На ниве не включается блокировка дифференциала на
Нива отличается от классических ВАЗов (и других одноприводных машин) постоянным полным приводом. Это потребовало введения в трансмиссию (связь между двигателем и колесами) раздаточной коробки (РК, раздатки). Отличие порождает у новичков много вопросов и заблуждений. Эта статья - попытка дать простым и понятным для непосвященных языком ответы на такие вопросы.
1. Дифференциалы Нивы
Все мало-мальски знакомые с автомобилем, знают, что такое дифференциал. Это механическое устройство, которое распределяет тяговое усилие от двигателя на два колеса, и при этом колеса могут вращаться с разной скоростью. Суммарная же скорость колес в мосту с дифференциалом зависит от общей скорости автомобиля и при постоянной скорости движения постоянна.
Необходимость установки дифференциала в ведущий мост автомобиля объясняется очень просто: на повороте внутреннее колесо проходит меньший путь (делает меньше оборотов), а внешнее - больше. Отсутствие дифференциала привело бы к катастрофическому износу резины: либо одно колесо при повороте буксовало, стремясь вращаться быстрее, либо другое терлось об асфальт - тормозило - стремясь вращаться медленнее. Кроме того, пробуксовка колес провоцирует занос. И, наконец, нагрузка на ось (усилие в ней) была бы чрезвычайно высокой.
В трансмиссии Нивы три таких дифференциала: в каждом мосту есть свой (межколесный), чтобы колеса оси могли вращаться с разной скоростью, а третий (межосевой) - в раздаточной коробке - распределяет тяговое усилие между мостами. Он позволяет колесам осей вращаться с разной суммарной скоростью: сумма скоростей колес передней оси может отличаться от суммы скоростей колес задней оси.
При прямолинейном движении автомобиля без пробуксовки все дифференциалы делят тяговое усилие точно пополам, и тяговые усилия на всех колесах равны. Если же сцепление колес с покрытием недостаточное, возникает пробуксовка, и через дифференциалы все движение, создаваемое двигателем, пойдет на вращение буксующего колеса, а тяговое усилие на остальных уменьшится.
2. Блокировка дифференциала
Одно из типичных заблуждений в отношении Нивы - это назначение передней (малой) ручки раздатки. Почему-то думают, что она "подключает передок". На самом деле "передок", т. е. передний привод у Нивы включен всегда, так же, как и задний - она имеет постоянный полный привод на все четыре колеса. А эта ручка управляет работой дифференциала раздатки. При нормальном положении - вперед - дифференциал в раздатке работает. Переключение ручки назад блокирует дифференциал.
При включенной блокировке выходы раздатки на передний и задний приводы соединяются между собой специальной муфтой. Тем самым принудительно приравниваются скорости этих приводов: сумма скоростей колес передней оси будет равна сумме скоростей колес задней оси. Распределение тягового усилия при включенной блокировке принципиально меняет свой характер. Теперь оно передается в сторону наибольшего сопротивления: например, если снять передний кардан, при заблокированной раздатке Нива поедет на заднем приводе - все тяговое усилие будет передано на заднюю ось.
Если буксует одно колесо - допустим, заднее, нужно включить блокировку. Тогда в сторону переднего привода будет передана бОльшая доля тягового усилия, и передние колеса могут вытащить машину. Но если забуксовало еще и одно из передних колес - Нива сама выбраться не сможет.
Блокировку дифференциала можно включать и выключать при выжатой педали сцепления, как на ходу, так и на стоящей машине. При некотором навыке это можно делать без выжима сцепления при сбросе газа.
Существуют подобные, блокируемые дифференциалы и для мостов, в том числе с автоматической блокировкой. Теоретически с ними застрявшая Нива сможет выбраться в том случае, если хотя бы одно колесо имеет достаточное сцепление с почвой. Такие устройства довольно дорого стоят, обычно имеют небольшой срок службы и используются преимущественно в спортивных машинах.
3. Понижающий ряд передач
Бытует еще одно заблуждение: якобы переключая заднюю ручку вперед, мы увеличиваем мощность двигателя. Ничего подобного - двигатель будет работать так же, как и раньше. Эта ручка может менять передаточное число трансмиссии между двигателем и колесами. Чем это число больше, тем больше тяговое усилие на колесах (быстрее разгон), но меньше скорость. Точно так же мы переключаем передачи в КПП - едем медленно, но быстро разгоняемся на низких передачах, едем быстро, но медленно разгоняемся на высоких.
Помимо дифференциала в раздатке имеется понижающий редуктор - как бы двухступенчатая коробка передач. Его-то работой и управляет вторая (задняя) ручка раздатки. В нормальном положении - назад - передаточное число раздатки 1,2. Если ручку переключить вперед до упора, передаточное число будет 2,135 - так называемая пониженная передача. Между этими двумя положениями есть среднее - нейтраль - когда редуктор в раздатке разомкнут и не передает тяговое усилие от двигателя.
Передаточные числа двух редукторов - коробки передач и раздатки - перемножаются. Включая пониженную передачу, мы смещаем передачи в КПП в сторону больших передаточных чисел (пониженный ряд передач). В результате, при той же передаче в КПП скорость будет меньше, а тяговое усилие - больше. В таблице приведены рассчитанные передаточные числа совокупности КПП и раздатки для нормального и пониженного ряда передач.
Добрый вечер!История такова!купил три дня назад ниву 21213,старушку,уже 14 лет ей!всё отлично,но есть одно но!не включается блокировка!т.е. рычаг совсем не двигается,даже следуя советам,включать блокировку на ходу,или при раскачке,она подаёте ноль эмоций!казалось бы мелочь,но неприятно,хочется что бы всё функционировало,тем более на проходимость тоже не мало влияет. предыдущий хозяин,ездил только летом,и не знал зачем этот рычаг. следовательно последние восемь лет блокировка не включалось. кто может помочь советом что делать?и куда лезть?и каковы последствия столь долгого не использования блокировки?!в заранее всем участникам выражаю благодарность)
vadimka
Активный участник
Блокировку лучше всего включать при вывернутых колёсах в небольшом движении.
Последствий для раздатки никаких нет. Если там раздатка вообще на месте
Новичок
завтра опробую с вывернутыми колёсами. но такое чувство что это не поможет. восемь лет бездействия не малый срок. мне кажется там всё закоксовалось
vadimka
Активный участник
завтра опробую с вывернутыми колёсами. но такое чувство что это не поможет. восемь лет бездействия не малый срок. мне кажется там всё закоксовалось
По ушам бывший хозяин поездил с 99% вероятности. Закоксоваться там не чему. Это же грубо говоря, как вторая коробка передач, там постоянно крутятся шестерёнки, межосевой дифференциал. То, что рычаг не ходит - или к нему прикладывается недостаточно усилия, или там есть какая-то механическая проблема, из-за которой сам хозяин эксплуатировал Ниву только летом и без блокировки.
Там раздатка-то сама есть? Пониженная включается? Передние колёса буксуют? А-то может и переднего кардана нет, а блокировка включена на постоянку. Была и такая практика эксплуатации у особо экономных водителей.
Careless angel
LPD: Океан
Както странно чесн слово. Ты продавцу наслово чтоль поверил и ничего не проверял? Просто посмотреть приезжаешь ито все показывают что все вкл/выкл и работает. Если не секрет, почем взял? Себе тоже ищу, просто интересно для инфы)
vadimka
Активный участник
Я что свою Ниву, что друзьям когда покупали - тестил на всех режимах. Проверить люфты в крестовинах, раздатке, редукторах. Иначе удовольствие от покупки может быстро перетечь в удивление от ремонта.
Тут цена вопроса уже повыше, чем на недоприводе.
Careless angel
LPD: Океан
Ну вот в среду наверно поеду еще одну смотреть, 94 год за 70 Вторая раздатка и родная нивская резина в комплекте) А карданы как куплю наверно сразу шрусовые поставлю
master-pro
Активный участник
Новичок
У включения блокировки есть механизм фиксации - шарик, пружина и лыска на штоке. Возможно, в нём проблема, или сам шток закис от бездействия
foxbee
Активный участник
По-подробнее что не двигается ? Вперёд -назад он точно должен ходить, а вот влево воткнуть его( блокировка межосевого диффа ) проблема. Ещё большая - вернуть назад )))). Прикладывай усилие побольше и желательно на хорошо прогретой трансмиссии - она летом то с трудом включается, что говорить про зиму. Попробуй плавные дуги влево и вправо - должна включиться при какой нибудь. Туда -сюда рулём дёргать смысла нет - там не тот принцип. По большому счёту блокировка тебе особо и не нужна - если только не лезть туда где танки ходят. Я на шниве её пару раз включал всего - да и то на всякий случай ))).
MilkyWay
Новичок
vadimka
Активный участник
По-подробнее что не двигается ? Вперёд -назад он точно должен ходить, а вот влево воткнуть его( блокировка межосевого диффа ) проблема. Ещё большая - вернуть назад )))). Прикладывай усилие побольше и желательно на хорошо прогретой трансмиссии - она летом то с трудом включается, что говорить про зиму. Попробуй плавные дуги влево и вправо - должна включиться при какой нибудь. Туда -сюда рулём дёргать смысла нет - там не тот принцип. По большому счёту блокировка тебе особо и не нужна - если только не лезть туда где танки ходят. Я на шниве её пару раз включал всего - да и то на всякий случай ))).
У автора Нива. У неё 2 рычага управления РК. Оба перемещаются вперёд-назад.
ЗЫ А блокировка включается и выключается легко. Попробуй вывернуть колёса немного и трогайся без нагрузки, поджимая рычаг на включение или отключение. При вывернутых колёсах, карданы крутятся с разной скоростью, что упрощает процесс блокировки.
Включение блокировки дифференциала на Ниве НЕ ЯВЛЯЕТСЯ столь же простой и часто используемой процедурой, как, например, включение передачи, хотя по своей сути ничем от нее не отличается. Точно также блокирующая муфта напяливается на соответствующий зубчатый венец. Успех и той и другой операции возможен только в случае, если пазы и зубья на них будут совпадать. А вот то, что они будут совпадать, так это вовсе не обязательно - уж как повезет. Более вероятно, что они совпадать не будут и тогда включить можно только если чуть чуть повернуть зубчатый венец относительно муфты (не более чем на зубец). При включении ПЕРЕДАЧ это требование легко выполняется, так как один из валов или непрерывно вращается относительно муфты (и рано или поздно пазы совпадут с зубчиками) или один из валов свободен (мы для этого сцепление выжимаем) и он сам легко поворачивается при некотором давлении на муфту. А вот в ДИФФЕРЕНЦИАЛЕ раздатки муфта и выходной вал с зубчатым венцом жестко связаны через сателлиты и поэтому на стоящей машине, если вам сразу не повезло с положением муфты, включить блокировку НЕВОЗМОЖНО. Проблемы не существует при пробуксовке – тогда сателлиты вращаются. Проблемы возникают при попытке включить блокировку на стоящей машине или движении по твердому грунту. Даже если просто двигаться по прямой, то ничего не будет происходить. А вот если двигаясь, ПОВОРАЧИВАТЬ, то передние и задние колеса будут проходить разный путь, сателлиты начнут вращаться и повернут, наконец, выходной вал по отношению к муфте. Вот тут-то, если вы все это время НЕЖНО давили ручкой муфту, она и вскочит на зубчатый венец выходного вала. Легко и непринужденно.
С обратным отключением не все так ясно. Резина на колесах растягиваясь при движении с блокировкой с разным пройденным путем может так прижать зубья в муфте и зубчатом венце, что никаких сил не хватит сдвинуть их, скорее ручку сломаете. Нужно дать им слабину. Неясность состоит в неопределенности - в какую сторону прижало. Покачивание рулем и движение в туда - обратном направлении всегда помогает. Не поможет при движении вперед с повернутым рулем - поможет назад. 2-3 метров хватает. Главное тут переход через нуль не прозевать.
Привыкайте, по другому механизм работать не может - это следствие применения мертвой зубчатой сцепки валов – нужно самому заботиться о синхронизации шестерен. От водителя требуются манипуляции с автомобилем вцелом.
Сложности с включением – выключением блокировки, хотя и удивляют при первом знакомстве, но при знании процесса и том стрессе, который возникает при застревании, уже не кажутся обременительными.
Ставить в раздатку второе сцепление (как на паркетниках) ради 4-5 включений блокировки в год, чтоб вал освободить посчитали накладным. Полагается, что раз вы включаете блокировку, то у вас уже такие проблемы, что потом для ее выключения двинуть лишний раз туда-сюда машиной - это не обуза, а так сказать - логическая точка в конце приключения - релаксация нервной системы.
ЗЫ: В руководстве на машину этот процесс изложен крайне бестолково - понять что к чему невозможно
ЗЗЫ: Задним числом добавлю - именно на новой машине, пока все люфты малы - включать блокировку трудно, а вот на раздолбанной машине - гораздо проще. Так что, эти проблемы - признак трансмиссионного здоровья.
ЗЗЗЫ: зубчатая мертвая блокировка таит потенциальную угрозу поломки трансмиссии. Если проехаться с поворотом на зубастой резине с блокировкой по типа стальному с дырками аэродромному покрытию, то есть при супер хорошем сцеплении с дорогой, поломка полуосей гарантирована. Блокировку выключать обязательно, как только из грязи выехал.
Попал в неприятную ситуацию, засадил свою Нифку, так, что передок стоял на сухом и твердом грунте, а задний мост висел, колеса буксовали. Когда машинку столкнули назад, задние колеса выехали на сухой грунт, а передок повис. В обоих случаях буксовали только колеса которые висели, т.е. либо передок, либо задний мост. Блокировка была вкючена. Что это может быть? Я так понимаю, при заблокированном дифе крутящий момент должен передаваться на обе оси? Читал на форумах, что блокировку не так то просто включить, правда ли это? Якобы там надо на малом ходу, прижимать ручку? По своему опыту использования блокировки дифа, помню, зимой когда забирался в глубокий снег, начинал буксовать, без всяких танцев с бубнами фтыкал рычагом блокировку и все, машинка с легкостью выбиралась из снежного плена. А тут такой неприятный сюрприз, ох и повозились мы! Что делать? Бежать в сервис?
Ну, во-первых, блокировку категорически НЕЛЬЗЯ включать при буксующих колесах! Так что если зимой ты включал её на стоящей машине, то всё ОК, а если в процессе буксования в снегу - то проверял её на прочность
Во-вторых, блокировка на Ниве - вещь непростая Так что её иногда без "танцев с бубнами" не включишь Кстати, ты пишешь, что при включёной блокировке висящие колеса буксовали. А как ты определил, что блокировка была включена? Лампочка горела? Тут может быть два варианта: 1. Ты потянул рычаг и решил что включил, а она на самом деле не включилась (бывает очень часто). 2. Блокировка не работает (тоже бывает, но гораздо реже).
Не, блокировка всегда включалась, только на стоящей машине, лампочка изначально не горела(скорее всего неисправен выключатель контрольной лампы). Зимой в снегу, чувствовалось, когда машина едет с межосевым блоком и без него. А тут, рычаг стоит в положении диф заблокирован, но при этом блокировки нет. Возможно такое, что рычаг раздатки встал на место, а блокировка не включилась?
Вполне возможно (и даже бывает довольно часто - как я уже писал), что рычаг вроде-бы там, где блокировка включена, а на самом деле ничего не включилось Поэтому то и поставили контрольную лампочку - на ВАЗе просто так ничего не делается Так что настоятельно советую восстановить работоспособность лампочки
Мне вот интересно, а нельзя сделать так, чтобы блокировка нормально включалась? Без всяких там выворачиваний рулей и т.д.? Просто сунул рычаг в нужное положение и поехал.
К сожалению, более чем за 35 лет выпуска НИВЫ не получилось так сделать Но честно скажу, для тех, кто приноровился, включение блокировки проблем не вызывает. Вот на прошедшем НИВАФЕСТе я буквально за полчаса до старта учил симпатичную даму включать блокировку на Шевике (а это труднее, чем на НИВЕ, так как тянуть на себя легче, чем вбок). Сначала дама даже начала нервничать - мол ничего у меня не получится А на трассе они взяли ВСЕ точки и заняли третье место А уж там блокировкой приходилось пользоваться часто
Спасибо, Нивафест это круто! Последний вопрос про блокировку, включение блокировки происходит в момент передвижения рычага в лево? Правильно? А затем уже идет включение либо повышенной либо пониженной передачи? Я правильно понимаю. Т.е. при движении желательно задом нужно вывернуть руль и плавно давить на рычаг в лево?
Двигать рычаг влево для включения блокировки теоретически можно при любой передаче в РК, но как правило это приходится делать на пониженной передаче. А вот почему при этом надо двигаться задним ходом с вывернутым рулем Я делаю так: при прямолинейном медленном движении вперед или назад чуть прибавляю или сбрасываю газ и в этот момент тяну рычаг - как правило блокировка довольно легко включается
Почему задом незнаю, а о вывернутом руле говорят, что так скорость вращения колес получается разная, соответственно между валом и муфтой тоже, и проще подружить их. Щас всяко перепробовал, не включается и все.
С форума Шеви-нива писал(а): Проблемы не существует при пробуксовке – тогда сателлиты вращаются. Проблемы возникают при попытке включить блокировку на стоящей машине или движении по твердому грунту. Даже если просто двигаться по прямой, то ничего не будет происходить. А вот если двигаясь, поворачивать, то передние и задние колеса будут проходить разный путь, сателлиты начнут вращаться и повернут, наконец, выходной вал по отношению к муфте. Вот тут-то, если вы все это время НЕЖНО давили ручкой муфту, она и вскочит на зубчатый венец выходного вала. Легко и непринужденно.
Для нивовода очень важно знать, как устроена трансмиссия Нивы, и еще важнее это знание правильно применять. Этой теме посвящен раздел Полный привод, в частности статья Привод Нивы, где есть в том числе и рекомендации, как лучше включать и выключать блокировку дифференциала раздатки, но без объяснения причин возникающих при этом проблем. Статья написана несколько лет назад. С тех пор появилось новое понимание проблемы и путей ее решения. Поэтому я задался целью подробнее описать процессы включения и выключения, не затрагивая вопросы о ситуациях, когда это необходимо делать.
Устройство дифференциала в раздатке
Достаточно подробно устройство раздатки рассмотрено в Иллюстрированном альбоме (Раздаточная коробка, ее привод и схема работы).
Рассмотрим устройство дифференциала и принцип его работы. Вот фрагмент из приведенной в альбоме схемы раздатки:
Передача крутящего момента и вращения от двигателя, а также дальнейшая их трансформация показана голубой и оранжевой линией. Линии две из-за того, что выше на этой схеме показано также переключение передач в раздатке.
Корпус дифференциала образован несколькими соединенными деталями, которые вращаются на подшипниках 16 и 36. С корпусом соединена ось сателлитов 26, на которой могут вращаться два сателлита 25, представляющие собой конические зубчатые шестерни. Сателлиты находятся в постоянном зацеплении с шестернями вала переднего привода (на схеме не обозначен) и вала заднего привода 24. Будем называть валы просто: передний и задний.
Момент и вращение поступают на корпус дифференциала с промежуточного вала раздатки через зубчатую передачу, вместе с корпусом вращается и ось сателлитов. Вращение и крутящий момент передаются сателлитами на шестерни валов. Здесь отметим важное обстоятельство: поскольку передаточные отношения от корпуса дифференциала к валам одинаковы, подаваемый на валы крутящий момент делится строго пополам, 50/50. А вот вращаться валы могут с разной скоростью: если какой-то вал вращается медленнее, то сателлиты начинаю проворачиваться вокруг оси 26, отрабатывая эту разницу и заставляя другой вал вращаться быстрее. Поэтому скорость вращения корпуса дифференциала в точности равна средней скорости выходных валов (т .е. их полусумме). Крутящий момент по-прежнему делится поровну.
Включение блокировки
Теперь рассмотрим механизм блокировки дифференциала:
 |  |
Передним рычагом в раздатке перемещается муфта блокировки дифференциала 5. Она постоянно находится в зацеплении с зубчатым венцом на корпусе дифференциала 6. При смещении муфты вперед (рычаг при этом движется назад), муфта входит в зацепление также и с зубчатым венцом 7 на переднем валу, т. е. соединяет два венца. Благодаря такому соединению скорость вращения дифференциала становится равной скорости вращения переднего вала. Сателлиты относительно шестерни переднего вала проворачиваться больше не могут и вынуждают задний вал вращаться с той же скоростью, т. е. дифференциал оказывается заблокированным.
Блокировка вполне может не включиться на стоящей машине из-за того, что зубья муфты 5 оказались против зубьев венца 7 и упираются в них, т. е. муфта не может переместиться. Чтобы включить блокировку нужно заставить дифференциал немного повернуться. Проще всего это сделать, поворачивая на небольшой скорости: передние колеса в повороте проходят больший путь, чем задние, и эта разница путей отрабатывается проворотом дифференциала относительно переднего вала. Если при этом тянуть рычаг блокировки на себя, то в момент, когда зубья венца окажутся против впадин в муфте, блокировка легко включится.
К сожалению, этот прием помогает не всегда. Вспоминаю, как на первой Нивке в 1999 году я еще мало что соображал в машинке. Блокировкой пользовался только при проезде на дачу. Там тогда были ой какие сложные последние 10 километров! Зимой поездок на дачу нет, соответственно, блокировку не включал совсем. А перед первой весенней поездкой в апреле спохватился - а она не включается. Ну совсем никак не включается! Позвонил в какой-то нивский сервис (телефон дал продавец на рынке). Позже выяснилось, что это был как раз НИИ КМ. Цену за ремонт назвали такую, что ненамного дороже было купить новую раздатку, что я и сделал, а прежнюю потом продал за полцены, пробег у нее был всего 45 тык.
Для себя я объясняю причину так. Корпус раздатки силуминовый, при зимней эксплуатации активно образуются окислы, причем объем окиси алюминия вдвое больше, чем у самого алюминиевого сплава. Окислы препятствуют перемещению штока, который толкает вилку муфты блокировки. После той истории я профилактически включаю и выключаю блокировку раз в неделю.
Ура! Я ее починил!
Действительно - датчик включения блокировки был сильно прикручен и препятствовал блокировке дифференциала. Смотрите какая ямка образовалось на нем от попыток включить блокировку.
Подобрал шайбочку нужной толщины - и все заработало. Судя по конструкции узла - это может быть распространенной проблемой.
Фотография из этого постинга:
Выключение блокировки
Участок, который нужно было пройти с включенной блокировкой, закончился, водитель толкает рычаг от себя - а она не выключается. Объяснение тоже простое: дифференциал пытается провернуться, но этому препятствует блокировка. Между муфтой и венцами, по которым она перемещается, возникает большое усилие, которое прижимает муфту к венцам, и сила трения между муфтой и венцами не дает муфте переместиться. Надо создать такие условия, чтобы это соединение разгрузилось. Как это сделать?
Нередко можно услышать такой совет: медленно ехать по прямой, виляя рулем, и толкать от себя рычаг блокировки. Я сам давал подобные советы. Но когда писал статью, задумался: а зачем вилять рулем? При повороте в любую сторону задние колеса проходят меньший путь, значит, что при повороте вправо, что при повороте влево дифференциал будет проворачиваться в одну и ту же сторону. Т. е. такой прием может и не помочь выключить блокировку. И, кстати, я понял, почему на одних экземплярах Нивы блокировка выключается легко, а на других вырастает в просто гигантскую проблему.
Когда машина с заблокированным дифференциалом находится в повороте, задние колеса должны были бы идти по меньшему пути, но блокировка делает это невозможным. Из-за стремления провернуться дифференциал прижимает муфту к венцам, и это усилие прижима очень велико. Вся трансмиссия и колеса испытывают при этом значительные нагрузки, колеса начинают проскальзывать. И эти нагрузки тем больше, чем лучше сцепление протектора с поверхностью дороги.
Теперь опять представим дифференциал разблокированным. На рисунке (красная кривая) приведено изменение скорости проворота дифференциала относительно переднего вала:
Чем круче поворот, тем сильнее отстают задние колеса, и тем сильнее дифференциал отстает от переднего вала. При возвращении на прямой участок скорости валов уравниваются и отставание дифференциала становится равным нулю.
При включенной блокировке отставание задних колес невозможно, что проявляется в упомянутом выше усилии, зажимающем муфту и зубчатые венцы. Но в тот момент, когда машина закончила поворот и вышла на прямую (красная кривая достигла максимума), усилие между муфтой и зубцами может уменьшиться до нуля, и блокировка легко выключится.
Всегда ли она выключится ли?
Так, чтобы скорости вращения выходных валов раздатки при выключенной блокировке были в точности одинаковыми, не бывает практически никогда. Радиусы колес отличаются - пусть на доли миллиметров, но отличаются - поэтому на самом деле кривая может пойти либо выше, либо ниже.
Зеленая кривая соответствует ситуации, когда передние колеса чуть больше, чем задние. Из-за этого они вращаются немного медленнее. Если выключать раздатку при прямолинейном движении машины, то муфта будет зажата в противоположном направлении - дифференциал стремится вращаться быстрее, чем передний вал. Помочь в этой ситуации должно то самое виляние рулем, а еще лучше - просто небольшой поворот руля. т. е. смещение от максимума кривой к точкам, где кривая пересекает горизонтальную ось.
Более частая ситуация отображена на рисунке синей линией, когда задние колеса больше передних. Действительно, передние колеса изнашиваются быстрее задних. Во-первых, это управляющие колеса, во-вторых, передние дисковые тормоза эффективнее задних, что ускоряет износ передних колес. Еще один фактор: передние колеса нагружены сильнее: такова развесовка Нивы. Вследствие большей деформации уменьшается и радиус качения колеса. Длина окружности из-за большей нагрузки практически не меняется, но и дифференциалу, чтобы зажать муфту, достаточно минимальных различий в оборотах переднего и заднего вала. Получается, что при таком соотношении размеров колес кривая нигде не переходит через ноль, т. е. дифференциал просто невозможно выключить. И это совсем не редкая ситуация - очень часто звучат жалобы нивоводов, что блокировка не выключается.
Так что можно сделать в этой ситуации?
Первое, что приходит в голову: остановиться и поддомкратить одно из колес. После отрыва колеса от дороги внутреннее напряжение в трансмиссии исчезнет, и блокировка легко выключится. Сложно? Зато результат стопроцентный. Но, конечно, это очень неудобно.
Я задался вопросом: а что будет, если переключиться на задний ход? Нам нужно, чтобы вращение дифференциала относительно переднего вала поменяло свое направление. Будет ли это изменение? При этом нас в первую очередь интересует ситуация, когда задние колеса вращаются медленнее передних (синяя кривая). Мысленно выключаем блокировку и смотрим, как ведет себя дифференциал.
Движение вперед, оба вала и дифференциал вращаются по часовой стрелке, но задний - чуть медленнее. Значит, и дифференциал будет чуть-чуть отставать от переднего вала. Фактически это означает, что дифференциал вращается относительно переднего вала против часовой стрелки. Представили? Тогда представьте, как муфта, когда блокировка включена, прижимается к одним сторонам зубьев.
Движение задним ходом, оба вала и дифференциал вращаются против часовой стрелки, но задний (машина едет задними колесами вперед) чуть медленнее. Тогда и дифференциал чуть-чуть отстает от переднего вала. Фактически это означает, что дифференциал вращается относительно переднего вала по часовой стрелке. А нам это и надо! Для заблокированного дифференциала это означает, что муфта будет прижата к другим сторонам зубьев.
Значит, при изменении направления движения машины вперед-назад обязательно будет момент, когда муфта поменяет направление прижима. Поймайте этот момент - и блокировка легко выключится!
Нужно учесть еще один фактор. При движении с заблокированным дифференциалом механические напряжения в трансмиссии вызывают еще и деформацию покрышек, причем резина как бы запасает это усилие, подобно пружине. Из-за этого при изменении направления движения усилие, прижимающее муфту к венцам, может исчезнуть не сразу, а только после проезда нескольких десятков сантиметров или метров.
Вот подтверждение моих теоретических изысканий.
vzhik: "Недавно прокатился на Ниве, в которой раздатка была закисшая намертво. Блокировка включилась после нескольких минут долбежки рукой по рычагу. После этого выключаться она не захотела, и ехать было страшно - треск ШРУСов и лязг трансмиссии были слышны сквозь рев двигателя. Так вот, удалось выключить блокировку после того, как я с прямыми колесами прокатился вперед-назад пару раз. После этого все отключилось".
Vorobey: "У меня на старой ниве она без проблем выключалась только при движении задним ходом".
Barin: "Блокировка выключилась, как только проехал метров 10 назад".
ZanudA: ". выяснил - чтобы выключить блокировку надо проехать вперед, затем включить заднюю, потянуть рычаг выключения блокировки назад и отпустив сцепление - тронуться с места. Через некоторое время рычаг выскочит. Можно наоборот, проехав назад, начать трогаться вперед, выключая блокировку".
Azs: "Без проблем выключаю, сдавая помаленьку задом, желательно в горочку. Руль при этом не выворачиваю. Давление в колесах 1,8 спереди, 1,7 сзади".
При написании статьи я сначала обсудил изложенные сомнения и идеи по ЛС с несколькими форумчанами, затем выложил тезисы в форум. MasterHome, mouse733, ЛадаСпорт и Oleg! Хочу поблагодарить вас за ценное обсуждение.
1. Если блокировка не включилась сразу, при движении вперед немного поверните руль, подтягивая на себя рычаг блокировки.
2. Если блокировка не выключилась сразу, попробуйте выключить ее при прямолинейном движении, виляя рулем. Если выключения все-таки не произошло, остановитесь и сдайте немного назад, толкая вперед рычаг блокировки вперед.
3. Не забывайте переставлять колеса, хотя бы перед-зад по одной стороне.
4. Чтобы привод блокировки нормально работал, рекомендуется хотя бы раз в неделю включать и выключать раздатку. Особенно важно это зимой.
Читайте также: