Не откручивается сливная пробка масла на двигателе нива
Расскажу я вам про замечательное приспособление, о котором я недавно узнал (может кому-то пригодится).
Всё началось с того, что у мого Уаза сливные пробки на бортовых редукторах никак не хотели откручиваться. Грани все сорваны, ключ прокручивается. Вбивание звездочек помогло, но не на всех болтах. Осталось три, которые нужно было кровь из носа, но открутить. Т.к. нужно было поменять масло в редукторах.
Я планировал наварить гайку или болт на сломаные пробки и открутить таким образом.
Но я вовремя узнал о существовании экстракторов для выворачивания болтов и шпилек.
Дело в том что экстрактор имеет левую резьбу, т.е. вкручивается против часовой стрелки.
Нужно просверлить в болте, который хотим открутить отверстие подходящего диаметра (чтоб экстрактор влез). Потом вкрутить против часовой сам экстрактор в это отверстие.
И когда экстрактор вкрутится до конца и заклинит, то начнёт уже выворачивать наш болт или пробку.
Вот как я это проделал со своими бортавыми редукторами.
Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.
Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.
Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.
И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.
ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.
В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.
В этой теме будем делиться способами "обмануть смерть" шпилек/болтов/гаек в последний раз)
Выполняя ремонтные работы, иногда возникает вопрос: как выкрутить болт или винт с сорванными гранями. Эта задача имеет несколько решений, зная которые можно раскрутить практически любые метизы. Даже в случае когда вы перестарались и сорвали головку или сломали шпильку, есть способы и инструменты, позволяющие вывернуть обломки крепежа.
Подготовительные мероприяти
Любую проблему лучше предотвращать, чем решать. Поэтому, если вы приложили достаточное усилие, а крепёж не тронулся с места, не нужно продолжать до тех пор, пока вы не повредите его окончательно. Лучше сделайте следующее:
- Сначала нужно снять слой ржавчины и других загрязнений. Если резьбовая часть выступает над скрепляемыми деталями, очистите её металлической щёткой.
- Возьмите молоток и обстучите головку. Удары должны быть довольно сильными. Ничего страшного, если вы сделаете небольшие вмятины на металле, но при этом нельзя допускать искривления самого крепежа. Эта процедура способствует нарушению целостности окислов, поэтому положительный эффект будет только на начальном этапе, когда головка прижата к детали. После того как вы сорвали болт с места, стучать по нему не рекомендуется, так как велика вероятность того, что вы повредите резьбу, чем усложните положение ещё больше.
- Очень хорошие результаты даёт нагрев места крепления. Всё, что нужно — это нагреть крепёж и подождать, когда он остынет. При этом часть веществ выгорает, ржавчина разрушается, и болт выкручивается с меньшим усилием. Нагрев должен быть сильным. Осуществить его можно паяльной лампой, газовой горелкой или ацетиленовым резаком. Во всех случаях используется открытое пламя, поэтому вначале убедитесь в том, что вы не повредите окружающие элементы. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности!
- Смажьте метиз любой легкотекучей жидкостью. Это может быть специальный состав типа WD 40, керосин или тормозная жидкость. Их особенность в том, что они проникают во все поры и щели, смазывают резьбу, а некоторые разрушают ржавчину. Для положительного эффекта должно пройти некоторое время. Обычно рекомендуют подождать около часа и приступать к работе. В сложных случаях нужно будет подождать 10−12 часов.
Вышеперечисленные действия не будут лишними и в случае когда вы решаете, как выкрутить болт с сорванными гранями.
Способы выкручивания болта
Ниже приведены самые эффективные способы выкручивания поврежденных болтов и винтов.
С испорченными гранями
Определяясь с тем, как открутить болт с сорванными гранями, нужно учитывать, есть ли к нему доступ, месторасположение, а также какой инструмент вы можете использовать. Исходя из этих факторов, можно применить один из способов:
В сложных случаях для того чтобы добиться желаемого результата, нужно комбинировать несколько способов. Поэтому сначала оцените обстановку, решите, как можно открутить болт, и только после этого приступайте к работе.
С сорванной головкой
Очень часто, разбирая старые резьбовые соединения, можно не только повредить грани болта, но и сорвать головку. Тогда встаёт вопрос: как открутить сорванный болт. Если вы разъединили детали, и сорванный болт выступает из тела детали, то вы можете использовать все вышеперечисленные способы.
А как выкрутить болт с сорванной головкой, если тело болта не выступает из детали? Есть несколько вариантов решения этой задачи.
- Лучше всего применять специальный инструмент — экстрактор. Экстрактор изготавливается из металлического прута цилиндрической формы, на одном конце которого расположена конусная резьба противоположной нарезки, а на другом — хвостовик квадратного сечения. Для того чтобы его можно было использовать, в центре болта нужно просверлить отверстие. Диаметр отверстия — на 2−3 мм меньше диаметра резьбы. После этого нужно взять подходящий по размеру экстрактор и лёгким ударом забить его в отверстие. Вращая экстрактор за хвостовик, выкрутить остатки болта.
- Если есть метчик с левой резьбой, вы с успехом можете применить его в качестве экстрактора. Разница лишь в том, что диаметр отверстия должен быть таким, как для нарезания резьбы. Точное значение можно найти в соответствующих таблицах.
- Если выкрутить обломок всё же не вышло, можно попробовать удалить его таким способом. В болте сверлите отверстие максимально возможного диаметра, стараясь не повредить резьбовое соединение. Затем берёте соответствующий метчик и нарезаете в отверстии резьбу. Во время этого процесса прочищается резьба и удаляются остатки болта.
Срезанная шпилька ничем не отличается от болта с сорванной головкой, а потому и методы её выкручивания такие же.
Повреждение резьбы
Бывают случаи когда повреждена резьба крепежа. В этом случае метиз свободно прокручивается, но извлечь его из резьбового соединения не получается. Для решения этой проблемы необходимо приподнять болт. Сделать это можно при помощи отвёртки или другого похожего инструмента, который просовывается под головку и с усилием приподнимает её. Когда болт упрётся, его начинают вращать в направлении выкручивания. Так поступают до тех пор, пока метиз не будет извлечён полностью. Если отверстие резьбового соединения сквозное, то можно толкать с обратной стороны, используя любой подходящий для этого инструмент.
Если у вас возникнет подобная проблема с гайкой, то действуйте аналогичным образом. Метизы с повреждённой резьбой подлежат замене, поэтому, если есть доступ, гайку можно срезать болгаркой или сбить зубилом.
Под звёздочку и шестигранник
В последнее время всё чаще используется крепёж с головками под звёздочку, шестигранник и более экзотические формы. Если грани на таком крепеже повреждены, а вам нужно его открутить, то вы можете действовать по аналогии с обычными болтами с той лишь разницей, что для откручивания нужно использовать инструмент с соответствующей формой граней.
Извлечение винта
Немало хлопот доставляют винты с сорванными гранями. Открутить такие винты непросто, но есть несколько способов, позволяющих решить эту задачу. Для того чтобы их легче было отвернуть, нужно сделать те же подготовительные мероприятия, что и для болтов.
В самом просто случае, когда винт выступает над поверхностью, можно попробовать ухватиться за него плоскогубцами, кусачками или другим подобным инструментом и таким способом выкрутить его. Но чаще всего ухватиться не за что. Тогда можно попробовать следующие методы:
- Иногда выручает использование тонкой резины, например, от воздушного шарика. Кусочек такой резины кладут сверху винта и откручивают, прижимая отвёртку через неё. Это позволяет усилить трение и избежать проскальзывания отвёртки.
- Винт с фигурной головкой можно переделать под плоскую отвёртку, пропилив паз ножовкой.
- Для того чтобы решить проблему проскальзывания отвёртки, можно применить клей на основе цианоакрила, такой клей быстро сохнет и качественно скрепляет металлические поверхности. Процедура несложная: винт и отвёртку обезжиривают, на головку винта наносят клей и прижимают к ней отвёртку, соблюдая соосность. Для ускорения схватывания клея его можно посыпать содой. Дождитесь полного затвердения клея и пробуйте откручивать винт.
Для того чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем, перед сборкой обновите все резьбовые соединения лерками или метчиками. Замените весь крепёж с повреждениями. Обязательно смазывайте резьбу и крепёж в целом. Лучше всего для этих целей использовать графитовую смазку.
И так, пару месяцев назад я менял масло и сорвал резьбу на сливной пробке, точнее куда она вкручивается. Я так понял что она уже была сорвана до меня, хоть масло и не бежало, но пробка выкрутилась практически рукой. Я уже писал ранее об этом в бортжурнале, как я решал эту проблему. Тогда я метчиком нарезал резьбу больше и покупал сливную пробку от волги с медной шайбой. Но проблема не исчезла. Масло всё-равно подкапывало, не сильно, передвигаться было можно. За сутки на асфальте появлялось пятно диаметром 6 см. Я решил что не критично, буду следить за маслом, тогда сливать новое масло было жалко и по думал что отъезжу и со следующей заменой буду думать.
Ну и вот подошла эта самая следующая замена. Новый поддон покупать всегда успею. Цена такому 5500 руб. На драйве советовали заварить полностью отверстие и далее менять масло экспресс заменой через щуп. Если честно, я сам больше сторонник такого варианта. Но так получилось, что куда я не обращался, никто не хотел мне заваривать французский алюминий. Я не сварщик, причину не знаю по этому почему так. Согласился один мужик (дядя Вася), естественно шибко умный и опытный и спорить с ним было бессмысленно. На его довод, что либо я сделаю как он говорит либо никак, я не смог отказать и подписался на его авантюру.
Суть заключалась в следующем. Я снимаю поддон, отдаю ему, он заваривает его полностью, нарезает новую резьбу и вкручиваем туда одну приблуду и садим её попутно на клей. Приблуда-эта такая штуковина от жигулей от регулировки клапанов. Состоит она из двух частей, наружной и внутренней. Внутренняя вкручивается в наружную. А наружная имеет тоже резьбу с наружи, как на свечах. Суть то и заключается в том, чтобы эту совершенную фиговину вживить намертво в несовершенный поддон. И потом можно будет откручивать эту пробку с любой силой и затягивать её до потери пульса, либо пока ключ не треснет. Но резьба останется целой. На фото видно что эта за хрень.
В общем на том и договорились и пошёл я откручивать этот самый поддон. Естественно слил масло и открутил защиту, писать про это я не буду. Остальное заняло у меня почти весь день. Не потому что это так тяжело, а потому что я не совсем готов и как обычно, то ключа нет подходящего, то опыта. Для откручивания всех болтиков нужен будет длинный вороток (хотя бы от 30 см) и насадки на 8, на 10 и 13. При чём они тоже нужны максимально с тонкими стенками, иначе не пролазит.
Такое дело, сорвана резьба то ли на пробке то ли в поддоне (к9к766) что делать?
Пробка сама то закручивается но можно и прокрутить если провернуть по сильнее. Вроде не течёт но стрёмно, а если выкрутиться в движении? Можно ли на герметик посадить или нарезать резьбу, а главное как определить где сорвана резьба?
06.11.2017 13.00 Greenwich time
Отдал в сервис, пусть мучаются, за деньги конечно.
Около 100€ за срез резьбы, вставки и как бы нового масла. Сцуко.
Метки: пробка слива масла, к9к 766, резьба, сорвана.
Комментарии 111
Если не откручивается, то зубилом и молотком постучать, сойдёт с мёртвой точки. Ну и лучше заменить на новую.
Спасибо. Всё откручиваться но не держится плотно в закрученном состоянии
но новую и с медной прокладкой там по ней когда затягиваешь понятно, если нету ключа динамометрического то трещетка взяв за цертр без рычага по упора без усилий
То есть не использовать саму ручку для закручивания, просто за центр, как бы от руки?
ну да, когда будет большой рычаг больше усилия. там если медная прокладка есть по ней понятно когда закрутил, при замене масла, прокладка меняется
Снимать поддон, дальше по обстоятельствам.
Как подсохнет, сниму
герметик можно но не желательно лучше медную прокладку, от 15-25 ньютонов сильнее не надо, вообще можно найти по своей спецификации усилие
тока щя понял это на рэно =)) у меня "Твинго было 1.2л" там не в какую не откручивалась в сервисе еле еле открутили танется она от руки как свечи но не как колёса по ключу прыгать не надо =)) проще рез-прокладку поставить и не открутиться и не по течёт
Рез прокладка? Что такое?
ну в смысле резиновая или второпластовая от сантехники суть в том что с прокладкой перетягивать не нужно и уплотнение хорошие но это смотря какая пробка (резиновое колечко в место металического)
Прокладка резиновая с каёмочкой. Вот с ней то и прокрутилось. Есть и медная, но та уже вкрученый и масло залито. Можно и слить, но не сейчас, у нас дожди, на моём месте под машиной лужа, как высохнет, обматаю фамилия лентой болт или сниму крыжку что б просверлить, нарезать
когда у нас на дороге потекла пробка хотели подтянут она срывается нашли канистру слили масло обмотали пробку изолентой и закрутили (потом купили новую пробку) и всё норм
а так кто то подбирает с резьбой чуть болше или коническую
не которые снимают поддон и варивают гайку но так как у вас поддон вроде алюминивый наверно надо заваривать резьбу аргонам и нарезать новую можно ещё на "спец фиксатор резьбы" посадить но масло в любом случии сливать и потом домкратить машину так что бы масло из поддона не капало (то есть со стороны сливного отверстия и вытереть там всё на сухо бензинам
А на долго ли? До следующей замены?
ну да так каждый раз мазать там раз на 20 хватит.
Я, заметь, про замену масло щупом изначально ничего плохого не говорил. Но, имхо, это не панацея. Я вообще по-хитрому меняю, но это тема отдельного разговора.
Давай не спрыгивай. Есть тема и ты ее поднял. Не болтай. Ты не прав. Начал чушь пороть про давление и … да такое бывает. Не гони браток и все будет не хуже чем в людей. Будем жить. Всех благ. И подумай об данной системе смены масла
При своих компактных размерах, двигатель автомобиля включает в себя около десятка систем и агрегатов, которые в свою очередь состоят из большого количества деталей и элементов. Каждый из них обладает своей определенной функцией, а их слаженная работа способствует стабильной работе двигателя. Кроме всего прочего масляный поддон мотора выполняет роль смазочного резервуара, в котором собирается и хранится масло. В масляном поддоне устанавливается пробка картера.
Назначение изделия
Используется сливная пробка для удаления из поддона двигателя отработанного масла. Для ее размещения в нижней точке картера приваривается бобышка, в которой изготовлено резьбовое отверстие для пробки. Последняя бывает с конической резьбой, которая не требует дополнительного уплотнения, или с цилиндрической мелкой резьбой и буртиком, предназначенным для установки кольца уплотнения. Обычно на внутреннем торце изделия крепится магнитный наконечник, предназначенный для сбора и извлечения металлических частиц, образующихся в процессе трения между собой металлических деталей двигателя.
Возможные проблемы с пробкой масляного картера
В случаях, когда автовладелец часто и неаккуратно откручивал заглушку картера, на ней портится резьба, что приводит к нарушению герметичности, и невозможности получения плотного соединения деталей. Также нередко можно услышать от водителей, что кто-то отворачивал пробку, и не смог этого сделать, поскольку она прикипела, и на ней разрушились шлицы. Основной причиной возникновения данных неисправностей является слишком большой момент затяжки при закручивании детали.
Способы устранения неисправности
Если же сливная пробка масляного картера не обеспечивает герметичности, или ее невозможно выкрутить, то устранение такого дефекта потребует определенных дополнительных действий. В первую очередь, следует удалить заглушку из отверстия для слива. Для этого может использоваться несколько методов. Некоторые мастера предлагают приварить к заглушке ключ, после чего с использованием рычага открутить деталь. Также можно изготовить в ней глухое отверстие с резьбовым соединением, в которое вкрутить шпильку подходящей длины. После этого, закрепив другой конец шпильки на рычаге, с усилием вытащить заглушку.
После того, как сливная пробка открутилась, следует восстановить резьбовое соединение. Наиболее простым является вариант с приобретением специального ремонтного набора, который включает в себя:
Комплект рассчитан на 20 раз и имеет комплектующие 4-х популярных типоразмеров. С его помощью в картере изготовьте резьбовое соединение подходящего типоразмера. После этого вкрутите заглушку и затяните ее с определенным усилием. Качественная прокладка на сливную пробку картера позволит избежать подтекания масла.
Устранять такую неисправность можно и другими аналогичными способами, например, полностью заменяя бобышку, и вваривая в поддон новый подходящий по своей функциональности элемент.
Несмотря на свою простоту, заглушка на масляном поддоне картера двигателя имеет большое значение для проведения техобслуживания машины. В случае ее неисправности срок замены масла заметно увеличивается, что создает дополнительные проблемы автовладельцу.
Читайте также: