Не открывается дверь багажника ларгус снаружи
Сегодня, как обычно, ехал на работу по трассе, вдруг загорается подстветка салона и значек незакрытых дверей на панели. Остановился, оказывается открылась задняя левая дверь багажника. Ощущение не из приятных, лежали бы какие вещи, могли выпасть на скорости на дорогу, третий ряд сидений у меня всегда в разложенном состоянии и какие либо вещи в багажнике лежат у самой двери. После закрытия дверей багажника имею привычку всегда проверять плотно ли закрыты замки дверей сверху и снизу, т.к. в начале эксплуатации столкнулся с тем. что нижний замок двери не всегда закрывался, что было видно при подергивании за декоративную накладку. После этого отрегулировал нижний замок, чуть чуть выдвинув скобу на кузове. Откатал за год 40 тыс. км. и все было нормально, а сегодня дверь сама открылась. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
| Andrey448: |
| после закрытия блокируется и внутренняя и наружняя ручки |
Плюс ещё вариант-отрегулировать петли замков. У меня сразу нижний замок обеих дверей закрывался только после сильного хлопка. После осмотра дверей обратил внимание что когда у верхнего замка язычок касался петли нижние недоставали по 5 мм.
После регулировки, двери стали закрываться гораздо лучше.
сочувстаую конечно,но на панели лампа загорается,в салоне как минимум свет и самое главное шум с улицы,или я чего-то не понимаю?
п.с.
настрой авт.блокировку дверей ,при начале движения-как вариант на будущее
Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
+
ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками
Я во время ТО-1 пожаловался приёмщику на замки, тоже дверь то не закроется, то на ходу откроется. Смажем, говорит. А, спрашиваю, поможет, может отрегулировать? Улыбнулся, показал, что двери ровно закрываются, сказал, что смазать замки достаточно, проблема известная. И ведь прав оказался. Больше про это я не вспомнил ни разу.
| вареник: |
| сказал, что смазать замки достаточно, проблема известная. И ведь прав оказался. |
| Andrey448: |
| Сегодня проверил на машине - работает. - при открытой двери держишь внутреннюю ручку и поднимаешь наружнею до щелчка, после закрытия блокируется и внутренняя и наружняя ручки, открыть дверь можно только после разблокирования центральным замком. |
| Фрол: |
| Не работает у меня так |
Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
"Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!"
| Фрол: |
| Может из за того что стоит центральный замок, и эта функция электрическая. |
Добавлю: или ручкой изнутри.
Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
"Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!"
Весенним погожим деньком на даче можно найти много интересных занятий - от шашлыка до квадра. А можно заняться ремонтом любимого авто. Заметка о том, как я реанимировал автоэлектрику на Ларгусе своими силами
На пробеге в сто с копейками столкнулся с тем, что задняя дверь на моем Ларике перестала отзываться на сигнализацию. Что случилось!? С ключа закрывается, а центральный замок водительской двери и кнопка в салоне не оказывают никакого влияния. Также отказывался работать обогрев заднего стекла.
Решение легко находится на форумах. Уже через пять минут я чесал репу как к нему подступиться. Все дело в жгуте проводов, который выходит из салона и направляется в левую багажную дверь.
Эти провода проложены в гофрированном чехле, который можно лицезреть в левом нижнем углу. С большой долей вероятности внутри него и произошел обрыв.
Добравшись до нутра, я смог воочию разглядеть причину неисправности. Пять из восьми проводов напрочь перетерлись, еще один был на подходе и лишь два были в порядке.
Но что могло привести к излому? На ум пришел лишь один ответ: частое открывание двери в крепкий мороз. Изоляция проводов при минусовой температуре дубела и любой изгиб гофры для нее был вреден. Лопнув сама, она создавала дополнительное трение для тонких жил. Настолько, что они тоже сдались.
Что ж, будем починять. Условно ремонт можно разделить на три этапа:
- Добраться до жгута
- Собственно сам ремонт - восстановление проводов
- Установка шлейфа на место
На каждом шаге есть нюансы. Расскажу какие всплыли у меня.
Демонтаж
Чтобы добраться до разрыва нужно было проделать массу виртуозных движений.
Первым делом отсоединил колодку дверного жгута от салонного. Находится она внутри кузова за светильником. Для этого надо отогнуть черную обшивку. Перед этим вынуть хотя бы одну клипсу-грибок. У меня получилось только ее сломать. Для справки, оригинал (7703077225) 77 руб., аналог (AUTO-GUR AGA324) от 11 р.
Для удобства проникновения, отсоединил клемму от лампы заднего фонаря багажника. Мешалась под рукой.
Далее стоит посветить фонариком и разглядеть колодку. Разъединять придется также трубку стеклоомывателя. Плохо, что отверстие мало в размерах, крупная рука пролезет с трудом.
Колодка имеет прямоугольную форму. Вынимается при одновременном нажатии на фиксаторы с торцов. Обратно вставляется в одном возможном положении. Перепутать невозможно.
Трубку омывателя разъединил обычным вытаскиванием.
Снятие пластиковой панели
Снимать панель придется в любом случае. Можно в самом начале работы. Можно после извлечения колодки из кузова. Я пошел по второму пути.
Облицовка снимается относительно легко. Ее держат восемь клипс и герметик. Начал с левого верхнего угла. Там почему-то крепеж не справлялся с возложенной на него задачей и панель слегка отошла от двери. Далее сдвигался по часовой стрелке. Пользовался шлицевой отверткой. Чтобы не царапать дверь, засунул ее в прорезиненную перчатку. Обошелся без пластиковых лопаток.
Клипсы держат крепко, но после небольшого усилия сдаются и отпускают панель.
Снова к жгуту
Опишу процесс извлечения жгута из двери более подробно.
Гофрочехол входит в железо герметично, выполняя роль заглушек с двух сторон: в двери и кузове.
После того как освободил колодку, пытаюсь вытянуть ее наружу из кузова. Если на этом шаге вы еще не отключили колодку лампы багажного отделения, то самое время. Также подальше в сторону стоит убрать обшивку. Сильно мешается.
Вынул заглушку со стороны кузова. Через лабиринт железных перегородок колодка пролезла с трудом. Делал все аккуратно и медленно, поскольку делал все в первый раз. В последующие подходы, все проходило быстрее.
Перехожу к двери. А что, если попробовать совсем вытянуть жгут? - подумал я. И ремонтировать его в стороне от машины. Так же будет удобнее. Пробую. Отключил три колодки. Самое простое отключить от мотора стеклоочистителя, затем от замка двери и дольше всех провозился с лампой освещения номера. Она кстати перегорела.
На этом процесс встал. Часть жгута уходила вверх к стоп-сигналу. Отключать его я не решился, потому как хотел обойтись малой кровью. Без длинного протаскивания.
Вынимаю заглушку со стороны двери. Сразу ошибка - стянул и обрезал чехол. А у него там есть язычок, который ложится внахлест жгута и цепляется изолентой. Чтобы так не делать, надо было снять крепления-елочки, чуть высунуть шлейф из двери по направлению к кузову и смотать (срезать) изоленту.
Две елочки вытолкал отверткой с тонким жалом. Тяжело, но поддаются.
Дальше думаю как снять гофру. Стащить не дает колодка. Не хочу резать провода. Три из восьми целые. Под ремонт пять.
Идея! Надо разобрать колодку. Беру тонкую 12 вольтовую отвертку. Затачиваю жало. Снимаю верхнюю заглушку, подковырнув ее с боков. Подгибаю пластиковые язычки и выдергиваю провода. Предварительно записал расположение и сфоткал на телефон.
Получилось. Сдернул раненую гофру. Провода свободны.
Провода по всей длине изолированы черной трубкой, похожей на термоусадку. Срезаю. Трубка омывайки идет отдельно.
Жгут достал. Колодку снял. Провода освободил. Чехол сдернул. Перехожу к починке.
Надо сказать, что заниматься этим я стал не сразу. Между первым и вторым этапами прошла примерно неделя. За это время обдумывал каким путем пойти. А если честно, не хотелось копаться. С ключа все и так закрывалось.
Ремонт
Выбор проводов для ремонта
Сразу посетила мысль сделать вставку из проводов марки ПВ-3. С одной стороны врезаться рядом с колодкой. Почему там? Чтобы сохранить наконечники. Потому что не понял, что за тип. Они квадратные. В тех магазинах, где должны были быть, их не было.
Вторую врезку сделать между елочкой и входом жгута в дверь.
Для тонких (серый, зеленый и желтый) взял черный ПВ-3 сечением 0.5 мм². Для толстых (черный и белый) взял сечение 4 мм², потому как 2.5 был тоньше родного. Четверка чуть крупнее.
Чем соединял?
Соединять тонкие провода решил РпИо и РпИп. Также известные как автомобильные наконечники папа-мама. Пригодилась старая обжимка. Соединение убрал в термоусадку пятерку.
Теперь два толстых: белый и черный. Их обжал медной луженой гильзой в месте разрыва. Это была ошибка. Могут перетереться в месте окончания гильзы.
Затем надел общую ТУТку 20-ку и усадил.
Установка на место
Получившегося удава, начал просовывать в гофру. Взял жесткий провод в качестве протяжки. Одним концом примотал к жгуту. Почти прошел, но застрял в конце. Покумекав, смазал жгут обычным жидким мылом. После этого гофра со свистом налезла.
По рисунку собрал колодку. Некоторые провода получились с запасом.
Просунул жгут через дверь, поскольку у меня он был вынут и лежал внутри нее. Затем через кузов. Опять же с помощью жесткого зонда. Сделать это голыми руками не реально.
Соединил колодки и трубку омывайки.
Воткнул гофру концами на место. Жгут получился жесткий. Заглушка со стороны двери плохо держалась. Вторая встала как положено.
Проверил центральный замок. Все работало.
Облицовку на место ставить не стал, поскольку решил сделать работу над ошибками.
Исправляю ошибки
1. Провода тянул от колодки. Так получается ровнее у колодки, без наплывов. Потом легче протягивать жгут через гофру.
2. Тонкие провода соединил скрутками. Соединение обработал термоклеем и убрал в термоусадку тройку. В идеале конечно было бы обжать наконечникам как в колодке и сделать одно соединение в двери.
3. Соединение проводов в двери сделал как можно дальше от входного отверстия. Под первой крепежной елочкой.
4. Два толстых провода также соединил в глубине двери. Снова гильзами.
5. Провода убрал в термоусадку отдельно от трубки омывайки. Так жгут стал более гибким. Соответственно чехол стал подвижнее. Заглушки встали на место.
В заключение
Те кто не хочет заморачиваться с ремонтом родного жгута, могут поставить новый. Вот его артикул - 240517086R. Стоит он около двух рублей.
Всем привет. Нужен совет ларгусоводов. Несколько месяцев назад появилась небольшая проблемка. Ручка двери багажника стала заедать.После того как за нее потянешь, чтобы открыть багажник, она сама не возвращается в исходное положение. Остается в открытом состоянии. Выглядит это вот так.
Когда ручка в таком положении дверь не закрывается. Приходится ее (ручку) возвращать рукой в исходное положение.
Вчера "ковырялся" с рамкой номера и снимал обшивку задней двери. Думал устраню эту проблему почистив и смазав замок. Однако доступ к замку закрывает, как я понимаю, привод заднего дворника, закрепленный на каких-то заклепках. Как его снять и поставить обратно понятия не имею. Вот он на фото
В общем ничего не делал, только попытался механизм ручки забрызгать WD-шкой насколько это было возможно. Но не помогло.
Помогите, пожалуйста, как устранить эту проблему? Вроде мелочь, но задолбало уже все время поправлять эту ручку.
Лада Largus 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 12
У меня по другому, не возвращается внутренняя ручка.Снял обшивку посмотрел, показалось все сложно и ничего не сделал, каждый раз возвращаю назад вручную, привык.
Внутренняя ручка напрямую связана с замками. Тут либо сами замки подклинивают, либо пружины, либо троса.
Такая же беда. Ручку возращал поворотом внутренней ручки. Проблема в износе кулачка на ручке, который нажимает на тягу замка. Снял обшивку, открутил крайний болт крепления ручки и опустил ручку вниз, но чтоб был снизу зазор до ЛКП. Тягу, на которую нажимает кулачек ручки подогнул на сколько смог отверткой в сторону ручки. Моторчик мешает, снимать не стал, хотя пишут заклепки на болты меняют. Пока работает.
Йолы-палы, это-ж крепеж стеклоочистителя высверливать, снимать его, чтобы один из винтиков открутить!?
у кого машина ещё новая, гляньте, как там выглядит резинка или с фото, как должно быть. Подозреваю, что порвал после моек и примерзания резинок.
| Константин74: |
| во время ремонта двери обнаружил сверху на уплотнителе правой двери багажника такую картину: |
Гляжу, у многих проблемы с закрыванием багажной двери. Приходится сильно хлопать. А там делов то, на три копейки. Нижние скобы сильно загнаны внутрь машины и для полного закрывания двери приходится посильнее хлопнуть. Практически у всех сперва закрывается верхний, а потом нижний замок. Если посмотеть внимательно на уплотнительные резинки, то видно, что сверху дверей они слегка касаются двери, а снизу довольно сильно подминаются. Да и саму дверь приходится сгибать винтом, что бы нижний замок закрылся. Выход простой - нужно подогнать скобы так, что бы верхний и нижний замки защёлкивались одновременно. Мне пришлось выдвинуть обе нижние скобы на полную (обе - что бы обе двери снизу были на одном уровне). Проверил уплотнительные резинки снизу - нормально уплотняются. И на дверях оба замка начали закрываться одновременно. Теперь, дверью задка нужно хлопать не сильнее, чем остальными.
Перенёс сюда из темы "гадость дня" здесь - по теме.
Собрались в деревню, набили машинку до верха. Три ряда, бокс, прицеп.
За 3-м рядом запаска, коробка с 16-ю пакетами молока, сумка с соками.
Дверь с натугой захлопнули. Приехали а верхний замок не открывается.
Думал - тяга оборвалась (тросик)но нет - некое шевеление наблюдается.
Разгрузили через 2-й ряд с трудом и нехорошими словами. Утром полез.
Очень трудно подлезть, ничего не видно. Снял накладку петель (Т20).
Открылся доступ к винту крепящему петлю замка. Отвернул его (Т40)
и открыл дверь вместе с петлёй. Посмотрел - сектор замка не уходит вниз
и не отпускает петлю. Снял замок с двери (Т30), отцепил тросик.
Оказывается раскололась пластиковая накладочка на металлический
сектор замка который поворачиваясь при закрытии двери захватывает
петлю и встаёт на фиксатор. Когда мы открываем дверь тросик отводит
фиксатор и сектор под действием пружины поворачивается освобождая
петлю. Так кусок накладки упал вниз и заблокировал этот сектор.
Вынул. Болгаркой, прибрал ступеньку на секторе и графиткой там
промазал. Всё работает и без этой накладки. Наверное обойдусь
без неё, хотя думал сначала приклеить её на место.
Замок и петлю поставил на прежние места ориентируясь на следы
от винтов. Всё заработало отлично, как и было с завода.
Никак! Только через пассажирские двери.
Александр, а дырку как делать? Сколько видел, практически всегда дырявили криво, относительно отливки
Павел, главное не перкой, а то я чуть всю резьбу не зафигачил.) Канц ножом потом подрезал аккуратно, в принципе пластик мягкий.
Александр, карту надо снимать естественно, сверлить на двери - к лишней вентиляции
Михаил, в машине 21 года оптимизировали ручку двери, сеточку на правой половинке, ручки пассажира 3 ряда, правый подбутыльник в ногах, ручку переднего пассажира, личинку задней двери и двери пассажира. Это только что вспомнил
Читайте также: