Не работает 3 свеча 3 ваз 2114
Доброго времени суток каровцы) проблема следующего характера, имеется авто ВАЗ 2114 1,6 8 кл. в последнее время стал загораться "ждекичан") при проверке блютузным диагностиром выдаются ошибки: P0300 (множественные пропуски зажигания) и P0300 пропуски зажигания 3го цилинда. При чем двигатель иногда работает идеально а иногда его потряхивает. При сбросе ошибок работа двигателя приходит в норму. так же если заглушить и завести заново двигатель работает идеально. Свеча 3го цилиндра была заменена на новую, результат не изменился, тогда заменил высоковольтные провода и модуль зажигания (снял с рабочей машины), ошибки стали появляться снова. При чем, джеки чан загорается именно во время остановки, не во время движения. Подскажите в какую сторону копать))
ДПКВ разъем посмотри и целостность проводки к нему, а также обрати внимание нет ли утечек тосола в районе помпы. у меня после смерти помпы и частичной заливки разъема ДПКВ ошибки как у тебя перли пока не просушил
тормоза нормально работают? на впускном коллекторе на 3-ем цилиндра есть вывод патрубка на вакумный усилитель тормозов. у брата на "восьмерке" было что он перетерся и во впуск стало подсасывать воздух. Симптомы схожие. ну и ,соответственно, усилитель не работал)) Проверь..
РО300 это множественные пропуски зажигания, это не говорит о том что только в 3-м цилиндре, обычно когда в нескольких цилиндрах вылетают пропуски, то ошибка выглядит так РО301, РО302 и т.д., проверяй свечи, менять надо все 4-е, а не по 1-й, вместе с свечами рекомендуется заменить высоковольтные провода т.к. может пробит один из проводов что повлечет за собой последствия вновь пробитой свечи, проверь форсунки, компрессию, модуль зажигания.
Приветствую собрата по несчастью, не мог обойти данную тему (даже специально зарегистрировался) т.к. сам долго мучился с такой проблемой. У меня тоже выскакивали ошибки Р0300 и Р0302 (или Р0303) на холостом ходу или при движении (в основном на пятой передаче по трассе). Причину искал очень долго. Свечи, в/в провода, распред. зажигания менял, все не то. Два раза загонял на чекистов регулировать клапана - не помогло. Когда допекло, решил сам проверить зазоры в клапанах и сильно удивился: выпускные клапана на 2 и 3 цилиндре были зажаты (т.е. до конца не закрывались) отсюда и перебои с воспламенением. Отрегулировал зазоры и ошибки пропали.
Советую прислушаться к gorodovoy и померить компрессию, если на втором цилиндре значительно ниже значит проблема наверняка в зазорах.
И лучше не затягивать с решением, зажатые клапана довольно быстро прогорают.
Народ дело говорит - причина очевидно в системе ГРМ. По личному опыту на разных авто (в том числе и на таком же как у ТС) часто дело было в жутком нагаре на клапанах, отсюда неполное закрытие из-за отложений на тарелке клапана, разбалинсировка и т.д. Спасибо отечественным производителям бензина.
Помойте для начала клапана и систему в целом. ХайГиром к примеру или ЛиквиМолли. цена вопроса рублей 200, реально помогает.
В общем ездил к чекистам, замер компрессии выдал следущее: 12,5 13 8 9,5 сказали ремонт головки требуется, ша двину на другое сто к знакомым, там померею компрессию
BuHHu писал(а): Народ дело говорит - причина очевидно в системе ГРМ. По личному опыту на разных авто (в том числе и на таком же как у ТС) часто дело было в жутком нагаре на клапанах, отсюда неполное закрытие из-за отложений на тарелке клапана, разбалинсировка и т.д. Спасибо отечественным производителям бензина.
Помойте для начала клапана и систему в целом. ХайГиром к примеру или ЛиквиМолли. цена вопроса рублей 200, реально помогает.
По своему личному опыту, на авто ВАЗ 2114, скажу (если всё остальное в порядке), пропуски зажигания 100% частицы нагара в цилиндрах шунтирующие искровой промежуток свечи (конкретно ловил 2 раза), причём без всякой системы. Также бортовой показывал многочисленные пропуски по цилинрам, но чаще на 1м цилиндре, тоже менял и свечи ВВ провода, катушку подкидывал, компрессию мерял, бесполезно. Когда снял голову, оказалось на первом цилиндре в направляющей выпускного клапана, отверстие просверлено не соосно, то есть клапан садился в седло с перекосом небольшим. Криворукие и косоглазые тазовцы такой заколотили на заводе, машину брал новую, причём проявилось это не сразу , а со временем. Дымнёт как дизель, хотя рядом камазов нет, и опят нормально, причём всё это летом, когда мотор греется намного больше, соответственно и окалина отлетает чаще. А в наше время пробок ничего удивительного, мотор не грузим как положено, не даём просраться вот и имеем проблемы
Всем привет!Нашел причину того что моя четырка подтраивала, были временами пропуски зажигания 2 и 3 цилиндров.Оказывается я банально упустил клапана(ненастроил вовремя).Крайний раз настраивал 25 тыс.км назад.После настройки через 10 тыс км поверил зазор на 1-вом цилиндре, он был в норме, остальные проверять не стал, подумал что тоже в норме(баран, согласен).Примерно на пробеге 20 тыс начались проруски зажигания на 2 и 3 цилиндрах(Узнал по показаниям БК).Моя ошибка в том что я начал грешить на электронику, поменял свечи и провода, пропуски зажигания не появлялись примерно 2-3 тыс км., и я думал что решил проблему, причем машина немного подтраивала на холостых, я поменял датчик фаз (ДФ), даже датчик положения коленвала поменял(ДПКВ), думал из-за него тороит, но это не решило проблему.Менял модуль зажигания, тоже не помогло, теперь у меня есть запасной модуль))Расход топлива постепенно нарастал…(замечу что на диагностику не поехал, потому что нет в нашем немаленьком городе нормальных диагностов.Спешат взять 500-800 рублей за свои услуги, подключить двумя пальчиками фишку компа, поумничать, назвать левую причину, не относящуюся к неисправности-именно так диагносты работают у нас).
Следующим раковым знаком(который я не внял)была смерть датчика кислорода, его убили не сгоревшее топливо из цилиндров и троение(микрохлопки в глушителе).До этого дошло еще и потому что, я не померел зазор на оставшихся клапанах, а на первом цилиндре он был очень даже в норме и у меня была уверенность что остальные тоже в норме, также у меня небыло компрессометра, надо было еще раньше помереть компрессию.В итоге дошло до того что движок неприятно колбасило на холостых, причем потеря мощности была незначительной, в движении не каких хлопков и троений небыло.
В итоге я уже начал проверять работу цилиндров:скинул превый бронепровод-двигатель заколбасило(значит работает цилиндр), скинул со второго-движок особо не почуствовал(Значит проблема), скинул с третьего-движок тоже особо не почуствовал(значит тут тоже проблема), скинул с четвертого-колбасит мотор(значит работает цилиндр).И тут проскочила мысль что зря я не посмотрел тогда зазор на остальных клапанах.И ничего не разбирая пошел в магаз за компрессометром, динамометрическим ключем и тазиком под слив антифриза(предчуствуя снятие головы и ремонота клапанов).Купил все это, померел комрессию, опасения подтвердились:
1цилиндр-14.5
2цилиндр-10.5
3цилиндр-11.5
4цилиндр-14
------------Норма для 8ми клапанного мотора 14----------------------------------
Решил проверить зазор на клапанах и попытаться сначало его настроить и проверить компрессию снова, может удастся решит проблему.
Зазоры на клапанах были такие:
------1цилиндр-----------
1кл(выпуск)-0.30 мм
2кл(впуск)-0.15 мм
------2цилиндр----------
3кл(впуск)-0.10 мм
4кл(выпуск)-0.37 мм
--------3цилиндр------------
5кл(выпуск)-0.15мм
6кл(впуск)-0.0 мм!
--------4 цилиндр----------
7кл(впуск)-0.22мм
8кл(выпуск)-0.37 мм
----------------норма:выпуск-(0.35мм. бензин)(газ 0.40 мм), впуск-(0.20 безин и газ)----------------------------
Настроил клапана, померел снова компрессию:
1цилиндр-14.5 было до настройки-14.5
2цилиндр-11 было до настройки-10.5
3цилиндр-12 было до настройки-11.5
4цилиндр-14 было до настройки-14
После настройки и прогрева двигатель стал работать намного ровнее, троений почти небыло.Но все-же компрессия, как вы видите, восстановилась не до конца, и еще меня напрягало что в 1-ом цилинре было 14.5(это может быть признаком изношенного маслосъемного колпачка), масло капает в цилиндр, повышает компрессию, но это передположение, может просто 14.5, х.з.Потом я вспомнил что при покупке авто 40 тыс км.назад был провал при сбросе газа, замена датчиков, настройка клапанов тода не помогла, и тут я предположил что возможно клапаны уже были подгоревшие после прошлого хозяина, а мое упущение усугубило ситуацию, но вприципе после настройки клапанов движок работает достаточно ровно и почти не троит, но немного не идеально, провал при сбросе газа остался.
Я решил поездить так недельку и посмотреть как изменится компрессия, может быть клапана прихлопаются и она станет повыше на 2 и 3 цилиндрах, но конечно надежда на это невилика и я уже готовлюсь на следующих выходных скидывать головку.
Выводы такие-если ездим на газу, то проверять тепловой зазор каждые 10 тыс км.при необходимости настраивать, на выпускных клапанах делать зазор 0,4мм(норма на бензине 0.35мм.), на впускных говорят что можно не изменять и делать как на бензине, так и на газу 0.2, но я в следующий раз наверное все-таки сделаю 0.25.А так могу сказать что по логике мы думаем что зазор по мере пробега должен увечиваться от того что происходит трение кулачка распредвала о толкатель, Но по факту зазор запросто может уменьшится в результате микро изменений геометрии распредвала под воздействием температуры, что видно по моим зазорам спустя 25 тыс км пробега.Ну и более подвержены температурным воздействиям клапаны внутренних(2и3)цилиндров.
В итоге свой косяк буду сам исправлять, по деньгам должно не сильно дорого выскочить ибо работать сам буду, покупка инструментов не в счет.Они вприципе нужны.Тем у кого нет гаража и возможности самопочинки конечно такое влетит в копеечку, да и криворукие бараны в автосервисе 90% накосячят и придется нераз переделывать, если конечно нет проверенного спеца в знакомых.Ума конечно немного надо на этот ремонт, но как минимум нужен грамотный подход и правилный настрой.
Как известно для работы автомобиля необходимо топливо, а чтобы придать движение коленчатому валу необходимо не только топливо, но и искра. Поэтому для надежной работы ДВС ВАЗ 2114 необходимо наличие этих двух параметров. Зачастую случается, что в автомобиле пропадает искра, что приводит к неизбежной остановке двигателя и невозможности его запустить.
Такая проблема способна доставить немало хлопот для владельца данного авто, ведь найти поломку самостоятельно довольно сложно, так как причин у отсутствующей искры может быть очень много.
В данной статье подробно рассказывается обо всех возможных причинах, которые влекут за собой потерю искры ВАЗ 2114. Каждая из причин требует особого внимания. Изучив данную статью, Вы с легкостью найдете поломку в своем автомобиле и запустите его самостоятельно.
Возможные причины
Пропажа искры в двигателе довольно обширная тема, но если не углубляться, а лишь понимать от чего зависит образование искры в двигателе ВАЗ 2114, то можно методом исключения и проверки найти виновника проблемы. Чаще всего искра пропадает по банальным причинам, таким как поломка датчика, проблемы со свечами или т.п. поломки, которые решаются довольно быстро и не требуют больших финансовых затрат. Но есть и очень дорогостоящие детали, поломка которых приводит к потере искры.
Причины из-за чего нет искры ВАЗ 2114:
- Свечи зажигания;
- Высоковольтные провода;
- Модуль зажигания;
- Датчик положения коленчатого вала;
- Шкив коленчатого вала;
- Блок управления двигателем;
Как можно заметить причин, по которым искра может отсутствовать довольно мало, поэтому разобраться в данной проблеме будет не сложно, достаточно лишь следовать советам из этой статьи и у Вас все получится.
Итак, рассмотрим каждую из причин поподробнее, чтобы понять, как она может повлиять на образование данной проблемы.
Свечи зажигания
Как правильно при отсутствии искры двигатель перестанет запускаться и первым что нужно проверить так это деталь, которая производит эту искру.
Для проверки свечей их необходимо выкрутить и проверить, но, как правило, все свечи не могут отказать одновременно, а если это и случиться, то шанс этого ничтожно мал. Если искра отсутствует лишь на одном из цилиндров.
Диагностика свечей
Сделать заключение об исправности свече можно не только по проверке наличия на ней искры, но даже по ее внешнему состоянию и нагару.
Ниже приведена картинка, которая характеризует свечу по ее нагару.
Проверка наличия искры на свече
Проверить свечу, чтобы узнать генерирует она искру или нет, можно использовать специальный тестер для свечей или же подключить ее к высоковольтному проводу, прислонить на корпус ДВС и провернуть двигатель с помощью стартера.
При проверке свечей нужно быть аккуратным и не держать высоковольтный провод руками, так как там протекает высокое напряжение. Держать свечу необходимо за провод плоскогубцами с изолированными рукоятками.
Высоковольтные провода
Высоковольтный провод доставляет высокое напряжение от модуля зажигания к свече. Он выполняется из силиконовой изоляции, внутри которой помещен проводник. Напряжение, протекающее по этим проводам, достигает 40 000 Вольт, поэтому очень важно, чтобы изоляция у таких проводов была очень крепкой и имела высокое сопротивление изоляции.
Со временем при попадании на изоляцию проводов продуктов работы мотора, таких как масло, антифриз, влага и т.п. она начинает разрушаться и терять свои свойства, что может привести к пробою изоляции и потере искры. Когда в проводе происходит пробой, искра не доставляется до свечи и, следовательно, в камере сгорания не происходит воспламенения, что приводит к пропускам зажигания.
Проверка проводов
Проверить провода можно измерив, их сопротивление с помощью обычного мультиметра. Для этого необходимо снять провод с автомобиля и замерить на нем сопротивления.
Переводим переключатель на мультиметре на параметр измерения сопротивления пределом 20 кОм и подключаем щупы прибора к двум концам провода.
Сопротивление исправного высоковольтного провода ВАЗ 2114 варьируется от 4 до 10 кОм.
Модуль зажигания
МЗ на автомобиле это своего рода генератор искры, который отвечает за наличие и образование ее в системе. В основе модуля зажигания лежит две катушки, которые отвечаю за работу 4-х цилиндров, одна катушка за 1-4 цилиндры, вторая катушка за 2-3 цилиндры.
Если искра отсутствует сразу на двух цилиндрах (1-4; 2-3), то вероятнее всего неисправен модуль зажигания и требует замены.
Проверка модуля производится с помощью мультиметра по параметрам измерения сопротивления.
Так же довольно часто пропадает питание на МЗ из-за коррозии электропроводки или окисления контактов. Необходимо проверить наличие напряжение на разъеме питания модуля и сделать соответствующие выводы.
Датчик положения коленчатого вала
Данная деталь служит для считывания показаний с коленчатого вала о положении ВМТ. Основываясь на данных показаниях ЭБУ подает сигнал на модуль зажигания, а тот подает напряжение на свечу зажигания.
При выходе из строя данного датчика на автомобиле будет отсутствовать искра и запуск ДВС будет невозможен.
Причины поломки ДПКВ:
- Загрязнение или окисление разъема;
- Большое количество стружки на магните;
- Повреждение цепи питания;
При отсутствии искры на ВАЗ 2114 особое внимание необходимо уделить ДПКВ.
Шкив коленчатого вала
Хоть шкив и является полностью механической деталью, но он тоже участвует в процессе образования искры. Данная деталь работает в паре с ДПКВ, на шкиве имеются выступы, с которых датчик считывает показания и понимает, в каком положении сейчас находится коленчатый вал.
Случается, что шкив повреждается и начинает вращаться не соосно с ДПКВ, что приводит к невозможности считывания показаний и, следовательно, отсутствию искры.
Шкив с порванным демпфером
Так же некоторые шкивы колневала ВАЗ 2114 имеют демпферную прослойку из резины, которая со временем отслаивается от метала и рабочая часть шкива проворачивается, тем самым сбивая метки, по которым ДПКВ определяет ВМТ.
Блок управления двигателем
ЭБУ отвечает за все процессы в работе не только двигателя, но и всего автомобиля. Данная деталь является мозговым центром всего авто и управляет всеми датчиками инжектора. Случается, что при коротком замыкании или других повреждениях ключи управления датчиками могут перегореть, что приведет к потере связи между датчиком и ЭБУ, а это приравнивается к поломке датчика.
Такую поломку может починить только квалифицированный электрик, так как необходимо разбирать ЭБУ и производить перепайку транзисторов.
Если перегорит транзистор, отвечающий за работу модуля зажигания, то образование искры станет невозможным.
Выше были изложены все возможные причины отсутствия искры на автомобиле ВАЗ 2114. Если на вашем авто возникла такая поломка, то начинать рекомендуется со свечей зажигания и идти по нарастающей в поиске причины. Вероятнее всего у Вас проблемы с ДПКВ или модулем зажигания.
Нужен совет Я7.2 не работает 2-3 свеча. Притащили ваз 2114, говорили сначала что сел акк. капнул чуть глубже оказалось сгорел стартер, поменял, заводить а она не хочет. Подключил Мотор тестер говорит датчик колена, поменял. Искра появилась только на 1-4 целиндре полез смотреть что с сигналами провода целые обрывов и каротышей нет а вот сигнал с мозгов с одного 1-4 транзистора есть, а с 2-3 нет. Поменял мозги на новые Я7.2 тоже самое.
если есть мотортестер то смотри осцилку ДПКВ, звони проводку на крайняк от ЭБУ до КЗ, да и вообще мне такая бяка попадалась,мотортестером определил что нет искры в двух и впрыска,как раз 2-3 цил. Эбу подкинул тож самое,ДПКВ снял и увидед в разьёме пыль мелкую металлическую(откуда секрет,но авто резко у хозяина сломалось,после стоянки возле дома). Короче смотри осцилку а потом вопросы остальные
MMAGS
А КЗ подменял? Попробуй.
malagar
MMAGS
Yaroha
мурзик
MMAGS
Все проверял провода целые кортышей нет. Единственное что не нравиться что при заводе Мотор тестер не фиксирует вращение кв, а искра 1-4 есть как будто часть мозгов без питания осталась. А конкретние транзистор управлением 2-3 цел.
Да не сочтите за бред но меня после двух дней головомойки уже переклинивает какой сигнал выходит с дпкв на 15 "-", на 34 " - +"?
melchagov
Как интересно ты проверил транзистор на 2-3, полевые проверяются только в схеме (в роботе). От сюда вопрос: есть ли на затворе управление? И есть ли сигнал на выходе (стоке)? Если, как ты предположил, транс целый и сигнал на входе-выходе есть, проводка и катушка в порядке, то искра должна быть.
Был случай, когда катушка звонилась, он после снятия оказалась взорвавшейся. Она и сжигала транс.
Radon
А на входе? ИМХО дохлый полевик. Если нет подмены можно: либо махнуть местами трансы либо дорожки и проверить где сигнал.
Radon
мужики он же блок подменный ставил и тоже самое
MMAGS
chipaleks
chipaleks, из-за этого двоить не не будет.
Oleg INJ, есть несколько вопросов:
1. Во время запусков не использовались какие нибудь супер пусковые устройства?
2. Когда подставлялось подменное ЭБУ, до роверки поводов или после?
3. В последующем это подменное ЭБУ пробывалось на другом авто?
4. Не пробывалось снять асцилку ДПКВ непосредственно около ЭБУ?
мурзик
chipaleks
Походу разобрался. Ситуация следующая: привозят мне мозги новые с магаза кот. наз. "винты шпунты" ставлю та же хрень, бьюсь как рыба об лед нифига невыходит. Звоню хозяину тачки говорю попробуй мозги в магазе махнуть, он приехал забрал у меня их и через пол часа привез другие. Ставлю: вообще сигналов на кз нет, я в шоке. Тут я смекнул и поставил назад старые со сгоревшим поливеком одна пара свечей заработала, ставлю те которые привез ноль. Я в магаз разбираться что они такое продают. А они мне, из за недостатка зап частей на авто они эти мозги где то снимают с новых машин, я просто вахую. Тут у нас неподалеку авто салон так я предпологаю что мозги от туда машины привозят на грузовиках и те которые отбраковывают по мозгам им меняют а нерабочие в продажу. Полный пиии. Я 3-и дня угробил на то чтоб разобраться в том что в магазе работают уроды.
Yaroha, а не найдется у Вас всей схемы Я7.2? или ссылки.
Oleg INJ, дааа, хароший магазинчик
Вот, пришло время задуматься о подменном блоке
Читайте также: