Не открывается большой круг охлаждения калина
Заменил термостат (б/у оригинал, рабочий), по причине холодного нижнего патрубка на полностью прогретой машине.
Проблема не ушла!
Прогревается мотор, включаются вентиляторы на 1ой скорости - нижний патрубок холодный; 2я скорость - холодный. Далее если печка на полную греет, то вентиляторы снижают скорость до 1ой, но не выключаются! Нижний патрубок постоянно холодный.
Размышления:
1. Получается, либо ДТОЖ дает неправильную команду на включение вент-ров, а ТС не открывается, не хватает температуры.
2. ТС-2 тоже г**но, хотя снятый проверял - открывается норм., вот только на где то на 0,5 см, не знаю, в норме это или нет?
3. Не хватает циркуляции (завоздушенность газами через ГБЦ, помпа). Тут следущее: на горловину основ. радиатора одевал перчатку, ставил большую воронку - прорыва газов не видно ни фига, через шланг расширителя тоже ни каких газов; помпа - че с ней может быть? не течет, ремень крутит нормально, т.е. помпа бы как то проявила себя при заклинивании или развале подшипника.
Печка греет нормально, даже хорошо; на приборке температура в норме!; прогревается мотор нормально, как обычно!
Да, машин SG5, атмо, 2.0, пробег = 285.
Где-то тут читал, что такое получается когда замкнуты диагностические разъёмы.
Не претендую на правильность, щас подтянуться более знающие и прояснят ситуацию.
Нижний патрубок и должен быть холодным - туда идет поток ИЗ радиатора. А термостат омывается потоком жидкости из печки (малый круг). При условии что вы его не вверх ногами засунули.
Позволю себе, не согласиться с Вашим авторитетным мнением:
Теорию, что куда идет и чем омывается, я себе представляю! Нижний патрубок должен теплым (когда ТС открылся)! По сравнению с верхним, наверное, можно было бы назвать его холодным, но, все же. )) Реально - он, реально холодный (не спутаешь), и вся нижняя часть радиатора тоже реально холодная! ТС засунули правильно, можете не сомневаться)) И. вентиляторы включаются очень быстро, буквально, как только на показометре стрелка темп. встает на свое место! И, не выключаются! А если выключить печку, то очень быстро и на 2ую скорость уходят, и тоже не выключаются. Машина на холостых, т. е. ни куда не едет, а на улице какая, никакая зима (ну, правда дело в гараже было)) )
Разъемы не замкнуты. Тут мимо)) Да, эксперимент: вентиляторы на 2ой, вкл. печку на макс., начинаю интенсивно искусственное дыхание)), т. е. сжимаю активно, минуту-две верхний шланг, по ощущениям - рука терпит температуру, далее темп-ра в шланге повышается (что аж рука не терпит), видимо пошла какая-никакая циркуляция, приходит в верхний шланг самый горячий антифриз и, о чудо, вент-ры переходят на 1ую, а потом и выкл., но не на долго! А нижний так и есть - холодный!
Думаю, все таки, виноват ДТОЖ: темп-ра раельно недостаточная для открытия ТС, а ЭБУ верят на слово ДТОЖ (неисправному), потому и вент-ры врубаются!
Ну, может, еще правда, ГБЦ поддувают в СО, тут уж все печально! Но я не смог выявить прорыва газов в СО, может кто даст подробные советы, как проверить загазованность СО (мож я как то не так проверял).
Да, верхняя банка радиатора переделана на алюминий (уже больше года), есть подозрения, что крышке радиатора не хватает высоты, что бы открываться (т.е. горловина не в размер), но это бред по-моему)
Приветствую всех! Года два назад поменял крышку термостата, поставил Luzar на 85 градусов. А напрягало меня то, что при езде падала температура до 80-75 градусов даже летом. Зимой не сказал бы что было холодно, но и тепло тоже не было) И вот сейчас перед зимой, начитавшись на драйве БЖ других людей, я захотел, чтобы в машине было теплее, да и расход возможно уменьшить и решил начать с простого, купил крышку термостата Luzar с вставкой на 92 градуса. Перед этим решил закипетить в кастрюле, но так как не было чем замереть температуру, определял на глаз, начал открываться при закипании воды.
Качество конечно у запчастей одним словом г…но, опустив его в воду он сразу же начал пропускать, ну думаю, ладно это поди не так критично и поехал в гараж ставить его. Снял старую крышку, поставил новую, залил антифриз, выгнал пробку, помолотила на ХХ, температура 90+, выезжаю с гаража, проезжаю буквально с километр под горку и у меня опять падает температура до 80 градусов, а то и ниже. На этом я немного расстроившись, забрал домой старую крышку на 85 градусов, чтобы проверить ее. Как говорится, дурная голова ногам покоя не дает.
Старая крышка, на вставке выбита температура 85 градусов, на крышке на 92 градуса, на вставке не была выбита температура, может ее подменили))) или подделка, читал что Luzar часто подделывают
На следующий день я уже взял мультиметр с термопарой. Закидываю крышку в кастрюлю, она тоже сразу пропускает, ну да ладно, думаю. Замеряю, а начинает открываться она в 77! градусов. Вытаскиваю шток, точу его миллиметра на 2 и снова в кастрюлю. Начал открываться уже в 87 градусов. Иду в гараж, и снова слив антифриза, снятие крышки с вставкой на 92 градуса и установка "доработанной" крышки на 87 градусов))). Опять все процедуры, выезжаю с гаража и температура также упала до 80. Думаю, да как так то, неужели из-за того что пропускает сразу на большой круг, может так падать температура. Остается только притереть вставку, чтобы не пропускала вообще, тоже почитал что многие делают так. Крышку на 92 градуса, я "благополучно" вернул в магазин. Уже на следующий день подготовился основательно, взяв притирочную пасту для клапанов)
"Термостат предназначен для распределения потока охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Его работа заключается в разделении системы охлаждения на два контура. Один контур считается малым, и включает в себя рубашку охлаждения двигателя и радиатор отопления салона автомобиля. Большой контур, помимо двигателя и отопления салона, включает в себя основной радиатор, который предназначен для охлаждения жидкости, направленной в него через термостат.
При холодном двигателе термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует только по малому контуру. Это обеспечивает более быстрый прогрев холодного двигателя до рабочей температуры, что уменьшает время прогрева и положительно влияет на уровень расхода топлива и износ деталей.
Отказом термостата является его заклинивание в открытом или закрытом положении. То есть охлаждающая жидкость будет циркулировать только по малому или большому кругу системы охлаждения.
В первом случае мы буден наблюдать:
1) Значительно повышенный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и её выбрасывание через клапан крышки .
2) При быстром росте температуры (летом в течении нескольких десятков секунд) и её значении выше 90 градусов, н ижний патрубок радиатора будет холодный, а верхний горячий
В случае заклинивание термостата в открытом положении: двигатель долго не будет нагреваться до рабочей температуры (зимой 45 градусов). И только после продолжительной поездки достигнет рабочей температуры. Что чревато повышенным расходом топлива, недогревом двигателя с образованием белой кремовой эмульсии в системе вентиляции картера.
Основными причинами отказа термостата являются:
1) требующая замены охлаждающая жидкость,
2) негерметичность системы охлаждения
Дело тут в том, что термостат работает только тогда, когда он покрыт жидкостью. Не воздухом. А конструкция калиновского термостата такая, что именно в месте где установлен датчик указателя температуры и собирается воздух. Собирается, собирается, пока в один прекрасный момент термостат не заклинит. И выгнать его очень тяжело, даже пожатием шлангов; отсоединением шланга дроссельного узла с помещением его в канистру, закрытием пальцем штуцера дроссельного узла и продувкой ртом в расширительный бачок; не дает положительного эффекта. Также не всегда помогает выгнать пробку установка машины на уклоне и прогазовка с открученной крышкой расширительного бачка.
Поступить можно так:
1) На холодном двигателе (можно и на горячем только с соблюдением техники безопасности) , открутить крышку расширительного бачка.
Мне удобно было снять корпус воздушного фильтра и гофру воздуховода.
Снять разъем датчика указателя температуры (который на термостате) и открутить его на пару оборотов, выпустив воздух, должна потечь охлаждающая жидкость. Эту же процедуру рекомендуют применять раз в полгода у тех, кто ездит с подтекающей печкой.
2) Можно сделать по другому с закрытой крышкой расширительного бачка, открутить полностью датчик температуры-антифриз не побежит, крышка закрыта. Зато модно увидеть как термостат чуть чуть покрыт жидкостью. Потом аккуратно откручиваем пробку расширительного бачка, наполняем термостат жидкостью, закручиваем пробку. Ключевое слово тут "аккуратно" или польётся ручьём. Мажем герметиком датчик и завинчиваем и немного, чуть чуть подтягиваем.
Помним меры предосторожности чтобы не обжечься: крышку расширительного бачка открываем медленно и желательно в перчатках. Крышка закручена-не потечет, откручена-побежитю
После обоих методов мы должны наблюдать уменьшение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке до нормы. Доливаем чуть выше. Собираем всё, катаемся, потом немного пожмем шланги, проверим уровень, отсутствие течей ОЖ из под датчика.
Но моем опыте 3 раза заклинивал термостат на калине отца: подтекала печка, потом основной радиатор. На своей калине всего раз и перемерзла пробка расширительного бачка от плохого антифриза. На первой машине 2 раза клинил по малому кругу, 1 по большому. По результатам проверки всех трёх термостатов выяснилось что они рабочие.
Очень редко завоздушивание термостата происходит из за пробоя прокладки ГБЦ.
Гораздо чаще происходит подсос воздуха из-за разгерметизации системы и прокладки самого термостат а, особенно когда его ставят просто на герметик. Последний выдавливает и играет Саксофон))). Машина остывает воздух подсасывает. Завоздушивание повторяется многократно. И внешне всё похоже на пробой прокладки ГБЦ. Однако стоить выгнать пробку со шланга дроссельного узла и в течение всей поездки печка будет работать до следующей стоянки. При пробое ГБЦ печка бы переставала работать и в движении, довольно быстро.
Не открывается второй круг системы охлаждения не смотря на замену термостата
Суть проблемы:на прогретом движке начала печка дуть холоднее, остановился подождал пока стрелка до середины доползет( в этот момент ранее срабатывали вентиляторы и открывался второй круг), стрелка дошла до середины однако ни второй круг не сработал ни вентиляторы и стрелка просто плавала то чуть выше середины то чуть ниже, поменял термостат( правда не помню верно ли установил перепускной клапан термостата)( термостат на 82) все поставил нагрел и опять ничего не произошло однако нижний патрубок( второй круг) сверху стал теплым а к радиатору холодный, и вот теперь задаюсь вопросом-в чем причина не открытия второго круга.
1/ неверно поставил или криво.
2/ воздух в системе
3/ брак тремостата.
З.Ы. ты его проверял перед установкой в кипятке?
на корпусе термостата есть выступ, вот в него и должен смотреть перепускной клапан. когда термостат ставишь и тачка прогревается - нужно активно покрутить моторчик, чтобы поток антифриза выгнал воздух в основной радиатор, а там уже все выйдет в расширительный =)
термостат живой все перепроверил щас, поставил в соответствии букварем история все та же, антифриз весь сливал и заменял(цвет и фирма точно такие же как и был залит)
термостат живой все перепроверил щас, поставил в соответствии букварем история все та же, антифриз весь сливал и заменял(цвет и фирма точно такие же как и был залит)
цвет роли не играет, G12 надо лить. Какой термостат купил? погазовал, чтобы воздух вышел?
Я делаю так:
1. сливаю жижу с радиатора
2. меняю термостат
3. откручиваю крышку радиатора и заливаю до верха антифриз
4. завожу с открытой крышкой и жду, пока немного прогреется, газую дрочелем под капотом, при необходимости доливаю антифриз.
5. Как антифриз начал парить и расширяться в объеме - закрываю крышку и заливаю в бачек по средний уровень
6. Выезжаю на трассу и 10 минут топлю в пол, главное обороты.
Все, никакой завоздушенности, все контуры прогреты нормально.
Тебе я посоветую прокипятить и посмотреть открывается ли новый термостат.
Вентиляторы срабатывают тогда, когда второй круг уже полностью открыт, обычно так.
Читайте также: