Не работает на холостом ходу уаз 469
Здравствуйте.
У меня на УАЗе инжекторный движок(409) который стал глохнуть на ходу.Случается это с разной периодичностю.Можно проездить целый день, все будет нормально, а бывает через каждые 5 минут глохнет.Заводиться машина сразу же, поэтому версия, что чтото попало в бензин, видимо маловероятно
Кто знает,подскажите,из за чего это может быть и что делать ?
С уважением Иван
Мужики если не подскажите что делать, то я сдаюсь..
Проблема была с рождения, на горячую после заводки сразу глох, но поддашь газу и вроде ездить можно. Но недавно испортился окончательно, еле доехал по трассе (левой ногой жал на тормаз, а правой постоянно держал газ, иначе сразу глох). На данный момент было сделано:
-Заменен датчик расхода воздуха
-заменены свечи
-перепрошит микас
-проверены контакты выключателя массы
-заменены все фильтры
-заменены обе катушки зажигания + силовые провода с наконечниками
-был снят поганый католизатор и безжалостно проткнут монтировкой
-проверен клапан ХХ
ну и по мелочам уже не помню. По результатам - результату ноль, диагностика инжектора показывает что все в порядке, после перепрошивки проблема завода на горячую исчезла (обороты удерживет) но теперь глохнет при переключении на ходу, на нейтралку. Если в этот момент газонуть, то загорается не на долго ошибка двигателя и опять обороты держит, но при следующей перегазовке снова глохнет. Сам двигатель работает на ХХ криво, как будто троит, детонация большая, в салоне рукоятки коробки ходуном ходят. В сервисах разводят руками. Сам уже стока денег вбухал что грустно становится. Что еще с ним делать - не знаю :(
Ребята, а где живете? Может рядом и есть возможность, чем то помочь.
Если почитаете форум, то как правило отказы в первую очередь из-за плохих контактов.
Если делали диагностику основные параметры на ХХ в студию+ замер давление в рампе и проверка целосности диафрагмы на регуляторе давления. Не мешало проверить не забилась ли сетка в баке.
Тогда можно хоть, что-то посоветовать. А так методом тыка можно и все машину перебрать.
Загорающийся чек при перегазовке и следом проподание- не работает датчик детонации. У самого такое вылазило после смены прошивки, при этом на исправном железе. До конца некогда было зазбираться. Но проблемы с совметиместью программа-железо.
. -Заменен датчик расхода воздуха
-заменены свечи
-перепрошит микас
-проверены контакты выключателя массы
-заменены все фильтры
-заменены обе катушки зажигания + силовые провода с наконечниками
-был снят поганый католизатор и безжалостно проткнут монтировкой
-проверен клапан ХХ.
И ни слова про подачу топлива. Присоединяюсь к NaumichУ:
. + замер давление в рампе и проверка целосности диафрагмы на регуляторе давления. Не мешало проверить не забилась ли сетка в баке.
Видимо,я начну с датчика холостого хода.а затем поменяю воздушный фильтр
фильтрующий элемент воздушного фильтра поменять никогда не вредно (хотя он тут не причем), а вот про датчик ХХ - нет такого датчика на 409-м
фильтрующий элемент воздушного фильтра поменять никогда не вредно (хотя он тут не причем), а вот про датчик ХХ - нет такого датчика на 409-м
А куда его дели?
Такая-же проблема при прогреве какбы троит ,после трогаешься глохнет,газу побольше едет,газ сбросил глохнет.
А куда его дели?
А и не было отродясь на 409-м. Регулятор Холостого Хода (РХХ, он же РДВ - регулятор дополнительного воздуха) - есть, упарвляется блоком управления, но это не датчик, а исполнительный механизм.
Большое спасибо всем за высказанные мнения.
Я поменял воздушный и топлевные фильтры.Отключил на 20 мин. аккамулямор,но все равно проблемма не исчезла. На ходу машина начинает дергаться, а если едешь накатом глохнет.Включаешь скорость сразуже заводиться.Так же легко сразу же заводиться и стартером.И еще один момент,не знаю,может он совсем и по другой причине, но иногда,года заводишь машину тахометр показывет обороты не сразу,а через какой то промежуток времени.
С уважением Иван
Такие проблемы наблюдались пока стояла прошивка "Евро-2", как только была перепрошита на "Р-83" все исчезло.
Вчера достал насос, посмотрел сеточку, некоторые водоросли конечно были но не критично. Попробовал еще одну медную косичку зацепить прямо с минуса аккумулятора на движок, тоже не помогло..
Давление в рампе и мембрану проверил бы, но понятия не имею где это и куда лезть :) На завтра снова договорился к инжекторщику.. Там и показания ХХ спишу и вообще пусть дальше крутит, а там посмотрим.
Эх помню когда нивоводом был, разбереш на трассе солекс, насосом жеклеры продуешь, эмульсионные трубки почистишь и дальше поехал :) а тут открываешь капот и стоишь как баран :(
проблемма не исчезла. На ходу машина начинает дергаться, а если едешь накатом глохнет
Было то же самое, 1:1. Причина - излом одного из проводов от ДМРВ. То есть контакт то был, то нет. Соответственно МИКАС то показывал ошибку "низкий уровень сигнала с ДМРВ", то нет. Выяснилось путём теребления в руках жгута проводов. Место излома было примерно ~5 см от разъема датчика.
От РХХ (РДВ) тоже может такое быть, но вряд ли. Если на ходу машина сильно дергается, то это не может быть причиной нехватки воздуха, проходящего через РХХ, из-за преобладания воздушного потока, идущего напрямую. В любом случае - можно проверить степень открытия и закрытия РХХ на ХХ и при открытой дросельной заслонке, и заодно - проверить скорость отрабатывания регулятора.
ЗЫ: электрика - наука о контактах. Не торопитесь менять прошивку, настолько заметные косяки не могут зависеть от нее.
ЗЗЫ: было еще нечто похожее - в произвольные моменты времени двигатель терял обороты, и приходилось подгазовывать. Путём прислушивания к работе выявилась корреляция со звуком бензонасоса. Сломал всю голову и вырвал все волосы на попе, пока _случайно_ не обнаружил, что криворукие маньяки на сервисе криво запихали в разъем предохранитель насоса, и соответственно контакт от нагрева или от тряски ухудшался (как можно запихать пред _рядом_ с контактными площадками - просто удивительно). Поправил разъем, поменял пред - и всё стало на свои места.
ЗЗЗЫ: электрика - наука о контактах!
Вчера снова был на СТО. Мужики смотрели на экран, шевелили контакты датчиков и разводили руками.. В общем им уже самим стало интересно, ибо все работает но тем не мение чего то не хватает.. Сегодня решили взять портативный сканер и ловить ошибку на ходу, так как стоя он в принципе работает и ошибку толком не видно.. Опять же будем посмотреть что из этого выйдет.
В файле снимок с экрана при ХХ, если кому интересно.
Здравствуйте,все.
Только что приехал с диагностики двигателя. Компьютер показал ошибки датчика расхода воздуха,но мастер сказал что это скорее всего случайность, и множество ошибок датчика угловой синхронизации. Мастером были стерты все ошибки. и сказано мне,что если опять начнет глохнуть, приезжать и менять этот датчик(угловой синхронизации)
С уважением Иван
Здравствуйте,все.
Только что приехал с диагностики двигателя. Компьютер показал ошибки датчика расхода воздуха,но мастер сказал что это скорее всего случайность, и множество ошибок датчика угловой синхронизации. Мастером были стерты все ошибки. и сказано мне,что если опять начнет глохнуть, приезжать и менять этот датчик(угловой синхронизации)
С уважением Иван
Это датчик распредвала или коленвала? Или вообще какой то другой, что за датчик такой "угловой синхронизации"?.
Решил отрегулировать холостой ход и стал разбираться, как грамотно это сделать. На основании изученного материала написал себе для памяти немного занудную пошаговую шпаргалку. Это полезно, чтобы однажды добытые знания не пропадали даром, когда дело касается вопросов, к которым обращаешься редко. Надеюсь, что кому-то еще она может оказаться полезной. В свое время писал что-то подобное по измерению компрессии.
Меня не совсем устраивала работа двигателя на холостом ходу. Ничего выдающегося, но немного плавали обороты, даже на несколько повышенных оборотах была вибрация и небольшой провал на переходном режиме.
Напомню, мотор УМЗ-421, карб ДААЗ-4178. Немного о самом карбюраторе. Оказывается, этот карб прямой потомок карбюратора… Оки! Отличается диаметром диффузоров (24/26 против 20/25) и жиклерами. Хотя он и относится к семейству Солекс, по сути они с оковским карбюратором представляют собой отдельную ветку эволюции даазовских карбюраторов, поскольку заметно отличаются по конструкции как от восьмерочных Солексов, так и от Веберов с Озонами.
Пациент ДААЗ-4178. Сиреневый провод на электромагнитном клапане. Ниже в колодце под углом 45 град. винт качества.
Винт количества находится с другой стороны (над зеленой трубкой малой ветви системы вентиляции картера). Чтобы его крутить мне пришлось забраться на бампер.
Есть и другой вариант конструктива ДААЗа 4178, когда винт количества как на восьмерочном солексе (длинный черный пластмассовый). Более удобный. Такой можно крутить рукой и не лезть на бампер.
Следующая шпаргалка справедлива не только для ДААЗ-4178, но и для всех Солексов и Веберов, а также любых других карбюраторов с классической системой холостого хода.
Шпаргалка по диагностике и настройке холостого хода.
На работу двигателя на холостом ходу кроме карбюратора большое влияние оказывают состояние и настройки системы зажигания. Причиной нарушений работы двигателя на холостом ходу могут быть механические проблемы в двигателе, а также проблемы с электрикой, приводящие к повышенной нагрузке на генератор. Далее мы исходим из того, что все перечисленные выше системы исправны и нормально отрегулированы.
I. Если двигатель вообще не работает на холостом ходу, глохнет как только отпускаешь газ, но при этом работает на подсосе, то первым делом проверяем работу электромагнитного клапана и жиклер холостого хода.
Для этого заглушаем двигатель и включаем зажигание. Снимаем и надеваем провод на клапан. Клапан при этом должен щелкать. Если не щелкает, проверяем питание на проводе. Если питания нет, ищем обрыв в цепи или кидаем временный провод с катушки зажигания. Если питание на проводе есть, а клапан не щелкает, то не исправен сам клапан. В таком случае, можно выкрутить клапан, снять жиклер и выдернуть из клапана пластмассовую "иголку".
Если клапан щелкает, а холостого хода нет, то скорее всего, засорился жиклер холостого хода или канал. Выкручиваем клапан, снимаем жиклер, продуваем, прочищаем, при необходимости продуваем канал. Для этого, если под рукой нет компрессора, можно завести двигатель, заткнув отверстие электромагнитного клапана пальцем и хорошенько прогазовать, периодически убирая и прикладывая палец и, тем самым, создавая переменное разрежение в канале.
II. Если двигатель на холостом работает, но неустойчиво, вибрирует, плавают обороты, имеется провал на переходном режиме, то проверяем систему холостого хода по следующей схеме:
1. Двигатель прогрет и работает на холостом ходу.
2. Снимаем воздушный фильтр и заглядываем в карбюратор сверху. Убеждаемся, что воздушная заслонка открыта, а дроссельные закрыты.
3. Смотрим, нет ли подтекания топлива из распылителей первичной и вторичной камер. Здесь возможны следующие варианты: подтекания нет, подтекает топливо из распылителя первичной камеры, подтекает топливо из распылителя вторичной камеры. Если подтекает топливо во вторичную камеру, преходим к пункту 4. Если подтекает топливо в первичную камеру, переходим к пункту 5. Если подтекания топлива нет, переходим к путнкту 6.
4. Если имеется подтекание топлива из распылителя вторичной камеры, это говорит о том, что повышен уровень топлива в поплавковой камере. Причин может быть 3: неправильная регулировка поплавкового механизма, негерметичность игольчатого клапана, повышенное давление, создаваемое бензонасосом. Диагностируем, устраняем и переходим к пункту 6.
5. В том случае, если мы наблюдаем в первичной камере подтекание бензина из распылителя, это говорит о том, что система холостого хода забирает мало топлива из эмульсионного канала, уровень топлива растет и оно начинает подтекать через распылитель. В таком случае начинаем откручивать винт качества (обогащаем смесь).
Если система холостого хода работает исправно, подтекание топлива прекращается, обороты и устойчивость работы двигателя возрастают. Отлично, переходим к пункту 6. Если же реакции на вращение винта качества нет, переходим к пункту 8.
6. Проверяем регулировочный диапазон состава смеси в системе холостого хода — ищем "горку". Состав смеси в системе холостого хода регулируется винтом качества. Откучивая винт, мы обогащаем смесь, закручивая — обедняем.
При исправно работающей системе холостого хода в районе среднего положения винта есть диапазон, при которм обороты двигателя макисмальны, а работа наиболее устойчива. Когда мы продолжаем закручивать винт из этого положения (обедняем смесь), наступает момент, когда обороты двигателя начинают падать, затем, его работа становится неустойчивой, а если крутить дальше, двигатель глохнет, так как ему не хватает бензина. Уловив этот момент, начинаем крутить обратно (откручивать винт качества). Обороты и устойчивость работы снова возрастают, и какое-то время не меняются, несмотря на то, что мы дальше откручиваем винт. В какой-то момент, при приближении к максимально открученному положению, обороты снова падают и двигатель начинает работать неустойчиво, так как топлива в системе слишком много.
Это и есть "горка" — в среднем положении винта качества обороты и устойчивость максимальны (состав смеси оптимален), по мере закручивания (обеднения смеси) или откручивания (обогащения) — оборты падают. Если горка есть, то остался всего один шаг — пункт 7. Если горка не обнаруживается или она не четкая — вроде что-то в работе двигателя меняется, но явной связи изменений с положением винта установить не удается — переходим к пункту 8.
7. Если вы обнаружили четко выраженную горку — переходим собственно к регулировке. Находясь на вершине горки, начинаем ЗАКРУЧИВАТЬ винт качества до тех пор, пока обороты не начнут падать. Делается это так: завернули на полоборота, немного выждали, завернули снова. Как только работа двигателя ухудшилась, начинаем крутить винт обратно (отворачивать). Крутим также по полоборота, пока обороты и устойчивость не возрастут до максимума. Как возрасли — поздравляю, вот оно оптимальное положение винта качества.
Для верности, можно ОТВЕРНУТЬ еще на полоборота. Это может незначительно повлиять на расход, но создаст некоторый запас устойчивости на переходном режиме. Теперь винтом количества выставляем оптимальные обороты холостого хода (по тахометру или на слух, кому как больше нравится). Если по тахометру, то мне оптимальными представляются 700-800 об в мин. Все. Регулировка закончена.
8. Если четкой горки нет, двигатель явно не реагирует на положение винта качества, то есть 2 варианта.
Первый (бывает редко) — нет реакции на обеднение смеси. Закручиваем винт до упора, а двигатель продолжает работать. Тут реальных причин может быть две — избыточный калибр топливного жиклера холостого хода или недокрученный до конца электромагнитный клапан. Проверяем, докручиваем, наслаждаемся регулировкой по пунктам 6 и 7. Клапан должен быть закручен до конца, но без использования удлиннителей и упирания коленом. Закрутили обычным ключом на 13, уперлись — стоп. Иначе можно сорвать резьбу в корпусе карбюратора. Если клапан докручен, но двигатель не реагирует на обеднение — меняем топливный жиклер системы холостого хода на меньший. Другие причины отсутствия реакции на обеднение смеси уже экзотические, когда топливо поступает в задроссельное пространство минуя систему холостого хода. Кроме трещины в корпусе карбюратора, придумать больше ничего не могу.
Второй вариант (намного чаще) — когда двигатель не реагирует на обогащение смеси. Открутили винт до конца, он того и гляди вывалится, а двигатель работает и не думает захлебываться. Это бывает, когда смесь в системе холостого хода обеднена. Обеднена смесь может быть из-за нехватки топлива или избытка воздуха. В первом случае причина — засорение или недостаточная пропускная способность топливного жиклера холостого хода или каналов системы. Во втором — подсос воздуха во впускном тракте.
Начинаем с определения, нет ли подсоса воздуха. Для этого кладем руку на край первичной камеры карбюратора сверху и медленно, по полсантиметра перемещаем ее, закрывая все большую часть сечения первичной камеры. Тем самым мы понемногу уменьшаем количество воздуха, поступающего в систему. Если подсос есть, в какой-то момент оборты возрастут. Если же обороты не поднимаютя, а в какой-то момент двигатель захлебывается и глохнет, то явного подсоса воздуха нет. Если мы выявили подсос воздуха, ищем конкретную точку и устраняем. Чаще всего такими точками являются прокладка под карбюратором из-за деформации его фланцев, прокладка впускного коллектора, неплотно посаженные или потерянные заглушки на нем или вакуумные шланги. Для диагностики можно побрызгать на подозрительные места жидкостью для быстрого запуска. Если струя попала на точку подсоса воздуха, то обороты возрастут.
Если подсос воздуха не обнаружен, то дело в топливном жиклере или каналах системы холостого хода. Выкручиваем жиклер, прочищаем, продуваем его, продуваем канал. Если и после этого горки нет и двигатель не реагирует на выкручивание винта качества, то значит ему не хватает приозводительности жиклера. Чтобы проверить это предположение, медленно выкручиваем электромагнитный клапан с жиклером на работающем двигателе. Если в какой-то момент обороты возросли, наше предположение правильное. В таком случае заменяем жиклер на более производительный и возвращаемся к пунктам 6 и 7. Если жиклера с большим сечением нет, можно аккуратно развернуть отверстие в имеющемся. Это делается очень аккуратно тонкой, сужающейся на конус иглой.
В моем случае все выглядело так. Холостой ход был не очень устойчивым, вибрации повыше, чем хотелось бы, на переходном режиме легкий провал. Немного подкорректировал зажигание — принципиально ничего не изменилось.
При осмотре карбюратора подтекания топлива из главной дозирующей системы нет. На закручивание винта качества (обеднение смеси) реакция четкая — двигатель начинает дергаться и глохнуть. При максимальном откручивании винта (обогащение смеси) реакции ноль, горки нет, то есть смесь слишком обеднена.
Проверил на подсос воздуха — подсоса нет. Жиклер и каналы системы холостого хода чистые. При медленном откручивании электромагнитного клапана в какой-то момент обороты на секунду возросли. Вот оно! Вывод — системе холостого хода не хватает топлива из-за неодстаточной производительности топливного жиклера.
Посмотрел, что у меня за жиклер — оказалось 41 — такой же как на Оке! У которой объем двигателя в 4 раза меньше! Поскольку у меня много УАЗов и много карбюраторов, порылся и взял с запасного ДААЗа топливный жиклер холостого хода на 48.
Двигатель сказал мне большое спасибо. Сразу появилась горка и без труда удалось найти положение винта качества, при котором он заработал как часы! После этого винтом количества выставил такие обороты, какаие раньше он держать не дергаясь не мог. При езде, когда сбрасываешь газ и уходишь на нейтралку, кажется что движок заглох, так тихо и плавно он работает. Приемистость возросла — стал легче ехать в гору, это я думаю заслуга отрегулированного зажигания.
Всем кто не доволен холостым ходом и грешит на карбюратор, рекомендую пройти такую проверку. Результат стоит того. А то, что это сделано своими руками и головой дает неповторимое чувство. До сих пор тащусь от него.
Здравствуйте.
У меня на УАЗе инжекторный движок(409) который стал глохнуть на ходу.Случается это с разной периодичностю.Можно проездить целый день, все будет нормально, а бывает через каждые 5 минут глохнет.Заводиться машина сразу же, поэтому версия, что чтото попало в бензин, видимо маловероятно
Кто знает,подскажите,из за чего это может быть и что делать ?
С уважением Иван
Мужики если не подскажите что делать, то я сдаюсь..
Проблема была с рождения, на горячую после заводки сразу глох, но поддашь газу и вроде ездить можно. Но недавно испортился окончательно, еле доехал по трассе (левой ногой жал на тормаз, а правой постоянно держал газ, иначе сразу глох). На данный момент было сделано:
-Заменен датчик расхода воздуха
-заменены свечи
-перепрошит микас
-проверены контакты выключателя массы
-заменены все фильтры
-заменены обе катушки зажигания + силовые провода с наконечниками
-был снят поганый католизатор и безжалостно проткнут монтировкой
-проверен клапан ХХ
ну и по мелочам уже не помню. По результатам - результату ноль, диагностика инжектора показывает что все в порядке, после перепрошивки проблема завода на горячую исчезла (обороты удерживет) но теперь глохнет при переключении на ходу, на нейтралку. Если в этот момент газонуть, то загорается не на долго ошибка двигателя и опять обороты держит, но при следующей перегазовке снова глохнет. Сам двигатель работает на ХХ криво, как будто троит, детонация большая, в салоне рукоятки коробки ходуном ходят. В сервисах разводят руками. Сам уже стока денег вбухал что грустно становится. Что еще с ним делать - не знаю :(
Ребята, а где живете? Может рядом и есть возможность, чем то помочь.
Если почитаете форум, то как правило отказы в первую очередь из-за плохих контактов.
Если делали диагностику основные параметры на ХХ в студию+ замер давление в рампе и проверка целосности диафрагмы на регуляторе давления. Не мешало проверить не забилась ли сетка в баке.
Тогда можно хоть, что-то посоветовать. А так методом тыка можно и все машину перебрать.
Загорающийся чек при перегазовке и следом проподание- не работает датчик детонации. У самого такое вылазило после смены прошивки, при этом на исправном железе. До конца некогда было зазбираться. Но проблемы с совметиместью программа-железо.
. -Заменен датчик расхода воздуха
-заменены свечи
-перепрошит микас
-проверены контакты выключателя массы
-заменены все фильтры
-заменены обе катушки зажигания + силовые провода с наконечниками
-был снят поганый католизатор и безжалостно проткнут монтировкой
-проверен клапан ХХ.
И ни слова про подачу топлива. Присоединяюсь к NaumichУ:
. + замер давление в рампе и проверка целосности диафрагмы на регуляторе давления. Не мешало проверить не забилась ли сетка в баке.
Видимо,я начну с датчика холостого хода.а затем поменяю воздушный фильтр
фильтрующий элемент воздушного фильтра поменять никогда не вредно (хотя он тут не причем), а вот про датчик ХХ - нет такого датчика на 409-м
фильтрующий элемент воздушного фильтра поменять никогда не вредно (хотя он тут не причем), а вот про датчик ХХ - нет такого датчика на 409-м
А куда его дели?
Такая-же проблема при прогреве какбы троит ,после трогаешься глохнет,газу побольше едет,газ сбросил глохнет.
А куда его дели?
А и не было отродясь на 409-м. Регулятор Холостого Хода (РХХ, он же РДВ - регулятор дополнительного воздуха) - есть, упарвляется блоком управления, но это не датчик, а исполнительный механизм.
Большое спасибо всем за высказанные мнения.
Я поменял воздушный и топлевные фильтры.Отключил на 20 мин. аккамулямор,но все равно проблемма не исчезла. На ходу машина начинает дергаться, а если едешь накатом глохнет.Включаешь скорость сразуже заводиться.Так же легко сразу же заводиться и стартером.И еще один момент,не знаю,может он совсем и по другой причине, но иногда,года заводишь машину тахометр показывет обороты не сразу,а через какой то промежуток времени.
С уважением Иван
Такие проблемы наблюдались пока стояла прошивка "Евро-2", как только была перепрошита на "Р-83" все исчезло.
Вчера достал насос, посмотрел сеточку, некоторые водоросли конечно были но не критично. Попробовал еще одну медную косичку зацепить прямо с минуса аккумулятора на движок, тоже не помогло..
Давление в рампе и мембрану проверил бы, но понятия не имею где это и куда лезть :) На завтра снова договорился к инжекторщику.. Там и показания ХХ спишу и вообще пусть дальше крутит, а там посмотрим.
Эх помню когда нивоводом был, разбереш на трассе солекс, насосом жеклеры продуешь, эмульсионные трубки почистишь и дальше поехал :) а тут открываешь капот и стоишь как баран :(
проблемма не исчезла. На ходу машина начинает дергаться, а если едешь накатом глохнет
Было то же самое, 1:1. Причина - излом одного из проводов от ДМРВ. То есть контакт то был, то нет. Соответственно МИКАС то показывал ошибку "низкий уровень сигнала с ДМРВ", то нет. Выяснилось путём теребления в руках жгута проводов. Место излома было примерно ~5 см от разъема датчика.
От РХХ (РДВ) тоже может такое быть, но вряд ли. Если на ходу машина сильно дергается, то это не может быть причиной нехватки воздуха, проходящего через РХХ, из-за преобладания воздушного потока, идущего напрямую. В любом случае - можно проверить степень открытия и закрытия РХХ на ХХ и при открытой дросельной заслонке, и заодно - проверить скорость отрабатывания регулятора.
ЗЫ: электрика - наука о контактах. Не торопитесь менять прошивку, настолько заметные косяки не могут зависеть от нее.
ЗЗЫ: было еще нечто похожее - в произвольные моменты времени двигатель терял обороты, и приходилось подгазовывать. Путём прислушивания к работе выявилась корреляция со звуком бензонасоса. Сломал всю голову и вырвал все волосы на попе, пока _случайно_ не обнаружил, что криворукие маньяки на сервисе криво запихали в разъем предохранитель насоса, и соответственно контакт от нагрева или от тряски ухудшался (как можно запихать пред _рядом_ с контактными площадками - просто удивительно). Поправил разъем, поменял пред - и всё стало на свои места.
ЗЗЗЫ: электрика - наука о контактах!
Вчера снова был на СТО. Мужики смотрели на экран, шевелили контакты датчиков и разводили руками.. В общем им уже самим стало интересно, ибо все работает но тем не мение чего то не хватает.. Сегодня решили взять портативный сканер и ловить ошибку на ходу, так как стоя он в принципе работает и ошибку толком не видно.. Опять же будем посмотреть что из этого выйдет.
В файле снимок с экрана при ХХ, если кому интересно.
Здравствуйте,все.
Только что приехал с диагностики двигателя. Компьютер показал ошибки датчика расхода воздуха,но мастер сказал что это скорее всего случайность, и множество ошибок датчика угловой синхронизации. Мастером были стерты все ошибки. и сказано мне,что если опять начнет глохнуть, приезжать и менять этот датчик(угловой синхронизации)
С уважением Иван
Здравствуйте,все.
Только что приехал с диагностики двигателя. Компьютер показал ошибки датчика расхода воздуха,но мастер сказал что это скорее всего случайность, и множество ошибок датчика угловой синхронизации. Мастером были стерты все ошибки. и сказано мне,что если опять начнет глохнуть, приезжать и менять этот датчик(угловой синхронизации)
С уважением Иван
Это датчик распредвала или коленвала? Или вообще какой то другой, что за датчик такой "угловой синхронизации"?.
Система питания карбюраторного двигателя УАЗ 469 обеспечивает высокую надежность работы двигателя в различных условиях эксплуатации автомобиля, заданный расход топлива, минимальное загрязнение окружающего воздуха отработавшими газами, безопасность в пожарном отношении, удобство диагностики и технического обслуживания.
На автомобили, выпускаемые серийно, завод производитель устанавливает штатный двигатель различных модификаций: ЗМЗ-21, УМЗ-451МИ, ЗМЗ-24, УМЗ-249. Каждый мотор УАЗ 469 имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Соответственно, производители моторов комплектуют свои силовые агрегаты различными типами карбюраторов. Цена модели К151С на российских рынках варьируется около 7-12 тысяч рублей.
Наиболее популярный карбюратор для ульяновского внедорожника, это модель К151С. Он устанавливается на штатный движок УМЗ-451МИ. Карбюратор служит для всасывания горючего из топливной системы, образования топливно-воздушной смеси и подачи ее в камеры сгорания двигателя автомобиля.
Такое открытие обеспечивает поддержание высокого разрежения и скорости движения воздуха у распылителя главной дозирующей системы (ГДС), необходимого для высококачественного распыления топлива при низких частотах вращения коленчатого вала, и низкое аэродинамическое сопротивление на впуске при высоких.
Устройство карбюратора УАЗ 469
Карбюратор на УАЗ 469 модели К151С имеет следующее общее устройство:
- Поплавковый механизм.
- Главные дозирующие системы первичной и вторичной камеры.
- Система холостого хода.
- Переходная система.
- Пусковое устройство.
- Ускорительный насос.
- Эконостат.
- Клапан-экономайзер ЭПХХ.
- Система принудительной вентиляции картера.
Назначение карбюратора – высокая точность дозирования смеси бензина с воздухом и доставка данного состава к камерам сгорания мотора. Модель К-151 располагает 2 каналами, установленными в карбюраторе параллельно. По ним идет воздух из воздушного фильтра, предварительно очищенный.
На каждом из каналов установлено по заслонке или поворотному дросселю. Из-за этой технологической особенности карбюратор именуется двухкамерным. Дроссельный привод конструктивно создан так, чтобы, изменение усилия нажатия на педаль газа или изменение рабочих режимов двигателя внутреннего сгорания открывало сначала заслонку № 1, затем заслонку № 2.
По центру каналов для движения воздуха, посередине каждого из них, созданы диффузоры. Они представляют собой сужения конусообразной формы. Посредством диффузоров продуваются воздушные потоки. Благодаря данным потокам, горючее из поплавковой камеры поступает в камеры сгорания через жиклеры.
Схема
Схема карбюратора УАЗ 469 показана на рисунке внизу.
Для автомобильного двигателя ЗМЗ 406 предусмотрен специальный карбюратор К-151Д, в котором отсутствует штуцер под номером 4. Функцию трамблера в нем выполняет электронный датчик автоматического давления (ДАД), который соединяется шлангом с трубой впускного коллектора, где считывает параметры разряжения, поступающие от карбюратора. В остальном, подключение шлангов на 406 двигателе ничем не отличается от выше представленной схемы.
Принцип работы
В автомобиле УАЗ 469 все механизмы и отдельные узлы карбюратора К151С работают в следующих режимах:
Поплавковый механизм. Он предназначен для поддержания постоянного уровня топлива в поплавковой камере.
Главные дозирующие системы первичной и вторичной камеры. Предназначены для приготовления и дозировки топливовоздушной смеси для работы двигателя на разных режимах.
Система холостого хода. Она предназначена для работы двигателя на минимальных устойчивых оборотах. Состоит из специально подобранных жиклеров и воздушных каналов.
Переходная система. Благодаря ей происходит плавное включение в работу вторичной камеры. Функционирует на переходном режиме между холостым ходом и высокими оборотами двигателя (когда дроссельная заслонка открыта менее чем наполовину).
Пусковое устройство. Предназначено для облегченного запуска мотора в холодное время года. Вытягивая тягу подсоса, мы поворачиваем воздушную заслонку в первичной камере. Тем самым, перекрывается канал и создается необходимое разрежение для переобогащения смеси. Одновременно с этим на небольшой угол приоткрывается дроссельная заслонка.
Ускорительный насос. Топливоподающее устройство, которое компенсирует подачу горючей смеси в цилиндры при резком открытии дросселя (когда потоки воздуха быстрее смеси).
Эконостат. Дозирующая система вторичной смесительной камеры. Представляет собой распылитель, через который происходит дополнительная подача топлива в камеру при полностью открытом дросселе (когда скорость потока воздуха в диффузоре максимальна). Тем самым нивелируется обеднение смеси на высоких оборотах двигателя.
Клапан-экономайзер (ЭПХХ). Отвечает за отключение подачи топлива в карбюратор на режиме принудительного холостого хода (ПХХ). Необходимость в нем связана с резким возрастанием CO (окисей углерода) в отработавших газах при торможении автомобиля двигателем. Что губительно влияет на работу двигателя.
Система принудительной вентиляции картера. Через нее токсичные газы из картера двигателя попадают не в атмосферу, а в воздушный фильтр. Оттуда они уже с очищенным воздухом попадают в карбюратор для дальнейшего смешивания с топливом. Но система не работает на холостом ходу, т.к. не хватает параметров разрежения для всасывания. Поэтому придумана дополнительная малая ветвь. Она соединяет штуцер отвода картерных газов с пространством за дросселем карбюратора, где действует максимальное разрежение.
Регулировка карбюратора УАЗ 469
В процессе эксплуатации российского внедорожника у автолюбителей часто возникает вопрос, как отрегулировать карбюратор на УАЗ 469. Ниже в данной статье будет изложена вся последовательность регулирования.
Уровень топлива поплавковой камеры
Нормальный уровень топлива для карбюраторов К-151 должен соответствовать 215 мм. Перед замером закачиваем нужное количество бензина в камеру при помощи рычага ручного насоса.
Уровень можно проконтролировать, не разбирая верхнюю часть карбюратора. На место сливной пробки поплавковой камеры вкручивается штуцер с резьбой М10×1. На него надевается прозрачный шланг диаметром не менее 9 мм.
Альтернативным вариантом контроля уровня служит измерение расстояния от верхней плоскости разъема камеры до самого поплавка. Оно должно быть в пределах 10,75-11,25 мм. В случаях отклонения этого параметра, нужно аккуратно подогнуть язычок (4) в ту или иную сторону. После каждого подгибания язычка следует сливать бензин из камеры, а потом заливать заново. Таким способом замеры уровня топлива будут наиболее точными.
Важным условием рабочей системы контроля уровня топлива является целостность резинового уплотнительного колечка (6) на запорной игле, а также герметичного поплавка. Далее следует отрегулировать пусковое устройство.
Регулировка пускового устройства
Регулировка карбюратора УАЗ 469 подразумевает качественную настройку устройства пуска.
Пошаговая инструкция по регулировке:
2.Приступаем к регулировке длины тяги (8). Она связывает кулачок управления пусковым механизмом и рычаг управления воздушной заслонкой. Отворачивая резьбовую головку 11 (на ранних версиях карбюратора) выставляем зазор (Б) между рычагами 9 и 6 равный 0,2-0,8 мм.
3.Рычаг 6 при этом должен касаться усика 5. Если это не так, то открутите винт, и поверните рычаг 6 влево до упора с усиком двуплечего рычага (5). На карбюраторах поздней модели зазор (Б) выставляется путем отворачивания винта, крепящего накладку на кулачке 13 и перемещением ее вверх вместе с тягой и последующим затягиванием винта.
4.Напоследок проконтролируем зазор (В). Утопив шток 1, вставляем в образовавшийся просвет (В) сверло на 6 мм (допускается отклонения в ±1 мм). Если оно не влезает в отверстие или слишком мало для него, то откручивая винт 4 и передвигая двуплечий рычаг, добиваемся необходимого зазора.
Видео: Регулировка пускового устройства К-151 (карбюратор УАЗ 469)
Возможные неисправности карбюратора УАЗ 469
Неисправности пускового устройства карбюраторов К-151.
Затрудненный запуск холодного двигателя или невозможность запуска могут быть следствием нарушения работы пускового устройства, которое выражается в неполном закрытии воздушной заслонки, что приводит к обеднению топливовоздушной смеси, тогда как при запуске она должна быть переобогащенной. Неполное закрытие воздушной заслонки может быть вызвано в первую очередь неправильной регулировкой ее привода управления. Другой причиной неполного закрытия может быть заедание заслонки при неточной установке в горловине карбюратора.
В то же время, если воздушная заслонка нормально закрывается, а диафрагменный механизм пускового устройства неисправен, он не приоткрывает воздушную заслонку с первыми вспышками в цилиндрах и двигатель сразу же после запуска будет останавливаться, так как переобогащенная горючая смесь заливает свечи зажигания. При этом, даже при полностью исправном пусковом устройстве запуск холодного двигателя будет затруднен, если не отрегулированы пусковые зазоры воздушной и дроссельной заслонок.
Неисправности карбюраторов К-151 из-за уровня топлива в поплавковой камере или системы автономного холостого хода.
Запуск прогретого двигателя может быть существенно затруднен или даже невозможен при переобогащении топливовоздушной смеси по причине чрезмерно высокого уровня топлива в поплавковой камере, а также неисправностей в системе автономного холостого хода или экономайзера принудительного холостого хода.
В первом случае запустить двигатель удается только после продувки его цилиндров, проворачивая коленчатый вал стартером при полностью открытых дроссельных заслонках. Во втором случае двигатель, запущенный при полном нажатии на педаль акселератора, при ее отпускании сразу же останавливается.
Неустойчивая работа прогретого двигателя на режиме холостого хода вызывается как переобеднением, так и переобогащением рабочей смеси из-за нарушения регулировки системы холостого хода или засорения ее дозирующих элементов и каналов, а также неправильной установки уровня топлива в поплавковой камере. Такие типичные неисправности может иметь карбюратор на уаз 469.
Дмитрий Ремизов ![]()
запись закреплена
Глохнет на холостых. Заводится с пол оборота, работает ровненько на подсосе, и вдруг начинает глохнуть. Помогает только подгазовка, когда надоедает эта хрень начинаю движение. Едет норм, но когда загорается красный и приходится ехать накатом, то глохнет . Температура 80 и все равно глохнет. Пока не дашь ей хороших пизды не хочет нормально работать. Свечи новые.
Николай Шипицын
Я обычно делаю так: завожу грею до 40 градусов. Глушу мин на 5. И после завожу и в движений машина больше не глохнет
у меня так было точ в точь из за подсоса воздуха из под колекторной прокладки,как поменял все ровно стало
Дмитрий Ремизов ответил Валере
Дмитрий Ремизов ответил Николаю
Дмитрий Ремизов ответил Валере
И ни слова о карбюраторе. Какой марки, на каком движке. Может там эпхх. а может просто винтик холостого хода покрутить. А мы должны как экстрасенсы угадать что там за агрегат и дать дельный совет что бы ехало. Ладно хоть при слове "подсос" понятно что не инжектор.
Дмитрий Ремизов ответил Евгению
Дмитрий, ладно, попробую посоветовать. Если машина холодная работает норм, а потом вдруг по мере прогрева начинает глохнуть на холостом и что бы не глохла приходится играть газом, т.е приоткрывать дроссельную заслонку давая больше воздуха, то возможная причина- не держит игла в поплавковой камаре. Происходит перелив, отсюда бргатая смесь, отсюда нежелание работать без дополнительного объема воздуха для горения. Второе что приходит ум- банально отрегулировать холостой ход регулировочным винтом (вернее это первое что приходит, но слишком банальное) и третье как сказал человек выше- дырка в шланге вакуумника или в самом вакуумнике. Тогда глохнуть или троить будет при нажатии на педаль газа. А вот для более точных советов все же хотелось бы знать марку карбюратора. Так как холостой ход 126 или 151 немного много отличаются
Дмитрий, касаемо гриба,правый бак ведь резервный.Если ты на правый переключился и через повреждение шланга воздух сосет,но это маловероятно,т.к там бензин закапал бы.
Дмитрий Ремизов ответил Валере
Валера, да. Только сначала надо хорошенько его прогреть. Потом все хорошо.
Дмитрий Ремизов ответил Роману
Роман, не, вполне вероятно, и даже зимой бы не закипал, но проявлялось бы это немного по другому, она на ходу бы дергалась, а то и глохнуть бы пыталась. Ездил я как то с подсосом воздуха. Хотя тоже зависит от объема подсасываемого воздуха
Дмитрий Ремизов ответил Евгению
Это точно гриб виноват. Споры ядовитые пускает
Читайте также: