Не открывается водительская дверь лачетти
Замки дверей Лачетти имеют конструкцию, которая хорошо себя зарекомендовала и поэтому широко используется в автомобилестроении. Регулировка данных запорных элементов не отличается какой-то сверх естественной сложностью и по силам любому автолюбителю, который умеет держать инструмент в руках.
Сразу стоит оговориться, что мы рассмотрим регулировку замка (точнее фиксатора) двери Лачетти, а не регулировку двери Лачетти!
Так как это совершенно разные вещи. Если дверь некорректно расположена в проёме, то регулировка фиксатора замка – это пустая трата времени, которая не даст стопроцентного положительного результата.
Если дверь плохо или не плотно закрывается, тогда нужно первым делом проверить дверь на провисание и люфты. Это сделать довольно просто.
Чтобы проверить люфты, достаточно открыть дверь и пошатать её в вертикальном направлении. Люфты должны отсутствовать полностью. А если они присутствуют, тогда либо плохо затянуты петли дверей, либо у них износились втулки.
Петли дверей Лачетти
В любом случае сначала нужно устранить эту проблему, а только потом приниматься за регулировку замка.
Чтобы проверить провисание, нужно при закрытой двери просмотреть все зазоры в проёме. Они должны быть все одинаковые. А при открывании двери, она не должна опускаться вниз при сходе замка с фиксатора. Сам фиксатор должен быть без явных следов трения в верхней его части.
Следы трения должны быть только с торца
Чем откручивать фиксатор замка двери Лачетти?
Замки дверей и фиксаторы замков Шевроле Лачетти крепятся болтами со шлицевой головкой в форме шестилучевой звезды под названием torx.
Шлиц torx был разработан компанией Textron в 1967 году. Он обеспечивает бо́льший момент затяжки крепёжных элементов. Однако нераспространенность инструмента Torx позволяла использовать шлиц также для защиты устройств от самостоятельного ремонта владельцами.
В наше время это уже не редкость, поэтому данный инструмент можно без проблем приобрести в любом уважающем себя магазине (авто, строительном и т.д.). В продаже имеются как отвёртки, так и ключи с битами Torx.
Совет: Лучше приобретайте ключ, чем отвёртку! Так как с отверткой есть все шансы, что Вам просто не хватит усилия, чтобы сорвать болты с места, а затем как положено затянуть.
Ключ с битами Torx
На каждой бите нанесён размер, обозначаемый буквами Т или TX и цифровым номером размера – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100.
Для регулировки и проверки затяжки замков Лачетти необходимо всего две биты: Т40 – для фиксатора…
…и Т30 для замка.
Как отрегулировать замки дверей Лачетти?
Регулировка лёгкого и плотного закрывания двери автомобиля сводится к перемещению фиксатора замка на стойке в оптимальное положение.
На стойке и на фиксаторе есть метки, которые в идеале должны совпадать друг с другом
Метки на фиксаторе замка и на стойке Лачетти
В 99% случаев, если авто не битое и не работало с постоянным перегрузом, удавалось достичь идеального закрывания двери просто сопоставив метки или +/-1-2мм от этого положения.
Если при таком положении замки дверей Лачетти закрываются не идеально, тогда нужно запастись терпением, не спеша и с логикой сдвигать фиксатор в нужном направлении. Открутили, передвинули на миллиметр, закрутили, проверили. И так пока не добьётесь должного закрывания двери.
Если дверь закрывается не плотно, тогда фиксатор необходимо сместить в сторону салона. Если дверь приподнимается при закрытии, значит фиксатор нужно сместить немного вниз. В общем не спеша и без нервов))). Главное придерживаться пошаговой стратегии.
Фиксатор замка Лачетти может передвигаться в довольно большом диапазоне
Фиксатор замка Лачетти
Совет: При проверке закрывания двери, откройте и оставьте открытой любую другую дверь, чтобы воздуху при закрывании двери было куда выходить и он не вносил свои коррективы при проверке регулировки.
Вот и вся несложная процедура по регулировке закрывания дверей Лачетти. Она и в правду не сложная. Например, на классических Вазах это мероприятие куда более нервное)))
замерз или заклинил один из замков. при попытке открытия он не отпирается и цз дает команду на закрытие. попробуйте погреть авто на мойке или в гараже и смазать замки.
заклинил один из замков. при попытке открытия он не отпирается и цз дает команду на закрытие
Не один из, а водительский, остальные не влияют на работу ЦЗ
вчера пробовал отогреться. на подземной парковке в Галерее (питер), часа три. не помогло. возможно мало грел.
скажите, есть возможность снять обшивку изнутри не открывая дверь (может есть какой фокус)? даст ли мне это что-то? что надо сделать чтоб бы открыть дверь?
first_day, пипку выдернуть водительскую
обшивку не открывая дверь хрен снимешь
может только если сиденье водительское снять
все делал! дверь открыл, отремонтировал. теперь все работает!
только вопросы возникли.
дело было в том, что слетела тяга, которая идет на личинку замка. но читая форум, я вижу, что многие специально снимают эту тягу как средство от сворачивания личинки. а предыдущий хозяин сказал, что у него в качестве такой защиты заблокированы личинки, т.е. в них вставлены какие-то "копеечки", которые не позволяют воткнуть в скважину ключ. такое дело на водительской и пассажирской дверях.
вот и возникли сомнения-размышления:
1. если у меня все так как говорил предыдущий хозяин и сейчас слетела тяга с личинки в следствии чего стал глючить ЦЗ и перестала открываться дверь, то почему нет таких проблем у тех кто сам снимает эту тягу?
2. возможно предыдущий хозяин мне сказал что-то не то (или я его не так понял) и тяга была снята раньше, в качестве защиты от вскрытия дверей, то из-за чего у меня возникли проблемы и почему эти проблемы пропали когда я поставил тягу на место?
3. что за "копеечки" могут стоять в личинках? личинку я доставал, крутил-вертел и ничего не нашел, ни "копеечки" ни "рубли" ни следы каких-либо вмешательств. возможно ли их как-то вытащить и привести личинку в рабочее положение, так чтобы можно было открыть дверь ключом?
Пытаюсь за эту секунду (пока ЦЗ открыт) дернуть дверь, но водительская дверь не поддается. Такой фокус мне удается со всеми пассажирскими дверьми.
Через пассажирскую дверь проникаю в машину, рукой поднимаю пипку водительской двери, как только я ее отпускаю, она обратно возвращается, при этом слышу звук механизма ЦЗ.
1)находясь в салоне, одной рукой водительскую пипку вверх, другой рукой водительскую ручку на себя.
2)если не прокатит 1, открой дверь(а лучше несколькоЮ для надёжности), открой капот, скинь клемму с аккумулятора, без питания пипка не должна сама закрываться.
1)находясь в салоне, одной рукой водительскую пипку вверх, другой рукой водительскую ручку на себя.
2)если не прокатит 1, открой дверь(а лучше несколькоЮ для надёжности), открой капот, скинь клемму с аккумулятора, без питания пипка не должна сама закрываться.
одновременно пипку и ручку дверей пробовал. ничего не получалось.
вот на счет второго способа тоже попытался, но скидывая клемму у меня начинала орать сигнализация. как ее при этом отключиться? кнопки на брелке не помогали.
first_day, у меня аналогичная проблема, но уже во второй раз. Год назад, тоже летом, справились спецы. Сейчас диагноз один в один. Можно по подробнее как открыли переднюю дверь и как исправили. Личинка передней двери отключена.
Ещё в конце прошлого года у меня стал пошаливать центральный замок, а именно: внутри водительской двери при открытии/закрытии эл.замка раздавался сначала легкий хрип, который со временем перешел в ужасный треск, напоминающий автоматную очередь, такой, что находящиеся поблизости случайные прохожие подскакивали от неожиданности и оборачивались на мой Лачетти. Чтобы решить эту проблему, я перечитал с десяток разных форумов, поближе познакомился со схемой работы центрального замка и пришел к предварительному выводу, что кроме актуатора ничто не может издавать такие звуки, а следовательно, именно его и надо заменить. Также на форуме Лачетти были найдены следующие коды оригинальных запчастей GM для замены:
96252707 — актуатор передний левый;
96252709 — актуатор передний правый;
96229551 — актуатор задний левый;
96229552 — актуатор задний правый.
И первое, с чем я столкнулся при заказе нового актуатора — дважды мне отказывали в заказе в Автодоке, т.к. при проверке по VIN-коду автомобиля система выдавала несовместимость запчасти с моим автомобилем.
Я всё-таки настоял на заказе, и когда получил актуатор на руки понял, в чём было дело:
А вот и отличие заказанного актуатора от снятого с моего Лачетти: дополнительная контактная группа, предназначенная для крепления к тяге от личинки замка. Судя по всему, данный актуатор способен выполнять функцию замка-мастера, когда механическое открывание замка кнопкой двери блокируется, давая возможность отпирать замок только электрическим путем.
А так выглядят места крепления тяг от личинки замка и ручки открывания двери изнутри (желтым обведена единственная тяга, которую при съеме замка я отсоединил от самого замка (так оказалось удобнее).
…т.к. еще несколько месяцев назад поставил на центральный тоннель кнопку вкл/выкл ц.з., которой пользоваться гораздо удобнее…
В замене актуатора замка не было ничего сложного.
1. Для его замены потребовалась головка TORX T-30 для откручивания самого замка в торце двери, крестовая отвертка для выкручивания пистона и 4-х саморезов для снятия карты двери и маленькая плоская отвертка для снятия окантовки внутренней ручки открывания двери. Чтобы снять внутреннюю обшивку двери надо также отщелкнуть еще 4 пистона.
Так выглядит внутренняя сторона карты двери — практически полное отсутствие виброизоляции и частичная шумоизоляция несколькими кусочками войлока
Пластиковый треугольник в месте пульта управления эл.зеркалами вынимается просто, потянув его на себя
тонкий слой поролона, впоследствии уплотнил карпетом, чтобы устранить появившееся поскрипывание детали
2. Полиэтиленовую "гидроизоляцию" отклеиваем по периметру, чтобы получить доступ к внутреннему объему двери и ее агрегатам:
а так выглядит внутренность двери после снятия гидроизоляции: 1 — место установки замка; 2 — нижняя часть бокового стекла в убранном состоянии; 3 — место крепления стеклоподъемника.
Чтобы получить легкий доступ к замку и освободить подход к наружной обшивке для ее виброизоляции я сначала крестовой отверткой отсоединил стекло от стеклоподъемника и поднял его до упора вверх. Поскольку широкие "ветровички" в верхней части двери препятствовали выемке стекла из паза, я его прекрасно смог закрепить двумя полосками скотча, перекинутыми через верхнюю рамку двери и приклеенными к наружной и внутренней сторонам стекла. Сам стеклоподъемник вынул наружу, открутив три гайки на 10 в районе эл.мотора и по 2 гайки на 10 в верхней и нижней части центральной направляющей. Дополнительно демонтировал заднюю направляющую стекла, открутив еще 1 винт с головкой на 10 в левой нижней части двери. Также был откручен 1 саморез, удерживающий внутреннюю ручку открывания двери.
После этого замок со всеми тягами легко вышел наружу.
Актуатор замка был легко заменен откручиванием 2-х винтов с головкой "под крест", механизм замка промыт нефрасом, повторно смазан литиевой смазкой и установлен на место.
А теперь появилась возможность реализовать еще одну мою давнюю мечту, до которой никак раньше руки не доходили, а именно:
Снова наступила осень, в Москву вернулись школьники и отпускники, и количество машин на дорогах, как минимум удвоилось! Эээх, где же вы, беззаботные летние деньки, когда можно было легко за 10-15 минут добираться на работу и домой?! Снова эти пробки! Снова двигатель работает в диапазоне: "холостой ход — малый газ". А надо заметить, что не знаю у кого как, а на моем Лаче при оборотах движка в коридоре 950…1050 об/мин. по всему кузову пробегает неприятная вибрация. А поскольку я люблю сидеть за рулем прижимая левую ногу к внутренней обшивке двери и облокотясь на подоконную рамку бокового стекла (поэтому то мне и мешала "пипка" замка водительской двери), то вибрация водительской двери доставляла мне максимум дискомфорта. Поэтому, раз уж водительская дверь разобрана, решил воспользоваться случаем и виброизолировать ее. Для этого:
1. Были куплены два листа фольгированного Bimast super 53 х 75 см по 300 руб/лист фирмы STP
и лист тепло-звукоизоляции Изолонтейп 1,0 х 1,2 м за 370 руб/лист.
Принесен с работы Нефрас для обезжиривания внутренней поверхности и строительный фен с рабочей температурой + 450*С.
Куплен 1 баллончик Мовиля для последующей антикор-обработки.
Поскольку сразу после покупки Лачетти, все внутренние полости были обработаны Noxudol, то сначала слой антикора был растоплен феном и вытерт ветошью. После чего остатки антикора были растворены Нефрасом и окончательно также вытерты ветошью.
На обезжиренную прогретую поверхность были наложены куски Bimastа и тщательно прикатаны роликом:
Для снижения шумов требуется закрыть все технологические отверстия, что и было успешно сделано. Внимание! Проверьте прилегание внутренней обшивки карты двери. Как показала практика, перегородки 1 и 2 должны быть вдавлены в отверстия так, чтобы пенопластовый усилитель и электроразъемы могли уместиться и дать возможность защелкнуть пистоны на внутренней карте двери.
Ну, и вместо демонтированной штатной гидроизоляции был наклеен лист фольгированной шумоизоляции, вырезанный по тому же шаблону
Результат приятно удивил! Дверь потяжелела всего килограмма на 2…2,5. Но теперь при закрывании вместо консервно-баночного "Клацц!" звук стал приглушенно-породистый "Ммнтсс". Но это не самое главное, главное — теперь на малых оборотах, когда по кузову пробегает легкая, или даже не очень волна вибрации, ни левая нога, ни рука на подоконнике её более не ощущают… Ура! Свершилось!))) Маленькая радость, а приятно!
Ну а теперь — препарация сломанного актуатора. В чём была причина его поломки? В 8 случаях из 10 разваливаются пластиковые шестеренки редуктора, переставая передавать вращение от моторчика к тяге замка… Но этот случай — не мой. Аккуратно спилив ножовкой по металлу верхнюю плоскость редуктора актуатора я увидел, что все шестерни целы, опорные площадки осей шестерен не разбиты, а продукты износа отсутствуют:
Как видно на фото, все шестерни целы и явных следов поломки нет. На рисунке расчет коэффициента редуцирования. Усилие передаваемое от моторчика на рейку тяги актуатора возрастает в 15 раз.
…далее я грешил на овальное посадочное место под вал шестерни, превращающей вращательное движение шестерни редуктора в поступательное движение зубчатой рейки. Но ось шестерни сделана из метала, а овальная площадка не разбита вибрацией, а сделана так изначально, скорее всего для компенсации допуска соосности при соединении верхней и нижней стенки редуктора…
В итоге — удивила жесткость пружины, возвращающей рейку тяги в нейтральное положение. Возможно, именно она сопротивлялась работе эл.двигателя и щелкала, не давая зафиксировать тягу в крайнем левом или правом положении…
К самому двигателю претензий нет. Подключал его к аккумулятору — крутит без звука. К тому же порадовало устройство подключения эл.двигателя к фишке питания — никаких лишних спаек и проводов при подключении!
Короче, дело сделано! Актуатор заменен! Теперь приходится все время при отпирании/запирании поглядывать на пипки дверей, т.к. работа центрального замка настолько тиха по сравнению с тем, что было до этого, что постоянно кажется, что замок просто не срабатывает!))
А вот причину поломки до конца определить мне так и не удалось. Если у кого есть готовый ответ, отличный от поломки шестерней редуктора — поделитесь! Буду очень признателен!
Всем сухих ровных дорог и теплой осени!
Тема что надо! Такая беда и у меня произошла. Вопрос а у тебя сигналка имеется, если да то кто ставил?
WertWert добавил 14.10.2010 в 21:25
Дело в том, что некоторые плохие бяки ставят сигнализацию и тем самым нарушают целостность проводки - вот отсюда и беды наши.
С кнопки при закрывании поворотники моргают?
Сигнал открывания на ЦЗ приходит с радиомодуля (расположен под подлокотником). Для проверки можно отключить разъем с радиомодуля и подавать проводом, соединенным с корпусом, сигнал управления.
Контакт 10 (цвет провода LgW ) - Импульс закрывания замков.
Контакт 11 (цвет провода Y ) - Импульс открывания замков.
После этой проверки делать дальнейшие выводы.
Доступ к радиомодулю:
Сдвинуть оба кресла до упора вперед. На правом и левом боку в задней части подлокотника открутить по одному саморезу.
Приподнять заднюю часть подлоконника.
Радиомодуль - черная коробочка размером примерно 10х8 см с белым разъемом.
Радиомодуль снимается сдвигом назад.
Это все меняет.
Напишите понятнее, что именно слышно. Слышно, как моторчики на дверях пытаются закрыть замки? Пимпочки хоть чуть-чуть дергаются?
А от пимпочки на водительской двери закрываются?
Я просил писать подробнее и понятнее. Пытаются закрываться это как? Пимпочки дергаются на 1-2 мм вниз и сразу вверх?
Пока понятно одно, что радиомодуль работает нормально, команды на открывание и закрывание выдает.
Вероятно, проблема находится за обшивкой водительской двери. Механичекская неисправность замка или поломка контактов датчика или обрыв (замыкание) проводов датчика . Датчик - контакты, определяющие положение тяги замка.
Так может кнопка в ключе и сдохла ?. Кстати у меня на открытие иной раз жмешь-нефига,второй-норма , а закр.-сразу.
Ц.З начал глючить (открывается с кнопки на ключе и через личинку, закрывается только через личинку - с кнопки мертвый)
Перечитал еще раз.
Не вполне понятно, не закрывается только замок водительской двери или все не закрываются от брелка?
Если первое, то вот есть тема Не закрывается дверь с Ц.З.
Вечером поставил машину на охрану, все закрылось нормально. Утром с охраны снял, а цз не сработал, двери не открываются(только ключом). ЦЗ не работает ни с сигналки, ни со штатного брелка, ни с пимпочки. Механически ничего не мешает это точно, ни на одной двери пимпочки не реагируют. Проводку в двери и в пороге смотрел, все ок. Предохранитель тоже впорядке. При закрывании с брелка срабатывает реле, вроде в подлокотнике которое. Как быть не знаю.
Я это все уже по 2а раза прочитал. Сигналка думаю не причем, она два года уже стоит и проблем нет. Если бы залило, то думаю уже все подсохло, но катаюсь так уже 2 недели. Думал с проводкой что то, смотрел, вроде все ок, реле срабатывает, значит не проводка
ЦЗ не работает ни с сигналки, ни со штатного брелка, ни с пимпочки. Механически ничего не мешает это точно
Всеж стоит обратится к установщикам сигналки. Если есть возможность - там где ставил. Мне кажется повреждена проводка, "криво" сигналка установлена. То что два года стоит - это хорошо, но всеже. У меня сигналка через три года так глюкнула, что я вообще открыть не мог. Бегал как олень вокрун авто - ноль реакции. А через день само все прошло.
Сам ты уже наврядли что сделаешь - судя по рассказу, ты посмотрел все.
Только в сервис, к электрику. Глюк не приятный, каждый день мучаться будешь.
Удачи!)
и ни разу не заметили, что я писал? Реле на штатной сигналке (радиомодуле) действует только на зажигание поворотников и говорит о том, что радиосигнал с брелков получен. ЦЗ управляется транзисторами на этом радиомодуле (это если со штатного брелка).
А методику проверки нужно не просто читать (хоть и по два раза), а сделать хотя бы раз.
Но вообще, я тоже думаю, что наибольшая вероятность проблемы в месте подключения (прикручивания) проводов доп сигналки.
Установщики сигналок - враги даже больше, чем "дилеры" с их "гарантийными" ремонтами.
А у меня вот какая ситуация с центральным замком. Этой зимой, когда начались сильные холода (20 и менее градусов минус) перестал работать центральный замок, причем интересным образом - из салона при использовании пипочки он и открывается и закрывается как обычно нормально. С брелка сигнализации ЦЗ закрывается, при этом закрываются все двери, но ЦЗ не открывается (ни одна из дверей не открывается), при попытки открытия слышен звук моторчика, вроде пипки немного шевелятся вверх и потом сразу вниз, по звуку как будто срабатывает моторчик раза 3-4 за 1-2 секунды. И всё, если один раз попытка не удалась, то потом даже с ключа машину открыть невозможно, ключ вставляется, но не поворачивается. Я стоял на морозе и около 15-30 раз пытался открывать с брелка, и получалось. Потом перестал ставить на сигналку. Закрывал и открывал ключом (не с кнопки, а используя личинку). Когда морозы прошли этот баг ушел. Вот сейчас скоро наступят морозы, думаю пора лечить мой бедный ЦЗ)))
Кто что скажет? Может проблема в моторчике, может он слабый или есть механическая причина, вообще пипка водительской двери потерта, это видно если смотреть на неё через окно двери водителя. У моего брата такое же авто, пипка так же потерта, сигнализация такая же, но проблем нет.
Что делать? Менять моторчик? В чём ещё может быть причина?
Друзья помогите открыть машину. Как открыть Chevrolet Lacetti 2008 г.в. Поставила вечером на сигнализацию, утром ни как не могу открыть.
Как открыть Chevrolet Lacetti 2008 г.в. Поставила вечером на сигнализацию, утром ни как не могу открыть. Брелок срабатывает, но не открывает. С ключа открывается только багажник. За ранее спасибо.
как вариант через багажник залезть если у сигналки нету блока на зажигание быстренько доехать до электрика.
Как вариант: Открывали так пару машин. Открыли капот, нашли предохранитель отвечающий за центральный замок. Подключили аккумулятор (на одной из машин BMW он находится в салоне под задним сиденьем) одну клемму на минус, вторую на этот предохранитель. Двери и открылись!
Если заводская охранка, открываете ключом дверь, (авто начинает орать) вставляете ключ в замок зажигания, сигнализация отключается (имобилайзер опознал ключ и отключил сигналку). Брелок может не срабатывать из-за внешних помех, например, находящегося рядом трансформатора (в бетонных строениях во дворах многоэтажек).
как открыть шевроле лачетти))) был бы второй комплект ключей никто бы не спрашивал как открыть. У человека проблема, помощи ищет. А все только шутки шутить. У самого такая же проблема возникла. Люди занимающиеся решением таких вопросов объявили цену 1500 рубчиков. Если сам не открою, придется отдать! (((
Я отгибал двери, вставлял деревянные дощечки и открывал веревкой накидывая петлю на кнопку открывания дверей. Не с первого раза, но получиось! ))) Примерно как на видео.
Руслан, А ты то что сам путёвого написал? Автор не ответил, мб дело в батарейке и было, как вариант! А ты тут "Какую на. батарейку" Такую вот, пальчиковую еб.ть.
у меня тоже такая проблема. с брелка не открывалась пару раз нажал начала пищать сигналка. открыл через стандартный ключ через дверь пассажира, вставил в замок провернул заткнулась, провернул обратно пищит, движок не заводится. сбрасывал клему с акума не помогло все равно пищит и не работает, что делать.
У меня щас была проблема: ключ оставил в замке зажигания, закрыл не родной сигналкой, при этом оставил на ночь свет. результат : акум в ноль, двери не открываются. решил проблему просто: глянул на ютубе видео, смастерил крючок, отогнул резинку на пассажирском стекле столовой ложкой и поковырявшись минут 5 поднял пипку (т.н. гвоздик). удивился что не сработала сигналка, потом уже понял что свет оставил. Сэкономил 3,5 тыс на "взломщике" из сервиса, всем рекомендую
Читайте также: