Не работает спидометр москвич
В чём дело толи тросик а может быть сам спид?
тросик не скрипит и не свистит - он тока хрустит
А одометр правильно показывает?
Если так, то разбирай КП, там есть рычажок, передвигая который можно изменять усилие возвратной пружины стрелки спидометра. Что бы не делать это 10 раз, выясни на сколько завышает спидометр, потом не разбирая КП, используя что-нибудь (напр. дрель) с постоянным кол-вом оборотов запомни сколько покажет спидометр. Потом регулируй, добиваясь снижения до нужной величины.
В детстве , как многие дети, я часто проводил летние каникулы у бабушки: играл во дворе, смотрел мультики, помогал бабушке ухаживать за домашними питомцами. И хоть не было у нас в то время смартфонов, но за то в сарае хрюшка была и с ней можно было поговорить, даже погладить. Но самым запоминающимся моментом была поездка на огород. Дедушка проверял перед выездом свой, ранний ижевский Москвич 412: проверял уровень масла, подкачивал колёса. "Миша, протри-как передние стёкла и воды кипячёной принеси, вот так так заливай. Так смотри: вот эти огни горят, а вот эти?. Ну сейчас прогреем и поедем."
Лет шесть мне тогда было. Вот только обращал я внимание, что какая то лампочка у дедушки загорается там где приборы. Ну теперь я знаю что это называется сигнализаторы панели приборов. А тогда это лампочка загоралась при включении зажигания и горела всю поездку. Я спросил у дедушки, что это за лампочка красная он сказал , что это контрольная лампа тормозной системы.
Позже, по прошествии многих лет, я и мои студенты восстанавливали этот старый москвич на учебной практике в техникуме.
А теперь хочу немного рассказать об указателях и сигнализаторах панели приборов Москвич 412.
Шкала амперметра двусторонняя , имеет деления ценой 10 Л, но цифровых обозначений только три: —20; 0 и +20. Если через амперметр протекает ток от аккумуляторной батареи, То стрелка прибора перемещается влево от нуля шкалы. Если через амперметр протекает ток от генератора, то стрелка прибора передвинется вправо от нуля шкалы.
Шкала указателя уровня топлива в баке имеет деления, соответствующие четверти емкости бака, но цифровых и буквенных обозначений только три:
0—бак пустой, 0,5— половика емкости бака и П — бак полный.
Шкала указателя давления масла имеет четыре деления с цифровыми обозначениями в кг/см2: 0, 2,4 и 6.
Шкала указателя температуры охлаждающей двигатель жид-
кости имеет четыре деления с цифровыми обозначениями в °С: 40,
80,100 и 110.
Контрольная лампа ручного тормоз а со светофильтром красного
цвета загорается при включении ручного тормоза.
Видно у дедушки были проблемы с тормозами или концевиком ручника. Стояночным тормозом он никогда не пользовался. Возможно были проблемы с герметичностью системы. Или на ранних ижах это был своего рода индикатор включенного зажигания)))
А вам спасибо за просмотр. Жду ваших комментариев о работе контрольных ламп и указателей панели приборов Москвич 412.
Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.
Устройство
Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.
Механический
Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.
Неисправности аналогового спидометра и их устранение
Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.
У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:
- У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
- С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
- Отвинчивают гайку крепления тросика.
- Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
- Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
- По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
- Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
- Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.
Электронный
В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.
Неисправности электронного спидометра и их устранение
У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.
Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.
В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:
Заключение
При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.
Рис. Комбинация приборов автомобиля Москвич-408:
а — амперметр; б — приемник указателя уровня топлива; в — спидометры; г — приемник указателя давления масла; в — приемник указателя температуры воды; 1 — контрольная лампа указателей поворота; 2 — шкала спидометра; 3 — контрольная лампа дальнего света фар; 4 — амперметр; 5 — приемник указателя уровня топлива; 6 — шкала суммарного счетчика пройденного пути; 7 — приемник указателя давления масла; 8 — приемник указателя температуры воды; 9 — кожух; 10 — стекло; 11 — экран; 12 — шкала комбинации приборов; 13 — прокладка; 14 — рант; 15 — рычаг бипластинки; 16 — стрелка; 17 — рычаг пружины; 18 — шкала приемника указателя температуры воды; 19 — внутренний кожух; 20 — заклепка; 21 — шкала приемника указателя давления масла; 22 — заклепка; 23 — правый рычаг; 24 — стрелка; 25 — левый рычаг; 26 — внутренний кожух; 27 — валик; 26 — магнит; 29 — барабанчик; 30 — волосок; 31 — корректор; 32 — ось; 33 — картушка; 34 — фильц; 35 — заглушка; 36 — якорь; 37 — стрелка; 38 — правая катушка; 39 — левая катушка; 40 — стрелка; 41 — шкала амперметра; 42 — основание с клеммами
Спидометр состоит из указателя скорости движения и суммарного счетчика пройденного пути.
Механизм указателя скорости состоит из постоянного магнита 28 (см. рис.), напрессованного на приводном валике 27, и картушки 33, укрепленной на оси 32. На верхнем конце оси расположена стрелка указателя скорости, а в средней части оси напрессована втулка со спиральной пружиной (волоском) 30. Внутренний конец пружины укреплен на втулке, а наружный — на корректоре 31, служащем для регулирования натяжения пружины при заводской регулировке указателя скорости.
Валик 27 свободно вращается в корпусе спидометра и приводится во вращение гибким валом, соединенным с коробкой передач через специальный привод. Стальной экран 11, расположенный вокруг картушки, предназначен для увеличения магнитного потока, проходящего через картушку.
Во время вращения магнита магнитные силовые линии пересекают картушку 33, в которой создается э. д. с. Возникающие в картушке электрические токи создают собственное магнитное поле. При взаимодействии поля вращающегося магнита с полем картушки создается крутящий момент, вследствие чего картушка поворачивается в сторону вращения магнита. Этот момент урав-новешивается спиральной пружиной (волоском). Таким образом, картушка вместе с осью и стрелкой поворачивается на угол, пропорциональный числу оборотов валика спидометра.
Суммарный счетчик пройденного пути состоит из системы шестерен, червячных пар и связанных с ними барабанчиков счетного узла. Система шестерен и червячных пар, связанная с приводным валиком спидометра, приводит во вращение крайний правый барабанчик 29 счетного узла, с которого вращение последовательно передается на остальные барабанчики, имеющие наружное зубчатое зацепление. Счетные барабанчики имеют зубья и связаны между собой трубками, помещенными на кронштейнах между каждой нарой барабанчиков. Передаточное отношение между барабанчиками выбрано так, что каждый левый барабанчик поворачивается на 1/10 оборота при полном обороте соединенного с ним барабанчика справа. На наружной стороне обода барабанчиков нанесены через равные промежутки цифры от 0 до 9. Суммарный счетчик имеет шесть барабанчиков, из которых крайний справа показывает десятые доли километра и по цвету цифр отличается от остальных пяти барабанчиков. Накладка имеет окно, через которое видны цифры барабанчиков. Прибор отсчитывает 1 км пройденного пути за 624 оборота приводного валика. После 100 000 км пробега автомобиля цифры на всех барабанчиках сбрасываются до нуля, и отсчет начинается заново.
Ось спидометра смазывается пропитанным в вазелиновом масле фильцем 34, помещенным в отверстии хвостовика корпуса и закрытым заглушкой 35. Смазку в спидометр следует добавлять лишь при его ремонте и проверке в специализированной мастерской.
Приветствуем всех фанатов Москвич 412 и зрителей канала " Pro100Car ". Мы продолжаем работать и улучшать свой Москвич 412 ИЖ, и сегодня расскажем и наглядно покажем, как установить выключатель массы на Москвич 412.
Решение об установке выключателя массы была у нас изначально, так как машину перебирать мы собрались капитально, а в случае когда будем варить или заниматься проводкой то постоянно с ключом снимать клеммы АКБ дело не очень удобное, тем более что машина старая и ей ничего не грозит от частого отключения. А так и клему не раздергивать, и времени особо не тратить ни на откручивание и снятие, ни на поиски нужного ключа, который один из самых ходовых. Выбор нам представился где-то из трех кандидатов на установку, но этот внушал больше других, как объемом, так и весом.
По большому счету, данная задача мало чем отличается от установки выключателя массы аккумуляторной батареи на любом другом автомобиле.
Размыкатель взяли простой и быстро монтируемый, вполне вероятно если поискать есть варианты и крепче, и удобнее.
Стоит такой вариант 85 гривен, что в принципе недорого. Но ключевое преимущество - быстрый монтаж.
Чтобы установить данный выключатель, нужно родную клемму аккумулятора закрутить на выключателе. Все, работа сделана
Теперь накидываете на клемму аккумулятора выключатель массы, хорошо все затягиваете и радуетесь. Когда нужно выключить питание от АКБ, просто выкручиваете винт. Зазор между АКБ и рамкой достаточно большой чтобы исключить случайные замыкания.
Сразу стоит оговорится. По всем правилам, выключатель массы монтируют именно на минусовую клемму. Но, в силу скорости, Мы установили на плюсовой провод. Проверив мультиметром питание, поняли, что утечки никакой нет и в принципе физика работает, то оставили такой вариант, когда разрываем плюсовой провод, тем более что места с этой стороны гораздо больше, а двигающихся деталей меньше.
Учтите, что выключатель сделан из плохого металла, скорее всего из силумина какого-то и при сильной затяжке, он может лопнуть. Как в принципе у нас и произошло, пошла трещина. Незначительная, но появилась. Когда доберемся к этому вопросу снова, то поменяем на нормальную - целую, а может возьмем быстросъемную клему, как один из вариантов
Какое-то время назад начала стрелка спидометра слегка дрожать, потом колебания увеличились — подумал что нужно трос заменить. Потом амплитуда увеличилась и стрелка уже прыгала от 0 до 80 км/ч при движении 40-60 км/ч, и только я подумал что пора бы уже заменить трос как на следующий день стрелка лежала не подвижно.
Покрутив трос дрелью стрелка спидометра работала ровно — значит не в тросе дело, осмотрел привод — тоже вроде бы в норме. Но спидометр не работал. При втором более детальном осмотре обнаружил что на приводе один зуб сточился на половину, а следующий за ним еще сильнее — в этом положении привод и "клинил".
Звонок на авторынок в палатку по "Москвичам" — привода нет, будет через неделю-две и говно откровенное… Мда, не весело. Звонок на разборку — нет привода… Надо что то решать…
А решали мы не долго. Берем старый привод и штангенциркуль в руки и идем к ноутбуку — Юра gosenergo на скорую руку делает 3Д модель и я отправляю заказ на 3Д печать.
На следующий день забрал заказ, но та как существует минимальная сумма заказа, то у меня на руках оказалось 7 шестеренок. ))
Вечером в гараж и занимаюсь ремонтом.
Спасибо SanyaBeliy и Xottabi4-55 — рассказали как разбирается привод.
И да действительно. шестеренка при попытке снять её ломается, так как она при производстве "наплавлена" на вал.
Сперва новую шестеренку попытался посадить на вал просто с натягом и она лопнула. Вторую уже садил на горячую (есть запас для экспериментов) — нагрел строительным феном вал и аккуратно насадил на него шестеренку. Для сборки не нашел подходящую трубочку и стопорное кольцо так же нагрел и накинул на вал.
Всё собрал — работает, стрелка показывает текущую скорость и нет никакой дрожи, шестеренка собственного производства ровненькая в отличии от корявого новодела и не нужно ничему притираться.
Охаё! Вопрос простой, но актуальный. Новый тросик с датчиком скорости стоит 1500 рублей. Обычный — ровно в 10 раз меньше. Че делать? Ремонтировать родной! Оказывается это как два пальца!
То что умер именно тросик, я узнал не сразу. Отказ произошел в -30 по граудснику, и будучи уверенным в самом спидометре (уже лазил) — решил что слизало шестеренку привода в КПП. Так как на большой скорости загорался Джек.
Уже летом, вместе с SquadDeployed , выкрутив шестеренку привода из КПП для замены на им найденную — увидели что тросику хана.
Забил, и еще долго долго ездил так. Так как узнал что новый стоит 1500 рублей и у нас его не купить, а б/у предлагили за 1200 рублей. Лесом…
Кстати стал отказывать и тахометр. Поэтому я очень профессионально привык ездить без приборов и определять скорость "на глаз". Корч, не иначе. На ралли, кстати, тоже запрещены тахи и спидометры. И это обязательное условие!
Однако, в порядок все нужно приводить. У кого то в блоге прочитал что тросик можно и отремонтировать — и загорелся — а почему бы и нет? Купил обычный тросик, и вперед!
Сразу скажу, отказываться от датчика скорости не хотел. Хочется чтобы все работало как должно. Обманывать ложными показаниями десяточного проходного датчика — тоже не хочу. А делать схему для пересчета импульсов на оборот довольно геморно. Поэтому просто решил восстановить оригинальный тросик.
Для начала извлекаем тросик. Отсоединяем разъем в районе бачка омывайки, и вытаскиваем провод, уложенный под жабо.
Провод уложен под зажимы на кузове. Вытащить его ничего не видя я не смог, решил снять жабо. После отворачивания двух болтов жабо снимается в сторону фар. Но упирается в капот, и снять с центральной защелки не выходит.
Решил снимать капот, пока снимал — нашелся выход получше. Откручиваем болт крепежа капота по 1 с каждой стороны, тот что ближе к лобовому стеклу. После проворачиваем капот относительно крепежа и кладем вот таким образом (подложите что ни будь).
Таким образом, у нас образуется огромная щель и жабо без проблем снимается.
Извлекаем провод из зажимов, и вытаскиваем тросик. Обе его части вытаскиваются из перегородок к самому датчику, он как бы центральная точка, за которую все в итоге и вытаскивается. Выковыриваются вместе с тросиком и резинки из перегородок.
Приносим домой, и разбираем. Находим металлический наконечник на тросике около датчика, и вместе с оплеткой снимаем его в сторону — отсоединяем датчик.
Вытаскиваем тросик вместе с этой пластмаской. Далее снимаем эту металлическую втулку.
Спрессовывал используя плоскогубцы и болт с гаечками, вставляя их внутрь втулки и выдавливая оплетку внутрь.
После, берем свеже купленный тросик, и вытаскиваем из него тросик.
Изначально, я хотел заменить только тросик. Но, как оказалось, родная рубашка имеет сильный излом около наконечника со стороны КПП. На столько явный, что тросик я так и не смог пропихнуть через него, не смотря на все старания. Видимо, повреждена внутренняя металлическая оплетка, что и стало причиной кончины старого тросика. Значит меняем и оплетку.
Прикладываем старую оплетку, отмечаем место реза и режем болгаркой (я дремелем). Ни в коем случае не пытайтесь ее просто перекусить, только отрезать.
Получив новую оплетку, переставляем на нее старую металлическую гайку (мне она больше нравится), пыльник (резинку) и нашу металлическую втулку со старой оплетки.
Таким же образом подгоняем длину тросика. Вылет его квадратной части со стороны кпп — 20 мм. Со стороны датчика — 8мм. Снимаем со старого тросика пластиковый наконечник. Просто выковыриваем из него тросик.
Крепим эту деталь на наш новый тросик. У меня вставлялся он слишком легко, поэтому я немного зашершавил внутреннюю поверхность надфилем, да посадил на расплавленный пластик. Отлично подошел обломок кронштейна на воздуховод от навигатора. Стал греть зажигалкой — он загорелся. Горящий расплав нанес на кончик тросика, да в таком виде и вставил внутрь. Первый раз сразу вытащил — создал таким образом кокон из нового пластика внутри. И повторил все снова, добавив материала — уже сплавив насовсем.
Дальше все собираем, смазав тросик. ВАЖНО! Не используйте смазки типа Литола, LM+ и подобные. Они все густеют на морозе, что приводит к слизыванию зубцов на шестеренке в кпп! Только правильную смазку — ЦИАТИМ 201. Она не густеет!
Уж не знаю что она там делала, но нашел я ее в радиолюбительском магазине. Видать, используют для чего то.
Тщательно смазываем тросик, и завершаем сборку. Чтобы оплетка лучше держалась в датчике, слегка утолщаем ее на конце. Пробовал термоусадкой — слишком большой шаг. Самым правильным вариантом, в итоге, оказалось использование фум ленты. Подматываем ее до нужной толщины, и все. Сажаем металлическую втулку.
Все, имеем почти новый тросик спидометра, и более 1000 рублей экономии. По мне так неплохо.
А заодно можно вычистить жабо, снизу от металлических защелок пластикового рефлектора пошли рыжики. Сейчас все устраняю, сохнет на балконе)) Потому фоток нет, но думаю, с этим и сами разберетесь. Будете ставить на место защелки эти — подложите под них пластиковые полоски с отверстием, вырезанные из бутылки. И больше эта проблема не возникнет. Ровных дорог!
Kelt
Устранил все побрякивания и шуршания в машине, в том числе в самых труднодоступных местах. Однако природа одного (до сих пор единственного неустраненного) призвука долго оставалась загадкой. Сегодня наконец удалось локализовать - шумит спидометр. Слегка подергивается стрелка, и тогда лезет мерзкий шелестящий звукан, примерно как жуки короеды епуццо. Раздражает жутко.
Вопрос. Там что такое? Смазка решит проблему? Желателен бесплатный совет. Или может есть в городе толковые спецы по спидометрам?
Заранее благодарен за помощь.
Доктор Франкеншт.
Ничего не советую,просто расскажу. Приобрёл я во времена оны свой первый автомобиль - "Москвич-412". Так в области спидометра уже визг стоял,там похоже у короедов вовсю оргия катила,судя по звуку - Калигула удавился бы от зависти. Смазал тросик спидометра,уложил его,избегая сильных изгибов. Короеды меня прокляли за облом и ушли навсегда.
KAMAZ
Goblin
я тебе еще во время личного знакомства говорил. КУПИТЬ САФАРЯ. но это уже холи варс. %)
агде устранял шумы обшивки - или сам.
т158ав_BLONDY
Авто: Honda Prelude // Bentley Continental GT //S.Escudo
никогда не слышала как шуршат жуки. ну..когда. ны вы поняли. Но думаю, Может там в спидометре пыль и грязь? просто помыть надо..=)
30.01.2007 г.
Берегите себя!
mk_1
Авто: Prado'99 2.7
Deny
У меня на люксе зимой такая же проблема была.Я думаю наши панели не сильно отличаются.когда разобрал думал спидометр,я его снял и проехался,оказался тросик.причём скрипел в том месте где он крепится к спидометру.Я его шприцом,тормозухой.а потом наверняк капельку декстрона чтоб наверняк.Тока не забудь када капнешь поднять тросик вверх и немного пошлефуй на льду,чтобы смазка по тросику вглубь ушла,иначе всё в приборы обратно потечёт када ставить будешь
ДЮЙМ
Дастань щиток из Торпеды, тросик видишь? Тормозухи в него. Вот только нижний конец тоже желательно отпутить, чтоб затекла быстрее.
Kelt
Доктор Франкеншт.
Широко практиковал проникающие смазки (УНИСМА,УПС,WD-40(хотя наши получше будут)), штука хорошая,но смазывающих свойств не очень надолго хватает. А вот как промывка для тросика - по мне,так лучше и не надо. Напшикал в тросик проникашки,покрутил (тросик я бы снял,удобнее работать),промылось всё там,а дальше трансмиссионкой промазать (противозадирные свойства у трансмиссионного масла выше,чем у моторного). Я бы как-то так делал.
ДЮЙМ
Широко практиковал проникающие смазки (УНИСМА,УПС,WD-40(хотя наши получше будут)), штука хорошая,но смазывающих свойств не очень надолго хватает. А вот как промывка для тросика - по мне,так лучше и не надо. Напшикал в тросик проникашки,покрутил (тросик я бы снял,удобнее работать),промылось всё там,а дальше трансмиссионкой промазать (противозадирные свойства у трансмиссионного масла выше,чем у моторного). Я бы как-то так делал.
DiTONATOR
ДЮЙМ
DiTONATOR
camry-club
у меня была такая фигня тока на камри в SV-20 там трос спидометра из двух тросов состоял, так который короткии растянулся и издовал похожии звуки, мне его пришлось просто заменить
Водка не бензин за городом расход больше
Чем просить и унижаться,лучше сп. ть и молчать
Нар.Мудрости
обитаем в столице г.Минск,уже навсегда :))
Доктор Франкеншт.
ну не нигрол же лить,ясно дело. да и остатки проникающей смазки разбавят трансмиссионку.
ДЮЙМ
Так, пешеходам надо о краске для своих переходов думать , а не лезть в шоферские дела.
Тебе давно последний раз приходилось потирать между пальцев каплю SAE 80W90? Помнишь, что ажно пальцы слипаются. За ночь эта мазута соберётся в самом нижнем месте и схватит жилу троса как сваркой, особенно сейчас, когда стоят морозы.
Тормозуха уже проверенный партнёр в таких местах. И влагу поглощает и смазывает и не мёрзнет.
Kelt
Какое-то время назад начала стрелка спидометра слегка дрожать, потом колебания увеличились — подумал что нужно трос заменить. Потом амплитуда увеличилась и стрелка уже прыгала от 0 до 80 км/ч при движении 40-60 км/ч, и только я подумал что пора бы уже заменить трос как на следующий день стрелка лежала не подвижно.
Покрутив трос дрелью стрелка спидометра работала ровно — значит не в тросе дело, осмотрел привод — тоже вроде бы в норме. Но спидометр не работал. При втором более детальном осмотре обнаружил что на приводе один зуб сточился на половину, а следующий за ним еще сильнее — в этом положении привод и "клинил".
Звонок на авторынок в палатку по "Москвичам" — привода нет, будет через неделю-две и говно откровенное… Мда, не весело. Звонок на разборку — нет привода… Надо что то решать…
А решали мы не долго. Берем старый привод и штангенциркуль в руки и идем к ноутбуку — Юра gosenergo на скорую руку делает 3Д модель и я отправляю заказ на 3Д печать.
На следующий день забрал заказ, но та как существует минимальная сумма заказа, то у меня на руках оказалось 7 шестеренок. ))
Вечером в гараж и занимаюсь ремонтом.
Спасибо SanyaBeliy и Xottabi4-55 — рассказали как разбирается привод.
И да действительно. шестеренка при попытке снять её ломается, так как она при производстве "наплавлена" на вал.
Сперва новую шестеренку попытался посадить на вал просто с натягом и она лопнула. Вторую уже садил на горячую (есть запас для экспериментов) — нагрел строительным феном вал и аккуратно насадил на него шестеренку. Для сборки не нашел подходящую трубочку и стопорное кольцо так же нагрел и накинул на вал.
Всё собрал — работает, стрелка показывает текущую скорость и нет никакой дрожи, шестеренка собственного производства ровненькая в отличии от корявого новодела и не нужно ничему притираться.
Читайте также: