Не работает центральный замок чери а13
Рассмотрены автомобили Чери Бонус, Чери Вери, Чери А13, Чери Фулвин, Заз Форза.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.
Один из блоков расположен над аккумуляторной батареей.
2 — антиблокировочная система тормозов;
3 — антиблокировочная система тормозов;
4 — блок предохранителей салона;
5 — блок контроля кузова;
Блок реле расположен слева под капотом.
1 — реле вентиляторов (высокая скорость);
2 — реле вентиляторов (низкая скорость).
Блок предохранителей и реле в слоне Chery Bonus, Chery Very, Chery A13, ZAZ Forza.
Расположен с левого торца панели приборов за пластиковой крышкой.
Схема расположения предохранителей в блоке.
1 — реле фар ближнего света (RLY10);
2 — главное реле (RLY8);
3 — реле фар дальнего света (RLY3);
4 — реле топливного насоса (RLY7);
5 – реле компрессора (RLY9);
7 — предохранитель лампы дальнего света левой фары, 10 A(FB20);
8 — предохранитель лампы ближнего света левой фары, 10 A (FB22);
9 — предохранитель лампы дальнего света правой фары, A (FB21);
10 — предохранитель лампы ближнего света правой фары, 10 A (FB23);
11 — предохранитель вентилятора, 15 A (FB17);
12 — предохранитель аудиосистемы, 10 A (FB02);
13 — предохранитель датчика кислорода, 10 A (FB18);
14 — предохранитель регулятора положения наружных зеркала заднего вида, 10 A (FB26);
15 — предохранитель модуля зажигания, 15 A (FB36);
16 — предохранитель прикуривателя, 15 A (FB27);
17 — предохранитель блока управления двигателем, форсунок, 15 A (FB19);
18 — резерв, 30 A (FB29);
19- предохранитель топливного насоса, 15 A (FB12);
20 — предохранитель компрессора, 15 A (FB13);
21 — предохранитель комбинации приборов, 10 A (FB09);
22 — резерв, 30 A (FB33);
23 — предохранитель модуля люка крыши, 20 A (FB05);
24 — резерв, 30 A (FB37);
25 — предохранитель блока управления двигателем, 10 A (FB15);
26 — предохранитель аудиосистемы, 15 A (FB03);
27 — предохранитель ламп индикации открытых дверей, 10 A (FB08);
28 — резерв, 20 A (FB34);
29 — предохранитель блока управления сигнализацией, 10 A (FB04);
30 — резерв, 15 A (FB28);
31 — предохранитель подушек безопасности, 15 A (FB24);
32 — предохранитель ламп заднего хода, 10 A (FB30);
33 — предохранитель кондиционера, 10 A (FB01);
34 — предохранитель АБС, 10 A (FB25);
35 — предохранитель системы контроля давления в шинах, 7,5 A (FB06) *;
36 — предохранитель датчиков скорости, 10 A (FB11);
37 — предохранитель стартера, 30 A (SB02);
38 — предохранитель кондиционера, 30 A (SB04);
39 — предохранитель ламп сигнала торможения, 15 A (FB32);
40 — реле стартера (RLY1);
41 — реле кондиционера (RLY2);
42 — резерв (RLY4);
43 — резерв (RLY6);
44 — предохранитель выключателя зажигания, 30 A (SB01);
45 — резерв, 30 A (SB03);
46 — резерв, 7,5 A (FB31);
47 — резерв, 7,5 A (FB16);
49 — предохранитель комбинации приборов, 10 A (FB07);
50 — предохранитель системы диагностики, 10A(FB10);
51 –предохранитель блока управления двигателем, 10A(FB14);
52 — резерв, 15 A (FB35);
53 — предохранитель запасной, 10 А;
54 — предохранитель запасной, 15 А;
55 — предохранитель запасной, 20 А;
56 — предохранитель запасной, 30 А.
За основным блоком предохранителей в салоне расположен дополнительный блок.
Центральный замок — это устройство, которое позволяет закрывать и открывать все двери автомобиля автоматически и одновременно. Решение удобное и практичное, а также достаточно надежное. Однако, в процессе длительной эксплуатации или в результате использования дешевых компонентов, а также сбоев и поломок центральный замок автомобиля (ЦЗ) нередко может полностью выйти из строя или срабатывать некорректно (например, одна дверь не работает).
Так или иначе, если центральный замок не открывает одну дверь или не работает полностью, данную проблему нужно решать, причем безотлагательно. Часто бывает так, что водитель в самый неподходящий момент не может открыть двери с пульта сигнализации или с ключа, замок может неожиданно закрыть все двери, когда ключи находятся в замке зажигания и т.п. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо локализовать и устранить поломки ЦЗ.
Что делать, если перестал работать центральный замок
Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.
В любом случае, на начальном этапе нужно точно определить проблемный элемент. Как правило, нужно сначала разобраться в характере неполадки. Дело в том, что центральный замок автомобиля может выйти из строя полностью или частично. Так вот, в первом случае может выйти из строя блок управления центральным замком, тогда как во втором высока вероятность износа только отдельных элементов на одной из дверей.
- Первым шагом является диагностика оборудования. Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам.
Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).
Приводы центрального замка называются актуаторами. Главный управляющий привод обычно стоит в водительской двери (реже его монтируют в пассажирской передней двери). Срабатывание главного привода приводит к тому, что на остальные приводы в других дверях по проводам идет сигнал. Результат — синхронное срабатывание, открывающее и закрывающее все двери в авто.
- Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.
Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.
- В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.
Прежде всего, начать следует с предохранителя цепей центрального замка. Часто бывает так, что предохранитель на центральный замок является основной проблемой. Другими словами, после его замены все придет в норму. Однако если в момент активации замка горит предохранитель, это укажет на короткое замыкание в цепи, на которой установлен этот предохранитель. Само собой, нужно устранить причину КЗ.
Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.
Диагностика и ремонт центрального замка
Прежде всего, необходимо проверить, есть ли питание и подаются ли управляющие сигналы во время активации центрального замка автомобиля. Фактически, замеряется напряжение на клеммах. Параллельно оценивается состояние проводов, не допускается заломов или повреждения изоляции.
Еще отметим, что центральный замок может не срабатывать, если есть поломки электронной схемы сигнализации. В случае с вакуумным центральным замком в отдельных ситуациях ломается плата компрессора ЦЗ. Эти элементы проверяются тогда, когда других причин не обнаружено.
- Как уже говорилось, часто водители сталкиваются с тем, что центральный замок срабатывает, но функции нарушены (например, компрессор шумит или слышно, как щелкает реле). При этом двери могут не закрываться/открываться, замок работает не на всех дверях, двери постоянно открываются и закрываются произвольно и т.п. Однако при поверке вручную все или отдельные двери удается открыть и закрыть.
Так вот, подобные сбои могут возникать по причине того, что фиксация крепежа тяги от привода к замочному механизму нарушена. Такое может произойти как во всех дверях (нормально не работают все актуаторы), так и на отдельной двери. Поверка позволяет более точно локализовать проблему еще до начала разборки и ремонта ЦЗ.
Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический
После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.
Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:
- параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
- на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).
В первом случае, если скопилось много конденсата или неисправны контакты выключателя активатора, тогда по обоим управляющим проводам напряжение подается на плату насоса, причем замок работает на закрытие и открытие. Получается, компрессор накачивает и откачивает воздух. Для решения проблемы нужно проверять выключатель, менять или осуществлять его ремонт.
Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:
- не герметичны трубки магистрали;
- на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
- сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.
Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.
Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.
В случае, когда проверка вакуумной части прошла успешно, тогда необходимо перейти к диагностике электроцепей от дверных актуаторов к управляющей плате. Нужно проверять напряжение на проводе. Чтобы провести проверку, можно воспользоваться методом исключения, сравнивая напряжение во всех цепях от приводов.
Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.
Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.
- Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.
Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать и установить ДХО на автомобиль. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора ДХО, а также на что обратить внимание при установке дневных ходовых огней на машину.
Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:
- может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
- само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
- изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;
Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.
Далее, анализируя полученные данные, проверки может потребовать сам актуатор или цепь, идущая от него. Затем, проверив участок до реле, дальше проверяется проводка, контакты управляющей платы, сама плата, реле, проводка за реле и т.д. Выявив проблемный участок, выполняется ремонт. Зачастую цепи центрального замка автомобиля повреждаются в гофре, проходящей между дверью и кузовом авто.
Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.
Подведем итоги
Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей. Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить USB к старой магнитоле. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах модернизации старых головных устройств, чтобы иметь возможность слушать музыку с флешки, через AUX и т.д.
Напоследок отметим, что при установке центрального замка в автомобиль желательно учитывать все особенности монтажа, а также с ответственностью подходить к выбору всех компонентов системы. Дело в том, что сегодня на рынке представлено большое количество подобных решений, однако далеко не все центральные замки отличаются качеством и долговечностью.
Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка.
Операционные системы
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Проблемы в системе зажигания
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.
Технические параметры Chery Very 1.5 / Чери в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 109 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2011 г.
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические параметры Chery Bonus 3 (A19) / Чери в кузове 4 дв. седан с двигателем 108 л.с, АКПП выпускающихся c 2014 г.
Беда за бедой! Чери А13
ты когда садишься с ключа заводишь сцепление выжимаешь? Возможно в коробке масло немного загустело и этого достаточно что двиг не успевает за эти 0.7 сек или сколько там завестись. Несколько раз с брелка заводишь?
Она автоматически продолжает мучить движок и с каждым последующим разом все дольше маслает. Зимой без проблем заводилась.
ты когда садишься с ключа заводишь сцепление выжимаешь? Возможно в коробке масло немного загустело и этого достаточно что двиг не успевает за эти 0.7 сек или сколько там завестись. Несколько раз с брелка заводишь?
ты когда садишься с ключа заводишь сцепление выжимаешь? Возможно в коробке масло немного загустело и этого достаточно что двиг не успевает за эти 0.7 сек или сколько там завестись. Несколько раз с брелка заводишь?
неужели там такое масло оО а что тогда будет в минус 15?
ну мало ли, я просто предположил)
У тебя либо настройка по времени запуска не та либо немного дожлый акб.Тема такая либо неуспевает заводить либо сигналка видит что малый вольтаж и обрубает её автоматически.но в любом случае надо смотреть, вдруг ты что то незаметил
вопрос в акб.сигналка в защиту уходит
Насчет ключа все проще.сядь а втомобиль вставь просто ключь в замок зажигания и заводи с брелка если все заводиться то это модуль обхода иммобилайзера отходил свое.А так вообще заедь к специалисту он быстро определит поломку
Это как? Поясни пжл…
Вобщем если сигналка видит что низкий вольтаж акб она небудет заводить машину, но раз ты говоришь что она крутит движок то вероятно что это ключь.по проверке ключа читай выше, я все описал
Да с ключем заводиться! Спасиб!
незашто, смотри модуль обхода иммобилайзера
chery a21 FORA не заводится проблема с иммобилайзером
(находится под торпедой справа от рулевой колонки.) проверил питание на нем (на клемму А4 должно приходить питание от зажигания на А1 постоянный плюс а АКБ)
Для поиска следствия причины я воспользовался кабельтрекером и вот куда он меня привел
CHERY не заводится
Постараюсь более подробно рассказать про каждый из вариантов неисправности техники.
Запуск двигателя на выезде
Специалистами нашего предприятия накоплен огромный опыт оказания услуг по запуску двигателя CHERY, когда техника заглоха при выполнении работ. У нас имеются автомобили техпомощи, опытные мастера готовые в любой момент приехать на помощь. Специализированное диагностическое оборудование.
Не крутит стартер CHERY
Если система управления вышеуказанной техники при повороте ключа зажигания на старт, не включает стартер, то причина поломки заключается в электрическом оборудовании или электронных системах грузовика. Причины могут быть следующие:
Стартер крутит — не заводится
Если стартер описываемой техники при повороте ключа в замке зажигания крутится, но при этом мотор не подает никаких признаков. Причина неисправности может заключаться как в электрооборудовании автомобиля, так и в механике. Неисправности автоэлектрики могут быть как описанные выше, кроме неисправностей связанных со стартером и его цепями, плюс следующие причины:
Сигнализация работает в штатном режиме, ставится на сигналку, открываешь двери кричит, а цз не работает, совсем, двери не закрываются, перестало работать постепенно, тоисть, работало потом перестало, потом через время опять работало и теперь вопще не работает, закрываю вручную каждую дверь.
С ключа закрываю водительскую дверь, остальные не реагируют, помогите пожалуйста!
Chery Amulet 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 94 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 11
Присоединяюсь к всему описанному.
Но, в водительской двери в сборке А15 есть блок цз, находиться внутри вод. двери в 10 см ниже привода.
Проблема заключаеться во влаге которая попала внутрь и замерзла благополучно.
Отогрей авто, сутки в теплом боксе, если не поможет, то ищи обрыв проводов. Если оттаит и зароботает — герметизируй блок и езди радуйся
Я розбирал дверку, нету там никакого блока цз, просто стоит соленоид и всё
А у меня с завода стоит. В сервисной книжке отметка — А15, в комплектациях А11 более ранних его нет, так же отличаеться сис. кондиционирования, и бывают проблемы с возгоранием ЭБУ (только для 2007г).
А11 — это не комплектация, а модель авто, равно как и А15. По сути это все равно, что ВАЗ 21099 и ВАЗ 2115 — то есть это абсолютно разные авто в понимании производителя, хотя пятнадцатая есть не чем иным, как допиленной 21099. То же самое и с А11 и А15, и отличий между ними много. Кроме того модель А11 Windcloud есть по сути точной копией Сеат Толедо 1, и этих моделей зашло в Украину единицы. А потому брать в расчет их не стоит.
Pro100oleg2k19
Я розбирал дверку, нету там никакого блока цз, просто стоит соленоид и всё
В любом случае отогрей и просуши, может в приводах смазка замерзла, или он просто банально сгорел, или скопился конденсат который замерз и не дает замкнуться управляющему контакту
А где сам блок управления цз находится? Я так понимаю от него должен идти сигнальный провод на соленоид
Если в вод. двери ничего не нашел, то :
1 проверь как работают замки на всех дверях с брелка
2 тоже но только заблокировав дверь вручную (реакция цз)
Если в 1 случае ничего, а во втором сработала блокировка — то проблема в проводе управляющем от блока сигнализации на водительский привод
Если в обоих случаях реакции никакой, то ищи обрыв проводов тестером от привола вод. двери до блока предохранителей и до замка зажигания
Pro100oleg2k19
Я розбирал дверку, нету там никакого блока цз, просто стоит соленоид и всё
Там стоит дополнительный соленоид, который ставили установщики сигнализации, без него с кнопочки замки не будут открываться/закрываться(а при повороте ключом или при нажатии солдатика на водительской двери ЦЗ срабатывать должен). Под пленкой с внутренней стороны дверей(где мотор стеклоподьемника) стоит маленькая коробочка размером с пачку сигарет примерно, вот она и нужна. К ней подходит разъем с 4-я проводами. К ней подцеплен металлический штырек, на который накручивается пластиковый солдатик(и который будете откручивать при снятии карты). Крепится этот блок ЦЗ двумя саморезами к двери. 100% он у вас есть ибо комплектация вашего авто -Люкс. Проблема либо в нем(в самих контактах внутри), либо в проводах идущих к нему, которые могли переломится в районе резиновой гофры. Не думаю, что проблема в попадании влаги в этот блок, ибо загерметизирован он хорошо. В любом случае снимать и проверять.
Рассмотрены автомобили Чери Бонус, Чери Вери, Чери А13, Чери Фулвин, Заз Форза.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.
Один из блоков расположен над аккумуляторной батареей.
2 — антиблокировочная система тормозов;
3 — антиблокировочная система тормозов;
4 — блок предохранителей салона;
5 — блок контроля кузова;
Блок реле расположен слева под капотом.
1 — реле вентиляторов (высокая скорость);
2 — реле вентиляторов (низкая скорость).
Блок предохранителей и реле в слоне Chery Bonus, Chery Very, Chery A13, ZAZ Forza.
Расположен с левого торца панели приборов за пластиковой крышкой.
Схема расположения предохранителей в блоке.
1 — реле фар ближнего света (RLY10);
2 — главное реле (RLY8);
3 — реле фар дальнего света (RLY3);
4 — реле топливного насоса (RLY7);
5 – реле компрессора (RLY9);
7 — предохранитель лампы дальнего света левой фары, 10 A(FB20);
8 — предохранитель лампы ближнего света левой фары, 10 A (FB22);
9 — предохранитель лампы дальнего света правой фары, A (FB21);
10 — предохранитель лампы ближнего света правой фары, 10 A (FB23);
11 — предохранитель вентилятора, 15 A (FB17);
12 — предохранитель аудиосистемы, 10 A (FB02);
13 — предохранитель датчика кислорода, 10 A (FB18);
14 — предохранитель регулятора положения наружных зеркала заднего вида, 10 A (FB26);
15 — предохранитель модуля зажигания, 15 A (FB36);
16 — предохранитель прикуривателя, 15 A (FB27);
17 — предохранитель блока управления двигателем, форсунок, 15 A (FB19);
18 — резерв, 30 A (FB29);
19- предохранитель топливного насоса, 15 A (FB12);
20 — предохранитель компрессора, 15 A (FB13);
21 — предохранитель комбинации приборов, 10 A (FB09);
22 — резерв, 30 A (FB33);
23 — предохранитель модуля люка крыши, 20 A (FB05);
24 — резерв, 30 A (FB37);
25 — предохранитель блока управления двигателем, 10 A (FB15);
26 — предохранитель аудиосистемы, 15 A (FB03);
27 — предохранитель ламп индикации открытых дверей, 10 A (FB08);
28 — резерв, 20 A (FB34);
29 — предохранитель блока управления сигнализацией, 10 A (FB04);
30 — резерв, 15 A (FB28);
31 — предохранитель подушек безопасности, 15 A (FB24);
32 — предохранитель ламп заднего хода, 10 A (FB30);
33 — предохранитель кондиционера, 10 A (FB01);
34 — предохранитель АБС, 10 A (FB25);
35 — предохранитель системы контроля давления в шинах, 7,5 A (FB06) *;
36 — предохранитель датчиков скорости, 10 A (FB11);
37 — предохранитель стартера, 30 A (SB02);
38 — предохранитель кондиционера, 30 A (SB04);
39 — предохранитель ламп сигнала торможения, 15 A (FB32);
40 — реле стартера (RLY1);
41 — реле кондиционера (RLY2);
42 — резерв (RLY4);
43 — резерв (RLY6);
44 — предохранитель выключателя зажигания, 30 A (SB01);
45 — резерв, 30 A (SB03);
46 — резерв, 7,5 A (FB31);
47 — резерв, 7,5 A (FB16);
49 — предохранитель комбинации приборов, 10 A (FB07);
50 — предохранитель системы диагностики, 10A(FB10);
51 –предохранитель блока управления двигателем, 10A(FB14);
52 — резерв, 15 A (FB35);
53 — предохранитель запасной, 10 А;
54 — предохранитель запасной, 15 А;
55 — предохранитель запасной, 20 А;
56 — предохранитель запасной, 30 А.
За основным блоком предохранителей в салоне расположен дополнительный блок.
Читайте также: