Не работает кондиционер опель астра h
Добрый день. Приехал Opel Astra H 2012 года двигатель Z16XER с проблемой не включается кондиционер. До меня ездил к холодильщикам долить фреона, но те сказали ,что фреона в системе достаточно. OP-com выдает ошибку P0645-06 низкое напряжение реле кондиционера. Давление в системе на горячем двигателе сканер показывает 1100 kPa. При остывании давление падает до 650kPa.Высокое давление показывает 1,3в При перемыкании "силовых" контактов реле кондиционера муфта срабатывает и дует холодным воздухом очень хорошо. На реле кондиционера при включении зажигания подается напряжение 4,42 В. При попытке включения реле кондиционера со сканера это напряжение пропадает. Когда включаешь кондиционер ЭБУ обороты двигателя поднимает. Кто, что думает?
marikone23
777177
Да цел. В том и дело по идее напряжения на реле когда кондиционер не включен подаваться не должно а там 4,42 в. А при включении 0.
marikone23
Есть документация и не стоит вдаваться в идеи. Силовой плюс на разъеме реле присутствует всегда при подключеном АКБ. После включения зажигания приходит батарейное напряжение на управление реле. Минус на управление приходит с ЕСМ. Схемы зависимо от комплектации могут отличаться.
Изображения:
реле компрессора.JPG
Все, понял в чем дело завтра проверю на авто. 4,42 в это напряжение на 85 контакте реле кондиционера(цепь управления). При включении ЭБУ его замыкает на массу. На 30 контакте реле напряжение аккумулятора есть а на 86 нет, хотя на схеме питание на них общее.
Схемы электрооборудования когда была машинка не было, теперь все понятно но предохранители все целы. Спасибо.
marikone23
Изображения:
FE32.JPG
Rus07
Все заработало. предохранителя FE32 не было вообще. Вот вам и комплектация. Хозяин говорит, что в предохранители никто не лазил. А себе Opel TIS уже качаю.
marikone23
Такая же проблема, только год авто 2007, ошибка Р0530(датчик давления хладагента, обрыв цепи). Подскажите как проверить датчик.
SergievskEVG
Датчик аналоговый изменяет напряжение в зависимости от давления, снять с него разъем он должен быть 3-х пиновый, один конец должен звониться на землю, на втором при включенном зажигании должно быть 5 вольт, третий оставшийся вывод- сигнальный. Вместо датчика можно подключить переменный резистор номиналом 5-15 ком крайние выводы на землю и на +5 вольт средний на сигнальный, можно переменным резистором установить 2,2-2,6 вольт, должен включиться вентилятор и компрессор
Нижний порог отключения где-то 2 бар и ниже.
Верхний порог отключения 27-28 бар.
Если вставить перемычку на штекере между 2-м (питание +5В на датчик) и 3-м (сигнал с датчика) контактами, то компрессор не включится потому что 5 вольт с сигнального соответствует давлению выше 30 бар
О проблемах с этим устройством водители узнают с наступлением жарких дней. До этого температура наружного воздуха была не очень высокой, о кондиционере не вспоминали, а теперь оказалось, что он не показывает признаков жизни. На что, на какой узел в первую очередь следует обратить взор водителям? Об этом поговорим подробнее.
С чего начинать проверку
Система кондиционирования автомобиля Опель Астра h состоит из механической и электрической части, вот их и следует проверить. Обратите внимание на наличие фреона в системе, а также на работоспособность компрессора. Иногда происходит его заклинивание после износа подшипников на его рабочем валу. Их можно заменить самостоятельно, после разборки этого узла. При работающем двигателе посмотрите на вал компрессора. Если он вращается, можно предположить о том, что эта часть работоспособна.
Наличие хладагента лучше всего проверять в сервисных пунктах, где его откачают, взвесят, а потом, добавив недостающее количество, закачают обратно в систему. Утечки хладагента чаще всего происходят из-за повреждения трубопроводов или радиатора. Если такое обнаруживается, то повреждённые детали ремонтируют или меняют новыми. Изделия из алюминия можно заварить аргонодуговой сваркой.
Где ещё может скрываться проблема
Источником неприятностей может быть электрическая схема системы кондиционирования. Для её диагностики нужно вспомнить основы электротехники и желательно иметь измерительный прибор. Подойдёт любой, который позволит измерить напряжение или сопротивление цепи. В этой системе имеется два предохранителя. Они установлены под номерами 4 и 14 в багажном отделении машины. Первый из них рассчитан на силу тока 5 Ампер, а второй 7,5 Ампер.
Если будет найден перегоревший прибор, его меняют и проверяют работу системы. Ещё одним проблемным узлом является электромагнитная муфта и реле К8, которое его включает. Исправность реле проверяют измерительным прибором или установкой новой детали. Включив кондиционер и убедившись в работающем индикаторе включения, проверяют поступления напряжения бортовой сети на разъём электромагнитной муфты включения компрессора.
Если оно отсутствует на разъёме, следует внимательно осмотреть всю цепочку его прохождения. Неисправность может скрываться в оборванном проводе, но наиболее часто происходит окисление контактов. Обрывы проводов ликвидируют и надёжно изолируют, а окисленные контакты очищают. По возможности следует предусмотреть их защиту от попадания влаги. Если проблема в муфте (обрыв силовой обмотки) её следует снять и установить новую.
На многих современных автомобилях сегодня устанавливается система кондиционирования, благодаря которой водитель может чувствовать себя комфортно во время езды в жару. И автомобили Opel — не исключение. Как правильно включить кондиционер на автомобиле Opel Astra, с какими трудностями может столкнуться водитель и как предотвратить возможные поломки, читайте ниже.
Руководство по включению кондиционера
Итак, как происходит активация системы кондиционирования на Opel Astra H или Astra J:
- Сначала нажимается соответствующая кнопка, на которой нарисована снежинка, расположенная под регулятором обдува воздуха.
- Затем необходимо активировать функцию циркуляции воздуха, для этого нажмите соответствующую кнопку. В Opel на этой клавише нарисован автомобиль со стрелкой.
- Теперь нужно перевести температурный регулятор влево, после чего обдув активируется на максимальную мощность.
- После этих действий включенный распределитель необходимо установить в нужное положение, к примеру, в ноги или в лицо водителю. Сделав это, можно открыть все сопла обдува.
- Теперь остается только отрегулировать работу системы кондиционирования в соответствии с потребностями водителя или пассажиров (автор видео — Gregari golub).
Процедуру регулировки мощности воздушного потока можно осуществляться не только с использованием специальной округлой ручки настройки. Для этого также можно использовать и меню климатической системы. Чтобы попасть в этом меню, необходимо нажать на ручку регулирования потока воздуха. Сделав это, вы увидите несколько пунктов, вам необходимо выбрать функцию автоматической воздуходувки ли Autom Blower.
Зайдя в этот пункт, вы сможете произвести регулировку воздушного потока в соответствии с вашими потребностями:
- strong — сильный поток воздуха;
- normal — нормальный или средний напор;
- weak — слабый напор.
Первый режим оптимально использовать только зимой для более быстрого прогрева салона транспортного средства. Не работает кондиционер в этих автомобилях на охлаждение в том случае, если функционирует компрессор, а на экране имеется надпись Есо. Когда компрессор включен, воздушный поток не будет охлаждаться — он будет только попадать в салон машины.
Для отключения этого устройства потребуется опять зайти в меню климатической системы, заранее нажав на ручку регулировки потока воздуха. В появившемся меню необходимо выбрать пункт АС и убрать с него галочку или крестик, это можно сделать с помощью той же ручки. Если в дальнейшем потребуется включить устройство, то это можно сделать здесь же, путем нажатия крестика на АС.
Какие сложности могут возникнуть при включении?
Иногда бывает такое, что в автомобиле не включается кондиционер. Причин тому может быть множество.
Если на Opel Astra J или H не включается климатизер, это может быть обусловлено:
- Активацией эконом режима, для чего эту функцию необходимо просто отключить.
- Не включается кондиционер по причине повреждения электроцепи, в частности, речь идет об участке от блока управления до реле.
- Также система может быть неработоспособной, если вышла из строя муфта кондиционера. Проблему позволит решить замена элемента.
- Не включается кондиционер в результате выхода из строя теплового предохранителя, расположенного на электронном магните.
- Повреждение трубки кондиционера. Если главная магистраль повреждена, при этом причина механические (к примеру, пробой), устройство может работать с недостаточной силой. Неисправность решается путем замены трубки кондиционера.
- Отсутствие расходного материала, то есть фреона, в системе. Если жидкости слишком мало или ее вовсе нет, датчик давления кондиционера автоматически отключит систему. Чтобы не допустить этого, систему необходимо регулярно заправлять — заправленный кондер работает значительно надежнее.
- Иногда не включается кондиционер по причине засоренных вентиляторов.
Дельные советы для предотвращения проблем в дальнейшем
Чтобы предотвратить возможные неполадки в работе климатической системы, необходимо как минимум дважды в год следить за чистотой устройства. Чистка кондиционера включается в себя очищение фильтрующих элементов системы и их замену при необходимости. Хотя бы один раз в год необходимо сервисное обслуживание устройства, необходимо вовремя проводить заправку кондиционера фреоном и маслом. Если производится замена компрессора, то в ходе процесса также необходимо промывать систему. Всегда нужно следить за появлением шумов и сторонних звуков при активации системы — обычно они сообщают о возможных неполадках в ее работе.
Также время от времени необходимо проводить диагностику устройства на предмет утечек. Помните о том, что недостаток или переизбыток хладагента в нем одинаково негативно отражается на функционировании устройства. Если вовремя не предпринять действия для устранения неисправности, это может привести к необходимости ремонта узла. Устройство нельзя включать в слишком разогретом автомобиле — сначала необходимо немного охладить салон. В зимнее время года система должна включаться хотя бы раз в месяц, так как длительные паузы могут повлиять на герметичность магистралей в местах соединения патрубков.
Если вы курите в автомобиле, то не делайте этого при включенном кондере, поскольку дым и смолы негативно отразятся на функционировании испарительного устройства. Перед тем, как заглушить мотор, отключайте кондер и включайте печку — теплый воздушный поток просушит магистрали системы и позволит избежать образования конденсата.
Наглядная инструкция по очистке испарительного устройства приведена на видео (автор ролика -Алексей МаДСаТ).
Система кондиционирования создает комфортные условия в салоне во время летней жары. Поэтому при ее поломке, особенно в жару, необходимо срочно искать причину неисправности и устранять ее. Может быть неисправным радиатор кондиционера Опель Астра H, возможны и другие неполадки. В статье рассматриваются типичные неисправности, приводятся способы их устранения и рекомендации по уходу за системой кондиционирования.
Основные неисправности автомобильного кондиционера
Поломки автокондиционера похожи у Опелей Астра G, J.
Ниже перечислены часто типичные неисправности:
- Во время эксплуатации возможен перегрев агрегата. В этом случае он автоматически отключается, если температура фреона стала слишком высокой. В этом случае следует сделать перерыв на некоторое время и не включать устройство на полную мощность.
- Одной из часто встречаемых проблем у автомобилей Опель Корса, Астра G, J и других моделей является радиатор. После продолжительной эксплуатации он сгнивает под вентилятором, в итоге, выходит из строя электромагнитная муфта компрессора кондиционера.
- Если воздух в салоне охлаждается плохо, то причиной может быть загрязненный радиатор и салонный фильтр. При этом могут появиться неприятные запахи.
- При их загрязнении некачественно работает вентиляция. Грязь в моторном отсеке приводит к коррозийным процессам. В результате детали выходят из строя.
- При износе уплотнителей может заклинить компрессор. В этом случае его придется заменить.
- Износ уплотнительных элементов приводит к разгерметизации системы кондиционирования и утечке фреона.
- Современные автомобили, такие как Опель Астра J, G, оснащены большим количеством электроники, поэтому возможны проблемы с электрикой. Могут перегореть предохранители.
Способы устранения поломок
Для того, чтобы система кондиционирования исправно работала и хорошо охлаждала воздух в салоне, необходимо всегда содержать ее в чистоте.
Для этого нужно снимать и чистить либо менять фильтры и патрубки. Кроме того, следует регулярно делать промывку всей системы. Чтобы почистить радиатор, его лучше снять с машины.
Если перегорели предохранители, их следует заменить исправными. Избежать коррозии можно путем регулярного мытья узлов и деталей, находящихся в подкапотном пространстве. Если протекает радиатор Опель Астра H, G, J, то возможен его ремонт, если установлен медный агрегат. Если он алюминиевый, то в случае течи нужна замена.
Если пришла в негодность электромагнитная муфта, ее меняют на исправную (автор видео — Игорь Новиков).
Руководство по уходу и заправке
Новые автомобили Астра G, J и другие модели оснащены кондиционерами, которые полностью заправлены и исправно работают. Проблемы могут возникнуть при покупке подержанной машины или после продолжительной эксплуатации. Может потребоваться заправка кондиционера фреоном.
Заправку можно выполнить в домашних условиях, процедура состоит из последовательности шагов:
Правильность заправки можно определить по манометру. П омимо манометров нужны еще весы, потому что хладагент задувается по весу.
При включенном кондиционере стрелка манометра должна находиться в синем секторе, в районе отметок 25-45 psi. Если стрелка после заправки не поднялась до необходимого уровня, лучше обратиться к специалистам в автосервис.
Чтобы кондиционер исправно функционировал, необходимо соблюдать ряд правил по его уходу и эксплуатации. Необходимо регулярно пользоваться системой кондиционирования. Даже в зимний период хотя бы раз в месяц нужно включать кондер на 15 минут. Перед тем, как включить кондиционер зимой, нужно хорошо прогреть машину.
Техническое обслуживание заключается в регулярной промывке системы охлаждения и замене салонного фильтра, а также в чистке радиатора и шлангов.
В этом видео демонстрируется замена радиатора кондиционера на Опель Астра H (автор видео — Отопление водоснабжение Краснодар).
Итак, с приходом тепла включил кондиционер и постепенно стал замечать, что он с каждым днем как-то слабее холодит, но думал это обманчивое впечатление из-за роста температуры за бортом. И вот, в один прекрасный день, когда в Ярославле бабахнуло +28 кондиционер взял и не включился вообще. Проверил предохранители в багажнике и под капотом — целые. Проверил релюшку — щелкает. Грешил на необходимость дозаправки. Поехал в гараж, подцепил OPcom, глянул давочку:
Давление не меняется, но опком включение кондиционера видит.
Ладно, собрался заправлять, но везде очереди. По итогу поехал на один оранжевый сервис, заправили согласно мануалу. Включаем, и… чуда не произошло, реакции 0. Хорошо, ищем дальше. Прямо там открутили фишку на компрессоре, разъединили и прозвонили тестером. Питание на муфту приходит, это уже хорошо. А вот сопротивление по муфте 1,56. Поехал домой, почитал что пишут, посоветовался — похоже муфта под замену. Но, что-то дернуло меня проверить еще раз сопротивление по муфте. Поехал в гараж, взял с собой друга. Попросил повключать кондей, сам под капотом наблюдал за прижимной пластиной — ни шороха. Снова открутил фишку, меряю — бинго, разомкнута цепь. Затеплилась надежда обойтись заменой термопредохранителя, хотя знакомый уже подыскивал мне новую муфту=) Дождался выходных, заехал в радиодетали, купил максимально похожий по параметрам термопредохранитель с немного большим амперажем (необходимого не было).
Так же, почитав в нескольких записях про сложности снятия шкива компрессора, заехал в метизы и купил "съемник шарниров", в надежде, что он подойдет (подошёл!). Всё, погнал в гараж. Заехал на яму, максимально прижавшись правым колесом к её краю, для удобства и в бой!
Итак, забираемся под машину, скидываем пластиковый защитный кожух справа по ходу машины (4 саморезика под торкс). Откручиваем защиту. Я у защиты открутил только передние крепления, чтоб просто её опустить. Наблюдаем такую картину:
Откручиваем от компрессора фишку муфты, разъединяем. Снимаем прижимную пластину, крепится одним болтиком торкс, по-моему Т27. Кстати, у меня удержать пластину рукой и открутить этот болт не получилось. Поэтому взял маленький ключик, поставил в распор между подрамником и выступающей частью на пластине, и так откручивал.
При снятии пластины очень важно не протерять регулировочные шайбы. У меня их было 2 и одна пыталась подло вывалиться и улететь куда-нибудь в яму, но я держал на готове магнитик)
Дальше нужно снять шкив. Для начала скидываем приводной ремень. Ключом на 19 отводим натяжитель и ремень снимается. Далее нужно снять стопорное кольцо, вот тут возникла проблема номер раз. Поскольку круглогубцы у меня были только прямые, подобраться к нему не вариант. Окей, решено снять компрессор с креплений. Благо шланги позволяют его отсоединить, слегка повернуть и опустить для удобства. Но тут возникла проблема номер два. Прикручен он на болты торкс, а таких головок у меня пока нет( Выручила обычная головка на 10. Болты закручены не сильно, поэтому, не смотря на откручивание/закручивание обычной головкой, они не повредились.
Вот тут и пригодился съемник из магазина метизов.
Шкив сидит довольно плотно и думаю без съемника я б его не снял.
Сразу диагностируем подшипник шкива. У меня с ним все хорошо — ни шума, ни люфта, крутится отлично.
Далее, после снятия шкива, видим ту самую муфту. Там же еще одно стопорное кольцо, размером больше предыдущего) Снимаем его и тянем муфту на себя, слезет легко.
А дальше было интересно. Перевернул муфту и увидел на ней следы антифриза… Залез под машину и увидел небольшие подтеки из под помпы. В принципе, не исключаю вероятность, что это могло способствовать поломке.
Ну а дальше все просто, открыл крышечку на муфте, посмотрел на термопред. Визуально по нему ничего не ясно. Он еще и смолой залит. Держится на обычных зажимах, которые легко вынимаются, стоит их только подковырнуть, заодно и смола отваливается. Интереса ради замыкаю обычной перемычкой и в фишке появляется сопротивление. Потом достал новый термопред, расстроился что он не подходит и поставил жучок подобрав сечение по сопротивлению.
Сборка осуществляется в обратном порядке. Муфта встает в паз выступающей частью на обратной стороне (на фото её видно). Шкив обратно ставится без проблем. Если не налезает, значит перекос — легонько пошатать чтоб выровнять и налезет. У меня больше всего проблем при сборке было со стопорными кольцами, руки болят до сих пор=))))
После полной сборки, подсоединения фишки и возвращения на место ремня — тест драйв) Завел машину, включаю конидиционер и… слышу заветный щелчок из под капота! Заглядываю под капот — прижимная пластина зацепилась, всё ок. Да будет прохлада!
Что могу сказать, процедура не сложная) Глаза боятся, а руки делают)) Но, в ближайшее время буду повторять её еще раз, ибо ездить с жучком мне не прикольно, поэтому буду ставить нормальный термопредохранитель.
Хочу выразить ооооогромнейшую благодарность за подсказки, советы и терпеливое разъяснение нюансов Александру tigeross !
Всем спасибо за внимание!
Лайки и Комментарии приветствуются!
Всем добра друзья!=)
Читайте также: