На ниве не выключается пониженная передача на
машинка ехала после этого без включеной блокировки.
речь именно о дифе /*я не на столько чайник*/.
просто были моменты, когда ручку переключения дифа вышибало в некое среднее положение (его я и обозвал нейтралью дифа) - т.е. и не заблокировано и не разблокировано. и в этот момент как раз раздатка в пониженой, коробка на первой, машина не едет.
не, машина была 4х4 - когда все-таки удавалось (еще не вылезя из засады) воткнуть блокировку, крутились колеса и переднего и заднего моста.
Нет там такого среднего положения, дифференциал или заблокирован (муфта перекрывает две шестеренки) или нет. Скорее всего там проблемы с фиксацией блокировки, но какое-то колесо все же крутилось в грязи. Иначе это может означать только то, что дифференциал в раздатке уже умер, но иногда все же случайно схватывает и пытается работать. Маловероятно. В любом случае если это еще раз проявится, причем на более твердом покрытии, раздатку надо разбирать и смотреть.
Алексей aka ALER.
а у нас было вот как: хотели включить блокировку, переключили, лампочка загорелась. Пытаемся тронуться - движок ревет, машина не едет. условно называемая "нейтраль" случилась. Рычаги все в нужных положениях, а машина не едет! Пробуем рычаги переключить (что на РК что КПП), переключаем. но ни в одной из комбинаций машина не едет. В конце концов толкаем метра 2-3, "нейтраль" пропадает, машина едет с включенной блокировкой. Чудеса! Вот так несколько раз делать приходилось на протяжении полугода. Потом через полгода уже непосредственно за 2-3 км перед смертью промвала стали выпадать передачи как на КПП так и на РК. И в момент смерти под брюхом пару раз хрюкнуло и на землю посыпались кусочки ШРУСа. Пришлось на свой страх и риск цеплять его на веревку ( у меня 5 человек с вещами, в его Ниве - 4 человека и куча туристского снаряжения, впереди 5 крутых перевала) и добираться до близлежащего города, где имелся в наличии промвал. А я в очередной раз убидился в выносливости моей любимой Нивки. Кстати вскрытие показало что шлицы были тоже сточены у него.
Привет из Красноярска!
-------------
Соблюдайте Правила форума!
__________
Ну ведь "впадины" и "зубья", вернее их концы заострены. Именно для того, что бы впроехавшись по заостренной грани "впадины", зуб соскользнул в нее. О как. Что то типа синхронизатора корочее.
amati_el
А пружина синхронизатора где? И для этого дифференциал или передний вал раздатки должны иметь люфт на ползуба.
Алексей aka ALER.
Понял, что зря раздатку поменял по гарантии. Моя работала тихо, как у круцизера. Новая воет! Жаль, хотя говорят это не признак будущих поломок.
Готовлю статью для FAQ: вопрос "плохо выключается блокировка" довольно частый. И хочу обсудить возникшие у меня по этому поводу мысли. Жду возражений и критики этих тезисов.
1. Причина затрудненного вЫключения блокировки - трение между муфтой и зубчатыми венцами, которые она соединяет. Трение велико из-за того, что заблокированный дифференциал стремится провернуться, т. е. буквально все напряжение, возникшее в трансмиссии, а оно очень велико, приложено к этому месту.
2. Ехать по прямой, виляя рулем и пытаясь выключить блокировку - неправильный совет (хотя я сам его когда-то давал). Как при повороте вправо, так и при повороте влево задние колеса проходят меньший путь (отстают от передних), что вызывает попытку проворота дифференциала в одну и ту же сторону, т. е. усилие, прижимающее муфту к венцам не ослабевает и, главное, не меняет свой знак (направление).
Следствие из п. 2: шанс выключить блокировку имеется только при движении, близком к прямолинейному.
3. Если блокировка все-таки не выключается при прямолинейном движении, можно сделать вывод, что длина окружности передних колес меньше, чем длина окружности задних колес, из-за чего задние стремятся сделать меньше оборотов, чем передние. Тогда дифференциал даже при прямолинейном движении будет стремиться провернуться в ту же сторону, что и при поворотах. Радиусы могут отличаться из-за разного давления в колесах и разной степени износа: передние колеса, как управляемые и снабженные более эффективными дисковыми тормозами, изнашиваются быстрее.
4. На стоящей машине, если она перед этим ехала с включенной блокировкой, напряжение между зубчатыми венцами и муфтой сохраняется из-за упругой деформации шин.
5. Вот не хватает мне пространственного воображения, чтобы теоретически обосновать предположение, что при изменении направления движения направление усилия в муфте (т. е. стремления диффа провернуться) будет тем же самым, хотя карданы будут вращаться в обратную сторону. Эксперименты вчера вечером на машине AEA показали, что в момент изменения направления движения легкого выключения блокировки не наблюдается. Кто сможет это обосновать?
6. Получается, что в случае, когда обычными способами вЫключить блокировку не удается, нужно остановиться и поддомкратить любое колесо. После отрыва его от поверхности, напряжение "разрядится" и усилие, зажимающее муфту, исчезнет.
7. Чтобы не было трудностей с выключением блокировки (см. п. 3), нужно
а) регулярно переставлять колеса, хотя бы перед-зад по каждому борту машины;
б) поддерживать в передних колесах давление, чуть большее, чем в задних.
Последнее согласуется с рекомендациями завода-изготовителя и с тем, что передние колеса нагружены сильнее, чем задние.
Вопрос с включением блокировки предельно ясен, и прошу на эту тему в данной ветке не писать. Если по этому поводу есть вопросы, либо подождите появления статьи, либо воспользуйтесь поиском: тема неоднократно обсуждалась, и данные ранее рекомендации остаются в силе.
Думаю большинство автолюбителей знает как обращаться с раздаткой. Тем не менее, ходил по борт журналам, наткнулся на вопрос. Почему не выключается или не включается, туго включается, выключается блокировка межосевая. Да и сам, было дело, включил, а отключить не мог. Дергал машину вперед, назад, никак не получалось. Минут 10 мучил, метров 50 проезжал. Потом только чутка разогнался, крутил рулем и выключал блокировку. Было дело. Хотя до этого особо проблем не было.
А относительно недавно наткнулся на видео в YouTube, про раздатку на Ниве, её управлении. Кроме этого видео, у него много других роликов, как выставить раздатку, про замену тормозных колодок, затяжку гайки ступицы и многое другое.
Кому интересно, посмотрите про раздатку.
Chevrolet Niva 2005, двигатель бензиновый 1.7 л., 79 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 9
копипаст и ранее написанных комментариев, он относится к ШНиве:
Если снять раздатку или в салоне чехол ручки переключения, то можно заметить, что наилучший режим переключения блокировки это, когда включена повышенная скорость, так как таким образ усилие (энергия) на переключение идет на шток почти по прямой. В других режимах переключение идет, как бы на излом тоесть часть прикладываемой силы тратится попусту. На снятой раздатке вообще не возникает никаких проблем с переключением — эксперементировал вращая в разные стороны фланцы переднего и заднего моста в раздатке. Сам блокировкой пользуюсь раз в квартал, и включается она одинаково — "русская рулетка".
А вообще один раз снять и посмотреть как она работает самый лучший способ.
Проблема в том, что шестерни не совпадают зубьями и фиксирующее кольцо не может залезть на шестерню. Получается нам нужно добиться, чтобы вал на передний мост и на задний, начали вращаться с разной скоростью и этим мы увеличим вероятность попасть зубы в зубы, я конечно не могу утверждать или опровергать что вывернув колеса и начав движение мы сможем добиться разной скорости валов. Самый простой способ заглянув под машину, рукой прокрутить немного передний или задний вал в любое направление (у них небольшой ход есть даже под нагрузкой) после чего все включится с первого раза.
Включается блокировка легко, а выключается не всегда.
Для того чтобы выключить надо вывернуть руль и включить заднюю, начать движение и все легко выключается.
Зы: видео даже не смотрел. Может тамилке самое)))
Надо свое видео сделать, как-то все сложно, 20 минут)
Включается блокировка легко. Включаешь скорость, начинаешь ехать, в это время жмешь рычаг блокировки назад. Отпускаешь педаль газа и в момент когда машина переходит из натяга в накат блокировка включается чудесно. Выключается также на ходу.
здрасти . не могу сразу выключить блокировку. иногда приходиться минут пять с ней кататься помучиться. ?
На малой скорости подруливаешь и одновременно пытаешься выключить - обычно помогает. Хотя, когда брату Шевика выбирал, тоже долго немог отключить, не знаю почему.
Организатор Кубка Южного Урала
здрасти . не могу сразу выключить блокировку. иногда приходиться минут пять с ней кататься помучиться. ?
Попробуй для начала так
Кот, который гуляет сам по себе
Не нужно ее ломать, на практике, если есть перекос в скоростях вращения передка и задка ее закусывает. Треба выйти на ровную поверхность и все путем, или раздатку в 0 и выключай блокировку
здрасти . не могу сразу выключить блокировку. иногда приходиться минут пять с ней кататься помучиться. ?
Есть такая лажа, видать у нас хитрый конструктив раздатки)))
Нужно полностью остановиться, сдать немного назад, остановиться, включить в нейтраль, выключить блокировку.
У меня все четко переключается в шевике:-) в ниве блокировка иногда сложно отключалась. Помогало немного вперед проехать.
практически на любой ниве, шниве, выключается 3 пальчиками если разогнаться на любой скорости и убрать ногу с педали газа
т.е. в тот момент когда машина пойдет накатом все очень легко выключается, и вовсе не нужно ездить вперед назад, гнуть рычаг переключения.
Организатор Кубка Южного Урала
на любой ниве, шниве, выключается 3 пальчиками если разогнаться на любой скорости и убрать ногу с педали газа
т.е. в тот момент когда машина пойдет накатом все очень легко выключается, и вовсе не нужно ездить вперед назад, гнуть рычаг переключения.
Я тебя уверяю , не на любой!
короче искал одно а нашел то что будет уместно в данной теме. четко и по полочкам
(кстати тут становится понятным и некоторые причины поломок полуосей. особенно при межколесных блокировках. )
На моей нивке было так,включаеш заднюю и в момент троганья с места выдергивал блокировку.По другому не получалось.После бешенных поездок по пересеченной местности все стало включаться и выключаться нормально.
пробовал сейчас выше описанные способы.про заднюю скорость помогает ))) спасибо
Главное не забывать временами включать и, соответственно, выключать блокировку, для адекватной работы раздатки.
Да простит меня Дима за мой Нававодский совет Шниваводам.
В шниве блокировка от нива не чем кроме привода не отличается, так что советы справедливы для любого из этих авто
Ребят а у меня совсем не включается((((((( понижайка работает норма, в раздатку лезть или как то можно проверить?
Кот, который гуляет сам по себе
Если машина стоит криво, может как не включаться, так и не выключаться
Ребят а у меня совсем не включается((((((( понижайка работает норма, в раздатку лезть или как то можно проверить?
если не включается блокировка попробуй выкрутить датчик блокировки , если поможет то подложи под него шайбы.
Я где-то вообще читал, что ее нужно на ходу включать. Начинаешь двигаться, включаешь нейтралку и втыкаешь блокировку. Сам постоянно так делаю, т.к на месте зачастую не могу ее подключить.
По-моему, все начинающие нивоводы не могут включить/выключить блокировку. У меня тоже было, но приноровился делать это в движении: газ добавил - сбросил, покрутил рулём и всё получалось всегда. Естественно, во время всех этих манёвров надо правой рукой слегка поджимать рычаг блокировки. Никакие нейтралки включать не надо. Суть в том, что надо кратковременно разгрузить зацепление в механизме блокировки.
Я имел ввиду что не гуркочет. У меня диф РК был с люфтами полуосевой шестерни несолько десяток в чугунной половинке , и он молчал.А вот трясло капитально.
Вентилируемые тормоза, усиленная ступица,Ивеко,усиленные привода, усиленные полуоси,принудительные блокировки
Здравствуйте всем ! Я новичок у вас,подскажите пожалуйста- Нива 21213 ,10 лет , пробег 103 000, не включается пониженная. Владелец , у которого она была ,говорит что он ни разу не включал ее. Симптомы: Повышенная-нейтраль переключаются без проблем,но при попытке включить пониженный ряд рычаг словно упирается . Ч то может быть ? Спасибо. Алекс.
Попробуй сдать назад, выжать сцепление (остановиться без использования тормозов) и переключить, то же самое , только на ходе вперед, и так несколько раз, попробуй раскачать рычаг, стукнуть посильнее, сломать рычаг достаточно сложно, так что сил можно не жалеть. Если ни в какую, тогда уже лезть внутрь.
А вообще, раздатку необходимо переключать, хоть изредка.
У меня такое с дифференциалом было, отец им не пользовался пару лет, и когда машина мне досталась, дифф переключался только с хорошего пинка после заднего хода. После поездки в говны с активным переключением все пришло в норму.
У меня возникла следующая проблема, может это в общем не проблема, а мне так кажется. Наступило, можно сказать лето. И я заметил, что рычаг РК стал нагреваться, когда едишь по трассе, км через 20, после начала движения,несильно, но греется. Я подумал, что масла там маловато, и был прав, 3/4 стакана туда влезло. Но нагрев все равно остался. Не могу сказать был ли нагрев прошлым летом. Т.к. не замечал ни разу. Так это значит, что что-то там не так, или так и должно быть.
Всем здравствуйте!
Появились следующие проблемы:
1)При попадании правого колеса в ямку на скорости, рычаг переключения (пониженной\повышенной) передачи иногда вылетает произвольно на нейтраль. Машина новая, пробег 1200 км. Из-за чего это происходит?
2)Поехал на дачу. Последние 5 км пришлось ехать с заблок. дифф. .
Блокировка включилась и выключилась легко. Когда поехал обратно блокировка стала включаться с очень большим усилием, только если сдать немного назад. Так включается и сейчас. Кто знает, чем может быть вызвана перемена в работе ркпп после первой поездки по грязи?
Блокировка дифа. включалась с чудовищным усилием. При замене подшипников хотел снять рычаг и . сломал крышку(отломил кронштейн, на котором держиться ось рычага). Купил новую крышку, ось и пластиковые втулки оставил старые, только ось зачистил нулёвочкой. Всё это успешно установил- сейчас блокировку не напрягаясь включает даже жена. Кстати, мне в магазине сказали(инфа не проверенная), что эта ось( вместе с пластиковыми втулками и стопорным кольцом) один в один от "зубильной" кулисы.
При трогании и переключении раздавался стук в области раздатки.Вобщем полез ее разбирать.Ось дифа в области сателитов размотало мм полтора.И сателиты при трогании и переключении передач стучали об зубья шестерен переднего и заднего флянцев. Поделюсь своим приобретенным опытом,как определять степень износа оси дифа.Нужно заблокировать диф,открутить оба кардана,взять левой рукой за флянец переднего кардана ,стараться держать его неподвижно,а правой рукой покручивать флянец заднего кардана.Если вращение заднего флянца 1-2мм то в принципе норма а если 1 см и более то сливай масло. Следующий этап проверки дифа при снятой раздатки.Открываешь лючок на р.к. при заблокированном диф.Проварачиваешь диф пока не будет видно в отверстии дифа сателит.Держишь флянец пер. моста неподвижно ,помощник посвечивает фонариком а то там как у негра в одном месте и потих.крут.зад.флян. взад впер. Четко видно как ходит сателит.В общем век живи век учись. С уважением СЕРГЕЕВ
Наблюдаю, особенно после продолжительной поездки, место крепления переднего кардана к раздатке в масле. После поездки бывает даже маленькая капелька свисающая с места соединения переднего кардана и раздатки. Это нормальное явление?
Читайте также: