Не работает автозапуск старлайн е90

Обновлено: 09.01.2025

У меня Лада гранта 2014 г.в., комплектация норма, мотор 1.6 87 л.с., механика, сигналка ставилась у дилера при покупке авто.

В процессе эксплуатации (чуть больше года) проблем с сигналкой не было. Иногда (редко) бывали небольшие глюки, но мне они не доставляли неудобств. Например, при постановке на автозапуск, замки закрывались, а мотор продолжал работать. Я его глушил кнопками 1+4 и потом заводил автозапуском. Также всегда была проблема, что когда глушишь машину, а затем ставишь на ручник, после этого выходишь из машины и ставишь на охрану, то срабатывала сирена. Потом я понял, что нужно немного подождать чтобы свет в салоне погас, и тогда машина ставилась на охрану без проблем. Это меня тоже не напрягало. Недавно попал в аварию. Пострадали обе правые двери. Но всё электрооборудование внутри дверей работало. Поменял переднюю дверь. А всю проводку и всё что было в старой двери перекинул на новую. Заднюю дверь оставил как есть (она только немного помялась). Теперь возникает проблема: приезжаю, ставлю на ручник, на приборке загорается лампочка ручника, выхожу из машины, закрываю дверь, брелок иногда показывает, что дверь открыта, иногда показывает, что всё закрыто, замочек на брелке открыт. Лампочка дверей на приборке гаснет всегда когда закрываю двери. Ставлю на охрану. Двигатель глохнет, все замки закрываются, замочек на брелке закрывается, машина встаёт на охрану и через несколько секунд замочек на брелке открывается и срабатывает сирена. Причём неважно, дожидаюсь я когда погаснет свет в салоне или нет. Выключаю сирену с брелка. Замочек на брелке открыт. Сирена затихает и секунд через 5 замочек на брелке закрывается. Машина остаётся на охране, но запустить её с автозапуска не получается. Когда не ставлю на автозапуск, то всё как раньше: если ставлю на охрану сразу после того как вышел из машины, то она встаёт на охрану и сразу начинает орать. Если подождать пока погаснет свет, то встаёт на охрану нормально.
Пробовал ставить ещё следующим образом: приезжаю, ставлю на ручник, открываю дверь, жму кнопку 2 на брелке, брелок пиликает, достаю ключи, двигатель работает, выхожу из машины, закрываю дверь, ставлю на охрану, замки закрываются, двигатель работает (так и должно быть). Брелок говорит, что всё закрыто и показывает дымок из трубы. Глушу мотор кнопками 1+4. Машина глохнет и через несколько секунд срабатывает сирена. Раньше такого не было.

То есть, похоже, что сигналка срабатывает после того как глушу машину с брелка.
Эта проблема появилась после аварии.
Может, виноваты концевики пострадавших дверей? Хотя вроде бы сигналка не подключена к ним, а свет в салоне гаснет как надо и на приборке лампочка двери тоже гаснет. В чём ещё может быть причина?

Старик

stanislav88, здравствуйте.
Вины сигнализации нет. Есть вина криворуких проводокрутов -картежников - таких людей, которые уверены, что они "установщики", а реально они умеют только прикручивать провода сигнализации к проводке автомобиля по карте монтажа - подсказке производителя сигнализаций, в которй указаны цвета проводов и их расположение. НО ДАЖЕ ТУТ они умудряются НАКОСЯЧИТЬ, решая, что можно всё сделать гораздо проще и "лучше", а главное - БЫСТРЕЕ, чем это делать по карте.
Проблемы начались НЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ, а ПО ИСТЕЧЕНИИ определенного времени, необходимого на "старение автомобиля", его систем - аккумулятора, контактов в проводке. Если только в аварии что-то пострадало из тех цепей, к которым сделаны подключения - НЕИЗБЕЖНОЕ могло только ускориться. НО ОТКАЗ системы охраны - ЗАКОНОМЕРЕН. Причем ОНА ИСПРАВНА. Но неверное подключение привело к сбоям в работе, которые со временем только прогрессируют (прочтите написанное под чертой в смом низу. )
Теперь по делу.

Автомобиль своеобразный и имеющий ряд тонкостей, которые надо соблюсти при установке на него ЛЮБОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ЛЮБОГО БРЕНДА!

Это Ваша ГЛАВНАЯ и ЕДИНСТВЕННАЯ ОШИБКА. Там ничего СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ.

Именно столько - от полугода до года НА ГРАНИ ФОЛА сигнализация ПЫТАЕТСЯ работать ВОПРЕКИ КРИВОЙ УСТАНОВКЕ. Но по мере старения начинаются "заступы" за ту самую черту, на грани которой она балансирует.

Иногда (редко) бывали небольшие глюки, но мне они не доставляли неудобств. Например, при постановке на автозапуск, замки закрывались, а мотор продолжал работать. Я его глушил кнопками 1+4 и потом заводил автозапуском. . Потом я понял, что нужно немного подождать чтобы свет в салоне погас, и тогда машина ставилась на охрану без проблем. Это меня тоже не напрягало.

Плохо, что НЕ НАПРЯГАЛО. Криворукие мастУры сделали подключение контроля дверей к салонному свету (фонарю) с плавным погасанием, а не к концевикам дверей С ДИОДНОЙ РАЗВЯЗКОЙ. А на автомобиле с МКПП, где требуется прохождение ПРОГНЕЙТРАЛИ - ЭТО НЕДОПУСТИМО. Зато такое подключение - БЫСТРЕЕ (одна цепь вместо четырех и не надо с диодами морочиться).

Также всегда была проблема, что когда глушишь машину, а затем ставишь на ручник, после этого выходишь из машины и ставишь на охрану, то срабатывала сирена. . Теперь возникает проблема: приезжаю, ставлю на ручник, на приборке загорается лампочка ручника, выхожу из машины, закрываю дверь, брелок иногда показывает, что дверь открыта, иногда показывает, что всё закрыто, замочек на брелке открыт. Лампочка дверей на приборке гаснет всегда когда закрываю двери. Ставлю на охрану. Двигатель глохнет, все замки закрываются, замочек на брелке закрывается, машина встаёт на охрану и через несколько секунд замочек на брелке открывается и срабатывает сирена. Причём неважно, дожидаюсь я когда погаснет свет в салоне или нет. Выключаю сирену с брелка. Замочек на брелке открыт. Сирена затихает и секунд через 5 замочек на брелке закрывается. Машина остаётся на охране, но запустить её с автозапуска не получается.

С высокой степенью вероятности допущена еще одна "ошибка" - ЗЛОНАМЕРЕННО сделано НЕВЕРНОЕ подключение к цепи РУЧНИКА, Правильно - это вот так http://support.starline.ru/topic/525. hnomu-tormozu/
И при этом надо резать штатный провод и вставлять в разрез диод. БЕЗ НЕГО "гораздо" быстрее (минут на 10 ), и проводокруты, ставящие рекорд скорости, а не рекорд качества делают именно так. А заканчивается именно глюками, описанными Вами!

Недавно попал в аварию. Пострадали обе правые двери. Но всё электрооборудование внутри дверей работало. Поменял переднюю дверь. А всю проводку и всё что было в старой двери перекинул на новую. Заднюю дверь оставил как есть (она только немного помялась). Теперь возникает проблема: приезжаю, ставлю на ручник, на приборке загорается лампочка ручника, выхожу из машины, закрываю дверь, брелок иногда показывает, что дверь открыта, иногда показывает, что всё закрыто, замочек на брелке открыт. Лампочка дверей на приборке гаснет всегда когда закрываю двери. Ставлю на охрану. Двигатель глохнет, все замки закрываются, замочек на брелке закрывается, машина встаёт на охрану и через несколько секунд замочек на брелке открывается и срабатывает сирена. Причём неважно, дожидаюсь я когда погаснет свет в салоне или нет. Выключаю сирену с брелка. Замочек на брелке открыт. Сирена затихает и секунд через 5 замочек на брелке закрывается. Машина остаётся на охране, но запустить её с автозапуска не получается.

Тут или-или-или - или делов неверном подключении контроля дверей, или в неверном подключении к ручнику. или и в тои в том. Можно проверить так - как заорет - вместотого, чтобы ОТБИВАТЬ тревогу - нажмите на брелоке кн.3 коротко - что покажет брелок на экране? ДВЕРКУ? надпись ТОРМОЗ? Что-то еще? НИЧЕГО (из перечня - капот, дверка, багажник, ТОРМОЗ, КЛЮЧИКзажигания, МОЛОТОК)?

Когда не ставлю на автозапуск, то всё как раньше: если ставлю на охрану сразу после того как вышел из машины, то она встаёт на охрану и сразу начинает орать. Если подождать пока погаснет свет, то встаёт на охрану нормально.

Пробовал ставить ещё следующим образом: приезжаю, ставлю на ручник, открываю дверь, жму кнопку 2 на брелке, брелок пиликает, достаю ключи, двигатель работает, выхожу из машины, закрываю дверь, ставлю на охрану, замки закрываются, двигатель работает (так и должно быть). Брелок говорит, что всё закрыто и показывает дымок из трубы. Глушу мотор кнопками 1+4. Машина глохнет и через несколько секунд срабатывает сирена. Раньше такого не было.

То есть, похоже, что сигналка срабатывает после того как глушу машину с брелка.
Эта проблема появилась после аварии.

После того - не всегда - В РЕЗУЛЬТАТЕ того. Хотя перепроверить целостность проводки в местах смятий /разрывов кузовных панелей не помешает - оголение жил при повреждениях изоляции может провоцировать утечки "не туда", которых быть не должно. Все такие места надо тщательно изолировать. Перебитые провода - восстанавливать.

Может, виноваты концевики пострадавших дверей? Хотя вроде бы сигналка не подключена к ним, а свет в салоне гаснет как надо и на приборке лампочка двери тоже гаснет. В чём ещё может быть причина?

Может, виноваты концевики пострадавших дверей? Хотя вроде бы сигналка не подключена к ним, а свет в салоне гаснет как надо и на приборке лампочка двери тоже гаснет.

Сигналка подключена на фонарь, а он так или иначе РЕАГИРУЕТ на концевики. иногда бывает так, что и контрольная лампа на табло не может загореться, и фонарь вроде не горит, НО слабая УТЕЧКА по цепям концевиков будоражит сигналку .

Поезжайте к гРАМТНОМУ ХОРОШЕМУ НЕЛЕНИВОМУ установщику сигнализаций И ЗАПЛАТИТЕ ему денег ЗА ПОДТИРАНИЕ СОПЛЕЙ за "пацанами из салона". И вы будете удивлены - КАК ДОЛЖНА РАБОТАТЬ сигнализация ПО НАСТОЯЩЕМУ (какзадумано производителем.) И как долго это может продолжаться! У моих клиентов сё работает и 5 и 7 и более лет (срок гарантии производителя - 3 года, заявленный срок эксплуатации - 5 лет).
Удачной ПЕРЕДЕЛКИ. Не исключено. что всплывут и другие "пеночки", до проявления которых у вас еще не дошло или о которых вы скромно умолчали (например перекрут стартера, запуск мотора не с первой попытки, неудовлетворительная работа датчиков удара и наклона) И ГЛАВНОЕ - ОТСУТСТВИЕ БЛОКИРОВКИ! Попробуйте - останьтесь в машине, поставьте её на охрану и попробуйте завести ключом. если орать будет, НО ЗАВЕДЕТСЯ и Вы сможете тронуться и поехать на ней - ПРОТИВОУГОННЫХ БЛОКИРОВОК НЕ СДЕЛАНО. Даже простейших.

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Ситуация вот какая:купил автомобиль,на нем был установлен старлайн Е90,поначалу всё работало замечательно,но потом перестал работать автозапуск, программную нейтраль выполняю,но авто не заводится с пульта,зажигание включается,но стартер не крутит,после 4 попытки автозапуска на пульте появляется надпись"ос7". Помогите ,люди добрые,советом,что делать?куда копать?

Ответы 6

зажигание включается,но стартер не крутит,

Неплохо бы помостреть - что происходит при этом с ИНДИКАТОРОМ штатного ИММОБИЛАЙЗЕРА.

Если он мигает часто-часто или гооррит непрерывно. то не работает ОБХОРДЧИК этого самого иммобилайзера.

после 4 попытки автозапуска на пульте появляется надпись"ос7".

Надпись ОСТ (а не ОС7) означает - "запуск прерван, отменен, невозможен".

Помогите ,люди добрые,советом,что делать?куда копать?

Провести последнюю проверку. Если машина с ключом зажигания, то после того, как подготовили машину к запускам, не покидать её, а просто открыть и закрыть дверь, но остаться ВНУТРИ. Поставить наохрану БЕЗ КЛЧА В ЗАМКЕ зажигания, разумеется. Затем подать команду на запуск и смотреть что будет. Если НЕ ЗАВЕДЕТСЯ с первой попытки, то как только табло приборной доски погаснет - воткнуть ключ в замок, но НЕ ПОВОРАЧИВАТЬ. Просто воткнуть. Если по второй попытке мотор заведется (с ключом в замке), то дело точно в ОБХОДЧИКЕ иммобилайзера. Надо смотреть - что в нем или его проводах развалилось. И либо чинить этот, либо менять на новый (что правильнее, особенно если с момента установки прошло более 3-4 лет).

Рекомендую воспользоваться услугами грамотных установщиков сигнализаций, которых найти по сарафанному радио или ЗДЕСЬ

Если кликнуть в окошко по центру экрана по ссылке - будет больше вариантов - куда можно обратиться.

Если машина с кнопкой START, то такую простую проверку провести не получится, так как с меткой от машины в салоне охрана может не включиться. Но попробовать можно. Правда - с меткой в салоне - машина заведется с первой попытки. И тогда, чтобы убедиться, что без метки в салоне не заводится - надо будет снять с охраны, заглушить, еще раз выполнить прогнейтраль, покинуть машину вместе с меткой и убедиться, что без мекти в салоне с брелока - не заводится.

Если же и с ключом зажигания в замке машина не заведется, то вероятнее всего проблема с дублированием цепи Starter силовыми проводами сигнализации и надо будет чинить эти цепи (менять реле, отвечающее за стартер, восстанавливать контакты в цепях присоединений проводво сигнализации к проводке машины, а может и настройки, СБИТЫЕ КЕМ-ТО восстанавливать (например после необдуманного СБРОСА "на заводские") под имеющиеся подключения).

Никогда еще СБРОС на заводские настройки не решал проблем сигнализации. А вот новых в большинстве случев добавляет.

Всех приветствую, возможно таких тем много уже, не могу найти более похожую проблему.
Наступили холода решили на авто выставить запуск авто по таймеру, сигнализация starline e90. Посмотрев инструкцию как выставить, попробовали машина после установки запуска по таймеру(возможно так и должно быть) первый запуск по времени делает сразу, в итоге чтобы выключил по тому же способу как и запустил, после очередного запуска по таймеру машину заглушил кнопкой длительной 1 и короткой 3, после этого перестал работать и обычный автозапуск и по таймеру, просто включает зажигание и не пытается даже крутить стартер, после 4 попыток показывает ост и все, с ключа запускается как и было, может быть какие то настройки в брелке изменились или что заглушили автозапуск по таймеру обычный отключением автозапуска. Подскажите как быть, стоит ли ехать в сервис. Либо возможно проблема в настройках брелка.

привет. едь в сервис. и пусть покажут кнопку "валет". иначе будешь постоянный клиент сервиса по сигам.
все настройки и перепрограммирование ,ЖЕЛАТЕЛЬНО проводить сидя в авто. на дистанции может потеряться сигнал по коду. И твой пультик отвяжется от сиги. севшая батарейка тоже может радости доставить..

Дело в том что при попытке установить автозапуск по таймеру сидел в машине, после машину заглушил кнопками 1 и ? и она после этого перестала запускаться, а до этого еще запустили с автозапуска с ключом, и она завелась и заглохла

ой.. могу сказать. ЧТО запуск будет работать по ОДНОМУ алгоритму.
либо по темперу,
либо по времени.
либо дистанционный запуск. всё вместе не будет работать.
нужно что то правильно выключать.перепрограммировать .
книжка то по сиге есть??

Выключил все запуски, просто дистануионный не работает, сегодня сел в машину и вставил ключ в зажигание не поворачивая, запустил автозапуск, так заводится, в чем проблема, настройки на пульте сбились? Еще заметил при запуске без ключа моргает быстро на табле ключик, связанный с иммобилазером

Выключил все запуски, просто дистануионный не работает, сегодня сел в машину и вставил ключ в зажигание не поворачивая, запустил автозапуск, так заводится, в чем проблема, настройки на пульте сбились? Еще заметил при запуске без ключа моргает быстро на табле ключик, связанный с иммобилазером

Добрый день! Помогите решить следующую проблему с сигнализацией E90.

Сигнализация была установлена 2 года назад у официального дилера. И на протяжении двух зим проблем не наблюдал. Но этой зимой при понижении температуры ниже -15 °С автомобиль перестал заводиться с брелока (автозапуском).

После этого брелок издает три сигнала низкого тока, на экране НЕ выводится надпись об останове автозапуска. При повторной попытке завести авто с брелка – ситуация аналогична.

Примерно после 3-ей попытке такого запуска двигатель успевает завестись. Но на дисплее НЕ отображается признак запущенного двигателя и примерно через 2 сек двигатель глохнет (ощущение, что что-то его глушит). После этого брелок издает три сигнала низкого тока, на экране НЕ выводится надпись об останове автозапуска.

С ключа авто заводится без проблем.

Когда температура выше примерно -15 °С автозапуск работает в штатном режиме, т.е. делается первая попытка прокрутки стартера 0,8 сек. Если после первой попытки авто не завелось, то делается вторая попытка автозапуска, и авто заводится. На брелоке отображается, что двигатель запущен.

Если некоторое время проездить на авто, то даже в -25 °С, авто заводится с автозапуска без проблем.

Прошу Вас помочь разобраться в сложившейся ситуации.

Ответы 6

Я могу высказать только предположения для проверки.

1) Конечно требуется проверить длительность вращения стартера и увеличить ее, если она установлена в минимальное значение.

2) Проверить модуль обода штатного иммобилайера, система плохо считывает сигнал и автомобиль не дает двигателю запуститься.

3) Возможно придется переподключить провод контроля работы двигателя.

Все это моно проверить и устранить у установщиков.

Адреса можно посмотреть па ссылке Где купить и установить

А проблема в чем..в сигналке или в машине. а то я имея ту же самую проблему что и у автора не получается пока что решить проблему даже тому человеку который асс в сигналках. есть много идей и домыслов почему происходит данная проблема, но чтобы все их проверить нужно чтобы зимой часто была такая отрицательная температура чтобы обеспечить остывание авто ниже "-15градусов". Но зима через месяц (максимум два) заканчивается. как быть? Помогите плиз.

Спасибо Вам за рекомендации. Как только температура на улице опуститься ниже "условных" -15 °С я попробую автозапуск и если ситуация повторится (а я думаю, что она повторится) буду обращаться к установщикам (оф. дилеру).

Но возникают вопросы:

1. Если на протяжении двух лет длительность вращения стартера была достаточна, почему сейчас её требуется увеличить? Автозапуск должен делать 4 попытки, даже при минимальных длительностях вращения стартера: 1-ая попытка - 0,8 сек, 2-ая попытка - 1 сек, 3-ая попытка - 1,2 сек, 4-ая попытка - 1,4 сек (судя по инструкции). А делает всего одну и даже иногда успешную.

2. Модуль обхода конечно можно и нужно проверить. Но почему он прекращает корректно работать при "условными" -15°С?

3. Провод контроля работы двигателя так же можно проверить. Но как это связано с низкими температурами?

И главный вопрос - почему автосигнализация ведет себя "НЕ ПО ИНСТРУКЦИИ": автозапуск делая всего одну попытку и брелок издает три сигнала низкого тока, на экране НЕ выводится надпись об останове автозапуска.

Так как подобная проблема возникает не только у меня, прошу Вас, данную проблему озвучить разработчикам программного обеспечения, которые скорее всего смогут сказать о причинах такого поведения автосигнализации.

А проблема в чем..в сигналке или в машине?.

Проблема в некорректной установке сигнализации и дополнительных устройств с нарушениями и ошибками, которые усугубляются морозом и плохим аккумулятором.

1. Если на протяжении двух лет длительность вращения стартера была достаточна, почему сейчас её требуется увеличить? Потому что пока автомобиль новый и аккумулятор тоже новый и стартер не замученный, систем а впрыска не накушалпсь грязи на заправках, а генератор - мАлАдцА и все контакты в замке зажигания, в монтажных блоках и в промежуточных разъемах проводки - не ослабли - ВСЁ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО РАБОТАЕТ НА ГРАНИ ФОЛА:

мотор заводится с полпинка, проблем на борту нет и сигналке тоже напрягаться не надо. НО.

как только аккумулятор подустанет и станет проваливать напряжение при стартерном пуске НИЖЕ ПЛИНТУСА, как только свечки покроются нагаром, а форсунки - забьются - мотор начнет заводиться С БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОКРУТКИ, а чем дольше крутим стартером - тем тяжелее аккумулятору ДЕРЖАТЬ УДАР пускового тока, а если еще и мороз на дворе, то густеющее масло провернуть куда сложнее - начинается "привет-балет". А если еще и контактики прослабли и обходчик как попало установлен и контроля "заведен/не заведен" нормального нет - пиши - ТРУБА ДЕЛО.

Автозапуск должен делать 4 попытки, даже при минимальных длительностях вращения стартера: 1-ая попытка - 0,8 сек, 2-ая попытка - 1 сек, 3-ая попытка - 1,2 сек, 4-ая попытка - 1,4 сек (судя по инструкции).

Это только при ПСЕВДОконтроле по напряжению бортсети. И то при условии, что сигналка НЕ ОШИБЕТСЯ при таком, с позволения, сказать "контроле" в оценке ситуации- ЗАВЕЛОСЬ/НЕ ЗАВЕЛОСЬ.Этот конроль является самым поганым и заложен в возможности сигнализации не для лодырей, а для тех, у кого в машине нет полноценных сигналов для контроля. Обычно это америкосы 1990х годов.

При полноценных контролях - по лампе генератора или Тахометру - крутить в процессе попытки будет либо ДО ЗАПУСКА МОТОРА (откинув стартер до истечения этих 6 сек сразу, как заведется) либо МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ (6 сек - для ТАХО и то, что выставлено в настройке 9 для ГЕНЕРАТОР+). А вот будет делать ПОВТОРЫ или НЕТ - зависит уже от состояния аккумулятора - потому что если ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАПУСКА НАПРЯЖЕНИЕ УПАДЕТ НИЖЕ 10 вольт, то ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОПЫТОК НЕ БУДЕТ, все автозапуски, активированные на брелоке - будут СБРОШЕНЫ, а на МКПП и программная нейтраль - тоже будет ОТМЕНЕНА и с брелока запустить даже пытаться не будет. - сразу ОСТ на брелок.

А делает всего одну и даже иногда успешную.

Вероятнее всего при стартерной прокрутке происходит просадка напряжения ниже 10 вольт. Читаем текст выше и инструкцию по установке.

САмое неприятное - что при попытке заводить ключом - машина скорее всего будет заводиться(. ) и на слух - стартер при этом будет крутить довольно бодро (потому что для вращения современного стартера с планетарным редуктором хватит и 9 вольт и даже 8 вольт, а системе впрыска и поджига топлива хватит и 7 вольт, а в некоторых автомобилях и 6 вольт(. ) хватает). НО у сигнализации нет ушей, носа, глаз. Она ориентируется на сигналы на своих входах, один из таких сигналов - НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ. А по регламенту - напряжение ниже 10,2 вольт - это СЕВШИЙ в хлам аккумулятор. И сигнализация, главная задача которй СИГНАЛИЗИРОВАТЬ владельцу и окружающим о покушении на автомобиль - СБРАСЫВАЕТ сервисную функцию - АВТОЗАПУСК (а на МКПП делает невозможным и дистанционный пуск с брелока).

не можно, а нужно. Всё просто - ЧИП-транспондер, помещенный в обходчик (или ключ вместе с ЧИПом в нем) - замерзает на морозе и чем холоднее - тем сильнее мерзнет и его ИЗЛУЧАЮЩАЯ способность падает. При безалаберном монтаже трансляция ЧИПа к замку зажигания происходит неустойчиво, а контроллер двигателя, не "увидев" ЧИП - не дает заводить мотор. При этом мигает лампочка ИММОбилайзера на табло автомобиля. Кроме того - нередко из-за безалаберного монтажа (без крепления блока и проводов) и при тряске на наших дорогах расшатаются пайки в разъемчиках и на плате обходчика. И он начинает плохо срабатывать и передавать сигнал ЧИПа

Про то, как НАДО монтировать обходчик - ТУТ

3. Провод контроля работы двигателя так же можно проверить. Но как это связано с низкими температурами?

Не можно, а НУЖНО. При неполноценном контроле сигнализация нередко провалы напряжения от включения печки, механизмов дросселя и других воспринимает за провалы от стартера (который еще и не включался) И. БОДРО РАПОРТУЕТ - "я завела мотор", а сама даже не пытается крутить стартер и стоит С ВКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ на все время запуска, но с так и не заведенным мотором. В этом "прелесть" ПСЕВДОконтроля по НАПРЯЖЕНИЮ бортсети. Поэтому - серо-черный проверить - куда подключен и насколько корректно и подключен-ли вообще. И СДЕЛАТЬ всё так КАК ПОЛОЖЕНО, а НЕ так КАК ПРОЩЕ.

Потому что вероятнее всего даже единственной - первой попытки толком и не происходит - в машине вместо вращения стартера раздается ЦАК, напряжение падает "ниже плинтуса", и на этом аривидерчи автозапуск - СБРОС автозапуска и ОСТ на брелок.

но и брелок (издает три сигнала низкого тока, на экране НЕ выводится надпись об останове автозапуска).

Так как подобная проблема возникает не только у меня,

Да, это не редкость.

прошу Вас, данную проблему озвучить разработчикам программного обеспечения,

которые скорее всего смогут сказать о причинах такого поведения автосигнализации .

Эта проблема не связана с самой сигнализацией , её схемой и программным обеспечением. Она связана с ошибками, допущенными при монтаже и состоянием аккумулятора.

Все причины уже изложены выше. Подытожим:

Для того, чтобы запуск работал на любой машине со штатным иммобилайзером, необходимо:

1. Четкая работа обходчика ИММОбилайзера в любую погоду.

2. Четкое дублирование замка зажигания силовыми проводами сигнализации.

3. Четкое распознавание сигнализацией таких важных состояний автомобиля, как "мотор заведен и работает" и "просто включено зажигание".

4. Отрепетированный мотор, без проблем заводящийся с первой прокрутки (ну хотя-бы с двух-трех оборотов коленчатого вала), заправленный маслом и топливом по сезону, наличие охлаждающей жидкости - приветствуется.

А на МКПП дополнительно:

6. Корректное подключение к цепи РУЧНИКА (НОЖНИКА) - стояночного тормоза.

7. Корректное определение "дверь открыта/дверь закрыта" БЕЗ ЗАДЕРЖКИ - то есть с подключением к концевикам дверей, а не к салонному освещению с плавным погасанием и задержкой взятия дверей под контроль.

8. Ну и разумеется - отсутствие ошибок подключений по другим зонам, из-за которых может слететь программная нейтраль: капот, зажигание, удар ОСНОВНАЯ ЗОНА (на последних прошивках вроде убрали по удару, но у старых - актуально).

Уф-ф-ф-. Зато ДЛЯ ВСЕХ, у кого такая проблема - написал - что, отчего и почему.

Уважаемый пользователь с ником Старик!

Спасибо Вам за советы в решении проблем подобных моей.

Но я прокомментирую Ваши ответы, применительно к моей проблеме.

мотор заводится с полпинка, проблем на борту нет и сигналке тоже напрягаться не надо. НО.

Такое все это конечно возможно.

Но применительно к моей проблеме: если даже и произошло ослабление контактов в цепи запуска двигателя, её не решить увеличением длительности вращения стартера.

В момент запуска я конечно не контролировал напряжение. Если была просадка напряжения, то, как Вы писали, программная нейтраль должна быть сброшена и отобразиться ОСТ на брелоке. Ни того ни другого не происходит. Я описании выше указано, что повторно можно пытаться заводить авто с брелока (т.е. программная нейтраль не сброшена), и надписи ОСТ на брелоке нет.

А делает всего одну и даже иногда успешную.

Просадки напряжения скорее всего нет (см. выше). После такой неудачной попытки при опросе параметра напряжения бортовой сети показывает 12,34В (но это не в момент запуска двигателя).

Про то, как НАДО монтировать обходчик - ТУТ

Вот как раз из-за такой тряски в начале зимы перестал работать автозапуск. Проблема - съехал в сторону чип. Симптомы - включается зажигание, сигнализация "не видит" чип и даже не пытается заводится. После того как завершиться неудачей 4-тая попытка, процедура автозапуска останавливается и на брелоке отображается "ОСТ".

Устранили установщики оф. дилера.

3. Провод контроля работы двигателя так же можно проверить. Но как это связано с низкими температурами? Не можно, а НУЖНО. При неполноценном контроле сигнализация нередко провалы напряжения от включения печки, механизмов дросселя и других воспринимает за провалы от стартера (который еще и не включался) И. БОДРО РАПОРТУЕТ - "я завела мотор", а сама даже не пытается крутить стартер и стоит С ВКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ на все время запуска, но с так и не заведенным мотором. В этом "прелесть" ПСЕВДОконтроля по НАПРЯЖЕНИЮ бортсети. Поэтому - серо-черный проверить - куда подключен и насколько корректно и подключен-ли вообще. И СДЕЛАТЬ всё так КАК ПОЛОЖЕНО, а НЕ так КАК ПРОЩЕ.

В момент запуска авто мощных потребителей нет (фары, обогревы выключены, обдув на 1-ой скорости).

Стартер крутит!. Но серо-черный проверим у установщиков.

И главный вопрос - почему ведет себя некорректно не только автозапуск (делая всего одну попытку), но и брелок (издает три сигнала низкого тока, на экране НЕ выводится надпись об останове автозапуска). Потому что вероятнее всего даже единственной - первой попытки толком и не происходит - в машине вместо вращения стартера раздается ЦАК, напряжение падает "ниже плинтуса", и на этом аривидерчи автозапуск - СБРОС автозапуска и ОСТ на брелок.

Первая попытка ЕСТЬ и ДАЖЕ ИНОГДА УСПЕШНАЯ (см. выше)! Я с ней рядом стоял. ОСТ на брелок НЕ ПРОИСХОДИТ! (см .выше)

Возможно, что эти звуки от брелока и стоит воспринимать как "в запуске отказано" . Но 1. где это написано и 2. почему это происходит - программная нейтраль есть. Последующая попытка автозапуска сопровождается надписью на брелоке "ЗПУС". Если нет программной нейтрали эта надпись не появится.

прошу Вас, данную проблему озвучить разработчикам программного обеспечения,

которые скорее всего смогут сказать о причинах такого поведения автосигнализации .

Озвучить нужно для того, чтобы они глядя в "код" сказали, что эти "симптомы" будут только в той или иной ситуации. Раз уж это поведение автосигнализации не задокументировано.

А в целом спасибо за время, потраченное на проблему моей автосигнализации и многих других.

Здравствуйте!
Имеется автомобиль Гранта (в оснащении Люкс, т.е. с LIN-шиной) 2013 г.в.
Установлена сигнализация Starline E90 совместно с модулем ComforLIN (со встроенным в него обходчиком).
Всё работало прекрасно. До недавнего времени. Автозапуском пользуюсь сезонно. Вот у нас наконец-то похолодало. Осуществляю "программную нейтраль" - ручник, ключ, дверь, брелок, и двигатель глохнет, машина запирается. Т.е. всё правильно. Пытаюсь завести с брелока и. тишина. Никакой индикации на экране, ни каких звуков. Естественно машина тоже никак не реагирует. Как будто нет связи брелока с блоком сигнализации. При этом двери открываются, закрываются, индикация соответствующая имеется. Температуру и напряжение в авто тоже могу посмотреть на брелоке. Т.е. связь в обе стороны работает.
Куда рыть? Подскажите, пожалуйста.

kwk

Подготовьте сигналку к запуску и, не отходя от машины, отдайте с брелока команду на запуск.
Подробно опишите что произойдёт, как поведёт себя автомобиль.

Мастер плюс

sed0ff

В принципе, я всё описал. Делал, как вы сказали. Принадатии комбинации 3(долго)-1 просто ничего не происходит. Брелок ни о чем ничем не сигнализирует.

RA9UBD

Lexus ES 250 16г как реализовать мягкую посадку? Завожу Idatalink

Принадатии комбинации 3(долго)-1 просто ничего не происходит. Брелок ни о чем ничем не сигнализирует.

А с какого вы решили что 3 длительно а 1 коротко. Может наоборот!
И сразу сигналка говно и виновата она!

sed0ff

Сигналку я не хаял. Она действительно хорошая.
А вот комбинацию перепутал. Столько лет помнил, а сейчас забыл. И ведь если бы именно забыл. Так ведь перепутал нужные кнопки.
Посыпаю голову пеплом. В который раз убеждаюсь, что просто так никогда ничего не ломается.
Спасибо за помощь.
Тему в топку.

И ведь хорошо, что вам написал, как именно заводить пытаюсь. А то ведь мог сказать, мол, завожу стандартной комбинацией, а ничего не работает.
Стыдноооооооо!

Старик

2) c бесключевым обходом по TX-RX (любым) мягкая посадку - никак.
Если хотите мягкую посадку, то:
- либо искать варианты схем для Вашей машины с обходом по IMO-IMI (если такой варинт возможен) и делать силовые подключения сигнализации к цепям IG1+, IG2+, START+ (по аналогии с ключной машиной), которые надо будет найти в проводке машины, (но скорее всего в такой свежей машине, особенно - если она - ГИБРИД - цепей IMO-IMI просто нету)
- либо делать запуск кнопочной машины ПО-СТАРИНКЕ - с "похоронами" ЧИПа в ЧИПовов-ключном обходчике и с запуском по кнопке (имитация нажатия педали стоп, имитация нажатия кн. START) - сигнализация это умеет, схема есть на плакате в коробке.

Предвохищая очередной вопрос - бесключевой обход с запуском по кнопке не совместим.

Читайте также: