Не работает климат контроль опель астра j

Обновлено: 09.01.2025

Кондиционер охлаждает, а климат-контроль — нет.

Пробег 10500, ситуация эта кажется была всегда, просто не замечал. Astra J 2012.

Когда включаю климат-контроль (Auto, без "снежинки"), то дует обычный воздух. Как вентилятор. Кажется вообще не охлаждает даже в режиме Low. Включаю кондиционер ("снежинка") -- шпарит ледяной воздух.

И часто при включении кондея (или климата) первое время отчетливо чувствуется запах фреона. _Потом пропадает_. Что это может быть? Зимой один раз при включении климат-контроля сразу после завода автомобиля подул ОЧЕНЬ вонючий воздух (не фреон), не трупный запах, но очень неприятный. Было один раз.

Такой ситуации вроде не обсуждали.
Спасибо заранее за помощь.

Режим авто так и должен по идее работать, он сам распределяет направление обдува а не температуру (по моему) а температура фиксированная на крутилке водителя.
А вот про запах мне тоже интересно было бы узнать, у меня тоже присутствует при включении кондея.

Как это так и должен? У нас у второй машины климат херачит холод, пока в авто не стабилизируется температура. А в опеле тупо тепло идет, и, подчеркиваю, даже при режиме Low. Но зимой греет, кстати.

Это не фреон(который без запаха,улетает так быстро,что даже не почувствуешь),а микробы и грязь на испарителе,чувствуется при включении кондея..чистить пора

В опеле климает на выходе имеет два состояния - дует холодо и дует теплом по чудесному алгоритму

Фреон без запаха, но в него добавляют специально вещество пахучее, как в газ, который из газовых печек идет. Чтобы можно было почувствовать запах. Какая грязь, запах был всегда, начиная с новой машины? Хорошо, чистить -- как это сделать? Просто поменять фильтр? Или куда-то что-то запулить?

В магистральный газ добавляют - для безопасности,а в кондей нет(для поиска утечек отдельно добавляется краситель,места утечек видны под лампой)

Фильтр салонный поменять стоит,но основное здесь очистка испарителя

С первого вЫключения кондиционера на влажком испарителе будет оседать пыль и через год-другой запах становится. выдержанный

В Астре неполноценный климат. Если включить АВТО без кондея (снежинки), то он тупо как печка работает, только при этом ещё регулирует направление потока и скорость обдува. Летом скорость обдува с течением времени нарастает, т.к. "климат" не может охладить салонный воздух и пытается это сделать за счет большей подачи воздуха с улицы. Как-то так.

Astra J 1,6 AT Cosmo+Premium+электроручник+пакет комфорта сидений 2

В Астре неполноценный климат. Если включить АВТО без кондея (снежинки), то он тупо как печка работает, только при этом ещё регулирует направление потока и скорость обдува. Летом скорость обдува с течением времени нарастает, т.к. "климат" не может охладить салонный воздух и пытается это сделать за счет большей подачи воздуха с улицы. Как-то так.

А в меню БК стоит галочка напротив пункта "Кондиционер вкл."? У меня была такая же ситуация, когда галочка стояла напротив пункта "Прошлые настройки". Поставил напротив "Кондиционер вкл." и всё нормально работает. Вместе с кнопкой "auto" загорается и кнопка кондиционера и он самостоятельно решает когда ему включится или отключится в зависимости от заданной температуры.

Opel Astra J 5D, 2011MY, Waterworld, 1,4T 6MT Cosmo + Польские опции
Opel Astra H 5D, 2013MY, Sovereign Silver, 1,8 AT Enjoy + Enjoy

я давно отказался от бестолкового режима АВТО и вручную всё выставляю, во всяком случае тогда дует именно так, как МНЕ надо, а не машине с её дебильными алгоритмами.

У меня астра 2012 м.г. Даже если выставить галочку "Кондиционер вкл.", то он не будет работать в автомате. Такая долбанутая система. Ездил к дилеру. Сказали, что так и должно быть, хотя в инструкции написано, что сам включаться должен. Пытались прошить мозги, но не получилось. Какая-то защита стоит и не ставит прошику с этой функцией.

А снежинка горит всегда в независимости от того работает кондей или нет?

Astra J 1,6 AT Cosmo+Premium+электроручник+пакет комфорта сидений 2

А вы не пробывали влючить режим авто и включить снежинку? уверен тогда заработает как нужно..
А в настройках если поставить "Прошлые настройки" - то просто снежинка будет включатся и выкл. по повиновению пальца руки, а если
поставить напротив "Кондиционер вкл.", то каждый раз при нажатии на блоке управления климат-контроля АВТО будет включатся снежинка, даже если не была включена до это (что считаю не удобно!).

А вы не пробывали влючить режим авто и включить снежинку? уверен тогда заработает как нужно..
А в настройках если поставить "Прошлые настройки" - то просто снежинка будет включатся и выкл. по повиновению пальца руки, а если
поставить напротив "Кондиционер вкл.", то каждый раз при нажатии на блоке управления климат-контроля АВТО будет включатся снежинка, даже если не была включена до это (что считаю не удобно!).

Пробовал. Не работает. Включаю "Кондиционер вкл." в настройках. Догоняю температуру в салоне до 25 градусов. Включаю климат на кнопку "авто", вясталяю температуру на 16 градусов. И. хрен. нежинка сама не загорается. Кондей не работает.
За бортом 22 градуса. В машине 25. Кондей не работает.
Начинает работать, если только ткнуть снежинку.

Astra J 1,6 AT Cosmo+Premium+электроручник+пакет комфорта сидений 2

Esthetique
Странно.
У меня при нажатии на кнопку АВТО большую такую, автоматически включается и снежинка и режим рециркуляции воздуха.
Кстати снежинка по сути и есть кондиционер.

Esthetique
Странно.
У меня при нажатии на кнопку АВТО большую такую, автоматически включается и снежинка и режим рециркуляции воздуха.
Кстати снежинка по сути и есть кондиционер.

какого модельного года авто? Похоже, что с 2012 м.г. кондиционер включается только нажатием пальца на кнопку. В режиме климата он самостоятельно включаться не может.

Astra J 1,6 AT Cosmo+Premium+электроручник+пакет комфорта сидений 2

Esthetique
У меня 2010. Одна из первых.

В данном случае тогда это уже не климат, а фигня какая то.
Климат на то и климат, что сам должен регулировать как понижение, так и повышение температуры. Т.е. по сути он делает так, чтобы температура в салоне была постоянно заданной.

Esthetique
У меня 2010. Одна из первых.

Пытался объяснить это дилеру. Пожали плечами только. Пытались какое-то ПО мне прошить, но не получилось у них. Так и езжу теперь с авторегулировками потоков воздуха и раздельным кондиционером, а не климатом.

Astra J 1,6 AT Cosmo+Premium+электроручник+пакет комфорта сидений 2

Esthetique
А ОД один чтоль на все округу?
У меня подозрение, что либо слетела прошивка где-то либо у блока прикол. Во всяком случае в рук-ве пользователя написано, про все три режима. Если работа вашего кондиционера не соответствует действительности, то тупо ткните в это вашего ОД и сдайте на ремонт. Пока не починят, не берите машину. Не починят за 40 дней требуйте возврат ДС или обмена авто

У меня машина 2012 года выпуска. октябрь. Вот интересно как работает климат у других участников форума на машинах именно этого периода выпуска. Прошу отпишитесь у кого как.

Astra J 1,6 AT Cosmo+Premium+электроручник+пакет комфорта сидений 2

У меня машина 2012 года выпуска. октябрь. Вот интересно как работает климат у других участников форума на машинах именно этого периода выпуска. Прошу отпишитесь у кого как.

у меня март 12 года. ситуация аналогичная. считаю, что климата в этой машине нет. если задать температуру ниже, чем за бортом, то просто дует сильным потоком воздуха с температурой, которая за бортом. приходится нажимать на снежинку, чтобы успокоить вентилятор, но пока горит снежинка, дует все время холодным. в общем, обычный это кондей.

У меня апрель 2012, если в настройках поставить кондиционер вкл., то он всегда включается при заводке авто вместе с климатом. Если в настройках "прошлые настройки" то, если был включен когда глушил, при заводке опять включит. Вроде так.

Было: Opel Astra H (2007 - 2012)
Стало: Opel Astra J 5D Olympic White, 1.6 MT Enjoy + PH8E + N34 + DBU + KTA

что вы тут панику подняли все правильно у человека работает климат, все так и должно быть. снежинку включаешь и климат начинает морозить, зимой снежинку не включаешь и климат набирает температуру за счет наружного воздуха. если снежинка включена и за бортом низкая температура то кондиционер не включится. можешь ездить с постоянно включенной снежинкой ничего страшного нет, а кондиционер будет сам включатся когда ему это нужно.

Независимо от того какие настройки сохраняются или нет, но при нажатии на кнопку AUTO у меня автоматически включается кнопка Снежок. По сути кнопка Авто должна включить также режим Снежок и после этого должен начать работать климат контроль согласно установленным температурам в нем, с учетом температуры в салоне.

но при нажатии на кнопку AUTO у меня автоматически включается кнопка Снежок. По сути кнопка Авто должна включить также режим Снежок и после этого должен начать работать климат контроль согласно установленным температурам в нем, с учетом температуры в салоне.

не совсем понял смысл написанного но, я помню что до 12 года кондиционер всегда включался с кнопкой авто если его выключить то кнопка авто тоже погаснет НО ПРИ ЭТО РАБОТАЕТ ВСЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ только кондиционер выключен, с 12 года сделали отдельное отключение кондиционера от кнопки авто

Ну да, ведь при включении auto, снежинка не загорается и дует уличным воздухом на всю катушку. У меня все время горит снежинка, изредка отключаю, по этому меня это не напрягает.

Было: Opel Astra H (2007 - 2012)
Стало: Opel Astra J 5D Olympic White, 1.6 MT Enjoy + PH8E + N34 + DBU + KTA

У меня 11-й модельный год,при включении" AUTO" загорается снежинка.
Но,в "комфорт-настройках" -кондей "вкл",и скорость вентилятора на средней.Посмотри там есть ещё пункт "последние настройки",с него надо снять галочку.

У меня апрель 2012, если в настройках поставить кондиционер вкл., то он всегда включается при заводке авто вместе с климатом. Если в настройках "прошлые настройки" то, если был включен когда глушил, при заводке опять включит. Вроде так.

У меня так же, но это не климат контроль, это просто кондиционер включается в момент запуска двигателя. Климат контроль самостоятельно при необходимости включает и отключает кондиционер, регулируя не только скорость потока воздуха и направление обдува, но и температуру. Если за бортом 25 градусов, а ты установил климат на 16 градусов, то он должен автоматически включить кондиционер, охладить машину и при необходимости либо просто на малой скрорости поддерживать потом заданную температуру, либо отлючить кондер. Так у меня было и на мазде 3 и на хонде цивик.

А тут получается, что у тебя климат в режиме "авто", кондиционер не включен и тебе в лицо дует уличным воздухом 25 градусов на 6 скорости. И никогда он не охладит салон, т.к. кондер автоматом не подключается.

Если просто всё время ездить со включенной "снежинкой", то летом просто тупо все время включен кондер, а зимой он просто тупо всё время выключен, но горит кнопка, что кондер включен.

Astra J 1,6 AT Cosmo+Premium+электроручник+пакет комфорта сидений 2

Особенность конструкции системы двухзонного климат-контроля заключается в возможности раздельной регулировки температуры поступающего в салон воздуха для водителя и переднего пассажира. Система отопления, вентиляции и кондиционирования может работать в двух режимах – автоматическом и ручном.

В автоматическом режиме управления выполните следующее.

1. Регулятором 3 (рис. 1) установите желаемую температуру поступающего в салон воздуха к месту водителя, аналогичным регулятором 7 – к месту переднего пассажира.

Рис. 1. Блок автоматического управления системой двухзонного климат-контроля:

1 – выключатель кондиционера; 2, 8 – выключатели электрообогрева передних сидений; 3 – регулятор температуры поступающего в салон воздуха на место водителя; 4 – выключатель режима автоматического управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования; 5 – кнопки регулятора распределения потоков воздуха; 6, 11 – кнопки переключателя режимов работы электровентилятора воздухонагнетателя; 7 – регулятор температуры поступающего в салон воздуха на место пассажира; 9 – выключатель интенсивной подачи воздуха на ветровое стекло и стекла передних дверей; 10 – выключатель электрообогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида; 11 – выключатель системы отопления, вентиляции и кондиционирования; 12 – выключатель режима рециркуляции; 13 – выключатель электрообогрева рулевого колеса

На дисплее 10 (см. Панель приборов, рис. 1) появятся значения выбранной температуры.

При установке рукоятки регулятора в крайнее левое положение включается режим максимального охлаждения.

В автоматическом режиме работа климат-контроля регулируется датчиками интенсивности солнечного излучения и температуры воздуха в салоне.

Датчик солнечной освещенности и датчик температуры воздуха в салоне (показан на фото стрелкой) объединены в общий корпус, расположенный на верхней части панели приборов возле стекла ветрового окна. В зависимости от степени освещенности салона солнечными лучами потоки воздуха по сигналам датчика направляются соответственно в область лица или ног водителя и переднего пассажира. Это обеспечивает наиболее эффективный режим работы системы управления климатом и более комфортное распределение воздушных потоков в салоне.

Для исключения неверных показаний значений температуры из-за влияния нагретых элементов панели датчик температуры снабжен системой принудительного обдува, которая обеспечивает равномерный проток воздуха из передней части салона автомобиля через корпус датчика. Для нормального движения воздуха предохраняйте входное отверстие объединенного корпуса датчиков от попадания каких-либо твердых частиц или жидкости. Особенно это касается случаев химической чистки салона. Во время уборки салона пылесосом категорически запрещается подносить всасывающий наконечник трубы пылесоса к входному отверстию корпуса. При затрудненном движении воздуха через отверстие датчика нормальное функционирование системы автоматического управления климатом нарушается.

Для правильной работы системы климат-контроля не закрывайте посторонними предметами эти датчики и держите открытыми центральные и боковые сопла системы вентиляции и отопления.

При низкой температуре наружного воздуха, если система климат-контроля находится в режиме AUTO, то поток воздуха будет направляться на ветровое и боковые стекла до тех пор, пока двигатель не достигнет рабочей температуры.

Для того чтобы стекла не запотевали в дождливую погоду, включите режим их обдува при выключенном отопителе, так как разница значений температуры поверхности стекла и подаваемого воздуха может вызвать конденсацию влаги.

В ручном режиме управления система отопления, вентиляции и кондиционирования работает последовательно в соответствии с порядком выбора выключателей и регуляторов. Управление функциями регуляторов и переключателей, которые не задействованы, осуществляется автоматически.

1. Клавишами 6 и 11 переключателя режимов работы электровентилятора воздухонагнетателя изменяют скорость вращения электровентилятора. При нажатии на клавишу 6 скорость вращения плавно увеличивается, при нажатии на клавишу 11 – уменьшается.

На дисплее цифрами отображается скорость работы – от минимального значения.

2. Нажатием и удерживанием в течение нескольких секунд клавиши переключателя 11 электровентилятор воздухонагнетателя выключают.

На дисплее появляется соответствующая надпись.

3. Для охлаждения воздуха, поступающего в салон автомобиля, нажмите на клавишу выключателя 1 кондиционера – в ней загорится контрольная лампа.

Кондиционер не включится, если кнопкой 11 переключателя режимов работы вентилятора воздухонагнетателя вентилятор выключен или температура окружающего воздуха ниже 0 °С. Это не является признаком неисправности, а предусмотрено конструкцией.

Включение кондиционера во время работы двигателя в тяжелых условиях (затяжные подъемы, интенсивное городское движение и пр.) может привести к перегреву двигателя. Следите за показаниями указателя температуры охлаждающей жидкости: если температура превысит допустимое значение, выключите кондиционер.

При длительных поездках в условиях городского движения эффективность работы кондиционера может снизиться из-за напряженного теплового режима двигателя. Это не является признаком неисправности, при движении в нормальных дорожных условиях кондиционер будет работать эффективно.

4. Последовательным нажатием на клавиши регулятора 5 распределения потоков воздуха выберите варианты направления воздушных потоков.

На дисплее появится пиктограмма выбранного направления подачи.

Возможны и комбинированные варианты подачи воздушных потоков одновременным нажатием двух клавиш.

. а на дисплее появятся соответствующие комбинированные пиктограммы.

5. Клавишей выключателя 12 режима рециркуляции выбирают режимы подачи воздуха снаружи или рециркуляции. При нажатии на клавишу выключателя один раз включается режим рециркуляции, наружный воздух в салон не поступает, а вентилятор воздухонагнетателя обеспечивает циркуляцию воздуха внутри салона. При этом в клавише выключателя загорается нижняя контрольная лампа.

При высоких значениях температуры воздуха снаружи и внутри в режиме AUTO автоматически включается рециркуляция для быстрого охлаждения салона.

На дисплее появится соответствующая пиктограмма.

При повторном нажатии на клавишу включается режим автоматического включения рециркуляции с определением качества воздуха с помощью специального датчика. При этом в клавише выключателя загорается верхняя контрольная лампа.

На дисплее появится соответствующая пиктограмма.

Этот режим используют для быстрого прогрева салона в холодное время года, а также при повышенной запыленности и загазованности окружающего воздуха. При третьем нажатии на клавишу режим рециркуляции отключается и контрольная лампа гаснет.

На дисплее появится соответствующая пиктограмма.

Не рекомендуется длительное включение режима рециркуляции во время движения автомобиля, так как это обычно приводит к запотеванию стекол.

6. Для быстрого удаления влаги или инея с ветрового стекла и стекол передних дверей при повышенной влажности воздуха нажмите на клавишу выключателя 9 интенсивной подачи воздуха на ветровое стекло и стекла передних дверей.

На дисплее появится соответствующая пиктограмма.

Если температура наружного воздуха выше 2 °С, для его охлаждения автоматически начинает работать кондиционер.

7. При нажатии на клавишу выключателя 10 при работающем двигателе включается электрообогрев стекла двери задка и наружных зеркал, одновременно в клавише загорается контрольная лампа.

При повторном нажатии на клавишу обогрев выключается – контрольная лампа гаснет. Если не выключить электрообогрев вручную, через некоторое время он автоматически отключится.

Нагревательный элемент потребляет очень большой ток. Во избежание чрезмерного разряда аккумуляторной батареи включайте электрообогрев при работающем двигателе и только на время, необходимое для устранения запотевания стекла двери задка.

Для того чтобы не повредить нити обогревателя, для очистки внутренней стороны стекла не используйте скребки и другие острые предметы, а также моющие средства с абразивными веществами.

8. При нажатии на клавиши выключателей 2 или 8 включается электрообогрев сидений соответственно водителя или пассажира на переднем сиденье. При этом загорается нижняя контрольная лампа в клавише. При двух последующих нажатиях ступенчато увеличивается интенсивность обогрева и поочередно дополнительно включаются средняя и верхняя контрольные лампы в клавише. При последующем нажатии электрообогрев выключается и контрольные лампы в клавише гаснут.

Людям с чувствительной кожей пользоваться максимальным режимом обогрева не рекомендуется.

9. При нажатии на клавишу выключателя 13 включается электрообогрев рулевого колеса. При этом в клавише загорается контрольная лампа. При повторном нажатии электрообогрев выключается и контрольная лампа в клавише гаснет.

Как и на абсолютном большинстве современных автомобилей, в Opel Astra J функционирует система отопления жидкостного типа, интегрированная в систему охлаждения силового агрегата. Под печкой обычно понимается небольшой радиатор, связанный с другими узлами двигателя двумя патрубками. Физически радиатор печки расположен в пластиковом корпусе климатического блока и находится в передней части салона под центральной панелью приборов.

Система отопления состоит из следующих узлов:

собственно теплообменника (радиатора), через который проходит горячий антифриз, поступающий от мотора, нагревающий воздух, подающийся уже непосредственно в салон;
вентилятора, состоящего из электромоторчика и крыльчатки, задача которого – нагнетать внешний воздух к заслонкам радиатора и кондиционера, откуда он, нагретый или охлаждённый, направляется к дефлекторам;
чтобы иметь возможность регулировать скорость вращения вентилятора, в цепь его моторчика встраивают блок понижающих резисторов;
заслонки с приводом, регулирующей количество воздуха, подаваемого в салон через теплообменник и минуя его;
заслонки с приводом, цель которых – регулировать направление подачи воздушного потока (стёкла, верхняя/нижняя часть салона).

Такая компоновка доказала свою эффективность, и хотя на разных марках/моделях авто конкретная реализация системы отопления может различаться, в целом она всегда состоит из указанных компонентов. В исправном состоянии печка обеспечивает достаточный прогрев салона, и это в малой мере зависит от печки: двигатель всегда греется, обеспечивая нагрев охлаждающей жидкости примерно до 90°С. Все остальные потери зависят от состояния печки и системы охлаждения. В случае загрязнения каналов подачи воздуха или тосола, при неисправной работе термостата, водяного насоса, вентилятора отопителя, при забитом салонном фильтре эти потери могут достигать значительных величин, а в отдельных случаях тепло вообще не будет поступать на выходы дефлекторов.

Мы рассмотрим основные неисправности, из-за которых печка Opel Astra J не греет совсем или очень плохо, и возможно ли их устранить собственными силами, не прибегая к услугам специалистов автосервиса. Начнём с проблем, решение которых возможно, но требует немалых усилий и знания особенностей конструкции автомобиля, поэтому приводим достаточно подробный алгоритм выполнения ремонтных работ.

Неисправности термостата

Это устройство представляет собой небольшой по размерам термочувствительный клапан, реагирующий на температуру охлаждающей жидкости. Если она ниже требуемой (на Астре J это 79.5-81.5 °С), клапан закрыт, и антифриз циркулирует по малому кругу, без захода в основной радиатор, что обеспечивает более быстрый прогрев силового агрегата. Как только мотор нагреется настолько, что температура ОЖ поднимется до указанной величины, клапан открывается, и ОЖ начинает поступать в радиатор, где и происходит её охлаждение.

Из-за образования накипи и коррозии на внутренних стенках термостата его шток со временем начинает подклинивать. В итоге он застревает либо в приоткрытом, либо в закрытом положении. Для двигателя опасность представляет второй вариант – в этом случае тосол не будет попадать в основной радиатор (или попадать в гораздо меньшем объёме), из-за чего не будет охлаждаться. Мотор начинает перегреваться, что грозит его заклиниванием и дорогостоящим капитальным ремонтом. Если термостат заклинивает в открытом положении, существенно увеличивается время прогрева двигателя, а зимой тосол может вообще не нагреваться до номинальных значений. В этом случае в первую очередь будут страдать водитель и пассажиры, поскольку тепла из печки будет недостаточно для обеспечения комфортного микроклимата в салоне.

Отопитель салона Opel Astra J в сборе

Как определить, что печка Opel Astra J греет плохо именно из-за заклинившего термостата? Для этого придётся завести мотор (охлаждённый), перейти к моторному отсеку и потрогать рукой верхний патрубок радиатора, идущий к термостату – он должен быть холодным, пока не начнёт работать вентилятор, и только после этого начнёт быстро набирать температуру. Во всех других случаях (одновременный нагрев обоих патрубков термостата после запуска двигателя или холодный верхний шланг даже после прогрева силового агрегата) можно говорить о неработающем термостате.

А поскольку его конструкция неразборная, выход один – замена заклинившего регулятора на новый. Для этого нам понадобятся пассатижи и Torx-ключ на 10.

отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
сливаем антифриз, открутив сливную пробку на блоке;
отсоединяем колодку проводов температурного датчика (чтобы фиксаторы вышли из зацепления, просто сжимаем ей пальцами внутрь);
ослабляем зажимы хомутов крепления патрубка, идущего к термостату от радиатора, сжав плоскогубцами ушки и сдвинув хомут дальше по шлангу, снимаем патрубок со штуцера термостата;
откручиваем болты крепления корпуса термостата и демонтируем его. Достать сам термостат – задача трудная, существует риск поломки стоек крепления устройства, поэтому замену лучше производить в сборе.

Как видим, процедура достаточно проста, количество операций – минимально. Поскольку новые термостаты не всегда идут вместе с прокладкой, перед его установкой следует проверить её наличие, а также исправность самого устройства. Делается это тоже просто, но потребуется термометр, позволяющий регистрировать температуру до 100°С. Ищём посудину, в которую бы целиком поместился термостат, заливаем в неё воду, подогретую до 75°С и начинаем её нагревать. Как только температура повысится до 80°С, клапан начнёт открываться. Полное его открытие завершится при достижении примерно 95°С. Можно даже замерить полный ход клапана – он должен составлять ровно 8 миллиметров.

Установка термостата и все остальные операции выполняются в обратном порядке.

Нерабочая помпа

Если неисправность термостата ухудшает эффективность обогрева салона, да и то в разной степени, то поломка помпы – неприятность с намного более негативными последствиями, и прежде всего – для двигателя машины. Дело в том, что водяной насос ответственен за обеспечение циркуляции ОЖ по магистрали системы охлаждения, независимо от того, в каком режиме она осуществляется. Остановка помпы – это катастрофа для силового агрегата, но подобные ситуации отслеживаются температурными датчиками, и в случае быстрого критичного разогрева мотора водитель будет предупреждён. Более опасны ситуации, когда насос выходит из строя постепенно (например, изнашивается крыльчатка, подшипник, сальники). В этом случае его производительность падает незаметно, и двигатель вынужден работать в режиме перегрева длительное время. Малое давление в системе начнёт сказываться и на работе отопителя, поскольку нагрев радиатора будет только ухудшаться.

Установленный электродвигатель отопителя салона

Если вы уверены, что печка на Opel Astra J не работает именно из-за водяного насоса, придётся её менять. Обычно проблемы с подшипником или крыльчаткой проявляются появлением шумов со стороны моторного отсека, которые со временем усиливаются и становятся выше по тональности. Других гарантированных и простых способов диагностики помпы нет. Поскольку привод насоса осуществляется от шкива коленвала, бывает так, что помпа останавливается из-за оборвавшегося ремня. Это частный случай, не требующий замены детали. Во всех остальных случаях придётся заняться разборкой, которая будет более сложной, чем при замене термостата.

ключ Torx на 10 с битой;
пассатижи;
фигурная отвёртка;
ключ на 13.

Сама процедура выполняется в следующей последовательности:

откручиваем/скидываем отрицательную клемму батареи;
демонтируем крышку воздухофильтра;
ослабляем крепёж патрубков и снимаем их;
так же поступаем с колодками электропроводки;
отсоединяем дренаж;
откручиваем крепёж шкива при одетом ремне – именно он не даст шкиву проворачиваться, поскольку сами болты оснащены фиксаторами резьбы и откручиваются с большим усилием; ;
только после этого можно слить ОЖ, открутив пробку на блоке цилиндров (с правой стороны двигателя);
откручиваем крепёж водяного насоса (это пять болтов), подкладываем под помпу ветошь и аккуратно вынимаем её. Тяпки нужны потому, что в насосе ещё имеется около 300 мл тосола, и он обязательно прольётся;
затыкаем дырку тряпкой чтобы туда не попала грязь;
осматриваем помпу на предмет возможности проведения ревизии (только для опытных автовладельцев), выясняем причину поломки;
устанавливаем новую помпу, не забывая сменить и прокладку;
закручиваем сливную пробку;
прикручиваем шкив (в данном случае ремень снят, поэтому, чтобы шкив не прокручивался, придётся проявить смекалку, но лучше всего воспользоваться услугами помощника);
чтобы надеть ремень, тоже необходимо сильно постараться: натяжной ролик расположен не слишком удачно, ослабить его будет проблематично (накидным ключом не влезть, приходится засовывать руку с трещёткой с левой стороны, там, где подушка силового агрегата);
одеваем и закручиваем корпус воздухофильтра;
доливаем антифриз по полной – это предотвратит образование завоздушенности в системе.

Мы рассмотрели неисправности узлов, не являющихся компонентами климатической системы Астры, но оказывающими влияние на работу печки. Теперь перейдём к неисправностям, касающимся непосредственно системы обогрева.

Демонтаж моторчика печки

Загрязнённый салонный фильтр

В отличие от воздушного фильтра, его салонный аналог всё еще не ассоциируется у отечественных автомобилистов с непосредственной угрозой для двигателя. И это – основная причина, почему к его плановой замене относятся не столь серьёзно. И совершенно зря: его ресурс, учитывая загрязнённость наших городов и автомобильных трасс, не столь велик (рекомендованный – 15 тысяч километров, реальный – намного меньший), как у той же помпы или термостата, и потому в большинстве случаев ухудшение работы печки на не старых ещё автомобилях связанно именно с фильтром салона.

Диагностировать проблему тоже не слишком сложно. Например, по возросшему уровню запылённости салона, что сопровождается частым запотеванием стёкол.

Если стоит угольный фильтр, то его критическое загрязнение даст о себе знать появлением посторонних запахов в салоне.

Впрочем, его замена – работа несложная, с которой справится даже начинающий автолюбитель:

отщёлкиваем боковую крышку со стороны пассажирского окна – медленно и аккуратно, чтобы не повредить защёлки;
теперь откручиваем четыре винта, удерживающих перчаточный ящик;
сняв бардачок, видим верхний торец салонного фильтра. Берёмся за него и вытаскиваем фильтр;
устанавливаем новый, прикручиваем бардачок и ставим на место боковушку.

Вся операция обычно длится не более 15 минут.

Засорен радиатор печки

Отсутствие потока воздуха из дефлекторов или заметно более слабое давление могут свидетельствовать как о засорении фильтра салона, так и о снижении проходимости печного радиатора. Сужение каналов, вызванное накоплением на их стенках загрязнений различной природы – процесс естественный. Обычно этим страдают возрастные автомобили, но в ряде случаев этот процесс ускоряется в результате неправильных действий автовладельца: использования для доливки несовместимых жидкостей, заливки в летнее время воды, использование герметиков для устранения течей радиаторов (как основного, так и печного).

Всё это приводит к существенному сужению каналов отопителя, в результате чего его пропускная способность уменьшается в разы, а в редких случаях образовываются тромбы, полностью перекрывающие каналы циркуляции антифриза. В итоге воздух нагревается плохо, что сказывается на микроклимате в салоне. Из-за слоя накипи на внутренних поверхностях сот, который дополняются слоем пыли и грязи снаружи (как правило, это результат загрязнения фильтра салона, из-за которого пыль устремляется в систему вентиляции) существенно снижается теплоотдача радиатора, что тоже вносит свою лепту в ухудшение обогрева салона.

Симптомы, указывающие на необходимость чистки теплообменника, практически не отличаются от таковых при критическом загрязнении СФ: падение температуры внутри автомобиля при исправном термостате, помпе и вентиляторе, запотевание стёкол, бороться с которым становится всё труднее.

Ещё раз отметим недопустимость использования летом воды вместо антифриза: мало того, что эта жидкость, если она берётся из водопроводного крана или любого открытого источника (скважины, колодца) содержит в себе массу невидимых загрязнителей органического и минерального происхождения, которые становятся причиной засорения системы охлаждения. Хуже всего то, что антифриз, хотя его основу и составляет вода, не является агрессивной жидкостью. Вода же активизирует коррозионные процессы в отношении всех металлических частей двигателя, прежде всего – стенок блока. И хотя радиаторы изготавливаются из металлов, не подверженных коррозии, под воздействием воды они окисляются на порядок быстрее, приводя к прогниванию сот и появлению течей – проблемой, с которой бороться чрезвычайно трудно.

Радиатор отопителя Opel Astra J

В любом случае, если замена салонного фильтра оказалась малоэффективной, следует проверить состояние теплообменника. Для этого его придётся демонтировать. Чтобы осуществить съем радиатора печки Opel Astra J, выполняем следующие операции:

демонтируем центральную консоль;
открываем пепельницу до упора, отвинчиваем виднеющиеся в щели саморезы;
отщёлкиваем пластиковую декоративную накладку на прикуривателе;
откручиваем болт;
отсоединяем провода, идущие к пепельнице, убираем её в сторону;
откручиваем нижние винты по бокам торпеды, между правой и левой частями;
демонтируем накладку под ручником, откручиваем один винт;
ещё два винта, удерживающие корпус консоли, расположены сзади, для доступа к ним отодвигаем оба кресла вперёд;
после снятия чехла ручника и рычага коробки демонтируем консоль;
отсоединяем воздуховоды, идущие к заднему ряду сидений через центральный тоннель;
демонтируем пробку слива конденсата;
отсоединяем поддон отопителя, удерживаемый на клипсах;
убираем нижнюю крышку радиатора и достаём его для осмотра, выполнения реставрационных работ или замены на новый.

Отметим, что зачастую промывка радиатора печки, как бы тщательно она не выполнялась, стопроцентного результата не даст – через некоторое время проблема опять проявит себя, так что намного проще приобрести новый теплообменник, с которым вы сможете проездить без проблем многие десятки тысяч километров.

Не работает моторчик печки Opel Astra J

Владельцы этой модели часто сталкиваются с таким явлением, как свист в районе печки – это проявляет себя моторчик отопителя, вернее, его подшипник. Говорят, что это конструктивная особенность отопителя данной модели. Как бы то ни было, но если ничего не предпринимать, окончательная поломка моторчика неизбежна, а если в Opel Astra J не работает вентилятор печки, тепла в салоне тоже не будет.

Диагностируется неисправность легко, по отсутствию потока воздуха из дефлекторов надлежащей силы. Если вентилятор вообще не крутится, его придётся заменить, при свистах возможен самостоятельный ремонт.

Чтобы добраться до моторчика, необходимо:

демонтировать перчаточный ящик;
открутить винт, крепящий патрубок обдува ног водителя/пассажира;
взяться руками за нижнюю часть электродвигателя печки, отжать фиксатор и повернуть моторчик на пол-оборота по часовой стрелке.

Теперь можно приступать к осмотру вентилятора, предварительно отсоединив колодку с проводами.

Установка отремонтированного или нового изделия производится в обратном порядке.

Имеются течи в системе охлаждения

Плохая теплоотдача печного радиатора может быть обусловлена снижением уровня охлаждающей жидкости в магистрали. Обычно это сопровождается повышением температуры двигателя при езде на повышенных оборотах, поэтому опытные водители замечают проблему до того, как она станет угрожающей. Разумеется, если вы практикуете частую проверку уровня масла, наверняка тоже заметите снижение уровня ОЖ в расширительном бачке.

Остаётся только найти место течи и устранить её. Если антифриз убегает быстро, локализовать место утечки можно по наличию пятна под автомобилем, но в большинстве случаев утечки малозаметны, и найти их можно только в результате тщательного визуального осмотра всех узлов и патрубков, через которые циркулирует антифриз.

Обычно течи выявляются в местах крепления патрубков из-за ослабления или коррозии хомутов. При длительной эксплуатации дырки могут образоваться на самих патрубках в местах их соприкосновения с другими деталями силового агрегата. Проблема решается заменой патрубков и хомутов.

Прохудиться могут и радиаторы, особенно если водитель практикует заливку воды в теплое время года. Такая неисправность может быть устранена самостоятельно только на медных радиаторах, которые сегодня устанавливают всё реже из-за их дороговизны. Если он из алюминия – придётся покупать новый теплообменник, который является недорогим, но подвержен коррозии в большей степени и практически неремонтопригоден.

Ещё протекать могут сальники помпы (меняем) и термостат (тоже замена). Самый тяжёлый случай – пробой прокладки ГБЦ. Здесь придётся не только снимать головку или сам блок, но и искать место течи (трещина может быть внутренней). Самостоятельно такие работы обычно не выполняются, поскольку требуют наличия соответствующего опыта, знаний и специализированного инструмента.

Поехал заправлять.Начали заправлять, залив 250гр решили проверить.ничего и ни как — не прижимает муфту :( проверили подачу питания-есть. Предложили заменить муфту с заправкой.выходило в ~7р. и 3 часа ожидания.
Ну приехать Я всегда мог и поэтому поехал домой искать решение в сети.
На ВСЁ ЭТО УБИЛ 1н ВЫХОДНОЙ :(:(:(

Нашёл. Сегодня починил. Дело было так.

Утро началось с ЯРКОГО солнца, которое меня встретило

но с ХОРОШЕЙ музыкой

Доехал Я до бокса, который снял для ремонта. Кстати цена вопроса 200р час. В нём была тепло-пушка, яма, свет, домкрат, ключи, переноска и даже бочка под слив масла.
Поехал Я туда не один, а со своим наставником-прмощником-одноклубником с астраклуба.
На всё про всё ушло около 3х часов. Сделали диагностику через ОР-СОМ, давление было муфта ни алё.лезть в низ придётся…

Расписывать всё нет смысла т.к. будет оч много выражений, потому что, пушки было мало-оч холодно, повсюду капали реагенты, капали на всё, а так как стояли лицом вверх-рот, уши, нос, глаза, куртка, штаны тоже пострадали. Поэтому пропустим эти моменты, могу просто посоветовать делать ЛЕТОМ ну или когда сухо.

Теперь по делу. Первая марока это было снять ремень. Так как у нас толком ни чего не было пользовались подручными средствами.не смейтесь :)

Когда сняли ремень можно было уже попробовать открутить саму муфту, но она ЖЕСТЬ как откручивается.потратили наверное около часа.НО сняли.

Нужно было упиреть муфту чтоб она придалась и не крутилась вместе с болтиком.использовали ГАРАЖНУЮ Биту :)

Там болтик, торекс со спец смазкой на которую садят такого рода соединения

После чего медленно снимайте шкиф, медленно потому что там есть 2гаечки которые регулируют зазор ( не проепите их)

После этого увидите стопорные кольца, использовали простой съёмник на разжатие. После чего сняли ту приблуду которую он держал. Далее увидели саму муфту-её можете не снимать, сбоку ближе к салону увидите пластиковый лючок — его снимаем и меняем предохранитель цена которого 17 рублей. Затем всё собираем обратно и ВСЁ.

Итого экономия Серьёзная, а затраты минимальны. Хотя у кого есть можно и раскашелиться, сразу на генератор ;)

Читайте также: