Не едет больше 100 км ч на полном газе
С завода стоял двигатель 4213. Говорит плохо ехала. Хозяин купил новый 40522, Микас 7.1 с ПО 538. Больше 100 км\ч не едет. Давление топлива 3,0-3,2. Форсунки 107. ДМРВ свой проверенный ставил. Компрессия по 12. Противодавление в выхлопе 0,3 атм. Метки проверены. Заводится отлично, работает на ХХ ровно, но педаль в пол, на 4,5 не едет больше 100. Может коробка, редуктор не совпадают.
Domnik
пеший
Loki_7
На одной газели дело кончилось накачкой шин. На другой (ВАЗ 10 ка) -отгибанием педали газа, т.к. при нажатии педали в пол дроссель открывался на 22% (максималка была 80км/час).
пеший
Может.А откуда на Газели УМЗ 4213?Если стоял 4216,то ГП в редукторе отличается от ГП для 405-го.Чего там с датчиком скорости?Проверяли сколько показывает на 100 км/ч?
Domnik
в край читани прошивку ну там вроде нет огр скорости \
врать не буду давно не ковырял микасы 7
Андрюха Boost
Domnik
Наверное тент очень высокий, если мост уазовский ГП4.3 то при 100км\ч по GPS ~2800 об\мин будет, это мало для ЗМЗ40522. Для большей скорости ставить более тяговитую ГП 4,5 5,1 .
Stpvs
sanek270682
Изображения:
Газель_1.JPG
Газель_2.JPG
Domnik
Strannik96
Domnik
sanek270682
тихорчанин
vie1981
Domnik
тихорчанин
Domnik
При замере противодавления выхлопного тракта, открываем резко дроссельную заслонку и закрываем её, т.е. смотрим сигнал, когда обороты ДВС, с высоких падают к оборотам холостого хода.
Если выхлопной тракт "забит", мы увидим рост давления в фазе выпуска. Разрежение, может полностью исчезнуть, происходит переполнение цилиндра не удалёнными газами(при "зибитом" выхлопе). На холостом ходу, поток газов не соизмерим с потоком газов на высоких оборотах и мы не можем в большинстве случаев, полноценно увидать способность выхлопного тракта, пропускающего отработавшую газовую смесь.
Всем привет)
подскажите кто знает,машина не разгоняется больше 100 км\ч,коробка работает норм,диагностика двигателя ошибок не выявила,растут обороты до 4000,а скорость больше 100 не повышается,как будто,кто-то держит за заднюю часть)Топливный фильтр поменян,катализатор прошит,не знаю,что и делать уже.
Х-Trail 2003 года,европа!
Похоже что не включается 4-я передача. А может даже и 3-я. Соответственно либо мимо D включил на 2 на селекторе АКПП, либо проблема с самой АКПП (джеки-чан при этом не загорается, АКПП отдельно диагностируется, на сколько знаю).
Подсказать можно, если будут хотя бы полные данные со сканера CONSULT о параметрах всех датчиков, иначе получится гадание на кофейной гуще.
Машина частенько тупить начинает до появления ошбки - обычное дело.
Проблема решена,пришел конец бочке глушителя,педаль в пол и её разорвало)
теперь ищу бочку,если у кого есть из Новосибирска или близлежащих регионов, просьба написать в лс,по какой стоимости продадите!
Здравствуйте все! Похожая тема, прибавляешь газ при обгоне, никаких признаков повышения скорости, скорость переключается на пониженную с 4-ой на 3-ю, скорость при этом около 100км.час, при резком нажатии на акселератор двигатель ревет обороты 4000 разгона нет, диагностика АКПП в трех автоцентрах показывает полную исправность
Здравствуйте все! Похожая тема, прибавляешь газ при обгоне, никаких признаков повышения скорости, скорость переключается на пониженную с 4-ой на 3-ю, скорость при этом около 100км.час, при резком нажатии на акселератор двигатель ревет обороты 4000 разгона нет, диагностика АКПП в трех автоцентрах показывает полную исправность
У нас тоже самое,коробка в порядке,двигатель тоже,думали что из-за катализаторов,убрали,не помогло,в итоге оказалось,что сгнила бочка глушителя,педаль в пол пару минут и она лопнула,после машина стала такой резвой,как и должна быть,а сейчас ищем бочку,чтобы купить,но пока тишина)
По правилам не больше 90км, по дорогам РФ. Не нарушай оштрафуют. На наших трассах, только разогнался, а земля уже кончилась.
топливную систему всю промыл, даже бак снимал мыть, инжектор промытый, фильтра заменены, бензонасос новый. по городу расход в норме, а по трассе многовато жрет. заметил эту неисправность после того, как мне на СТО частично масло в АКПП поменяли, после этого уровень проверял-на горячую на второй верхней метке. Кик даун срабатывает,но правда педаль для этого надо в коврик вдавить. Самодиагностику делал-всё в норме
Обороты при 100 км/ч 2000. Катализатор еще по осени вытряхнул. Может я уровень масла в АКПП неправильно меряю? Смотрел после приезда домой с работы постоянно, а это 27 км, в положении селектора Р, мануала на машинку нету, вот и познаю так сказать из уст знающих. А как проверить правильное натяжение тросика АКПП?
топливную систему всю промыл, даже бак снимал мыть, инжектор промытый, фильтра заменены, бензонасос новый. по городу расход в норме, а по трассе многовато жрет. заметил эту неисправность после того, как мне на СТО частично масло в АКПП поменяли, после этого уровень проверял-на горячую на второй верхней метке. Кик даун срабатывает,но правда педаль для этого надо в коврик вдавить. Самодиагностику делал-всё в норме
Спасибо! прислушаюсь к совету. Но до сотни прет вообще нормально, а как на четвертую переключится на трассе, так тупить начинает. Может быть такое, что с коробкой что то не так?
ну а если на 3 скорости давить до пола с отключенным о\д по сути дела должна больше 100 то разогнаться. проверь.
Обороты при 100 км/ч 2000. Катализатор еще по осени вытряхнул. Может я уровень масла в АКПП неправильно меряю? Смотрел после приезда домой с работы постоянно, а это 27 км, в положении селектора Р, мануала на машинку нету, вот и познаю так сказать из уст знающих. А как проверить правильное натяжение тросика АКПП?
а как ты в другом положении селектора померяешь, если машина заведенная? надеюсь что заведенная.
тросик мне кажется у тебя неправильный, при кикдауне педаль в ковер не должна вжиматься, раньше срабатывать должен. у меня так.
Ребят,днем сразу отписаться не могу,на работе каждый день,вот щас во время обеда заглянул на форум. Свечи новые,провода визуально в темноте смотрел при запуске двигателя,искры не видать от них. При отключенном о/д на 3-ей передаче выше сотни без претензий разгоняется,до 140 без проблем, включу кнопку о/д, включается четвертая и начинается ноль эмоций на педаль газа. А как правильно установить тросик АКПП, подскажите кто знает? Спасибо!
Ребят,днем сразу отписаться не могу,на работе каждый день,вот щас во время обеда заглянул на форум. Свечи новые,провода визуально в темноте смотрел при запуске двигателя,искры не видать от них. При отключенном о/д на 3-ей передаче выше сотни без претензий разгоняется,до 140 без проблем, включу кнопку о/д, включается четвертая и начинается ноль эмоций на педаль газа. А как правильно установить тросик АКПП, подскажите кто знает? Спасибо!
Если шьет, то менять только свечи ничего не даст (как и поменять только провода). Результат будет тот же, т.к. и новые свечи по подсвечнику тоже прошьет (прошивает внутри подсвечника по керамическому изолятору свечи, поэтому может и не видел ничего в темноте). Менять надо вместе и свечи, и ВВ провода.
Жмешь на газ и. ничего. Иногда в этом виноват даже напольный коврик, который сполз под педальный узел и мешает нажимать на акселератор.
Нюансы эксплуатации
1. Перегруз — одна из наиболее частых причин ухудшения динамики автомобиля
В салоне — пятеро, крышка багажника еле закрылась, да еще и диван на крыше. Ездить с перегрузом не только некомфортно, но и опасно — автомобиль хуже управляется и тормозит, быстрее изнашиваются детали, не исключена их поломка.
А как узнать грузоподъемность автомобиля, чтобы гарантированно не перегружать? Разница между полной и снаряженной массой и будет грузоподъемностью. Полная масса всегда указана в табличке на кузове, а снаряженную можно найти в инструкции. Обычно масса одного человека принимается равной 75 кг. А груз в багажнике — примерно 50–100 кг (если, конечно, не гири везете). Итого — не более 500 кг. А многие легковушки и небольшие кроссоверы поднимают и того меньше — очень часто этим особенно грешат азиатские машины. Порою грузоподъемность составляет лишь 5 человек по 75 кг — и всё…
На верхний багажник автопроизводители обычно разрешают класть не более 50 кг — причем это не плюс, а всё в ту же общую копилку.
Кстати, даже если машина не перегружена, любой предмет на верхнем багажнике резко ухудшает аэродинамику. Именно поэтому установка багажников и боксов рекомендуется только для конкретной поездки. Даже современный автомобиль с двигателем слабее 100 л.с. с холодильником на крыше не поедет быстрее 100 км/ч.
Инструкции к автомобилям не советуют в движении открывать окна. Загрязняется салон, становится бесполезным салонный фильтр, на высоких скоростях появляется сильный шум — и опять-таки ухудшается аэродинамика. Исследования показывают, что сопротивление автомобиля с открытыми окнами увеличивает расход топлива (читай: снижает мощность) на 10–15%.
Погода и природа
2. Дождь
В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.
3. Ветер
Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику — особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.
4. Высокогорье
Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина — в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.
Каждые 1000 м над уровнем моря отбирают у атмосферного двигателя около 10% мощности. Выходит, 100‑сильный мотор на четырехтысячном перевале будет выдавать меньше 70 л.с.
Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.
Ходовая часть
5. Неисправное сцепление
Буксует сцепление? Это означает, что энергия от мотора только частично доходит до колес. Тяните до ближайшего сервиса — в лучшем случае обойдетесь регулировкой, в худшем — заменой сцепления.
6. Спустили шины, сбились углы установки колес, прихватывают тормоза
При пониженном давлении в шинах мотору приходится существенно тяжелее, ведь автомобиль хуже катится. Невидимая сила удерживает автомобиль, если углы установки колес сбились или колесо прихватывают тормозные механизмы. С тормозами шутки плохи, поэтому лучше побыстрее отремонтировать их. Да и расходы на запчасти и работы быстро отобьются — исчезнет надобность то и дело покупать новые колодки и постоянно переплачивать за бензин.
Двигатель
7. Плохой бензин
Чаще всего в потере мощности виновато топливо. Например, если заправились бензином с низким октановым числом. Выход из этой ситуации простой — на ближайшей АЗС залейте бак до полного хорошим бензином.
8. Неисправности топливной системы
Впрочем, топливо может быть и нормального качества, а причины кроются в неисправностях топливной системы. Например, недостаточно давление топлива в магистрали из-за засорения на пути от бака к двигателю (входная сетка топливного модуля или топливный фильтр) или барахлит бензонасос (например, вследствие окисления проводки). Реже это происходит из-за неисправного регулятора давления или пережатого топливопровода. Возможно, засорились форсунки. Для начала попробуйте почистить и проверить на стенде производительность инжекторов. Не помогло — замена.
9. Барахлят свечи или система зажигания
Плохое состояние свечей может убавить мотору прыти. Не замененные в срок свечи порой ведут к пробою катушки зажигания, а ее замена гораздо дороже, чем комплект свечей.
10. Подсос воздуха
11. Неисправность акселератора
Бывает, что вследствие неисправности привода акселератора заслонка открывается не полностью. При тросовом приводе заслонки его необходимо отрегулировать.
12. Проблемы в системе выпуска
Система выпуска часто повреждается из-за контакта с дорожным препятствием. Обломки каталитического нейтрализатора могут частично перекрыть проход выпускным газам, а из-за противодавления упадет мощность мотора. Кроме того, возможен заброс частиц в двигатель, что приведет к задирам цилиндропоршневой группы и дорогостоящему ремонту.
13. Неисправная электроника
Мотор при отказе некоторых датчиков системы управления переходит в аварийный режим. Выдавать заявленные характеристики он уже не сможет, его мощность снизится. На большинство неисправностей система отреагирует включением сигнализатора Check Engine. При первой возможности надо продиагностировать систему на сервисе или самостоятельно — например, с помощью сканера ELM 327.
14. Износ ЦПГ, прогар клапанов, зазоры в приводе ГРМ
Тянуть хуже двигатель может из-за износа цилиндропоршневой группы или прогара клапана. Иногда достаточно просто отрегулировать зазоры в приводе ГРМ.
15. Перегрев
При перегреве падает плотность воздушного заряда, управляющая мотором электроника ограничивает мощность, а критическое уменьшение зазоров повышает трение. Тут не просто мотор тянуть будет хуже — так и клин словить недолго. Поэтому немедленно остановитесь и устраните перегрев.
Наши рекомендации
Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.
При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.
В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.
Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя
Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.
- Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).
В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется детонация двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.
Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.
Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.
- Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.
Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.
При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.
В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.
Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.
Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование
Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.
Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:
- неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
- неисправности инжекторных форсунок;
- проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
- неисправности системы зажигания;
- подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;
Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить УОЗ, высоковольтные провода, катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.
Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.
Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.
В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.
Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.
- Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.
В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.
Другие причины сниженной отдачи от двигателя
На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.
Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.
Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.
В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.
Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.
Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно промерить компрессию. Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, прогара клапанов или неполного их закрытия и т.д.
Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.
Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.
Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.
Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.
Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.
В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.
Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Читайте также: