Не работает тахометр не рено меган
Автор статьи — не автоэлектрик и не гуру электроники.
Автор нашел вариант решения проблемы — автор его воплотил.
Правильно сделал автор или нет — покажет время.
Повторять или нет — решать вам. Накосячите — автор не виноват!
Проблема с нестабильной подсветкой нижней части тахометра известна многим владельцам Меган 3 и Флю.
Каждый её решает, как умеет или не решает вовсе.
Меня она бесила давно и наконец-таки я нашел ресурсы, чтобы с ней разобраться.
Достаточно давно я купил приборку, чтобы спокойно разобраться с её устройством. Даже написал статью, как она устроена. Статья интереса не вызвала и дальнейшие свои наработки я не выкладывал до сегодняшнего дня.
Опишу ещё раз суть проблемы, которая и так известна многим: подсветка нижней части тахометра работает нормально, потом через произвольный период времени немного мигает и гаснет, тоже на произвольный период. При всём при этом проблем с подсветкой верхней части тахометра и его стрелки нет. На момент написания статьи в моём случае подсветка нижней части тахометра работала примерно 10-15% от времени работы верхней части.
Так как нормальная работа подсветки восстанавливалась, мне всё чаще стала приходить идея, что все элементы исправны, но работают в неправильном режиме.
Вычертил схему подсветки. Наименования и позиционная нумерация элементов произвольная.
Далее подал на общие точки подключения светодиодов(+vcc и -vcc) напряжение 6.7 В от постороннего источника. Напряжение подавал "на глаз", ориентируясь на яркость свечения.
Далее замерил напряжение на каждом светодиоде. Получилось следующее:
Так как параметры светодиодов мне были неизвестны и один из них работал нормально. То я решил остальные два светодиода ввести в такие же параметры, как и нормально работающий.
Отщелкнул на приборке защелки по кругу и на плате.
Если расположить плату так, как на фото ниже, то шлейф не порвется. Некоторые мучаются и починяют плату, находящуюся под прямым углом к основанию, на котором расположена шкала спидометра.
Изначально плата в районе тахометра выглядит так:
Суть доработки заключается в переключении светодиодов D3 и D4 из параллельного подключения в последовательное из последовательного подключения в параллельное.
Для этого разрывается связь между светодиодами.
На плате разрезается дорожка:
Подготавливаются резисторы номиналом 360 и 180 Ом.
Подготовленные резисторы одел в термоусадку.
Теперь подключаем светодиод D4. Для этого впаял резистор R3a номиналом 360 Ом.
На плате это выглядит так:
Далее восстанавливает питание D3. Для этого впаял резистор R3b номиналом 180 Ом. Штатный резистор R3 я сохранил, в сумме они дадут те же 360 Ом.
На плате это выглядит так:
После переделки разница в напряжении на светодиодах находилась в пределах 30 мВ.
В итоге получилось так:
Ниже пару фото процесса переделки дизельной приборки.
Работа от постороннего источника.
Свечение достаточно равномерное.
Статья написана 30 октября 2020 года.
Посмотрим теперь, как надолго хватит этой переделки.
Прошли два дня радости — всё работает хорошо.
На третий день стал пропадать средний светодиод.
На четвертый день к нему периодически стал присоединяться и нижний.
Прошло еще пару дней. Всё вошло в норму. Горят все светодиоды.
За последнюю неделю (по состоянию на 13.11.2020) один раз на незаведенном авто пропал средний светодиод, при нажатии кнопки старт загорелся и последние 3 дня никаких дефектов не наблюдалось.
К середине декабря окончательно погас нижний светодиод и ситуация на том и стабилизировалась.
Всем привет.Еще припокупке авто не работал тахометр, тест шагового двигателя не проходил, т.е. стрелка не двигалась.Вчера нашел приборку-донора, заменил шаговый.Тест приборки прошел норм, все стрелки двигались, но при запуске двигла тахометр на 0, при включении зажигания, стрелка дернется разок и все.Из гены выходит только один провод на возбуждение, это по заводу так сделано.Напруга на гене норм 14,2-14,3 в. под нагрузкой.Куда копать с чего начать?
Renault Megane 2000, двигатель дизельный 1.9 л., 94 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Renault Megane, 1998
Renault Megane, 1998
Renault Megane, 1997
Renault Megane, 2000
Комментарии 5
На картинке реле накала, наврядли оно имеет отношение к тахометру. По тахометру сам не разобрался от куда на него идёт сигнал, стрелка иногда живёт своей жизнью
Может есть оранжевый светофильтр с приборки где километры и бортовик …навожу порядок в подсветке магнитолы…
Есть приборка с неработающим тахометром датчиком ьемпературы и топлива
Начитался форумов мануалов и другой литературы и вроде как нужно копаться сдесь
Разъем А
+ аккумулятора: постоянное питание
Разъем В
1 — Питание свеч накаливания 1 и 3
2 — Питание свеч накаливания 2 и 4
Разъем С
А1/S2 — Электромагнитный клапан управления наддувом
А2/РС — Сигнал от микровыключателя на рычаге газа
А3/CTN — Сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости
В 1/+ АРС — Управляемое зажиганием положительное питание
В2/DEM — Сигнал стартера
В3/Tem — Управление контрольной лампой подогрева (через землю)
С1/S1 — Не используется
С2/-Bat — Масса
С3/Clim — Механизм управления электромагнитным клапаном оборотов быстрого холостого хода в течение преднакала
Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.
Классификация по принципу работы
- Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
- Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
- Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.
Устройство и принцип работы
Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:
- измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
- блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
- вспомогательные элементы.
Схема подключения
При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:
- к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
- подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
- подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
- подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.
Характерные неисправности
Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.
На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:
В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.
Как самостоятельно найти причину неисправности
Стрелка тахометра дергается
Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.
Рассматриваемый агрегат позволяет отследить количество оборотов коленвала мотора. Ниже мы рассмотрим признаки отказа, их возможные источники и варианты исправления ситуации.
При движении авто показания измерительного агрегата помогают водителю выбрать момент повысить передачу и необходимый режим работы двигателя.
Причины возникновения неисправности тахометра
Чаще всего признаком поломки измерителя является “неадекватное” поведение стрелки. Если замерла или дергается, нужно искать источник проблемы. В этом случае стоит отремонтировать или заменить устройство.
Если не работает тахометр, “ведущие” функции машины не страдают. Но опытные автовладельцы предупреждают, что некорректные показания прибора не позволяют вовремя идентифицировать проблему с двигателем. Если игнорировать это, есть риск столкнуться с необходимостью ремонта или вообще монтажа нового силового агрегата.
Если не работает тахометр, причины могут быть в установке силиконовых прототипов заводской проводки зажигания (стрелка при этом дергается). Так происходит из-за изменения импульса электротока. Чтобы диагностировать неисправность, снизьте резисторное значение на плате коробки передач. Еще проверьте датчик оборотов — возможно, он передает ошибочные данные. Ну и, конечно, всегда есть вероятность отказа самого устройства.
Перестал работать тахометр — возможные причины
Обороты могут “поехать” из-за проблем с датчиком внутреннего сгорания — тогда индикатор выдает неверные показания. Если проблема в нем, монтаж нового аппарата исправит ситуацию.
Часто неисправность возникает из-за выхода из строя экрана. Чтобы обнаружить проблему, посмотрите на светодиодное табло. Если цифр не видно, установите новый дисплей.
И, конечно, проверьте массу и напряжение на проводах. Чаще всего такой диагностики достаточно для выявления источника проблемы.
Почему не работает тахометр на автомобилях ВАЗ
Наши машины в основном комплектуются механическими одометрами и спидометрами (на “Ауди”, например, ставят электронный аналог), поэтому есть риск обрыва троса. Эта поломка сопровождается специфическим шумом в области панели. При этом прибор выдает ошибочную информацию.
В таком случае нужно проверить работоспособность скоростного датчика измерив напряжение. Если с тестируемым параметром все в порядке, переходите к диагностике самого прибора.
Если напряжение отсутствует, исследуйте электросоединения:
На новых моделях авто часто встроены электронные измерители, получающие данные от скоростного датчика коробки. В этом случае причина поломки может “лежать” непосредственно в одометре (если да, необходима полная замена “приборки”) или в датчике.
На ВАЗе, который комплектуется карбюраторным двигателем, к тахометру подведены три провода. Один из них соединен с катушечной клеммой, а другие связаны с электропитанием (“+” и “-”). В этом случае для выявления источника проблемы клеммы переключают от прибора к аккумуляторной батарее. Далее запускают мотор. Если устройство не заработало, источник неисправности нужно искать в зажигании или в самом приборе. При корректной работе переходите к диагностике проводки.
Сопустствуют проблеме плавающих оборотов и другие неприятности: трудность с запуском ДВС, особенно на холодную, провалы и рывки в работе двигателя, появление вибраций на холостом ходу, повышенный расход топлива. В случае с дизельными моторами, возможна ситуация, когда обороты плавают в движении.
1- неисправности датчиков ЭСУД, системы зажигания
Система ЭСУД на бензиновых двигателях анализирует условия работы мотора, передает сигналы от датчиков - ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, - на исполнительные устройства. Все это направлено на поддержание стабильных оборотов двигателя на холостом ходу и под нагрузкой.
Особенно в этом смысле допекают владельцев датчики РХХ (регулятор холостого хода) и ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF-сенсор).
Любые сбои, связанные с подачей воздуха или топлива в цилиндр, приводят к обеднению топливно-воздушной смеси или, напротив, ее чрезмерному обогащению (детонация) и в результате мотор работает нестабильно, а обороты плавают.
Поэтому проверку нужно начинать с дроссельного узла, датчиков и системы зажигания.
Для современных дизельных двигателей перечисленные проблемы с датчиками актуальны тоже. Исключение составляет только система зажигания, которая присутствует исключительно на бензиновых моторах.
2- выход из строя ТНВД и форсунок (для дизельных моторов)
При выходе из строя топливных форсунок, топлива в цилиндр поступает недостаточно, оно плохо распределяется по камере и сгорает не полностью - мотор работает неустойчиво.
Решение. Диагностика состояния форсунок на специальном стенде, ремонт или замена вышедших из строя форсунок. Диагностика состояния ТНВД, его переборка (сложно найти специалиста) или замена.
3 - проблема на впуске: завоздушина, забитые фильтры
Воздух проникает в топливные магистрали через истершиеся топливные шланги, хомуты, из-за плохого или неправильно установленного топливного фильтра.
Решение. Проверьте герметичность топливной системы - визуально осмотрите днище на предмет утечек и потеков топлива. Обратитесь на СТО: снимать топливные шланги и проводить тесты на герметичность топливной системы самостоятельно не рекомендуется.
Отдельно стоит выделить вопрос обслуживания мотора. Расходники и фильтры нужно менять регулярно, как и изношенные патрубки и хомуты.
4 - проблемы с системой EGR
Когда клапан ЕГР покрывается нагаром (его нужно регулярно чистить), его может заклинить на открытие или закрытие.
Из-за того, что слишком много отработавших газов попадает во впускной коллектор, топливо-воздушная смесь образуется с ошибками, двигатель начинает работать неустойчиво, шумно, возможна вибрация и троение, плавание оборотов.
Решение. Регулярно проверять и чистить от нагара клапан EGR. Часто проблему решают кардинально - заглушкой клапана и перепрошивкой ЭБУ.
5 - износ деталей ЦПГ, снижение компрессии
Детали ЦПГ со временем изнашиваются, образуются люфты между поршнями и цилиндрами, клапана механизма газораспределения ослабевают. Cмесь воспламеняется с ошибками, потому что в камере не создается достаточного давления. Результат - падение компрессии и троение мотора после пуска на холодную.
А после прогрева мотора проблема уходит, потому что детали ЦПГ нагреваются и расширяются под нагрузкой, люфты устраняются, герметичность цилиндров и давление в камере растет.
Решение. Диагностика состояния ЦПГ, замена изношенных элементов, замена прокладки ГБЦ.
6 - проблемы с механизмом ГРМ, ошибки при замене ремня
Причина - ошибки в установке ремня, когда минимальное его смещение нарушает фазы газораспределения, в результате мотор работает неустойчиво, троит, обороты плавают.
Решение. Обратиться к специалистам, которые производили замену ремня ГРМ, чтобы те устранили ошибки.
Итого
- системы зажигания и ЭСУД
- системы питания ДВС
- механизма газораспределения
- системы рециркуляции отработавших газов
Каждая из перечисленных систем требует диагностики и решения выявленных проблем. Одни проблемы решаются просто и бюджетно, заменой деталей и расходники. Другие требуют квалифицированной диагностики и дорогого ремонта.
Если лампа не загорелась, проверьте предохранитель, лампу и проводку. В чем… Женя Рено меган сценик 1.
У меня рено сценик-меган АКПП г. Как купить тахометр для своего автомобиля Цифровой тахометр выглядит как табло со светящимися цифрами, которые показывают частоту движений деталей мотора.
В торпеде что то хлопает типа раз, два, три, раз,в правом углу.
18.15. Комбинация приборов
Предыдущий хозяин сказал что это печка заслонка. Кто… валери развалился механизм заслонки рециркуляции. Подскажите, периодически загорается лампочка клаксон. Что это означает, может кто знает?
В чем… Женя Рено меган сценик 1.
Renault Megane 1 (1999 г.в, 1,6i) ,проблема не запускается двигатель. Рено меган 1
У меня такая проблема,при запуске авто стартер издаёт щелчёк,но не крутит. Таблр выдаёт надпись oil level ok масло в норме.
В чём может быть дело? У меня рено сценик-меган АКПП г.
Появилась проблема, после остановки особенно на светофоре происходит толчек и машина с трудом начинает… Владимир Заменили коробку передач, двигатель запускается, 20 сек работает и затем глохнет на холостом ходу. При этом на оборотах свыше оборотов работает. Нужно на компьютерную диагностику.
Свежие комментарии
Если при запуске двигателя и при езде транспортного средства, стрелка тахометра прыгает или указывает на нулевую отметку, это означает, что прибор вышел из строя. Причин этому может быть несколько. Однако, наиболее часто, причиной поломки является замена высоковольтных проводов зажигания. Некачественное состояние проводки также может вызывать сбой в работе тахометра.
Находим неисправность в работе тахометра При появлении признаков неисправности, для начала, следует обратить внимание на общее состояние проводки. Очень часто повреждение проводов или отсутствие контакта в них может послужить причиной поломки тахометра. Различные мелкие дефекты, в виде следов коррозии, незначительных трещин или ослабления крепления легко ликвидировать, но если повреждения серьезны, понадобится замена проводки.
Не менее актуальной причиной поломки является установка силиконовых проводов зажигания вместо штатных. Это происходит потому, что погонное сопротивление силиконовой проводки сильно отличается от сопротивления заводских проводов.
Как следствие, форма импульса тока меняется.
Если уменьшить номинал резистора на КП плате, то неисправность устраняется сама-собой. Что касается цифровых тахометров, то популярной причиной неисправности прибора, часто бывает поломка специального цифрового экрана, на котором показаны нынешние параметры автомобиля.
Что бы возобновить работу прибора, придется менять светодиодное табло.
Исключать поломку других деталей, также не следует, необходимо выявить, который именно элемент сломан и заменить его на новый. Почему стрелка тахометра прыгает Что бы выяснить почему дергается стрелка тахометра необходимо произвести следующие манипуляции: Если нет, то, по всей видимости, диагностика системы не сможет определить неисправность.
Выполните проверку электропроводки, способом тестирования уровня напряжения на проводке плюс и минус, а также, проверьте состояние соединений. Если другое оборудование или приборы работают некорректно, обязательно нужно произвести проверку массы, потому что эту деталь зачастую упускают. Проверьте состояние контактов трамблера и конденсатор на его крышке, так как в процессе эксплуатации он мог быть пробит.
Допустимая погрешность равна удвоенной толщине стрелки указателя. Снимите узел датчика уровня топлива.
Датчик уровня тормозной жидкости 1. Подключите омметр к разъему датчика уровня тормозной жидкости.
Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.
Классификация по принципу работы
- Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
- Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
- Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.
Устройство и принцип работы
Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:
- измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
- блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
- вспомогательные элементы.
Схема подключения
При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:
- к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
- подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
- подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
- подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.
Характерные неисправности
Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.
На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:
В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.
Как самостоятельно найти причину неисправности
Стрелка тахометра дергается
Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.
Автор статьи — не автоэлектрик и не гуру электроники.
Автор нашел вариант решения проблемы — автор его воплотил.
Правильно сделал автор или нет — покажет время.
Повторять или нет — решать вам. Накосячите — автор не виноват!
Проблема с нестабильной подсветкой нижней части тахометра известна многим владельцам Меган 3 и Флю.
Каждый её решает, как умеет или не решает вовсе.
Меня она бесила давно и наконец-таки я нашел ресурсы, чтобы с ней разобраться.
Достаточно давно я купил приборку, чтобы спокойно разобраться с её устройством. Даже написал статью, как она устроена. Статья интереса не вызвала и дальнейшие свои наработки я не выкладывал до сегодняшнего дня.
Опишу ещё раз суть проблемы, которая и так известна многим: подсветка нижней части тахометра работает нормально, потом через произвольный период времени немного мигает и гаснет, тоже на произвольный период. При всём при этом проблем с подсветкой верхней части тахометра и его стрелки нет. На момент написания статьи в моём случае подсветка нижней части тахометра работала примерно 10-15% от времени работы верхней части.
Так как нормальная работа подсветки восстанавливалась, мне всё чаще стала приходить идея, что все элементы исправны, но работают в неправильном режиме.
Вычертил схему подсветки. Наименования и позиционная нумерация элементов произвольная.
Далее подал на общие точки подключения светодиодов(+vcc и -vcc) напряжение 6.7 В от постороннего источника. Напряжение подавал "на глаз", ориентируясь на яркость свечения.
Далее замерил напряжение на каждом светодиоде. Получилось следующее:
Так как параметры светодиодов мне были неизвестны и один из них работал нормально. То я решил остальные два светодиода ввести в такие же параметры, как и нормально работающий.
Отщелкнул на приборке защелки по кругу и на плате.
Если расположить плату так, как на фото ниже, то шлейф не порвется. Некоторые мучаются и починяют плату, находящуюся под прямым углом к основанию, на котором расположена шкала спидометра.
Изначально плата в районе тахометра выглядит так:
Суть доработки заключается в переключении светодиодов D3 и D4 из параллельного подключения в последовательное из последовательного подключения в параллельное.
Для этого разрывается связь между светодиодами.
На плате разрезается дорожка:
Подготавливаются резисторы номиналом 360 и 180 Ом.
Подготовленные резисторы одел в термоусадку.
Теперь подключаем светодиод D4. Для этого впаял резистор R3a номиналом 360 Ом.
На плате это выглядит так:
Далее восстанавливает питание D3. Для этого впаял резистор R3b номиналом 180 Ом. Штатный резистор R3 я сохранил, в сумме они дадут те же 360 Ом.
На плате это выглядит так:
После переделки разница в напряжении на светодиодах находилась в пределах 30 мВ.
В итоге получилось так:
Ниже пару фото процесса переделки дизельной приборки.
Работа от постороннего источника.
Свечение достаточно равномерное.
Статья написана 30 октября 2020 года.
Посмотрим теперь, как надолго хватит этой переделки.
Прошли два дня радости — всё работает хорошо.
На третий день стал пропадать средний светодиод.
На четвертый день к нему периодически стал присоединяться и нижний.
Прошло еще пару дней. Всё вошло в норму. Горят все светодиоды.
За последнюю неделю (по состоянию на 13.11.2020) один раз на незаведенном авто пропал средний светодиод, при нажатии кнопки старт загорелся и последние 3 дня никаких дефектов не наблюдалось.
К середине декабря окончательно погас нижний светодиод и ситуация на том и стабилизировалась.
Читайте также: