Не работает панель приборов москвич 2141

Обновлено: 08.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Москвич 2141 , давление в шинах Москвич 2141 , неисправности Москвич 2141 , подготовка к зиме Москвич 2141 , тормоза Москвич 2141 , масляный фильтр Москвич 2141 , топливный фильтр Москвич 2141 , фильр салона Москвич 2141 , регулировка фар Москвич 2141 , номер кузова Москвич Святогор , давление в шинах Москвич Святогор , неисправности Москвич Святогор , подготовка к зиме Москвич Святогор , тормоза Москвич Святогор , масляный фильтр Москвич Святогор , топливный фильтр Москвич Святогор , фильр салона Москвич Святогор , регулировка фар Москвич Святогор

Органы управления и контрольно-измерительные приборы

Рисунок 1.4. Органы управления и контрольно-измерительные приборы:

панель приборов;
указатель температуры охлаждающей жидкости;
комбинация приборов;
вольтметр;
тахометр;
контрольная лампа недостаточного давления масла;
контрольная лампа сигнального устройства гидропривода рабочей тормозной системы и включения стояночной тормозной системы;
контрольная лампа включения дальнего света фар;
контрольная лампа включения габаритного огня;
контрольная лампа включения указателя поворота;
спидометр;
кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега;
контрольная лампа резерва топлива;
указатель уровня топлива;
эконометр;
выключатель света фар;
выключатель аварийной сигнализации;
выключатель наружного освещения;
выключатель обогрева стекла 5-й двери;
ключ для включения зажигания;
ключ для замков дверей;
ключ для замка пробки топливного бака;
схема переключения передач переднего (I-V) и заднего (ЗХ) ходов;
боковые воздуховоды системы вентиляции и отопления салона;
вещевой ящик;
центральные воздуховоды систем вентиляции и отопления салона;
выключатель задних фонарей и противотуманного света;
выключатель противотуманных фар;
прикуриватель;
радиоприемник;
пепельница;
рычаг привода распределительных воздушных заслонок отопителя;
рычаг привода заслонок отопителя;
рычаг привода стояночной тормозной системы;
рычаг переключения передач;
переключатель электродвигателя вентилятора отопителя;
педаль управления дроссельными заслонками;
тормозная педаль;
выключатель зажигания;
рычаг переключателя стеклоочистителя и омывателя стекла ветрового окна;
педаль сцепления;
выключатели звукового сигнала;
ручка управления воздушной заслонкой карбюратора;
ручка привода замка капота;
рычаг переключения указателей поворота и света фар.

Расположение органов управления и контрольно-измерительные приборы показаны на рисунке 1.4. Ниже приведено краткое описание основных из них:

Указатель 2 температуры охлаждающей жидкости информирует водителя о тепловом режиме работы двигателя. При этом желтая зона шкалы соответствует режиму прогрева двигателя (t < 80 °С), белая зона - нормальному тепловому режиму двигателя (t = 80-105 °С). Переход стрелки указателя в красную зону указывает на перегрев двигателя (t >105 °С); работа двигателя на этом режиме запрещается. При нормальном тепловом режиме стрелка указателя находится чуть правее середины белой шкалы. Не рекомендуется начинать движение при нахождении стрелки в желтой зоне.

Вольтметр 4 контролирует напряжение в бортовой сети автомобиля. Желтая зона шкалы соответствует напряжению аккумуляторной батареи. При работающем двигателе нахождение стрелки в этой зоне говорит об отсутствии зарядного тока, идущего от генератора на батарею, двигатель работает от аккумуляторной батареи, которая разряжается. Белая зона соответствует напряжению, вырабатываемому генератором. Нахождение стрелки в белой зоне информирует водителя о нормальной работе системы энергоснабжения. Переход стрелки в красную зону сигнализирует водителю об избыточном напряжении, вырабатываемом генератором, - аккумуляторная батарея перезаряжается, электролит кипит, могут перегореть лампы и выйти из строя электронные приборы. Не допускается эксплуатировать автомобиль, когда стрелка вольтметра находится в желтой или красной зоне.

Тахометр 5 показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя.

Контрольная лампа 6 недостаточного давления масла со светофильтром красного цвета загорается при снижении давления масла в смазочной системе до критического уровня. Лампа загорается также в момент пуска двигателя, а затем гаснет. Нельзя эксплуатировать двигатель с горящей контрольной лампой, а также если она не загорается при пуске двигателя.

Контрольная лампа 7 сигнального устройства гидропривода рабочей тормозной системы и включения стояночной тормозной системы со светофильтром красного цвета загорается при снижении давления тормозной жидкости в одном из контуров гидропривода, а также при включении стояночной тормозной системы. Движение автомобиля с горящей лампой запрещено. Контрольная лампа может загореться также после прокачки тормозной системы вследствие разности давления в ее контурах.

Контрольная лампа 8 включения дальнего света фар со светофильтром синего цвета загорается при включении дальнего света фар (при включенном наружном освещении).

Контрольная лампа 9 включения габаритного огня со светофильтром зеленого цвета загорается при нажатии на кнопку выключателя наружного освещения.

Контрольная лампа 10 включения указателя поворота со светофильтром зеленого цвета загорается в мигающем режиме при включении рычагом 45 подрулевого переключателя правого или левого поворота, а также при нажатии кнопки выключателя аварийной сигнализации 17.

Контрольная лампа 13 резерва топлива загорается и горит оранжевым светом при остатке топлива в баке 4-6 л.

Указатель 14 уровня топлива при нахождении стрелки в красной зоне предупреждает водителя о снижении топлива до резервного.

Эконометр 15 представляет собой вакууметр, работающий от разряжения, создаваемого во впускном трубопроводе двигателя при его работе. На автомобиле установлен эконометр типа 11.3814. Он помогает водителю выбрать наиболее экономичный, с точки зрения расхода топлива, режим работы двигателя при движении автомобиля, с помощью включения соответствующей передачи и изменения педалью акселератора степени открытия дроссельной заслонки карбюратора. Шкала прибора имеет три зоны: зеленую, белую и красную. Если стрелка прибора находится в зеленой зоне, то это означает, что автомобиль движется в наиболее экономичном режиме. Если стрелка находится в белой зоне, то это означает переход от экономичного режима к режиму движения с повышенным расходом топлива. Если стрелка находится в красной зоне, то это неэкономичный режим движения (движение с повышенным расходом топлива).

Выключатель 16 света фар включает при нажатии на кнопку ближний или дальний свет фар (при включенном наружном освещении) в зависимости от положения рычага 45.

Выключатель 17 аварийной сигнализации включает лампы всех указателей поворотов в мигающем режиме; при этом одновременно включается лампа (с красным светофильтром), расположенная в кнопке. Для выключения аварийной сигнализации нужно повторно нажать на кнопку выключателя. Аварийная сигнализация используется при вынужденной остановке автомобиля для оповещения водителей других транспортных средств о нахождении на проезжей части неподвижного автомобиля, а также для информации технических служб о месте нахождения неисправного автомобиля.

Выключатель 18 наружного освещения при нажатии на его кнопку включает лампы габаритных огней в фарах и задних фонарях, подкапотную лампу (при открытии капота), лампы подсветки комбинации приборов, гнездо прикуривателя, панели управления системой вентиляции и отопления салона, фонарей, освещения номерного знака. При этом загорается лампа (с зеленым светофильтром) расположенная в кнопке выключателя. Выключение наружного освещения осуществляется повторным нажатием на кнопку.

Выключатель 19 обогрева стекла 5-й двери включает обогрев при нажатии на кнопку. При этом загорается лампа (с оранжевым светофильтром), расположенная в кнопке. Выключение обогрева производится повторным нажатием на кнопку.

Боковые 24 и центральные 26 воздуходувы предназначены для направления потока воздуха из отопителя или системы вентиляции (по желанию водителя и пассажира). Воздуходувы снабжены заслонками, которые приводятся в действие с помощью маховичков, расположенных рядом с решетками воздуходувов.

Вещевой ящик 25 служит для размещения мелких вещей. Дверца вещевого ящика открывается нажатием на ручку замка вниз. Вещевой ящик снабжен лампой и выключателем, установленным за дверцей. При включенном зажигании и открытой дверце лампа освещает вещевой ящик. При закрытой дверце лампа выключается.

Выключатель 28 противотуманных фар включает фары (при включенном наружном освещении).

Выключатель 27 задних фонарей и противотуманного света нажатием кнопки включает фонари противотуманного света при включенном ближнем свете фар. При этом загорается контрольная лампа оранжевого цвета в самом выключателе. Выключение задних фонарей противотуманного света осуществляется повторным нажатием на кнопку выключателя.

Прикуриватель 29 включается нажатием на ручку до упора. Спираль прикуривателя нагревается через 10. 20 с и прикуриватель со щелчком возвращается в исходное положение. Повторно включать прикуриватель можно не ранее чем через 20 секунд. В гнезде прикуривателя расположена лампа подсветки, которая загорается при включении наружного освещения.

Пепельница 31 открывается вытягиванием за ручку. Пепельница вынимается полностью при нажатии на пластинку гашения сигарет.

Рычаг 34 привода стояночной системы для затормаживания автомобиля перемещают вверх до упора. При этом загорается контрольная лампа 7. При выключении стояночной системы рычаг возвращают в исходное положение после нажатия кнопки на его торце. Лампа 7 должна погаснуть.

Рычаг 35 переключения передач может быть установлен в одно из положений, показанных на схеме. При включении передачи заднего хода автоматически включаются лампы света заднего хода в задних фонарях.

Выключатель (замок) 39 зажигания комбинированный с противоугонным устройством, запирающим рулевое управление, расположен с правой стороны рулевой колонки. Ключ может занимать следующие положения (см. схему):

0 - все потребители выключены. Ключ не вынимается. Рулевое управление не заперто.

I - включено зажигание. Ключ не вынимается. Рулевое управление не заперто.

II - включено зажигание и стартер. Ключ повернут до отказа по часовой стрелке только с преодолением усилия пружины. Ключ не вынимается. Рулевое управление не заперто. В таком положении ключ не фиксируется; для работы стартера его нужно удерживать рукой. Если ключ отпустить, то он возвращается в положение I. Повторно повернуть ключ в положение II можно только после предварительного возвращения ключа в положение 0.

III - зажигание выключено, включено наружное освещение, освещение приборов, сигнализация дальним светом фар, радиооборудование. Ключ вынимается. При вынутом ключе рулевое управление заперто. Для выключения противоугонного устройства нужно вставить ключ в выключатель зажигания, и слегка поворачивая рулевое колесо право-влево, повернуть ключ в положение 0.

Рычаг 40 переключателя стеклоочистителя и омывателя стекла ветрового окна:

I - очиститель и омыватель стекла ветрового окна выключены;

II (нефиксированное положение) - включен прерывистый режим работы очистителя стекла;

III - включен прерывистый режим работы очистителя;

IV - включена первая скорость очистителя;

V - включена вторая скорость очистителя;

VI (на себя, нефиксированное положение) - включен омыватель стекла ветрового окна;

VII - включен очиститель стекла 5-й двери;

VIII (нефиксированное положение) - включен очиститель стекла 5-й двери.

Выключатель 42 звукового сигнала расположен в спицах рулевого колеса. Для подачи звукового сигнала нужно нажать на любую из кнопок.

Ручка 43 управления воздушной заслонкой карбюратора вытягивается до отказа на себя для полного закрытия воздушной заслонки и наоборот.

Ручка 44 привода замка капота вытягивается на себя для открывания капота.

Рычаг 45 переключения указателей поворота и света фар:

I – включен ближний свет фар при нажатых кнопках выключателей наружного освещения и света фар;

II (нефиксированное положение) - включены указатели левого поворота;

III - включены указатели левого поворота;

IV (нефиксированное положение) - включены указатели правого поворота;

V – включены указатели правого поворота;

VI (на себя, нефиксированное положение) - включен дальний свет фар независимо от положения выключателей наружного освещения и света фар;

VII (от себя) - включен дальний свет фар при включенных выключателях наружного освещения и света фар.

Далее нужен датчик скорости. Приборка понимает только 6-ти импульсные датчики.. так что стандартный реновский не пойдет, он 4ех импульсный.

Выбор пал на Одовский.

( найдено на яндексе)

Но лучше что нить подороже и с иномарки какой нить.. Одовский не сразу срабатывает так как видимо диапазон его работы начинается с 5-7 км/ч, что очень опасно.. То есть когда на ручник поставил и покатился потихоньку приборка не запищит… Только когда наберешь скорость.

У того самого Киджа приборка моментально реагирует. Подозреваю, что у него от сааба стоит датчик скорости)

Но возможно у меня такая приборка, а датчик тут не причем… я этого не знаю))

Вот тот самый минимум, без которого приборка не будет нормально функционировать.

Теперь поэтапно

1. Покупаете приборку

( если с рук, то нужно ее проверить/протестить, а то потом будете считать что у вас руки кривые и потом взрывать форум странными вопросами.. а окажется потом просто приборка косячная) после покупки любуемся на нее и откладываем в сторону.

2. Начинаем делать датчик уровня топлива

либо вынимаем свой и начинаем его дербанить, либо находите любой москвичевский датчик и с ним начнем скрещивание с волговским.

Вот как вы положите рядом 2 этих датчика, вы все сразу поймете, что нужно делать.

Все что нужно – поменять вот эту штучку:

Выковырять из нашего датчика и вставить на ее место такой же волговский ( честно, не знаю как называется по найчному эта планка с проволочкой)

Должно получиться типа вот этого:

Вон видите на фотке нужно железки эти соединить?) Так вот да, их нужно соединить. Как вам больше нравится, так и соединяйте. Я сделал 2 дырочки и на заклепки посадил.

Можно и пропаять:

( честно сперто с яндекса)

Поздравляю, четверть пути пройдено, ДУТ готов.

3. Датчик скорости

Одовский датчик прикручивается на коробку. Никаких переделок или доработок. Скидываете оттуда родной тросик и на его место прикручиваете датчик. От него тяните 3 провода в салон. И начинается самое интересное – переходник!)))

4. Переходник

С проводкой у всех всегда были проблемы… то не горит, не прально показывает.. но мне повезло, я с первого раза справился!))

Я пользовался 2мя схемами:

( кликните для увеличения)

Назначение выводов штыревых колодок разъемов КП

То, что отмечено красным – подать туда постоянный минус.

То, что отмечено зеленым – если чек энжин не горит, то поменяйте полярность.

То, что отмечено синим – тут самое интересное… если у вас карб – то подрубаете тахометр к 9 контакту, если инжектор, то с мозгов на 11 контакт. Если вдруг вы все подрубили и у вас тахометр показывает в 2 раза больше, то поздравляю вас – у вас приборка от крайслеровского двигателя ( на волги ставили)… вся соль в том, что крайслер на один оборот колен вала дает 1 импульс на тахометр, в то время как ЗМЗ и наш рено строчит импульсы на половину оборота. То бишь 2 импульса на один оборот КВ. Вот от туда и завышение тахометра..

Есть 2 выхода – брать другую приборку, или подключиться к информационному проводу на любой из катушек и тогда все будет в порядке)) ( проверено на личном опыте)

Тщательно проверяйте каждый провод, который ведете! Приборка все переживет, только не меняйте полярность и ничего не коротите.

( найдено в яндексе)

Датчик давления масла – если его нет, приборка и не парится. Она на этот счет ничего не пищит))

Поворотники – берите их откуда хотите. С переключалок с крыльев.. хоть с задних фонарей)))

Вроде все сказал)

Если у вас вся приборка светится, все показывает правильно, то поздравляю еще раз – мы с вами прошли треть пути)) осталось совсем чуть чуть – вкорячить ее в торпеду.

5. Установка в торпеду

Так как я не очень дружу со стеклотканью и эпоксидкой я пошел другим путем стараясь не курочить приборку.

Проделал 2 отверстия вот тут:

Это делалось раскаленным ножем))

Сделал так, чтоб приборка с трудом туда вставлялась.

Одеваем козырек и видим, что зазор не красивый… и ножки видны ( (

Сначала мне показалось, что это верхние крепления упираются в козырек, я его спилил, но результат тот же ( (

Оказалось, что приборка упирается вот в эти места:

Пришлось все там выпиливать, наждаком это очень быстро делается. Ставите козырек и видите, что болтики тоже упираются – стачиваете их и все.

Приборка успешно установлена и подключена

Чтобы сделать тест приборки нужно зажать кнопочку сброса суточного пробега и включить зажигание

Все что здесь было описано – так у меня в святогоре с реномотором. Уже долгое время все исправно работает!

Итак выбор: по ширине нам подходят панели от Opel Vectra, Mazda-626, Volvo-940. От выбора будет зависеть сколько мы будем иметь геморроя с установкой и что в итоге получим. С наименьшими переделками, практически один в один становится опелевская панель, но мне она, честно сказать, не понравилась. Вольво отметаем сразу — усилий по переделке больше всего, а в итоге получим полуработоспособную панель с устаревшим рубленым дизайном. Мне больше всего понравилась торпеда от мазды, причем до 95 года выпуска (если кому нравится более новая — можно смело покупать, тоже влезет). Ну и, собственно, тем кому приглянулась панель от Мазды-626 до 95 г.в. читать дальше: )

Покупать необходимо всю переднюю панель в сборе, со всеми воздуховодами, кнопками, заглушками и т.д. — подключаться будет все, и работать, соответственно — тоже. На разборках средняя цена на все это удовольствие $100 (вместе с рабочей приборной доской). Купили? Поехали!

Для начала выкидываем из салона все, чтобы не мешало (задний диван можно оставить): снимаем передние кресла, снимаем руль (осторожно, гайку до конца не отворачиваем — можно в лоб получить, если пружина на месте), снимаем подрулевой переключатель, замок зажигания и разбираем торпеду с центральным тоннелем. Все разъемы желательно промаркировать. Получаем примерно вот это:

Удобный случай заняться антикором и шумоизоляцией, но это потом. Сначала займемся торпедой. Купленную торпеду разбираем полностью: отвинчиваем все, что можно отвинтить, моем, сушим и приступаем.

Рисуем на задней кромке торпеды новый профиль (в качестве лекала используем старый воздуховод лобового стекла) и обрезаем болгаркой как показано на рисунке:

Консоль крепления рулевой колонки я немного приопустил, подложив под винты шайбы 10 мм. Затем кусок консоли еще и выпилил, чтобы спокойно встала приборка:

Торпеда в этом месте тоже лишается некоторого количества металла, пилить не бойтесь — жесткости там хватит за глаза, только не забывайте перед этим 7 раз отмерить:)

Крепиться торпеда, как уже видно из рисунков, будет в 5 точках: для 3х верхних из полосок стали вырезаем и выгибаем кронштейны, 2 нижних — штатные москвичевские уши, их надо только разогнуть (как и ответные части в торпеде. Внизу бороды разгибаем штатные уши вниз и вставляем между ними подходящей длины шпильку с гайками: этой шпилькой она упрется в центральный тоннель и никуда уже не денется.

Между шпилькой и низом бороды как раз войдет воздуховод. Кстати, в ходе примерок надо бы еще прикручивать рулевую колонку на место — мы ведь оставляем родную, а она у нас довольно короткая. Подгоняем все это хозяйство пока самим не понравится. Как только все подошло — вынимаем торпеду и откладываем в сторону. Теперь можно намазать пол чем хотелось (нужна виброизоляция, я мазал нагретой неразведенной резино-битумной мастикой) и пока он сохнет, заняться воздуховодами. Тут нам нужен незаменимейший помощник — фен.

Таким же макаром издеваемся над левым ветродуем:

Лишние дыры заклеиваем кусками пластика на герметике или заплавляем феном — кому как нравится.

От старой торпеды нам понадобится центральный распределитель воздуха (тот что к печке прикручивается). Для него делаем из полоски стали кронштейн и крепим на центральную верхнюю шпильку кузова (там где крепилась старая торпеда, сорри, фото не сделал). Прицеливаем нашу торпеду снова, уже поверх москвичевского распределителя воздуха и смотрим в каких местах распределитель мешает сесть на место торпеде. Эти места греем феном и приминаем (утапливаем) пока торпеда не сядет на место.

Сначала собираем воздуховод центрального тоннеля (родной, внешнюю облицовку снять, только воздуховод). Затем прикручиваем к печке и верхней шпильке распределитель воздуха. Теперь, предварительно вынув шпильку из бороды ставим торпеду на место. Шпильку просовываем под воздуховодом и закручиваем, затягиваем….. Все должно встать с натягом и стоять как влитое, не шелохнувшись.

Прикручиваем на место рулевую колонку. Тут тоже можно поиграться с шайбами: выше, ниже… по вкусу. Замок ставим вплотную к торпеде (должно еще влезть все остальное, а места мало). Ставим подрулевой переключатель и руль. Используя старые и новые гофры, герметик и фен пристыковываем наши ветродуи к москвичевскому распределителю воздуха. Имейте в виду: справа еще будет бардачек — гофра не должна ему мешать, ее надо поднять повыше. Центральные ветродуи войдут в дыру распределителя сами собой, останется только заклеить дыру вокруг резиной от старой камеры на герметике. К лобовому стеклу можно смастерить подвод воздуха из той-же резины, а можно и не делать — и так дует хорошо. Прикручиваем бардачок и левую крышку, предварительно установив туда динамики. Если динамиков еще нет, имейте в виду при покупке: 13-сантиметровые маловаты будут, там кажись 14. У меня уже были 13-см Infinity, пришлось мастерить жестяные уголочки. Еще одна мелочь для любителей нормального звука: делать какие-либо объемы, демпфировать… и т.д. места абсолютно нет, поэтому нужны динамики, которые будут звучать без ящика. Подбирать по добротности, резонансной частоте и т.д. бессмысленно — надо слушать. В любом случае там можно ставить только средне-высокочастотное звено, бас должен быть в багажнике.

Вроде встало все на место. Не откажем себе в удовольствии прокатиться по знакомым кочкам. Ну как? То-то!

Теперь берем в руки блочок управления заслонками, понимаем как все просто, только тросики короткие. Надо прикупить зубильный тросс подсоса как раз на все про все хватит. Режем тросс на куски и подключаем заслонки, проверяем как все двигается (тут небольшая засада — по маздовским картинкам все наоборот выходит, да бог с ним, какая разница?). Настало время провода поподключать. Вентиллятор у нас трехпозиционный, на маздовском переключателе 1-ю позицию пропускаем, подключаем к 2,3,4. (Придется тестером разъем прозвонить, не помню я контакты по номерам). С кнопками я поступил довольно лениво (видно на фото), вырезал из пластика вставку в бороду и врезал штатные кнопки туда. Но это скорее не от лени — кнопок в торпеде не было. Если кнопки есть — можно позаморачиваться с их подключением.

Остается покрасивее обрезать родную облицовку рулевой колонки и центральной консоли и привернуть все это на место. Тут надо проявить дизайнерские качества:). У меня получилось так:

Отдельная песня — приборка. Сразу сорри — когда делал фотоаппарата не было, расскажу на пальцах. Итак, все приборы имеют просвечивающиеся шкалы — грех не воспользоваться. Разбираем приборку полностью, вынимаем приборы. По размерам шкал тахометра и спидометра (по наружному диаметру, там 11 см.) вырезаем кольца шириной 5 мм. из фольгированного стеклотекстолита. Размечаем на них места под будущие светодиоды (планируем под каждую цифру по светодиоду). Дальше на фольге, кому как удобно творим дорожки (можно травить, можно резать канавки, можно вообще вырезать кольца из готовых макетных плат 11×11 см, там уже и дырочки металлизированные есть — проводками потом все можно распаять). Готовим светодиоды: берем ультраяркие — 5 штук красных, остальные синие. На малые приборы у нас уйдет по 2 синих и по одному красному, на большие — по светодиоду на каждую цифру (под красные цифры на тахометре — красные диоды). Стачиваем на точиле головки (линзы) диодов (чтобы светили равомерным рассеяным светом) и паяем. Последовательно в каждым диодом — резистор 500-600 Ом (везде одинаковые. ) и все это хозяйство — в параллель. Кольца с напаянными диодами крепим под большими приборами на днище приборки и подгибаем диодики так, чтобы каждый смотрел на свою цифру. Под малые приборы использовал небольшие кусочки стеклотекстолита, так же привернутые мелкими шурупчиками. Подаем на это дело 12 вольт, любуемся, окончательно подгибаем диодики, чтобы шкалы освещались равномерно. Шкалы приборов имеют зеленоватый оттенок, вкупе с синими диодами получается красивый цвет морской волны. Светодиоды паять осторожно, не перегревать, лучше держать пинцетом за паяемый вывод — теплоотвод получается.

Не получаются фотографии ночью….

Времени ушла неделя: по 3 часа по вечерам после работы и 2 выходных полностью.

Стрелка обычно при отсутствии массы на баке ложится на максимум либо при обрыве реостата на поплавке(датчик в бензобаке), но раз не горят лампочки в приборке скорее всего отсутствует масса на самой приборке.

Место жительства: Сочи,Лазаревское
Машина: Москвич 2141(1.5)

Пол: Мужчина
Место жительства: Калуга
Машина: Был Москвич-412, 1977 г.в. УЗАМ1.5

значит не подключены, либо контакт плохой, смотрите еще раз

Место жительства: Сочи,Лазаревское
Машина: Москвич 2141(1.5)

Пол: Мужчина
Интересы: Железячник
Место жительства: Украина
Машина: Москвич-2140

Пол: Мужчина
Место жительства: Калуга
Машина: Был Москвич-412, 1977 г.в. УЗАМ1.5

Насколько помню, на 412(если она у Вас 412) приборке минус на лампы выглядит в виде металлической шины, она соединяет все лампы, вроде и показометр бензина тоже(могу ошибаться). Подцепите напрямую провод с массы на эту шину. По идее произойдет чудо

хоть убейте,но все подключено. есть другие варианты решения этой проблемы?

Место жительства: Сочи,Лазаревское
Машина: Москвич 2141(1.5)

Место жительства: Сочи,Лазаревское
Машина: Москвич 2141(1.5)

может быть проблема в том что,что то не так подключено в блок предохранителей?машина после ремонта,от него все отключалось,кстати на предохранителе ток проходит.

Пол: Мужчина
Место жительства: Калуга
Машина: Был Москвич-412, 1977 г.в. УЗАМ1.5

может быть проблема в том что,что то не так подключено в блок предохранителей?

Место жительства: Сочи,Лазаревское
Машина: Москвич 2141(1.5)

проверяли,москвич 2141,тип приборки не знаю,сегодня начали гореть лампы габоритов и поворотов на панели,перестал работать тахометр,с датчиком топлива все так же. кстати еще стопы не работают.

Колхозер 1-й степени

Место жительства: Сочи,Лазаревское
Машина: Москвич 2141(1.5)

на блоке предохранителей проверяли напряжение контрольной лампочкой напряжение есть,при включенном зажиганий один конец провода к металлу,а другой к лампочке на панели,она загорается

Место жительства: Сочи,Лазаревское
Машина: Москвич 2141(1.5)

ребят такой вопрос,на панели есть индикатор ближнего света?а то у меня по ходу вместо ближнего включается дальний свет.

Место жительства: ташкентлэнд
Машина: иж комби 2125

Место жительства: ташкентлэнд
Машина: иж комби 2125

работает тах . лампочки кое какие . для типлива вкрячил датчик от несии вместо нашего( подпилил подтачил на наждаку . посверлил. и главное распрямил держатель попловка . подогнал длинну чуть длинней нашего и согнул. установил поплавок и по месту паоаметры его подгонял. отгибил.загибал.) лампа давл масла . поворотники . габарит . фото есть .я их грузил когда на драйв2.ру зарегался тож мног че но так. рабочая лошадка блог.да датчик давления масла волговский по резбе подходит вместо нашего. контакты замык при давл меньше толи 2 толи 0,2 непомню . по параметрам нам подходит .датчик температуры от нексии . распилил наш резьбу оставил вкрячил в него новый и ввернул на старое место . датчик топлива как нибудя сфотаю .сразу понятно станет как ставить и что делать .кстати а как фото выкладывать поясните пожалуста.спидометр тока сломал чуть чуть внутри теперь тросик отваливается( решил узнать чем отличается от нашего).но выход есть . заменю его от нехии 2 он электронный а в редуктор на коробке вкручу датчик вращения ваз 2111(2115) коробка ваз пятиступка.будет без троса лишь жгут проводов чуток и все а отколибрую на трассе по GPS.

У 41-х, ранних годов выпуска, приборная панель не очень красивая и не очень современная в отличие от более поздних (Святогоров). У неё внешняя подсветка и тусклые шкалы. Поэтому многие задумывались о ее смене…

И так, что было сделано?
Переделали приборную панель: прорезали посадочное место под КП в крышке приборной панели. При этом срезаются штатные крепежные отверстия козырька. Его придется приклеить, но это скорее даже плюс чем минус – один скрип приборной панели исчезнет из салона навсегда. Срезать можно острым ножом либо ножовкой по металлу.

Для жгута нужны два шестиконтактных разъема с широкими клеммами, и четыре двенадцатиконтактных разъема с узкими клеммами. В случае установки приборки на Святогор (нужен еще один четырех-контактный разъем X3)

Заменили резистор у датчика уровня топлива. Дело в том что у резисторов датчика Москвича и Волги разные сопротивления, и меняются они в зависимости от заполненности бака с точностью да наоборот.

Заменил трос привода спидометра на электронный датчик спидометра от ИЖ Ода.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Датчик встает на место тросика привода спидометра как родной. Делается это потому, что в волговской приборке спидометр электронный. Для датчика нужен трехконтактный разъем, такой же как для подключения датчика Холла на траблере. Точность установленного спидометра, на всякий случай, проверили по прибору GPS. Показания в норме!

Закрепили крепежные уши на новой приборке. Использовали металлические уголки в качестве крепежа.

Заделали пустоты в верхних углах козырька приборной панели. Дело в том, что волговская приборка более округлая по верху, чем родная москвичевская. Поэтому при установке приборки и козырька в верхних углах остаются отверстия. Пластмассу использовали той же фактуры, что и козырек.

Для подключения датчика давления масла на УЗАМе на месте штатного датчика аварийного давления масла устанавливам тройник под масляный датчик давления, куда вкручиваются уже два датчика – датчик давления от двигателя ЗМЗ 406, и датчик аварийного давления. Внимание – резьба в блоке цилиндров и на тройнике разная. Нужен переходник!

В итоге непосредственно установка данной КП в приборную панель М2141 превратилась в два действия – втыкание разъемов на места, и прикручивание комбинации приборов на место.

Изначально остаётся незадействованным большое количество сигнальных ламп. Тут вопрос времени — нужно добавлять соответствующие датчики. Очень полезны датчики уровня омывающей жидкости (поплавок от ВАЗ 2110), уровня охлаждающей жидкости, датчик уровня масла и т.д…

Читайте также: