Не держит давление в топливной рампе ваз 2109 инжектор
Добрый День люди добрые!
У меня такой вопрос
ВАЗ 21099 инжектор 2003г. пробег 60000
начала плохо заводиться! причем стартером можно крутить долго, а может и сразу завестись!
Померяли давление в рампе привключеном зажегании 2.9
когда заводишь 2.7
при снятии трубки регулятора давления топлива 3.5
Вопрос вот в чем когда выключаешь зажигание давление в рампе падает тут же.
Думали регулятор давления топлива поменяли , без изменений.
Я думаю есть ли какой нибудь клапан в бензонасосе который может быть пропускает!?
Заранее прошу не ругать я только первый раз с инжектором столкнулся, сам я не механик, только пользователь.
Кстати на диагностике ошибок не было.
Заранее спасибо.
Lion_2007
serega_2
Бугульма
Спасибо за ответ
Шланг пережимали от регулятора давления топливом,
давление возрастает до 4
"Да в топливном насосе есть обратный клапан, но на проблему могут влиять и не герметичность форсов "
Если я правильно понимаю форсунка это не кусок трубы даже если льет давление мгновенно не падало бы! ИМХО
если я не прев паправьте меня пожалуйста.
Lion_2007
Lion_2007
Пережимаете шланг обратки- давление должно быть не меньше 5. Если давление падает при отключении насоса, значит либо через форсунки (может и быстро), либо обратно уходит в насос. Пережимаете вторыми плоскогубцами подающий шланг, и смотрите-падает- форсунки, стоит- насос. Пережимать нужно сильно. ИМХО, у Вас насос барахлит, раз при пережатии обратки только до 4 очков поднялось давление.
Бугульма
Дык вторую и пережимай, (подачу) Сначало накачиваешь потом пережимаеш шланг и отключаеш БН . Давление доложно держатся. Если падает то обратный клапан в насосе не держит. А после замены регулятора бывает что и новый пропускает. В этом случае надо несколько раз пережать обратку тем самым поднять давление в рампе до упора . После этих манипуляций клапан в регуляторе встаёт на место и перестаёт пропускать.
Юрий Петрович
Если я правильно понимаю форсунка это не кусок трубы даже если льет давление мгновенно не падало бы! ИМХО
если я не прев паправьте меня пожалуйста
Дело в том, что топливо имеет относительно высокий коэффициент объемного сжатия (если говорить про газы, например), поэтому при отсутствии воздушных пузырей даже незначительная его утечка быстро снижает давление. Это почти из серии "партия нас учит, что жидкости несжимаемы"
Федорыч
Дело в том, что топливо имеет относительно высокий коэффициент объемного сжатия (если говорить про газы, например), поэтому при отсутствии воздушных пузырей даже незначительная его утечка быстро снижает давление. Это почти из серии "партия нас учит, что жидкости несжимаемы"
Lion_2007
А может и трубка гофрированая , подающая, в модуле насоса ослабла, на самом вкладыше . Там и "пИсает".
Бывает после замены вставки(шланг старый оставляют ) хомуты, или не ставят ,или плохо затягивают
Еlectric
Сегодня такой ЭБН как раз менял, кетайский Божъ , что интересно, стравливал в "0" не при каждом отключении, а как-то выборочно, видимо проблема не в аварийном клапане, а где-то еще внутри, но это уже другая история, мне Ж авто надо было сделать
vadik
Мужики.
А если клапан ЭБН мозг колупает! Существует ли методы заставить его номально работать. БЕЗ разборки ЭБН??
Lion_2007
Да, заменить на новый, исправно работающий ЭБН (клапан встроен в сам ЭБН, а развальцовывать ЭБН - стать прославленным камикадзе)
vadik
rokkk
Еще сегодня заметил что иногда не на прогретой машине могут упасть холостые! Да так что машина или заглохнет или будет детонировать! ХХ при детонации может опуститься до 300 (это примерно по тахометру), как прогреется до 60-70 град. все приходит в норму!
На диагностику поеду только с субботу.
Может это быть из за ЭБН или РХХ смотреть?
Lion_2007
rokkk
Вобщем был я на сто.
Сделали мне клапан бензонасос менять не стали, поставиил в разрыв обычный клапан от восьмерки! как ни странно все заработало, заводиться с пол оборота.
Давление сохраняется.
Осталась одна проблема хх на не прогретой машине :cry:причем иногда,может раз в неделю может 2 дня подряд, пока не пргреется до 70-90?
Lion_2007
Это какой? Пластмассовенький такой? Тот, что на вентиляцию бака ставится? И это на 3 - 5 атмосфер давления топлива.
rokkk
Т.е. дело было в обратном клапане самого насоса.
Это какой? Пластмассовенький такой? Тот, что на вентиляцию бака ставится? И это на 3 - 5 атмосфер давления топлива.
Да этот кажеться клапан, такой плистиковый беленький
Да кстати дело было в обратном клапане ЭБН.
Поставили и начала заводиться с пол толчка!
правда с хх нужно будет разбираться!
Lion_2007
Ничего смешного .Смотрите ,как бы он не лопнул и не наделал вам беды.Уж ежели делать то в таких делах экономить не стоит(менять насос полностью) ,или не обращать внимание на то ,что авто не заводится".. с пол оборота"
Еlectric
Ничего смешного .Смотрите ,как бы он не лопнул и не наделал вам беды.Уж ежели делать то в таких делах экономить не стоит(менять насос полностью) ,или не обращать внимание на то ,что авто не заводится".. с пол оборота"
А что были случаи? или это теория?
Или посоветуйте что туда за клапан можно поставить.
Lion_2007
Сколько угодно из-за несанкциониорованного вмешательства в топливную систему (применение не качественных не соответсвующих расходников)вы хотите быть приятным исключением?
Новый насос ,ежели это вас так беспокоит ,или заводить не дожидаясь пока насос отключится и начнется сброс топлива в бак
Еlectric
Lion_2007,
1-й шаг: Пластиковый клапан убрать как можно скорее и восстановить систему топливоподачи в первозданном виде, если не хотите спалить себе машину. (Извлеченный клапан можете сохранить, чтоб потом засунуть в задницу "грамотным" установщикам).
2-й шаг: См., что написал Еlectric.
3-й шаг: Как вариант:увеличить программно время работы ЭБН при включении зажигания с 3-х секунд до 6-10. За это время все образовавшиеся паро-воздушные пробки пролетят через обратку в бак, запуск будет нормальным.
rokkk
Lion_2007,
1-й шаг: Пластиковый клапан убрать как можно скорее и восстановить систему топливоподачи в первозданном виде, если не хотите спалить себе машину. (Извлеченный клапан можете сохранить, чтоб потом засунуть в задницу "грамотным" установщикам).
2-й шаг: См., что написал Еlectric.
3-й шаг: Как вариант:увеличить программно время работы ЭБН при включении зажигания с 3-х секунд до 6-10. За это время все образовавшиеся паро-воздушные пробки пролетят через обратку в бак, запуск будет нормальным.
1.Грамотный ответ СПАСИБО!Сделаю как будет время.
2.Почему можно спалить себе машину?
3.Как програмно заставить ЭБН работать? Прошивку менять? если да ,может тогда отчиповать ее чтоб порезвее была!
А мужики забыл еще сказать по трасе ехал 120 со мной поравнялась такая же 9 ка, он газ нажал и дальше поехал!(наглец). А я газулю нажимал до упора , блин ну не едет так же уперлась в 130 . Вот и думаю мож бензин плохой может еще что.
Наличие определенного давления в топливной рампе инжекторного двигателя — одно из условий его работы.
На примере топливной рампы системы питания инжекторного двигателя 2111 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) рассмотрим признаки и причины исчезновения или снижения в ней давления бензина.
Признаки того, что в топливной рампе нет давления
— Двигатель автомобиля не запускается
Стартер крутит, а вспышек в цилиндрах нет или редкие.
— Двигатель автомобиля запускается и сразу глохнет
Двигатель после пуска делает несколько оборотов и глохнет.
— Неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу
Двигатель дергается, троит, пытается заглохнуть при работе на холостых оборотах.
— Провалы рывки и подергивания после нажатия на педаль газа
При нажатии на педаль газа взамен ожидаемого увеличения оборотов и подхвата во время движения автомобиля, водитель ощущает, что двигатель пытается остановиться и заглохнуть — провал или несколько таких попыток растянутых во времени — рывки и подергивания.
— Снижение мощности и приемистости двигателя автомобиля
Куда-то пропала былая резвость автомобиля и тяга двигателя, автомобиль еле тянет.
— Неисправен топливный насос
Электробензонасос не может создать необходимое давление в топливной системе в виду своей неисправности или неисправности электрической цепи включения. Если насос отказывает полностью, то ни о каком давлении в топливной рампе вообще не может быть и речи.
— Засорен топливный фильтр
— Неисправен регулятор давления на топливной рампе
Из за потери подвижности (зависания) диафрагмы внутри регулятора давления бензин из топливной рампы постоянно сбрасывается в обратную магистраль (а не только тогда когда это нужно). Поэтому обеспечить требуемый уровень давления топлива он не может. Давление на форсунках падает, а чем меньше давление на форсунках, тем менее эффективно они работают.
— Засорены топливные магистрали системы питания двигателя
Бензин низкого качества, содержащий разные присадки, создающие отложения, топливный фильтр, переставший справляться со своими функциями, грязь в бензине и в топливном баке позволяют на автомобиле с большим пробегом сначала сузить просвет топливных магистралей, а затем и вовсе закрыть его. Соответственно подача топлива ослабевает или прекращается вовсе. Давления в топливной рампе нет или оно ниже нормы.
— В системе питания двигателя имеется утечка топлива
Получается, что не смотря на все усилия бензонасоса нагнать требуемый уровень давления, оно постоянно стравливается снижая норму. В работе инжекторного двигателя автомобиля появляются признаки неисправности перечисленные выше.
— Засорена система удаления паров топлива из бензобака (СУПБ)
В первую очередь необходимо проверить давление в топливной рампе при помощи манометра. Оно должно соответствовать 2,5 — 3,5 бар (250-350 кПа), после того как двигатель был заглушен.
Штуцер проверки давления в топливной рампе инжекторного двигателя 2111 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099)
Если оно соответствует норме, а проблемы с работой двигателя имеются, то проверяем и при необходимости заменяем детали системы питания.
Для начала следует осмотреть топливные магистрали на предмет утечки бензина или повреждения (заломы, сплющивания).
После чего проверяем сетчатый фильтр на топливном модуле в бензобаке на предмет засорения и заменяем топливный фильтр рядом с бензобаком.
Далее проверяем топливный насос в бензобаке. После включения зажигания должен быть слышен щелчок от срабатывания его реле под панелью и жужжание насоса в баке (можно открыть пробку заливной горловины бака и послушать). Конечно таким способом невозможно стопроцентно оценить исправность насоса, но в большинстве случаев хватает и этого.
Регулятор давления, в случае необходимости заменяем новым или заведомо исправным.
Проверяем работу двухходового клапана вентиляции бензобака (если он есть в системе) или системы удаления паров топлива в адсорбер целиком. В случае наличия проблем в СУПБ при открывании крышки бензобака будет слышен хлопок воздуха.
Примечания и дополнения
Например, может быть неисправен регулятор холостого хода, подсасываться лишний воздух во впускной коллектор двигателя обедняя топливную смесь или свечи зажигания работают через раз. Это следует учитывать при диагностике данной неисправности.
Регулятор давления является элементом системы подачи топлива (системы питания) инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099.
Регулятор давления предназначен для регулировки величины давления топлива в системе питания и поддержания его в заданных пределах, обеспечивающих правильное функционирования системы впрыска на разных режимах работы двигателя.
Регулятор давления в топливной рампе ВАЗ 21083, 21093, 21099 инжектор
1. Расположение на двигателе.
В топливных системах автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 регулятор давления топлива установлен на топливной рампе двигателя, слева по ходу движения автомобиля.
2. Устройство регулятора давления топлива.
Регулятор давления топлива ВАЗ 21083, 21093, 21099 представляет собой клапан мембранного типа, открывающийся при повышении давления топлива и пропускающий его через сливную магистраль обратно в бензобак. Регулятор крепится к рампе двумя болтами (под шестигранник на 5 мм). Соединение регулятор – рампа уплотнено резиновым кольцом. Сверху, на штуцер регулятора давления, одевается шланг подачи разрежения, снизу, гайкой на 24 мм, крепится сливная трубка обратной магистрали.
Внутри регулятора давления установлена мембрана (диафрагма), разделяющая его полость на две изолированные части (одна с топливом, соединенная с рампой, в другую подается разрежение из под дроссельной заслонки). Мембрана соединена с клапаном, который отпирает, или наоборот, запирает выход в сливную магистраль. С противоположной стороны мембрана подперта возвратной пружиной.
Устройство регулятора давления топлива автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 с инжекторным двигателем
3. Принцип действия регулятора давления.
Регулятор давления поддерживает давление топлива в топливной рампе в пределах 2,8 – 3,2 бар. Такое давление необходимо для правильной работы форсунок. Если давление топлива превышает указанные пределы, мембрана перемещается вовнутрь корпуса регулятора, преодолевая сопротивление возвратной пружины и открывая соединенный с ней запорный клапан. Топливо через клапан сбрасывается в обратную магистраль. Давление падает, мембрана перемещает клапан обратно, перекрывая слив топлива.
Помимо этого на работу регулятора влияет открытие, либо закрытие дроссельной заслонки и соответственно увеличение или уменьшение нагрузки на двигатель. При повышении нагрузки требуется большее давление в топливной рампе, при понижении меньшее. Для этого в пространство за мембраной регулятора подается разрежение из ресивера двигателя. При его наличии, либо отсутствии мембрана, воздействуя на клапан, закрывает или открывает сброс топлива.
Когда дроссельная заслонка закрыта (например, холостой ход), разрежение во впускном коллекторе двигателя велико и мембрана оттягивается назад, отпирая клапан. Топливо сбрасывается, давление в топливной рампе падает.
4. Неисправности регулятора давления.
Основной неисправностью регулятора давления топлива является зависание диафрагмы в определенном положении из-за потери подвижности. В зависимости от того, в каком положении зависла диафрагма давления в топливной рейке или не будет совсем, или оно будет повышенным. Для выявления неисправности следует провести проверку регулятора давления. Неисправный регулятор следует заменить.
5. Применяемость регулятора давления в топливных системах автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099.
Автомобили ВАЗ 21083, 21093, 21099: ЭСУД с блоком управления GM ISFI-2S – регулятор давления 2112-1160010-01 (производства GM). С блоками Январь, BOSH, VS – регулятор давления 2112-1160010 (отечественного производства).
Примечания и дополнения
— Возвратная пружина мембраны регулятора давления топлива подобрана таким образом, чтобы своей упругостью поддерживать мембрану в определенной зоне.
Стравливание давления в топливной системе автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 оборудованных системой впрыска необходимо при замене топливного фильтра, снятии топливной рампы, форсунок, топливного насоса и пр.
Наиболее распространены три основных способа сброса давления в топливопроводе топливной системы автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 и аналогичных им.
Способы сбрасывания давления в топливной системе автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 с инжекторными двигателями
— Снимаем фишку с топливного насоса (модуля)
Для этого поднимаем подушку заднего сиденья. Снимаем крышку с лючка топливного насоса, отвернув два самореза ее крепления к кузову. Снимаем фишку с разъема топливного насоса. Запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива. После остановки еще на пару-тройку секунд проворачиваем двигатель стартером. Все, давление сброшено, можно дальше работать с топливной системой.
— Извлекаем предохранитель защищающий цепь топливного насоса
Это предохранитель №4 в блоке предохранителей и реле системы управления двигателем расположенном под вещевым ящиком.
Реле и предохранители ЭСУД инжекторных ВАЗ 21083, 21093, 21099
После чего бензонасос будет обесточен, можно как и в первом случае запустить двигатель и дать ему поработать до остановки.
— Стравливаем давление через штуцер топливной рампы
Топливная рампа автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 имеет специальный, расположенный с левого торца штуцер для измерения давления в топливной магистрали. В нем встроен вентиль (золотник как на колесе), штуцер закрыт завинчивающимся колпачком. Отворачиваем колпачок, подставляем под штуцер емкость или подкладываем тряпку. Нажимая на шток ниппеля, стравливаем давление в системе.
Примечания и дополнения
— После длительной стоянки автомобиля (более 2-х часов) давление в топливной системе снизится само собой практически до нуля. Но в целях безопасности рекомендуется перед проведением ремонтных работ провести процедуру сброса давления.
Всем привет, продолжаю обкатывать новый мотор, стал крутить его до 5000об/мин. И иногда появлялись проблемы с тягой, а именно создавался эффект отсечки на 4000об/мин. Т.е. тупо падали обороты в ноль и машина не хотела ехать пока обороты не падали ниже 3000. Такое бывало и на старом моторе, но тогда я грешил на прогоревшую прокладку, но тут понял что это связанно с одной из систем двигателя.
Так же бывало, что с остатком в баке примерно 13литров, машина глотала воздух и глохла как дизель, сначала жутко троила и потом замолкала, хотя насос должен прогонять воздушную пробку.
Все симптомы указывали на проблемы в топливной системе.форсунки промыты при сборке, оставались РДТ (регулятор давления топлива) и сам насос.
Подключается на рампах старого и нового образца одинаково. Снимается пластиковый колпачок с торца рампы. Под колпачком штуцер, в которой завернут обычный колесный золотник, выкручиваем его колпачком с колеса (ВАЖНО! Система под давление, будьте осторожны выкручивая золтоник), а лучше снимите предохранитель насоса или разъем с него и заведите машину чтобы стравить давление в системе. А дальше надеваем наш шланг с манометром.
Тут привожу цифры для рампы старого образца, т.е. квадратной и регулятором давления. К новым рампам это не относится, показания ищите в интернете.
Затем включаем зажигание и смотрим сколько накачивает насос, норма при пуске для строй рампы 2-2.5кгс. и должно постоянно держаться в районе 1кг. если падает в ноль не работает обратный клапан насоса. Не смертельно, просто после длительной стоянки машина заводится не с первого раза. У меня было 2кгс.
Теперь пускаем двигатель, на холостом ходу должно быть 2.5-2.8кгс. У меня было примерно 2.4кгс (небольшое отклонение).
Теперь проверяем регулятор давления, для этого на холостом ходу снимаем с него вакуумный шланг от ресивера, давление должно резко подскочить на 0.7-0.9кгс. Если этого не произошло или произошло медленно регулятор не исправен.У меня работал отлично, менял его год назад.
Далее проверяем сам бензонасос, для этого на холостом открываем дроссель и смотрим показания. Давление не должно падать ниже 2.2кгс.
Если давление не падает читаем как проверить фильтр, если упало как у меня то просто читаем почему это может быть, у меня упало до 1кг. Падение может происходить из-за забитых фильтров или из-за полумертвого насоса.
Теперь чтобы найти виновника всех бед, на холостом ходу пережимаем пассатижами обратку топлива, которая идет от регулятора давления. При этом давление должно дойти до 5-7кгс/см2. Т.е. насос в упор должен качать больше 5кгс.
Теперь следим как это происходит, если давление доходит выше 6кгс но очень долго, порядка минуты или больше, виноваты забитые фильтры (грубой очистки в баке, или тонкой около бака).
Если не доходит хотя бы до 4 кгс значит насос мертв, т.е. он работает но не так как должен. У меня насос не смогу накачать в упор даже 3кгс. Вердикт замена насоса.
До этого, года 3 назад уже менял насос, тогда не было опыта и пару раз вставал с сухим баком. А сейчас это произошло из-за неисправной приборки. На ней врут все показания, поэтому ей готовится замена на приборку 2110. В общем не оставляйте бензин на дне бака, всегда держите в нем хотя бы литров 15, насос не переносит работу на сухую, нет охлаждения протекающей средой, т.е. бензином, в лучшем случаи износ насоса и падение давления, а после полный выход из строя. В худшем перегрев и воспламенение внутри насоса. Взрыва не будет, но напугает вас дымом конкретно.
Делать нечего, пришлось брать деньги и искать новый насос, к слову тогда 3 года назад я взял оригинальный БОШ за 750руб. Стоял такой же. Сейчас же спросив оригинал офигел от цены в 1600руб. Все дело в калинах и приорах, на них цены запчастей выше чем на те же Самары, а вот насос к несчастью везде одинаковый, и благодаря новой маркировки т.к. Самары сняты с производства, считается как насос на Приору поэтому и цена такая.
Но я пошел другим путем и нашел в Магнитогорске функцианальный аналог БОШ фирмы СОАТЭ. Но цена 780руб. Так же взял новый фильтр грубой очистки (гусиная лапка) и тонкой очистки фирмы SCT.
Читайте также: