Не работает спидометр пассат б5
умер спидометр глючит указатель уровня топлива
доброго времени суток пассатоводы. помогите пожалуйста. спидометр дня 2 назад начала скакать на ходу, затем указатель уровня топлива начала плавать. когда стоял с работающим движком стрелка сама себя разгоняла до 30 40 км/ч. сегодня совсем умер. корбка автомат, двс тди 1.9 90 лошадок. может кто сталкивался?
воду вылей из датчика скорости. он возле левого внутреннего трипода находится. если датчик исправен и герметичен придется лезть до кольца датчика скорости.
воду вылей из датчика скорости. он возле левого внутреннего трипода находится. если датчик исправен и герметичен придется лезть до кольца датчика скорости.
спасибо за совет куда лезть. пока вытащил фишку провода отвалились. запаял заизолировал и все заработал спидометр. ни за чтобы не догадался что датчик скорости находится там.
у меня в свое время при замене масла в АКПП просто помер датчик скорости, ездил три дня на глазок ))) почитал форумы, на некотрых народ пишет, что этот датчик как расходник, родной ВАГ под 2000 стоил, взял на пробу ДжиПи групп за 300 р., поставили и скорость вернулась, датчик стоит уже год и живет, уровень топлива может из-за того, что его датчик подзасрался или меделнно умирает, да и бак может давно не мыли там говна всякого хватает, многие высказываются, чтобы осадок и прочий ил ) не поднимался надо держать уровень топлива в баке не ниже половины, чтобы насос тажке не хапал в себя говно с днищя бензобака.
Roman 51, датчик глючил из-за проводимости окиси между проводами на датчик скорости. уверен сейчас показометр топлива не скачет и лампочка не выносит мозг
Немного не по теме, но все подходящие уже в архиве.
Ехал себе неспешно по трассе за фурой, вдруг визг приборки, топливо на нуле,хотя еще пять минут назад было больше полбака. Рванул к обочине,заглушил, вылетаю ожидая увидеть бензиновую реку, но все сухо и ничем не пахнет. Постоял, покурил, возвращаюсь в салон, а там немного дыма и вонь сгоревшей проводки. Огнетушитель в охапку, клемму с аккума сбросил, стою, жду. Примерно через полчасика дошло, что она бы еще тогда сгорела, пока я вокруг бака танцевал, не вынув ключ зажигания. До места еще почти полтинник, на трассе полторы машины в час.
Поразмыслив сел, завелся и поехал не спеша.
Итог, машина заводится и едет. Электрика вся работает, за исключением указателя топлива и температуры ОЖ. Топлива показывает полный бак, в ограничитель упирается, температура едва на 50, хотя двиг ощутимо горячее.
Да, еще часы не настраиваются и суточный пробег время от времени сбрасывается на ноль. Ну и палениной воняет.
До дома ехать почти 300 км с КЗ мягко говоря стремно. Инструмент есть, есть даже о чудо, мультиметр и паяльник. Нет норм интернета, и хоть каких сервисов на обозримом пространстве. И главное знаний в электрике что то около нуля, то есть по внятной инструкции еще что то могу, провод спаять тоже. У кого какие мысли есть выслушаю все и с благодарностью.
Vadim85, Начни с проверки предохранителей и их номинала, почитай ошибки - тут гадать не надо, трясти надо.
Предохранители вроде все живые. По номиналу будем смотреть. Ошибки считать увы нечем, сельская глубинка в центре России. А вот инструкция откуда начинать трясти, очень бы пригодилась, от взгляда на электролапшу начинается глубокий депрессняк. Да и глазами ничего подгоревшего не вижу.
Такие авто без своей диагностики это ж. а, от слова Большая.
Там проводов в авто километра 3 и электрики как в самолете.
Долез до лючка бензобака, потестил фишку. На ДУТ 211 ом сопротивления, что вроде как соответствует полбаку . Фишку скинул - кажет пустой бак, загорается лампа.
Нашел несколько резюков, переменного под рукой нет.
90, 130, 150, 215, 295 - кажет полный бак
430 и более - пустой.
Электрика вся работает, за исключением указателя топлива и температуры ОЖ. Топлива показывает полный бак, в ограничитель упирается, температура едва на 50, хотя двиг ощутимо горячее.
Похоже у тебя отгорела масса на датчик топлива и температуры. . Поэтому он зашкаливает, а температура не соответствует реальной. У них, если верить схемам из талмуда, есть общая земля - точка заземления Е26 в жгуте моторного отсека. Теперь, если вместо датчика топлива вставить резюк, он что-то искаженно показывает. Скорей всего из-за утечек. При обрыве массы датчика температуры воздуха, он должен показывать минус Арктика. А он показывает больше - есть не обрыв, а утечка. КЗ отгорело.
Масса от датчика топлива идет целым проводом в моторный отсек. Если какой-то колхозник лазил по проводам под ковролином, резал провода без головы, замкание могло произойти там. .
Вобщем искать тебе грамотного автоэлектрика. Нюхать где больше воняет гарью проводов, в том числе под ковролином. Цепи +12 без предохранителей там есть. Ну и в моторном отсеке такое могло случиться. Надо смотреть и там жгуты на предмет оплавления изоляции проводов.
Сегодня отгорела масса на датчики бензина и температуры, завтра. тьфу три раза.
Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
Срочно снимай клемму с АКБ. Может закончиться пожаром. Я не шучу.
Похоже у тебя отгорела масса на датчик топлива и температуры. . Поэтому он зашкаливает, а температура не соответствует реальной. У них, если верить схемам из талмуда, есть общая земля - точка заземления Е26 в жгуте моторного отсека. Теперь, если вместо датчика топлива вставить резюк, он что-то искаженно показывает. Скорей всего из-за утечек. При обрыве массы датчика температуры воздуха, он должен показывать минус Арктика. А он показывает больше - есть не обрыв, а утечка. КЗ отгорело.
Масса от датчика топлива идет целым проводом в моторный отсек. Если какой-то колхозник лазил по проводам под ковролином, резал провода без головы, замкание могло произойти там. .
Вобщем искать тебе грамотного автоэлектрика. Нюхать где больше воняет гарью проводов, в том числе под ковролином. Цепи +12 без предохранителей там есть. Ну и в моторном отсеке такое могло случиться. Надо смотреть и там жгуты на предмет оплавления изоляции проводов.
Сегодня отгорела масса на датчики бензина и температуры, завтра. тьфу три раза.
В том то и проблема, что единственный электрик встреченный в здешних еб.нях, по ходу понимает еще меньше меня, хоть мультиметр презентовал и то хлеб. Гарью уже в принципе не воняет, проветрилось за день, горело где то под торпедой, по крайней мере дымок вроде оттуда шел.. Клемму скинуть ну честно опасаюсь, машина стоит у пятиэтажки в богом забытом ПГТ и если сигналку вырубить, то по утру можно и колес не досчитаться. В общем задача минимум хоть как привести машинку в состояние, при котором могла бы проехать 280 км, а там и автоэлектрики есть и прочие блага цивилизации. Ну или брать эвакуатор. сильно подозреваю что дешевле ее будет родственнику оставить. Температуру ОЖ теперь показывает ровно ноль, заводить не рискнул. Колхозник, правда Ваша, под ковролином лазил, но с того времени больше года прошло, и занимался он постановкой сиги и дальше блока комфорта ничего не трогал. Сига работает исправно. Воды под ковролином нет, ручаюсь. В моторном визуально тоже все в порядке
Напругу посмотрел на ДУТ, 1,7 вольта это как, нормально?
В общем, если кто возьмется, готов тупо следовать инструкциям, выкладывая попутно наблюдения и фотки, время до конца недели еще есть.
PS Спасибо посредством форумного движка сказать не могу, так на словах СПАСИБО.
Проблема была в следующем: спидометр то, работал то нет. При этом стрелка уровня топливного бака гуляла сама по себе, одометр не показывал пробег. После появилась еще одна особенность при выжимании педали сцепления при включенном зажигании дергались стрелки тахометра и спидометра. Машина В5 1,6 AHL 1999 г.в.
Исправность была плавающая и определить, что же вышло из строя или проводок где-то переломился или сам датчик или ферромагнитное (ферритовое) кольцо - не смог. Как только соберусь ехать в гараж заниматься авто, назло спидометр начинал работать.
1. Сделал диагностику: ошибка 00281- датчик скорости нет сигнала, при стирании ошибка убиралась, но спидометр не работал. Тестил приборку-все стрелочки (спидометр, тахометр, температура ОЖ, топливный бак) работают плавно.
2.Был снят датчик скорости VAG 012 409 191D , который находится на КПП в районе левого внутреннего шруса.
У меня он двухконтактный. Признаков жизни не подавал.
Есть несколько способов проверки датчика:
а) Тестер выставляем в режим измерения сопротивления. Провода от тестера подсоединяем к датчику берем мелкий магнит и делаем движения вдоль цилиндрический части датчика. При исправном датчике должны появиться значения ( при стрелочном тестере стрелка должна отклоняться). Т.е магнит подносим-есть значения тестера, магнит убираем-значения нет.
б) Снять датчик с коробки (разъем от датчика не отсоединяем), включить зажигание и поводить вдоль цилиндрической части датчика магнитом, стрелка спидометра должна отклоняться. (Нужно два человека)
в) Снять разъем с датчика и при включенном зажигании замыкать и размыкать между собой контакты на приходящем разъеме датчика спидометра. Стрелка спидометра должна отклоняться. (Не пробовал)
Замерил напряжение на разъеме датчика скорости при включенном зажигании – показал 8.5 Вольта. Что бы не лезть под машину, до разъема датчика можно добраться открутив три винта расширительного бочка, отводим его в сторону-разъем внизу
У меня датчик был неисправным. Заменил на НЕLLA made in Украина
Результат тот же-показания спидометра то есть, то нет.
3.Проводку прозванивал – все в норме. Решил вскрыть коробку блока ЭБУ.
Откручиваем 5 винтов.
Снимает планку крепления ЭБУ
Блок ЭБУ отводим в сторону и видим колодку с разъемами. Разъем куда подходит провод с датчика скорости черного цвета самый крайний справа.
На схеме сам провод и номер разъема выглядят так
Снимаем его и чистим контакты. После проделанной процедуры все заработало. Пришел к выводу что был плохой контакт в соединении разъема. Поэтому и напряжение показывало и провода прозванивались, а в момент езды контакт то появлялся то нет.
У меня ко всему еще была обломана колодка (планка) крепления разъемов (поврежденная одним из автосервисов), которая крепится двумя винтами
Не сломанная выглядит так
4. Для информации: Если все проделанное сделано и результатов нет то дело может быть в ферромагнитном кольце привода спидометра или приборке.
Для замены кольца спидометра нужно само кольцо (зубчатое колесо привода спидометра) VAG 012 409 182 C
уплотнительное кольцо вала (сальник) VAG 016 409 399 В на фото Erling
кольцо пружинное стопорное VAG 012 409 413
Для замены ферромагнитного кольца корбку передач разбирать не надо, нужно снимать левый внутренний шрус. Спасибо всем кто помог.
Добрый день всем! Время от времени спидометр то работает, то нет. При этом стрелка указателя уровня топлива гуляет. Сделано:1. Дигностика-ошибка 00281- датчик скорости нет сигнала; 2. Заменен датчик скорости-результат тот же. Кто сталкивался? Мысли то две-или проводка где-то глючит (визуально обрывов, не заметил) или ферромагнитное кольцо в коробке передач. Еще вопрос: Старый датчик скорости был в масле-должно ли в месте установки датчика скорости быть масло? Спасибо
Dmitry.dom
Мастер советчик
epson
Любитель профессионально ремонтировать
KilW@ter
Поглядываю. Не люблю не порядочность в людях
Установил новый Hella. Ошибку стирал-все равно появляется. При тесте приборки все указатели работают ровно. Вскрывал блок ЭБУ-там сухо.
Dmitry.dom
Мастер советчик
Dmitry.dom
Мастер советчик
KilW@ter
Поглядываю. Не люблю не порядочность в людях
Dmitry.dom
Мастер советчик
KilW@ter
Поглядываю. Не люблю не порядочность в людях
Dmitry.dom
Мастер советчик
Vaxa20
Самоделкин
Если 2х контактный то там чтото типа геркона судя по схеме, померий на подходящих проводах к датчику на одном должна быть земля на другом подтяжка питания порядка 10-11в. если это все есть то проблема возможно в приводе.
KilW@ter
Поглядываю. Не люблю не порядочность в людях
Если 2х контактный то там чтото типа геркона судя по схеме, померий на подходящих проводах к датчику на одном должна быть земля на другом подтяжка питания порядка 10-11в. если это все есть то проблема возможно в приводе.
При работающем спидометре мерил было порядка 8,5 вольт. Когда снова умрет спидометр попробою замерить. Заметил еще одну вещь- при выжимании педали сцепления в определенный момент дергается стрелка тахометра и спидометра, бывает так, что после этого спидометр перестает работать. Помимо круиз-контроля датчик(концевик) на педали сцепления за что-нибудь еще отвечает?
KilW@ter
Поглядываю. Не люблю не порядочность в людях
Сегодня замерил напряжение на фишке датчика скорости при неработающем спидометре. Цепь прозванивается, напряжение есть - 8,5 вольт. Сделал повторно тест приборки- все стрелки датчиков откланяются ровно без задиров. Датчик скорости прозвонил еще раз -работает. Прихожу к выводу, что все же неисправность ферромагнитного кольца в коробке. После замены отпишусь о результатах
Доброго времени суток . Не работает спидометр. Иногда начинает работать, но не долго.. Делал тест стрелок через vag com , все стрелки впорядке и спидометр в том числе. Есть ошибка в блоке управления двигателем- недостоверный сигнал скорости.. скорость при движении в vag com тоже по нулям. Проверил все что мог. - магнитное кольцо в коробке целое, датчик целый, ставил новый, прозванивал магнитом и т.д. провода от датчика до фишки приборки(+) целые на корпус не замыкают. при включенном зажигании на фишке датчика ПОКАЗЫВАЕТ 3.7 ВОЛЬТА (не маловато?) Что может быть?
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
Алексец
Участник
Все работает кроме стрелки спидометра от датчика все целое.. сколько вольт должно на датчик приходить?
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
Если так во всём уверен - ищи холодную пайку на плате доски, с наибольшей вероятностью - на её разъёме.
popov2
профи
Алексец
Участник
Алексец
Участник
Вложения
Алексец
Участник
Да хрен его знает, вообще то, там импульс, амплитуду надо осликом смотреть..
Если так во всём уверен - ищи холодную пайку на плате доски, с наибольшей вероятностью - на её разъёме.
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
popov2
профи
Не факт что будет целый.у меня было вылез чуток фланец и спид так же то работал то нет.магнит сошел со своего места.
Чтобы точно установить целостность магнита нужно открутить шрус и выдернуть фланец.он будет виден под сальником.
Передачи все без хруста включаются?
Алексец
Участник
Не факт что будет целый.у меня было вылез чуток фланец и спид так же то работал то нет.магнит сошел со своего места.
Чтобы точно установить целостность магнита нужно открутить шрус и выдернуть фланец.он будет виден под сальником.
Передачи все без хруста включаются?
popov2
профи
Алексец
Участник
я датчик ещё магнитом проверял, стрелка не двигалась вообще. Иногда, заметил такую вещь, когда спидометр начинает работать при включении вар, нажатии на тормоз или включении вентилятора печки на полную мощь, стрелка падает, будто не хватает напряжения. генератор даже поменял, думал в нем дело, но нет..
Yuzef
Оракул
Доброго времени суток . Не работает спидометр. Иногда начинает работать, но не долго.. Делал тест стрелок через vag com , все стрелки впорядке и спидометр в том числе. Есть ошибка в блоке управления двигателем- недостоверный сигнал скорости.. скорость при движении в vag com тоже по нулям. Проверил все что мог. - магнитное кольцо в коробке целое, датчик целый, ставил новый, прозванивал магнитом и т.д. провода от датчика до фишки приборки(+) целые на корпус не замыкают. при включенном зажигании на фишке датчика ПОКАЗЫВАЕТ 3.7 ВОЛЬТА (не маловато?) Что может быть?
Вообще то на датчик идёт прямой минус, так сказать с клеммы. Т.е. на коричневом проводе должно быть -12В
Возникновение сбоев в работе тахометра на этой модели возможно, как на машинах с бензиновыми моторами, так и с дизельными силовыми агрегатами. Неисправность визуально может иметь такие варианты:
- Полный отказ работоспособности;
- Стрелка замирает в одном положении;
- Периодическое подёргивание указателя.
При самостоятельном поиске и устранении неисправности следует учитывать принцип работы этого прибора на разных моторах. В дизельных вариантах он получает управляющие импульсы от работающего генератора. Если двигатель работает на бензине, управляет тахометром электронный блок управления.
О методике поиска
Следующим шагом будет снятие и осмотр панели приборов. Особенно внимательно осматривают места пайки разъёмов и радиоэлементов на плате, состояние дорожек печатной платы. Большую помощь в этом может оказать увеличительное стекло. Если будет обнаружена плохая пайка, её восстанавливают хорошо прогретым паяльником небольшой мощности.
На что ещё обращают внимание
Чаще всего проблемы с тахометром возникают из-за повреждения проводов. Одним из узлов для управления этим прибором является датчик коленчатого вала. Он может выйти из строя или обрыв проводки. Бывают случаи, когда после ремонта мотора его просто забывают подключить. Также сбои могут быть после появления сколов, трещин, других видов повреждений, ослабления крепления разъёма или датчика. Иногда такое возможно после замены оригинальных высоковольтных проводов на изделия из силикона.
Такая замена вызывает изменение формы управляющих импульсов, что приводит к провалам стрелочного указателя. Специалисты решают такую проблему уменьшением сопротивления добавочного резистора на печатной плате приборной панели, но такая работа возможна только при наличии опыта ремонта радиоэлектронной аппаратуры. Также нельзя исключать из возможных источников неисправностей тахометра электронный блок управления двигателем. Для его проверки можно использовать заведомо исправный прибор.
Читайте также: