1 датчик 1)
068304 - Низкое напряжение цепи свечи накаливания или Обрыв цепи свечи накаливания
013008 - Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
013508 - Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1)
161450 - Получен неправильный сигнал иммобилайзера
010807 - Давление наддува Высокое давление
040061 - Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа или Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа
024312 - Высокое напряжение клапана давления наддува или Обрыв цепи клапана давления наддува или Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува
040304 - Обрыв цепи рециркуляции отработавшего газа или Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа и Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа
119103 - Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик или Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики
Кошмар!! ошибок куча.
Что касается выдернутой фишки ЕГР - машина с ней отлично ездила. Но предыдущий хозяин очень рекомендовал ее выдернуть. Говорит чистил систему, грязи было очень много. По его словам выдернутая фишка ЕГР меня от этого спасет. Вполне верю, машину продал в идеальном состоянии и кроме этой проблемы с турбиной почти за 50 т.км пробега не вылезло вообще ничего. Колодки только менял с маслом.
Что с этими ошибками делать? что то их слишком много. Отъездился опель? продавать?
Помогите советом, если все датчики почищены, что остается? из ошибок я понял надо новый датчик O2 брать.
А с турбиной?
Может катализатор выбить? все вроде связано..
Больше ничего на ум не приходит(
Читайте также: