Не качает бензонасос ока
Перегреваеется двигатель и не качает бензонасос
Четвертый день подряд мучаюсь, помогите, плиз, советом.
Как еду на пониженных скоростях, с медленными движением (обычно перед светофорами), то двигатель перегревается (стрелка индикатора перегрева почти лежит) вскоре мафинка глохнет.
Бензонасос горячий, и не качает ручным способом.
Пытаешься завести - слегка хватает и тут же глохнет.
Минут через 40-50, как все остывает (мокрая тряпка помогает), завожусь, как будто ничего и не было.
Свечи менял: и старые и новые ставил, тосола в бачке хватает.
Вентилятор до момента "заглоха" временами включался, не сказать что не работает.
В чем тут может быть проблема?
У меня вентилятор включается когда стрелка температуры вплотную к красной зоне подходит. Если вентилятор включается, а стрелка в красную зону не заходит. то это вроде как и не перегрев. Я бы бензонасос менял, завоздушивает его похоже.
с таким успехом до капитального ремонта двигателя - один шаг. Если уже капец не пришел. Перегрев часто необратим, проблемы самые разнообразные - от залегания колец, до поведенной головки блока цилиндров. Включение вентилятора должно происходить максимум на половине хода стрелки указателя от сего середины (норма) до правого (красного) поля. То есть три четверти полного хода стрелки от начала до конца. Если вентилятор включается только тогда, когда стрелка доходит до красной зоны, надо срочно разбираться в чем проблема. Потом уже искать причину почему маФынка глохнет.
Ihtiandrus, а вентилятор то вообще включается? А?
Мое мнение - ничего хорошего в этом нет. Рекомендую поставить более "холодный" датчик включения вентилятора, от "классики". Они похожи как 2 капли воды, только у "классический" датчик включает карлсон при более низкой температуре. Да, он будет включаться чаще и дольше, но это более благоприятно для двигателя, чем такие эксперименты возле красной зоны указателя.
Ну да,"хододный" датчик хорошее решение, тока щас зима на носу, вроде как без надобности, вот на следующее лето.
Если у Ihtiandrus стрелка в конце красной зоны лежит, то эт конечно хреново, тут и насос может завоздушить
3. Отверните две гайки крепления насоса и аккуратно (чтобы не повредить прокладку) снимите топливный насос.
4. Осторожно снимите теплоизоляционную проставку со штоком, внутренней и наружной прокладками. Замените поврежденные прокладки.
5. Устанавливайте насос в порядке, обратном снятию, отрегулировав его положение.
Регулировать положение топливного насоса нужно всегда, если после его снятия заменяли поврежденные или сильно обжатые прокладки.
Для этого определите выступание толкателя насоса от плоскости теплоизоляционной проставки, которое должно быть 0,8–1,3 мм.
Если толкатель насоса будет выступать менее допустимого, то при больших скоростях или нагрузках топливо будет подаваться в карбюратор в недостаточном количестве. Если шток будет выступать больше допустимого, то возникнет избыточное давление топлива, что может привести к отказу запорного клапана карбюратора и бензин переполнит поплавковую камеру.
Регулируют положение насоса с помощью регулировочных прокладок.
В запчасти поставляются прокладки толщиной 0,27–0,33; 0,70–0,80 и 1,10–1,30 мм.
Под теплоизоляционной проставкой обязательно должна быть установлена прокладка толщиной 0,27–0,33 мм.
6. Установите теплоизоляционную проставку, подложив под нее прокладку (внутреннюю) толщиной 0,27–0,33 мм.
7. Прижав пальцем толкатель, медленно проворачивайте коленчатый вал за маховик, пока не почувствуете минимальное выступание толкателя.
8. Прижав теплоизоляционную проставку, приложите к ее плоскости металлическую линейку (так, чтобы она не гнулась) и замерьте выступание штока. Прибавьте к полученному значению толщину линейки и.
9. . подберите наружную прокладку так, чтобы после ее установки выступание штока было 0,8–1,3 мм (допускается набор прокладок).
10. Далее установите насос в порядке, обратном снятию. При этом стрелка, указывающая направление движения топлива, должна быть направлена в сторону нагнетательного штуцера, к которому подсоединяется шланг, идущий к карбюратору.
Утром сажусь, пробую заводить окушку, а она нифига. Раз схватил 1 цилиндр и всё. Больше сколько я б не крутил стартером, даже не попыталась схватиться. Глянул под капот. Масло выше максимума на 1 см. Топливный фильтр пустой. Пробую подкачать. Судя по звуку что-то пытается подкачаться, а топливо в фильтре не прибавляется. Не стал ничего больше делать. Закинул акб в цедрика, тот с пол оборота завелся и следующие 2 дня я оку даже не трогал.
Сегодня в свой выходной решил её оживить. Начал с бензонасоса, т. к. топлива в фильтре нет, хотя топливопровод в бак продувается. Бензин в баке тоже есть. Снял бензонасос. "Тяга" которая идёт от распредвала к кулачку в идеальном состоянии (загуглил, правильно не тяга, а "толкатель"). Бросилось в глаза то, что насос то выглядит внутри чистым. Масла нет. Странно.
Насос то какой-то модный. Фирма "пекар"))
Сгонял в магазин запчастей и купил рем. комплект.
Как потом оказалось, он не такой какой нужно. Хорошо хоть он стоил аж целые 100 руб.
Для снятия диафрагмы нужно надавить на верхнюю тарелку и повернуть на 90 градусов в любую сторону.
Разобрав всё это я понял, что тот рем. комплект не такой. Поехал в город за другим, т.к. у нас на всё пгт 2 магазина запчастей. На сибэлкоме без проблем купил нужный.
Стоил, что-то как то дорого для тазозапчастей) 450 руб. Это половина стоимости нового бензонасоса))
1. Выверните винт крепления и.
2. . снимите кронштейн тяги.
3. Снимите тягу рычага ручной подкачки топлива, выведя его из отверстия в рычаге.
4. Выверните остальные пять винтов крепления и разъедините корпус и головку насоса.
5. Нажмите на узел диафрагм, поверните его в любую сторону на 90° и выньте из корпуса диафрагменный узел и.
Дальнейшая разборка корпуса насоса нецелесообразна, так как затраты на приобретение и замену поврежденных деталей рычажного механизма сопоставимы затратами на приобретение нового насоса. Если на корпусе есть трещины, деформирован фланец крепления насоса, детали рычажного механизма изношены или повреждены, замените насос.
Повреждение рычажного механизма — достаточно редкая неисправность. Чаще всего отказ насоса вызывается выходом из строя диафрагм или клапанов.
7. Порванные, потертые или затвердевшие диафрагмы замените.
Удобнее заменить узел диафрагм в сборе. Диафрагмы есть в продаже в этой комплектации. Они поставляются в запасные части без пластмассовой наружной дистанционной прокладки. Если нет возможности заменить узел диафрагм в сборе, разберите его и замените отдельные диафрагмы. Диафрагмы закреплены на штоке гайкой. Наружная дистанционная прокладка, расположенная между ними, никак не закреплена и легко снимается.
8. Отверните гайку крепления и.
9. . разберите диафрагменный узел. Соберите диафрагменный узел с новыми диафрагмами в порядке, обратном разборке. При этом проследите, чтобы отверстия в диафрагмах для прохода винтов совпадали, а прямоугольные язычки на двух диафрагмах были направлены в одну сторону.
10. Выверните болт крепления и.
11. . снимите крышку насоса.
12. Замените порванный или покоробленный сетчатый фильтр.
13. Если всасывающий или нагнетательный штуцер сидит в головке насоса неплотно, замените головку, так как их выпадание во время работы двигателя может привести к пожару.
14. Замените корпусные детали с трещинами и сколами. Проверьте, не деформированы ли фланцы корпуса и головки в местах расположения отверстий под винты крепления. Деформации возникают при чрезмерных усилиях затяжки винтов. В этом случае между диафрагмами, корпусом и головкой насоса возникает зазор, не устранимый подтяжкой винтов, через который будет подтекать бензин. Отрихтуйте фланцы легкими ударами молотка через мягкую выколотку и притрите их на наждачной бумаге. Если полностью устранить деформацию не удается, замените корпус и головку.
15. Клапаны насоса должны работать без заеданий и быть герметичны. Замените головку насоса с дефектными клапанами или только клапаны. Для замены клапана.
16. . выпрессуйте его седло из головки насоса, предварительно удалив остро заточенным шабером или надфилем кернения в трех местах (показаны стрелками). После запрессовки нового клапана закерните его седло в других трех местах, равномерно расположенных через 120°.
17. Промойте бензином и продуйте сжатым воздухом все детали. Соберите топливный насос в порядке, обратном снятию. В дистанционной прокладке диафрагмы имеются отверстия для отвода топлива в случае повреждения диафрагмы. При сборке установите диафрагменный узел так, чтобы отверстия на его прокладке были расположены как можно дальше от приемной трубы системы выпуска отработавших газов.
Винты крепления головки затягивайте равномерно крест-накрест, не прикладывая чрезмерные усилия, чтобы не деформировать фланец. Предварительно заверните все винты на несколько ниток резьбы, отожмите вниз до упора рычаг ручной подкачки топлива и только после этого окончательно затяните винты. Это нужно сделать для того, чтобы диафрагма приняла оптимальную форму и не растягивалась при работе насоса, что приведет к снижению ее долговечности.
Читайте также: