Не работает бензонасос ауди а4 б7

Обновлено: 08.01.2025

Большинство цепей питания электрооборудования немецкого седана и универсала защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и моторном отсеке.

Рассмотрены автомобили Ауди А4 (Б7) 3-го поколения 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями 1.6 8V, 1.8 20V turbo, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.4 V6, 2.5TDI V6, 3.0 V6, 4.2 V8.

Расположение монтажных блоков
№	Компонент
1	Блок управления кондиционером — в панели управления отопителем — функции: Обогреватель заднего стекла, подогреватели передних сидений подогреватель рулевого колеса
2	Блок управления вентилятором кондиционера/отопителя-блок вентилятора
3	Блок управления выбором антенны (седан с аудиосистемой 'Concert II/Symphony II')- задняя потолочная панель, по центру
4	Усилитель сигнала антенны (седан с аудиосистемой 'ChorusII') — задняя потолочная панель, по центру
7	Датчик столкновения, со стороны водителя- моторный отсек
8	Датчик столкновения, со стороны пассажира- моторный отсек
9	Датчик наклона автомобиля (противоугонная система)- в многофункциональном блоке управления2
10	Звуковой сигнал противоугонной системы – багажное отделение, за правой отделочной панелью
11	Датчик изменения объема(противоугонная система) -передняя лампа освещения салона
12	Усилитель выходного сигнала аудиосистемы -багажное отделение, за правой отделочной панелью
13	Блок управления дополнительным отеплителем -сзади арки левого переднего колеса
14	Аккумуляторная батарея
15	Блок синхронизации часов (с цифровым многофункциональным дисплеем) — за задним бампером
16	Диагностический разъем (DLC)- под приборной панелью, со стороны водителя
17	Блок диагностики-на приборной панели
18	Блок управления функциями двери, передний левый (центральный замок/зеркало заднего вида на двери/ стеклоподъемник) — дверь
19	Блок управления функциями двери, передний правый (центральный замок/зеркало заднего вида на двери/ стеклоподъемник) — дверь
20	Блок управления функциями двери, задний левый (центральный замок/стеклоподъемник)-дверь
21	Блок управления функциями двери, задний правый (центральный замок/стеклоподъемник)-дверь
22	Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения- на радиаторе
23	Блок предохранителей/реле за приборной панелью №1
24	Блок предохранителей/реле за приборной панелью №2
25	Блок предохранителей/реле за приборной панелью №3
26	Блок предохранителей/реле за приборной панелью №4
27	Блок предохранителей/реле 5, приборная панель -такси
28	Блок предохранителей/реле, приборная панель 6-такси
29	Блок предохранителей/реле, в моторный отсеке- под ECM/TCM
30	Дополнительный предохранитель(150А) — положительная клемма аккумуляторной батареи
31	Блок управления фарой, левый(модели с ксеноновыми фарами)

В подкапотном пространстве

Блок находится под ECM/TCM. Расположение отмечено №29 на картинке выше.

Общий вид (для наглядности снят).

Схема элементов в блоке (дизель)
№	Описание	Ток, А
F1	Система управления двигателем, выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза)	15
F2	Свечи накаливания	60/80
F3	Система управления АКПП (6-ступенчатая АКПП/Multitronic)	15
F4	Свечи накаливания	60
1	Реле подкачивающего топливного насоса
2	Реле системы управления трансмиссией(Multitronic)
3	Реле свечей накаливания
4	Реле системы управления двигателем
5	Реле выключателя запрещения запуска/реле фонаря заднего хода(Multitronic)

Схема элементов в блоке (бензин)
№	Расшифровка	Ток, А
F1	Система управления двигателем, выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза)	15
F2	Электродвигатель насоса подачи воздуха на выпуск (если установлен)	40
F3	Система управления АКПП (6-ступенчатая АКПП/Multitronic)	15
1	Реле нагревателя охлаждающей жидкости (V6) (если установлено)
2	Реле системы управления трансмиссией(Multitronic)
3	Реле насоса системы подачи воздуха на выпуск
4	Блок управления электродвигателем насоса системы охлаждения (AMM/BDV) (если установлен)
5	Реле выключателя запрещения запуска (если установлено)

В салоне

В салонном пространства находится четыре блока предохранителей. Основной показан на рисунке выше. №23 на схеме в начале материала.

и так! как можно понять по трём моим последним записям, у меня случилась беда с топливным насосом… машина отказывалась заводиться целую неделю…
в этой записи я поделюсь с вами, всем что сам узнал, решая данную проблему!
кстати огромное спасибо за помощь и наводки всем кто участвовал в данной дилемме!
отдельное спасибо Xach01 повел меня в правильном направлении!

и так по порядку.
симптомы:
гудит насос.
не заводится машина с первого раза.
далее не заводится вовсе.
возможные решения проблемы и диагностика некоторых узлов напрямую связанную с этой проблемой.

важно! все процедуры происходят при уверенности, что ваш насос целый или уже установлен новый, но машина не заводится!

1. проверяем преды

(в частности 28) он отвечает за топливный насос.
если он цел идем дальше.
2. реле номер 167

(стоит возле рулевой колонки, аккурат за предами, в других модификациях авто может стоять в другом конце планки) — возможны 2 способа проверки: прозвонка под нагрузкой, или просто снять крышку с реле, вставить обратно и просто нажать пальцем на контакт (лайф хак от Xach01 ). если насос зажужжал, то тут 2 варианта либо реле сдохло либо ему не приходит достаточного питания для того чтобы сработать, опять же выяснить это можно с помощью мультиметра ( как это сделать есть куча видосов на ютубе), если оно работает, то не хватает питания для его нормальной работы.
если реле в норме, то движемся еще дальше.
3. идем в мозги машины и смотрим реле j271 он же под номером 219

(для того, чтобы добраться нужно открутить крышку защищающую мозги, для этого мне пришлось дворник водительской стороны, иначе я хз как до него добраться, затем снять зажим с самого ЭБУ, отодвинуть в сторону и под ней увидите ту самую реле) !внимание! у некоторых модификаций реле установлено просто с боку от мозгов, так что не обязательно всем шатать в стороны ЭБУ.
его же проверить можно только прозвонкой, пальцем туда не забраться…
4. ежели он цел, то надо прозвонить проводку (так же можно начать именно с этого пункта),
но для начала смотрим какое напряжение приходит к насосу при включенном зажигании и когда крутит стартер, и проверяем полярность! у меня приходило 1.77v, а этого как вы понимаете мало…

прозвонка (берем мультиметр, выставляем на прозвонку и тыкаем к двум концам одного провода, если пищит, то норм, если нет то обрыв) тут надо будет пройтись по схемам проводки, удлинить один щуп и позвать второго человека, чтобы помогал держать один из щупов.
если проводка цела, то как варианты могут быть проблемы с сигналкой которая блокирует запуск двигателя и еще то, что я уже дальше не раскопал, так как нашел причину у себя и мои поиски на этом остановились)
и так причина моего простоя, проста и банальна, а я как лох искал ее 7 сука дней!

в месте изгиба у меня каким-то невероятным образом был протерт провод идущий на фишку подающий питание на насос! фотки нет, на тот момент уже и телефон сел, (копался до ночи)
от того у меня и перегорел пред на насос, так же полагаю от этого замыкания перегорели преды возле ЭБУ на 40а и 15а.
в итоге я все это перемотал и собрал обратно и вуаля! завелась!
плюс ко всему мой насос оказался таки живым, я его воткнул обратно и он заработал, новый который купил сегодня сдал обратно.
из затрат получилось только купленные 2 набора предов 200р. и все.

полезности:
номерок крышки зашиты ЭБУ, мало ли кому пригодится. не допускайте сырости в данном месте!

так же отличный отчет о замене топливного насоса с лайф хаком, который упростит эту процедуру в разы!
Замена бензонасоса на AMB

Тут небольшое пояснение, диван "сдёрнулся" легким движением руки вверх, никаких клипс у меня уже естественно не было, которые вроде должны стоять с завода, но т.к. есть обогрев задних сидений будьте внимательны и аккуратны (у кого тоже такая опция есть), слева по картинке будет 2 разъёма, справа 1, отсоединяются легко пальцами (это всё, что у меня отсоединилось легко в данном отчёте :D)

Тут тоже ничего сложного и страшного нет, видим такую бяку, давно никто туда не лазил, всё это нужно максимально хорошо пропылесосить или почистить щеткой, но я бы рекомендовал взять старый пылесос.

Теперь нам нужно отключить фишку и 2 "быстросъёмных" штуцера, принцип фишки хорошо знаком всем владельцев вага, классический замок, повозиться с ним пришлось ввиду возраста пластика и такое ощущение, что с завода сюда никто не лазил. Но как оказалось дальше всё таки залил. Повозится пришлось с быстросъёмом на подачу, трубка у него более тонкая и если смотреть то от фишки он самый дальний и он у меня заклинил… кажется, что всё таки его очень давно пытались ковырять, следы были от отвертки но ничего не получилось. Пробовал его снять уже по разному, но он не реагировал на замок, сам принцип очень простой, нужно боковые "кнопки потянуть" чуть вверх одновременно с двух сторон и он должен разжать фиксирущее кольцо, далее легко снимается. Обратку снял двумя пальцами без усилий легко. Ну вариантов не было, решил идти до победного и пришлось отрезать трубку, как серпом по яйцам если честно.

Чуть приуныл, но обрадовался, что уже наконец-то доберусь до сеточки. Спец инструмента для кольца у меня не было естественно и как все я аккуратно трубочкой стуча по кольцу против часов стрелки его сбил и оно отщёлкнулось. Сам процесс изъятия я описывать не буду, честно было не до этого и внизу прикреплю ссылки на отчёты в которых много полезных фото и процесса. Если в двух словах, то под металлическим кольцом прижимным будет большая оранжевая прокладка, у многих её раздувает от бенза, у меня была нормальная я её легко поставил обратно, если будет течь, уже возьму новую, но прижима там мне кажется более чем. Далее идёт крышка бензонасоса зеленая она имеет 2 металлических штырька, один направляющий, а 2-й прижимает насос к дну, ниже идёт колба и в ней будет черный шланг который идёт в соседний бак (это в quattro) он просто вставлен в колбу его нужно достать и разъединить быстросъём который идёт как я понял к эжекционному насосу так же в соседний бак в этом отчёте так же есть изображение. Когда достали чёрный шланг и разъединили быстросъём который выходит из колбы тянем вверх без фанатизма, боком раком, этого не передать, но Вы поймете природа подскажет.

После его осмотра не сразу понял как он разбирается, хотя и читал отчёты. В итоге у колбы есть крышка чёрная она клеится на 3-х небольших ножках к стенкам колбы, а ниже есть распорка которая держит сам насос и там тоже есть 3 лапки их хорошо видно если покрутить колбу, получается 6 точек которые сидят на клею, я делал так, грел феном, пластик очень хороший крепкий и пытался аккуратно ковырять ножом.

Старался всё сделать чтобы не повредить колбу и всё таки 3-я лапка на крышке откололась с кусочком стенки колбы, ну судя по фото других отчётом было и хуже, ладно смирился и продолжил. С распоркой которая держит насос всё было гораздо проще, колба осталась целой и лапки тоже, всё отклеилось прям на удивление легко.

Ну думаю всё понятно, в общем грязь есть, моем это всё дело и собираем обратно, я мыл Abroвским карбклинером, вот как получилось

Я решил не собирать колбу на саморезы, а посадил всё на cosmofen, не спрашивайте почему, просто был под рукой и читал, что уже так собирали. Склеил всё как по заводу :) и оставил на сутки сохнуть, тем временем решил полезть в бак и собрать мусор куда дотянусь

Когда колба высохла, пошла сборка в обратном порядке, достаточно легко засунул её в бак, не забываем подключить быстросъём к соседнему баку и засунуть чёрный шланг (блин как-то пошло получилось) в колбу

Не забываем прокладку, садим всё аккуратно, прижимая металлическим кольцом, насос будет пытаться вырваться наружу нужно прижимать и наживить кольцо. После, когда кольцо наживили, проверить всё и затянуть его по часовой стрелке, я так же трубкой и молотком это делал, предварительно сделав небольшие метки чтобы легче было совместить кольцо и вернуть его и изначальное положение. Но у нас же есть интересный момент, отрезанный штуцер, это была отдельная история. С режимом самоизоляции ничего не работает, нашёл штуцер который оказался маленьким. В итоге я нашёл сайт по штуцерам с очень удобными таблицами как подобрать правильный по размеру и померив штангель циркулем снял размеры, посадочное место диаметра гладкой части штуцера, на который одевается быстросъем (штуцер насоса) 9.89мм и 6мм посадочное место на саму трубку идущую к топливному фильтру, в итоге получилось вот так:

Качество исполнения очень порадовало это не "калиновский" как я изначально нашёл, а очень похож на оригинальный ваговский, причём удобно сделан механизм снятия, одной кнопкой сверху, не нужно ковырять отвертками. Радость была не долгой, мои надежды посадить его как с завода на ту же трубку не увенчались успехом, топливопровод идёт с жесткой пластиковой вставкой внутри и как я не пытался его нагреть и надеть, заводом там уже не пахло и даже дальше середины напялить не смог. В общем тут уже 2 варианта, 1 всеми любимый колхоз в виде переходной резиновой соединяющей трубки, 2 это покупка новой трубки, стоимостью 5к наших кровно заработанных… аналогов нет, думаю Вы догадались какой способ я выбрал :) по крайней мере пока, но буду наверное искать этот кусок топливопровода и менять, хоть и не очень удачными считаю места кнопок фиксации на штуцере в оригинале.
По итогу всё собрано и готово к тесту, завёлся, прогрелся, покатался и снял логи. Как просаживалось давление при нагрузке ниже 4-х так и осталось, логи удалил, но поверьте на слово, по сути ничего не изменилось.

Следующий этап это замена блока тннд, так же эту процедуру проделывали все много раз за 20 минут под пивко, хочу похлопать и пожать руку тем кто достаёт блоки "отгибая" металл только руками на "изи". Ну ладно всё по порядку. Проанализировав отчёты нашёл у Andruxa909, что можно ставить блоки:
от Rs4 — 8E0906071A (B)
от Q7 и R8 — 4F1906093C
4L0906093
4F1906093B
Поковырялся на авито, прозвонил несколько разборок, нашёл за 3к блок

Пойдём ставить, т.к. ещё не собирал всё обратно то сразу без прелюдий приступаем, нужно открутить блок:

Открутить его дело 2 секунд, а вот вытащить нужно повозиться, сначала я нашёл отчёт в котором человек описывал как он руками отгибая жесть переместил его в более широкую часть и достал легким движением руки, сколько не пробовал, не получалось, сильно гнуть тоже не хотелось.

Попробовал тонкими деревяшками отогнуть, блин чё то стало жалко кузов, решил съездить на яму, хоть она и кривая/косая, но чуть приспустить бак думаю получится

Бак подался вниз и я не много отогнув металл руками, достал блок, успех

Дальше уже было всё легко и просто, старый снял, новый поставил, обратно засунул, прикрутил блок, подтянул бак. И вот итог после замены блока и чистки сеточки:

Что сразу ощутил, машина поехала бодрее с низов и пропали провалы в середине, когда жмёшь жмёшь, а потом выстреливает, сейчас на любом диапазоне чувствуется отклик и авто стало боле прогнозируемым в плане набора скорости, сколько нажал так и едет.

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;

С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;

Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных ВАЗов давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);

Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому проверить давление топлива в топливной рампе. Из этой статьи вы узнаете о том, как правильно мерить давление бензина манометром в процессе диагностики бензонасоса своими руками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить стеку бензонасоса. Из этой статьи вы узнаете, каким способом и средствами можно очистить фильтр топливного насоса своими руками.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

Проводка к бензонасосу

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.

Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Какие функции выполняет реле бензонасоса, признаки поломки. Где устанавливается реле топливного насоса, как правильно проверять реле бензонасоса.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Диагностика неисправностей, которые могут указывать на проблемы с бензонасосом. Самостоятельная проверка устройства, замер давления в топливной рампе.

Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.

Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Электробензонасос на автомобилях с инжектором является погружным топливным насосом, который устанавливается непосредственно в бензобаке. Конструктивно такой насос представляет собой электромеханическое устройство, которое забирает топливо из бака и подает его в двигатель. Задачей (БН) бензонасоса является нагнетание горючего в топливную магистраль. В результате создается необходимое давление в топливной рампе для последующего впрыска бензина инжекторными форсунками.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому проверить давление бензонасоса. Из этой статьи вы узнаете о способах замера давления топлива в топливной рампе (рейке) при помощи манометра своими руками.

В списке распространенных неисправностей стоит отдельно выделить следующие:

гудит/свистит бензонасос;
сильно греется бензонасос;
не отключается бензонасос;

Далее мы рассмотрим основные причины, по которым возникают указанные неполадки, а также рассмотрим доступные способы проверки бензонасоса своими руками.

Свистит и гудит бензонасос

Начнем с того, что исправная работа насоса для подачи топлива предполагает определенный шум или негромкое жужжание после поворота ключа зажигания. Другими словами, топливный насос гудит в то время, пока создает рабочее давление в магистрали. Данный процесс длится 2-3 сек, после чего водитель может услышать легкий щелчок. Данный щелчок издает реле бензонасоса.

Отметим, что многие водители автомобилей с пробегом от 100 тыс. км. и более отмечают слегка повышенный уровень шума от бензонасоса. Топливный насос может сильнее гудеть или подсвистывать в момент поворота ключа зажигания. Параллельно с этим проблем с запуском двигателя, расходом топлива и плавностью реакций на нажатие педали газа при езде не возникает. Машина практически не теряет в динамике, позволяя ездить с гудящим бензонасосом не один десяток тысяч километров.

При таких неполадках насоса желательно провести диагностику, так как постоянная работа с увеличенной нагрузкой вызывает перегрев бензонасоса и сокращает его ресурс. При этом сразу менять насос без проверки не стоит. Замена сетки бензонасоса и топливного фильтра, а также чистка форсунок во многих случаях позволяет избавиться от шума.

Более сильный или прогрессирующий свист и гул бензонасоса является поводом для немедленного выявления и устранения поломки, что предполагает проверку работоспособности отдельных элементов системы питания двигателя. В этом случае повышенный уровень шума топливного насоса обычно возникает по следующим причинам:

грязный топливный фильтр и сеточка бензонасоса;
забита топливная магистраль;
выходит из строя моторчик бензонасоса;
забиты топливные форсунки;
неисправен регулятор давления в топливной рейке;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить сетку-фильтр грубой очистки бензонасоса. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах очистки сетки бензонасоса своими руками.

Указанные неисправности также часто сопровождаются плохим запуском двигателя, неустойчивой работой ДВС (мотор троит) на холостых и под нагрузкой. Отмечены рывки, провалы и задержки реакции двигателя на нажатие акселератора. В подобной ситуации автомобиль становится сложно и даже небезопасно эксплуатировать, так как можно неожиданно заглохнуть или попасть в аварийную ситуацию при попытке совершения обгона.

Сильно шумит бензонасос: устранение неисправности

В большинстве случаев повышение уровня шума происходит по причине растущей нагрузки на бензонасос, которому становится сложнее прокачивать необходимое количество топлива. Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса.

На начальном этапе следует понимать, что если бензонасос издает звук (хотя отличающийся от нормального), значит питание подается на устройство и сам насос реагирует на подачу электричества. На основании этого проблему удается локализовать быстрее. Перед диагностикой рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы исключить вероятность снижение пропускной способности на данном участке.

Начинать проверку насоса для подачи топлива необходимо с того, что понадобится замерить давление горючего в топливной рампе манометром. Усредненным показателем считается давление в 3 атмосферы. Данный способ позволяет точно оценить производительность топливного насоса.

Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства. Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина. Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше. Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.

Если проверка показала, что насос не выдает нужного давления или постоянно работает для его поддержания, тогда нужно поменять или почистить сеточку бензонасоса. Для этого понадобится снять топливный насос, который обычно находится в задней части автомобиля под сиденьем. Обратите внимание, что на автомобилях, которые длительное время находятся в эксплуатации, параллельно с заменой сетки требуется мыть сам бензобак. Дело в том, что грязь и отложения быстро выведут новый фильтр из строя.

После замены фильтра насоса или его очистки также следует проверить регулятор давления в топливной рампе и почистить инжекторные форсунки. В большинстве случаев указанные процедуры позволяют снизить уровень шума или практически полностью исключить свист и гул бензонасоса. Если насос продолжает шуметь, тогда высока вероятность того, что моторчик насоса нужно менять.

Замена моторчика бензонасоса

Поводом к замене моторчика модуля топливного насоса является низкое давление бензина или скачкообразные изменения давления, что фиксируется манометром в процессе диагностики. Также на скорый выход моторчика из строя указывает то, что бензонасос гудит или свистит.

В этом случае зачастую можно не менять насос в сборе, что позволит сэкономить средства. Устройство необходимо снять (аналогично ситуации с чисткой или заменой фильтра-сетки), после чего осуществляется его разборка. Меняется сам моторчик, который можно приобрести отдельно. Корпус и датчик уровня топлива можно оставить от старого бензонасоса. Параллельно рекомендуется замена прокладки бензонасоса и других резиновых уплотнителей, которые не рассчитаны на повторную установку после снятия, то есть являются одноразовыми.

Бензонасос не выключается и перегревается

Одной из частых неисправностей является то, что после поворота ключа зажигания бензонасос не выключается, то есть жужжит постоянно. В списке главных причин автоэлектрики выделяют:

подгорание (залипание) контактов управляемой цепи реле бензонасоса;
замыкание в электропроводке на насос;

Реле бензонасоса проверяется достаточно просто. Исправный элемент в работоспособной системе щелкает через 3-5 сек. после включения зажигания, после чего насос отключается. Если реле не издает щелчка или такой щелчок есть, но насос не выключается, тогда нужно вытащить реле. Прекращение работы насоса укажет на выход указанного реле из строя. Также можно достать реле и слегка постучать по нему, параллельно сбросив клемму с АКБ. Такой способ часто решает проблему залипания реле бензонасоса.

Теперь несколько слов о перегреве насоса. Если бензонасос на инжекторе перегревается, это проявляется в снижении его производительности и нестабильной работе двигателя. Сам электробензонасос является погружным, то есть находится в топливном баке прямо в бензине. Такое расположение позволяет устройству эффективно охлаждаться в топливе. Низкий уровень топлива ниже 1/4 бака при активной эксплуатации ТС в условиях высоких наружных температур может вызвать такой перегрев.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Механический и электрический бензонасос, конструкция и принцип действия устройства, виды насосов и основные неисправности, особенности эксплуатации

Читайте также: