Не работает абс паджеро 4

Обновлено: 08.01.2025

Когда транспортное средство оборудовано тормозной системой обычного типа, резкое выжимание педали ножного тормоза приводит к блокировке колес. При этом нарушается сцепление протектора с дорожным покрытием, и автомобиль может пойти юзом, потеряв управляемость. Система антиблокировки тормозов (ABS) призвана предотвращать преждевременную блокировку колес, непрерывно управляя скоростью их вращения во время торможения за счет модуляций давления гидравлической жидкости в каждом из тормозных механизмов.

ABS состоит из двух основных подсистем: электрической и гидравлической. В электрическую часть системы входят четыре датчика скорости вращения колес, процессор управления и комплект соединительной электропроводки. Гидравлическая часть включает в себя модулятор давления, суппорты дисковых тормозных механизмов и соединяющие между собой компоненты гидравлические линии.

Принцип функционирования системы достаточно прост. Каждое из колес оборудовано индивидуальным датчиком оборотов. Датчик состоит из ротора (кольца с равномерно расположенными по его периметру зубцами) и чувствительного элемента в виде подмагниченной катушки. Чувствительный элемент датчика фиксирует моменты прохождения мимо него зубьев ротора и преобразует получаемую информацию в электрические сигналы, непрерывно передаваемые на процессор управления ABS. По результатам обработки поступающих сигналов процессор получает информацию об относительной скорости вращения каждого из колес. Пока все четыре колеса вращаются с одинаковой частотой, ABS пребывает в пассивном состоянии. Как только любой из колес начинает блокироваться, процессор фиксирует изменение входящего сигнала и вырабатывает команду на срабатывание модулятора, мгновенно сбрасывающего давление гидравлической жидкости в тормозном механизме соответствующего колеса. Как только нормальное вращение колеса восстанавливается, процессор приостанавливает функционирование модулятора.

В действительности схема функционирования ABS намного сложнее, чем это может показаться, поэтому составители настоящего Руководства не рекомендуют владельцам автомобилей производить попыток самостоятельного выполнения ремонта системы. В случае возникновения неполадок разумнее всего будет обратиться к специалистам автосервиса.

Суть проблемы такова.Паджеро 1999 года бензинка 6G74 (GDI) V75W. пропали тормоза ВООБЩЕ . Горит на панели лампочка "АБС" и стояночного тормоза и пищит непрерывно зумер.Педаль тормоза колом.не продавливается.До того при движении загорелась "АБС" на панели , но машина тормозила .Через часа два педаль перестала продавливаться и заверещал зумер.Еле-еле до дома на ручнике добрался.На диагностике сканер показал 15 (нет сигнала датчка скорости),21,22,23,24(короткое цепи все колёсных датчиков) ошибки.Ошибки не сбрасываются при обнулении сканером ,пишит "ошибка соединения".При движении ходом по монитору сканера в живых показаниях датчики видит и показывает изменение скорости движения,т.е. датчик живые.
Через часик после сканирования,лапочки "АБС" и стояночного тормоза вдруг погаси. зумер не пищит,ВСЁ ЗАРАБОТАЛО,но не надолго через часа два опять по старому стало,т.е. всё отключилось.
А забыл ,отключилась сигналка "Маджиккар" только двер закрывает и всё,сигу давно ставили при старом хозяине.
ЧТО ,БЛИН,ЗА ЕРУНДА.Аж башка опухла от таких приколов.
Буду признателен за любые коментарии.

Опять Я. Походит сейчас вокруг машины,поминал колёсья,сдёрнул с АБСки все разъёмы,ни чего ни помогло как пищала так и пищит,я думал может отключится АБС так хоть тормоза появятся,хрен там педаль колом стоит,предохранитель АБС тоже сдёрнул,ноль эмоций.прокачивал тормоза .щтуцера откручиваешь томозуха тече,педаль уходит.Передние нормуль,а с задних так тормузухи и не дождался.
ШО .БЛИН ,ЗА ХРЕНЬ. на фиг я купиль этот "Пыжик" . :о(( (зато салон кожанный,и двигло большой с "мудрым ДЖИДАЕМ" :о))) ).Лучше бы "Эскудика" взял,тот хоть и по проще,зато предсказуемый в плане поломок.Ох уж эта Мицубисивская электроника,будь она не ладна.

Суть проблемы такова.Паджеро 1999 года бензинка 6G74 (GDI) V75W. пропали тормоза ВООБЩЕ . Горит на панели лампочка "АБС" и стояночного тормоза и пищит непрерывно зумер.Педаль тормоза колом.не продавливается.До того при движении загорелась "АБС" на панели , но машина тормозила .Через часа два педаль перестала продавливаться и заверещал зумер.Еле-еле до дома на ручнике добрался.На диагностике сканер показал 15 (нет сигнала датчка скорости),21,22,23,24(короткое цепи все колёсных датчиков) ошибки.Ошибки не сбрасываются при обнулении сканером ,пишит "ошибка соединения".При движении ходом по монитору сканера в живых показаниях датчики видит и показывает изменение скорости движения,т.е. датчик живые.
Через часик после сканирования,лапочки "АБС" и стояночного тормоза вдруг погаси. зумер не пищит,ВСЁ ЗАРАБОТАЛО,но не надолго через часа два опять по старому стало,т.е. всё отключилось.
А забыл ,отключилась сигналка "Маджиккар" только двер закрывает и всё,сигу давно ставили при старом хозяине.
ЧТО ,БЛИН,ЗА ЕРУНДА.Аж башка опухла от таких приколов.
Буду признателен за любые коментарии.

Всмысле? Если по сиге (установка),то я брал машину уже с установленой,а старый хозяин говорит что ставил её 1.5 года назад и проблем не было ни разу. УАЗ. Упаси Господь ,ездиет у нас "патриот",ты бы видел глаза того водилы.который на ём заруливает "Любимчик автосервисов".Про эскудик эт я в серцах сказанул,нравятся "Пыжики" вот и купил,эт друган хихикает на до мной (у него "Эскудо" 2,5 бенз 2000 г.).
Ну а по сеществу проблемы кто что скажет.Что это за страность с АБС и главное почему педаль колом встала.

Спасибо.Чем чревато,это т.е. это проблема сугубо эл.блока АБС и сига тут ни причём?? если я разберу блок АБС (электронную часть) и проверю его,может тупо вода попала (конденсат) или окислилсь контакты и дают короткое на микросхемы.Или разбирать мех.часть блока АБС?

Сижу и размышляю.Если проблема в эл.блоке АБС ,ну например из-за коротыша (судя по ошибкам),то клапана перекрываются и педаль колом становится.Ладно. Но отключив все разъёмы от блока АБС по идее АБСка должна отключится (предохранитель тоже вынут) и перейти в режим обычных тормозов,ан нет педаль так колом и стоит,значит клапана перекрыты.Я так понимаю клапана в состоянии покоя стоят в открытом положени и при поступлени сигнала от эл.блока АБС дозированно ограничиваю давление жидкости в контуре.Значит зависают клапана,все сразу,странно.При выключенном двигле,педаль утапливается (если штуцер открутить) ход жижи есть. Значит есть постоянное напряжение на клапана.
Пойду к электрикам,пусть ковырнут эл.блок АБС или хоть обесточат его.

Всем приветик! Проблема точь такая-же.Так как отключить эту пищалку?Весь мозг вынесла. Загнал на митсубиси центр,ничего не нашли,поменяли жидкость думали дело в этом,но нет.Постоял в тепле педаль отошла,выехал на улицу все по старому и педаль колом,и зумер пищит.Мужики помогите кто шарит,до дому педалить 5000 км,а с этим зумером.

Всем приветик! Проблема точь такая-же.Так как отключить эту пищалку?Весь мозг вынесла. Загнал на митсубиси центр,ничего не нашли,поменяли жидкость думали дело в этом,но нет.Постоял в тепле педаль отошла,выехал на улицу все по старому и педаль колом,и зумер пищит.Мужики помогите кто шарит,до дому педалить 5000 км,а с этим зумером.

Это в каком городе сервис? Обратно надо заехать, найти самого главного и страшного начальника, показать квитанцию и неработающие тормоза. Дальше пусть работают. Сами не могут разобраться - в Москву пусть звонят.
А вообще похоже на воду. В тепле отошла, на холоде замрезла.

Действительно очень похоже на воду. Замена тормозухи не помогла возможно потому, что вода в гидроблоке абс, ее оттуда так просто не выгонишь, надо долго и по правильной схеме прокачивать. Еще стандартный вариант - умершая груша, с ней каких только фокусов не бывает.

Действительно очень похоже на воду. Замена тормозухи не помогла возможно потому, что вода в гидроблоке абс, ее оттуда так просто не выгонишь, надо долго и по правильной схеме прокачивать. Еще стандартный вариант - умершая груша, с ней каких только фокусов не бывает.

Я бы сервису, выпустившему за ворота автомобиль с неисправной тормозной системой, такую рекламу устроил, они б меня пожизненно забесплатно обслуживали:) Куда г-жа Егорова пропала, ни город не сказала, ни название дилера.

НА МОТОРЧИКЕ СТЕРЛИСЬ ЩЕТКИ, ПОЛОЖИ РУКУ НА ШАР ВОЗЛЕ ГТЦ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ, ОН ПЕРЕОДИЧЕСКИ ДОЛЖЕН ГУДЕТЬ. ЕСЛИ НЕ ГУДИТ ОТКРУЧИВАЙ 4 ГАЙКИ С САЛОНА, ТОРМОЗНЫЕ ТРУБКИ И СНИМАЙ ВМЕСТЕ С БЛОКОМ АБС- СНИЗУ УВИДИШ МОТОРЧИК , МЕНЯЕШ ЩЕТКИ И ВПЕРЕД! ПРАВДА НА МАШИНАХ ЭТИХ ГОДОВ БЫЛА МАССОВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ АБС-ИХ ОТЗЫВАЛИ! У КОГО ВОПРОСЫ ЕСТЬ ПИШИТЕ.

Всем доброго дня, сталкнулся со всеми известной проблеммой, когда при замене подшипника пер. ступицы ломается датчик АБС. Цена вопроса родного "космос" пришлось колхожить. Так вот, погуглив все пишут что надо брать от "Волги" я заявляю прямо это ВРАНЬЕ!
Датчик от волги не подходит по следующим параметрам:
1)Длинны стержня датчика до зубчатого венца не хватает 7-7,5мм
2)Отверстие под крепежный болт смещано на 3 мм

Весь бюджет составляет 250р датчик 200р и разьем 50р) Удачи)
P.S.
Буду менять задние подшипники, отпишу насчет дачиков)

я поставил от волги.
1 Посадочное место напильником за 5 минут подгоняется.
2 ухо стачивается когда подгоняется.
делается прижимная скобка из железячки.
Полярность имеет значение.
У меня при неправильной полярности после 40км
переставал работать абс.
Зазор между датчиком и кольцом абс тоже имеет значение.
зазор 0,5-0,8мм нужно выставить.
Если было повреждено кольцо абс, хоть чуть отколоть зубец,
то все, капец, не работает.

А так конечно Ваш вариант тоже дело.

привет. подходит датчик от волги. принцип работы с датчиком ABS у него одинаковый. попробуйте поисом поискать.

ну так кто то написал что от волги не подходит, и там написано что он на 7-7.5 мм КОРОЧЕ, лучше бы длиньше был, и от какой волги модели

Дaтчик положeния колeнвaлa от 406го моторa. Подходит, но трeбуeт дорaботки нaпильником. Глaвноe выстaвить зaзор (0,5-0,8мм) и расположить его перпендикулярно звёздочке ABS.

::Серый859::
спасибо попробую сделать это девайс, я так понел надо будет работать напильником чтобы зазор стал от кольца АВС 05-08мм правильно понел? ну и фишку перепоять!

Дa всё прaвильно. Зaзор контролировать щупом. Родное крепёжное ухо срезать нах. Вместо него прижать датчик мет пластинкой. Можно вообще на герметик посадить. А фишек никаких не надо. Отрезать проводки от нового датчика, один в 1,5-2см, а другой в 3-3,5см от датчика. Третий провод - экран, он не нужен, его можно отрезать под корень. А с родного датчика скатать резиновый шланжик, побрызгав предварительно силиконовой смазкой, отрезать так-же провода, припаять новый датчик и закатать шланжик обратно. Полярность значения не имеет.

А вод по поводу проводки, надо отрезать один провод на 1.5-2 см а другой 3-3.5см от датчика, а за чем так сильно укорачивать а если не обрезать или обязательно надо. и если правильно понел разницы нет какой из них резать на 1.5-2 см а какой на 3-3.5см

Можно сделать как угодно. Просто так будет красивее.
А по проводам, длина разная на 1,5см, что бы пайки были в разных местах и не касались друг друга.

Так вот, погуглив все пишут что надо брать от "Волги" я заявляю прямо это ВРАНЬЕ!
Датчик от волги не подходит по следующим параметрам:
1)Длинны стержня датчика до зубчатого венца не хватает 7-7,5мм
2)Отверстие под крепежный болт смещано на 3 мм

У самого такой стоит, ездили с подключенным ноутом - показывает на всех датчиках одинаковую скорость, АБС работает в штатном режиме. И где здесь вранье?

Надо ставить датчик положения коленвала от волги а не датчик абс (если эта система есть конечно на волге)

Продолжу историю о тормозах, которая началась в Ремонты Паджеро 4. Весна 2014 г. Теперь поговорим о замена блока ABS Pajero 4.

При нажатии на педаль на низких скоростях (особенно в пробках, при маневрировании во дворах), педаль залипала внизу. Т.е. тормозит вроде нормально, однако убираешь ногу с педали, она возвращается через полсекунды-секунду, а машина стоит. Или едешь, начинаешь притормаживать, потом ногу убрал, а машина продолжает останавливаться. Если педаль поддеть снизу ногой, то она сразу выпрыгивает на место.

Менеджер по сервису Юрий отзванивается и предлагает провести последний эксперимент — поменять блок ABS, так как больше ломаться нечему. Стоимость блока $1500, чтобы не рисковать, мне предложили временно переставить блок с другой машины, проверить — поможет ли временная замена блока ABS Pajero 4 или нет. Помогло, проблемы с тормозами исчезли. Источник выявлен, но легче не становится. Срок поставки блока ABS у официалов не одна неделя, а ездить с такой педалью нельзя. Тем более, что после всех этих вмешательств ситуация еще больше ухудшилась, если раньше педаль залипала время от времени, то теперь явление стало постоянным, кроме того исчезла плавность хода, тормоза на медленных скоростях стали срабатывать достаточно резко.

Встал вопрос, где быстро можно найти блок ABS? А следом появился небольшой червь сомнений, а почему за работу тормозов отвечает именно ABS? Безусловно они плотно завязаны, но ABS в моем понимании это датчики, электроника и некие исполнительные механизмы. А за процесс активного торможения должна выступать сама тормозная система. Обзвон других сервисов внес еще больше смуты, когда мои сомнения подтвердили — Причем здесь ABS, проблема явно в главном тормозном цилиндре, нужно заменить только его!

Так что все-таки менять? Блок ABS или ГТЦ? И где купить запчасти?

Где купить запчасти на Mitsubishi в Астане?

Так как Pajero 4 ломается редко, а человек в Астане я новый, то никаких правильных и проверенных знакомых сервисов нет, а отзывы в Интернете заставляют волоса шевелиться на голове. Поэтому сделал просто, выбрал всех, кто заявился как поставщик запчастей Mitsubishi в Алмате и Астане и разослал им запросы. Набралось штук 10-ть. И стал ждать, кто ответит первым в длинные майские праздники.

Один мой друг говорит, побеждает не самый умный, не самый опытный, не самый богатый, очень часто побеждает самый быстрый.

Первыми ответили два человека и оба из Астаны. Один оказался авторазбором Mitsubishi, он и развеял всю смуту относительно ABS, оказывается в Pajero 4 ABS и главный тормозной цилиндр совмещены в одном блоке. И такой блок как раз у него имеется! Обрадованный сажусь в машину, еду, но уже в пути соображаю, что на разборе скорее всего блок от 3-х литровой модели, а не от 3.8. Так оно и оказалось, блоки у нас разные и не только по внешнему виду, но даже по количеству подключаемых кабелей. На 3.0 к блоку присоединяются 3 кабеля, на 3.8 — четыре кабеля. На авторазборе кстати подтверждают, что блок ABS пользуется постоянным спросом и как-то был у них такой, какой мне нужно, с 4-мя разъемами.

Откидываю вариант с авторазбором, и еду по следующему адресу, где в объявлении на сайте красовался большой знак Mitsubishi.

Блока в наличии нет, но могут привезти за три дня с Эмиратов, цена устраивает. Оставляю предоплату и уезжаю. Через несколько часов звонок на мобильный из магазина — есть интересный вариант, можно купить только один тормозной цилиндр, так как обычно проблема возникает с ним. Цена более чем в два раза ниже, но так как цилиндр новый, и если дело будет не в нем, то возврату он не подлежит. Посоветовавшись я решил брать все-таки весь блок, итак денег на эксперименты потрачено немало. Подтверждаю старый заказ и через несколько дней получаю свою посылку. Все очень оперативно и в срок! Даю контакты, работал с парнем по имени Арман, только положительные рекомендации:

Замена блока ABS Pajero 4 у официалов не удалась, так как пришли следующие майские праздники, а на выходные у официалов всегда очередь. Поэтому заехал на СТО Автомастер, что на ул. Пушкина, поменял там. Времени ушло полдня, денег 23 тысячи тенге, включая доливку жидкости. Работа по цене вышла почти как у официалов, расходные материалы заметно дешевле. Но с учетом того, что я забыл ключи от дома в машине и в итоге 3 раза съездил на такси до СТО и обратно, сумма затрат практически сравнялась.

Замена блока ABS Pajero 4 успешно завершилась, но мастер с некоторой долей волнения доложился, что все стало отлично, тормоза тормозят, однако есть небольшая проблема — на панели горит какой-то красный сигнал. Меня это не испугало, как и ожидалось, сигнал горел из-за сброшенного аккумулятора и погас через несколько минут движения машины.

Нужно ли перепрошивать компьютер?

На этот вопрос внятно ответить мне никто не смог, а убедиться в работоспособности всех систем не так-то просто. Но тут как раз подвернулась возможность выехать в степь и протестировать всю электронику на мягком грунте. ABS, электронные блокировки работали в штатном режиме, стабилизацию проверить не так-то просто, но ее перепроверил чуть позже, в дождливую погоду, заставив машину вилять задом.

Здоровье боевого коня восстановлено, бегает и самое главное, тормозит. Замена блока ABS Pajero 4 с учетом расходов на диагностику и устранение неисправности составила чуть меньше $2000. Неприятно, но с другой стороны почти за семь лет эксплуатации это первая столь существенная поломка. Надеюсь, такая периодичность сохранится и дальше.

Но появился новая забота, когда ехал в степь и обратно заметил, что на скоростях больше 100 км/час появляется вибрация на рулевом колесе. На зимней резине такого не было, после смены резины разгоняться выше сотни не приходилось, это была первая поездка за город. Единственное, что делалось с подвеской после смены резины — замена пыльника на рулевой тяге. Проверил балансировку передних колес, развал-схождение, все в норме. Надо опять ехать в гости к официалам.

Автомобиль Mitsubishi Pajero IV оснащен самыми современными системами активной и пассивной безопасности. В частности часто рекламируемым Комплексом систем активной безопасности и повышения проходимости M-ASTC

Система курсовой устойчивости

M-ASTC – средство активной безопасности. При движении в повороте система распределяет тормозные усилия на колеса по отдельности в зависимости от их положения, обеспечивая отличную курсовую устойчивость. Система также поддерживает оптимальное сцепление колес с дорогой в любых условиях, на дороге и на бездорожье. M-ASTC предупреждает пробуксовку колес на скользких поверхностях и сводит к минимуму риск заноса при чрезмерно высокой скорости на поворотах.

Кроме этого, Pajero также оснащeн многорежимной ABS и электронной системой распределения тормозных сил EBD.

Система может быть отключена кнопкой, однако на практике кнопка не отключает ее совсем, а только снижает порог чувствительности. Если вы заходите за пределы разумного с точки зрения инженеров Mitsubishi – система все равно вступит в работу. Кроме этого система будет включена при достижении скорости около 120 км/ч.

Давайте разберемся, как работают алгоритмы системы M-ASTC во избежание неприятностей при эксплуатации. Сразу отмечу, что я не специалист в таких системах, и все нежинаписанное может оказаться не совсем или даже совсем неверным.

Системы курсовой устойчивости теоретически должна состоять минимум из трех блоков – датчиков, предоставляющих информацию для анализа, контроллера, обрабатывающего поступающую информацию и исполнительных механизмов, воздействующих на автомобиль в соответствии с командами контроллера.

В простейшем случае, если у вас одно колесо начинает вращаться быстрее, контроллер дает указание начать притормаживать это колесо, чтобы искусственно перераспределить усилие двигателя на другие колеса. Если машина едет не туда, куда должна, контроллер уменьшает поступление топлива в двигатель и, притормаживая различные колеса, пытается выровнять автомобиль. Есть и более продвинутые варианты систем.

Mitsubishi Pajero IV оснащается одной из самых продвинутых трансмиссий Advanced Super Select II 4WD, которая дает водителю полную свободу и контроль над режимами ее работы. Хотите, двигаетесь на заднем приводе, хотите – включаете все блокировки. Однако, принимая такую свободу, водитель должен взять на себя и ответственность за свой выбор.

В частности первая и наиболее часто встречающаяся проблема от M-ASTC возникает при движении на заднем приводе. Причем Mitsubishi сама вносит некоторую некорректность (с моей точки зрения), указывая этот режим, как идеальный для города и загородных трасс.

Немного эмоционально, но, по сути, совершенно верно. При движении на заднем приводе 250 лошадиных сил приходятся на разгруженную заднюю ось, и любая активная работа педалью газа может привести к пробуксовке. Особенно часто это происходит по понятным причинам на повороте, т.к. нагрузка на колеса в этой ситуации разная. А наличие песка, влаги после дождя только ухудшают ее. И как только система получает информацию о проскальзывании одного колеса принимается решение гасить двигатель.

Что делать? Ругать Mitsubishi? Однако вы самостоятельно выбрали такой режим трансмиссии. Если бы это был обычный паркетник, он бы имел либо неотключаемый полный привод, либо передок подключился через вискомуфту. Но мы выбрали Джип и Super Select.

В нашем случае есть два варианта — анализировать ситуацию и при появлении риска пробуксовки заранее переключаться на 4Н (что рекомендует руководство), или ездить в режиме 4Н постоянно.

Я для себя выбрал второй вариант, экономия максимум полдоллара на 100 км как мне кажется не стоит тех эмоций.

Тем не менее, может быть лучше было бы, если бы на заднем приводе система стабилизации не работала? К чему это может привести читаем ниже:

«Еду по дороге, никого не трогаю, что называется. На заднем приводе еду. А езжу я надо сказать, очень спокойно. Дорога заканчивается Т-образным перекрёстком. Мне — поворачивать налево. Поток плотный и быстрый, не вписаться. Наконец появляется разрыв, но короткий. Руль выворачиваю влево и даю полный газ, что бы вписаться никому не создавая помехи. Дальше всё происходит мгновенно. Резина под задней осью проворачивается на месте, как у стритрейсеров на их безумных соревнованиях. Машина постепенно начинает двигаться, разворачивается, и уходит в глубокий занос. Я разворачиваюсь почти на 180 градусов, меня ещё подкручивает в противоположную сторону, потом уже выравниваюсь. Машины вокруг затормозили, стоят, смотрят на идиота на джипе, устроившего представление. Честно скажу, так стыдно за рулём мне было наверное первый раз в жизни. В общем, мне хватило понять, что для П3 — полный привод — мой выбор. «

Теперь рассмотрим движение в режиме 4Н. Приведу собственный пример. Купив автомобиль в ноябре, конечно же сразу въехал на нем в зиму. А где зима, там горные лыжи и дорога в горах, выученная почти на память. На любой знакомой дороге вы хорошо знаете, где можно чуть-чуть похулиганить, а где нельзя.

Итак, длинный подъем, догоняю попутный легковой автомобиль и начинаю его обгон. Трассы у нас в Восточном Казахстане строились в военное время методом народной стройки, поэтому две машины зимой после снегопадов могут разъехаться с трудом. Ситуация вполне обычная, я бы сказал рядовая и прокатанная много раз, при обгоне левая сторона должна увязнуть в снегу, машину чуть поведет вбок, подработать рулем, и обгон завершен. Водитель обгоняемой машины видит меня, сам горнолыжник, слегка берет вправо, но дальше не может без риска засадить легковушку. Я начиная обгон, колеса заходят в снег, джип слегка начинает вести и … правильно, не успев еще начать корректировку рулем, я с удивлением обнаруживаю, что машина НЕ ЕДЕТ! Водитель легковушки удивленно смотрит на меня, я на него и мы молча ползем параллельным курсом в гору. Я уже понимаю, в чем дело, но еще не могу решить, что делать. Наконец через пару секунд движок начинает урчать и Паджерик выстреливает вперед, раскидывая брызги снега.

Разберем ситуацию – как только левая сторона попала в глубокий снег и Паджерика повело, система начала стабилизировать машину, параллельно задушив двигатель. Успокоив машину, контроль над дроссельной заслонкой был возвращен водителю. Так состоялось мое первое знакомство с M-ASTC.

В итоге, что нужно делать, если вы считаете, что держите ситуацию под контролем? Не начинать дергаться (кручение руля и нервная работа педалью газа может окончательно смутить электронику), а по возможности держать газ в том же положении, что и до вмешательства системы, или даже очень медленно его добавлять. За секунду машина будет стабилизирована и управление вернется к вам, если нет – вы точно уверены, что держали машину под контролем?

Теперь об эффективной работе – озадаченный таким вмешательством электроники, я на обратном пути стал изучать границы дозволенного. Вот любимый поворот, в котором всегда можно было зайти с легким заносом задней оси, как поведет себя более тяжелый Паджерик? Паджерик повел себя просто великолепно, по моим ощущениям занос еще не начался, но загорелся значок стабилизации и машину буквально вставили в поворот. На протяжении последующих двух лет я неоднократно отмечаю эффективную работу системы в ситуациях, может быть и не критических, но имевших шансы попортить нервы.

Заключение.

Комплекс систем активной безопасности и повышения проходимости M-ASTC – эффективный инструмент, реально повышающий безопасность движения тяжелого автомобиля. Но во избежании недоразумений, водитель должен знать и понимать общие принципы работы системы.

В одном из следующих материалов я опишу работу системы M-ASTC в части покорения внедорожья.

Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!

Читайте также: