На какой скорости переключать передачи на форд фокус

Обновлено: 24.01.2025

Привет всем.очень хотелось бы знать рекомендуемые обороты двигателя при переключении скоростей.Или скоростные пораметры.
А то всю литературу просмотрел но ответа так и не нашёл.Заранее всем откликнувшимся СПАСИБО.

При спокойной, неспешной езде разумно переключать передачи при оборотах двигателя 2500-4000(для бензинок). Работа мотора в этом диапазоне вполне позволяет свободно чувствовать себя в транспортном потоке, двигаться с приемлемой экономичностью(расходом топлива) и в то же время не слишком форсировать мотор, что безусловно положительно скажется на его долговечности.

Я бы порекомендовал переключаться так, чтобы на высшей передаче после переключения было не ниже 2500. Это нормальная езда.

А от мощности движка не зависят переключения? При моих 2-х литрах я переключаюсь от 1500 до 2000 об., а по трассе на 120 км в час на пятой 3000 оборотов, если я буду переключаться на 2400 - 4000, как советуют выше, то это мучение и для меня и для машины.

Sky писал(а): А от мощности движка не зависят переключения? При моих 2-х литрах я переключаюсь от 1500 до 2000 об., а по трассе на 120 км в час на пятой 3000 оборотов, если я буду переключаться на 2400 - 4000, как советуют выше, то это мучение и для меня и для машины.

независимо от объема бензинки. даже при минимальной нагрузке переключаться на 1500 - вот это и есть мучение двигателя. Если у тебя было 1500 на пониженой, то после переключения сколько? 1200? мало для разгона.

У меня на 5-й 4000 оборотов это уже 140кмч.)))

Я на какой бы передаче не ехал переключаюсь на 3500-4000 оборотах, а по городу выше 3й не езжу, так как 3000 на 3й передаче это 60-65 км/ч. больше и нельзя, так что диапазон всегда выдерживать стараюсь не меньше 3000!

Я вот как-то не парюсь с оборотами, по привычке больше на слух.) А так,при необходимости интенсивного разгона,больше всего выкручиваю на 2-й и 3-й.

Вот вот, поддерживаю.

А за дикие обороты я прям и не знаю. 3000 - 4000 ну много это для моего коня, если на 3-й при 2000 она уже несется больше 70 км в час, кудаж еще больше крутить !? И если уж не в двигателе дело, то в передаточном числе коробки так точно! Хоть в машинах я юзер, но очень сомневаюсь, что мощность двигателя не влияет на разгон. Одно дело педаль в пол на 1.6 и другое дело пригазнуть на 2.0!

Вот, по всей видимости зависит от комплектации двигатель-коробка, хотя в нэте почитал, только больше запутался и все, понамутили с железом, что мама не горюй.

Совершенно верно. Я вот сегодня специально посмотрел при езде по городу,что там получается. Во-первых,от ситуации на дороге много зависит. Если делать "чистый" тест, это надо на пустой трассе упражняться. А так, самая "короткая" первая передача. У меня большинство переключений с первой на вторую происходит до 2000 оборотов. Со второй на третью чаще получается переключаться при достижении где-то 2500-3000. Третья самая "разгонная" и в то же время эластичная. Вполне хватает при случае неспеша поднять с 1200-1500, а если нужен "выстрел", бодро крутит в диапазоне 3000 - 5000.

8 лет

Сбособов как минимум несколько
1. с двойным выжимом сцепления (перегазовка на нейтрали)
2. перегазовка на передаче

Перед включением пониженной, обязательно ли убирать ногу с педали газа?

lexus88
Safe
term

цитата:

А зачем перегазовку делать на нетралке можно простомедлеено отпуская сцепление поднимая обороты тем самым выравнивая вращение диска сцепления и маховика

Смысл перегазовок - не плавное "подключение двигателя к колесам", а быстрое и более безвредное для КПП включение пониженой или повышеной (т.н. "двойной выжим") передач.

Drakula_51
Хорошо. Вот ты уверенно разгоняешься, пора переходить на повышенную. Ты отпускаешь газ, выжимаешь сцепление, переключаешь на повышенную. Но! Обороты в этот момент у тебя все равно для передачи, с которой ты перешел. Что делать. Педали для гашения оборотов нет. Итак: а) ты ждешь пока обороты не упадут до необходимых на этой скорости и этой передачи, б) плавно отпускаешь сцепление, чтобы не было рывка. Вопрос: где скорость разгона выше, где переход на повышенную будет мягче? А может так(?): Что сцеплению хорошо, то коробке смерть?

Safe
Если Вы про обычное повседневное переключение передач, то при включении повышенной передачи я жду пока обороты чуть упадут. И педали для гашения оборотов тут не нужно - разница оборотов между соседними передачи ~1000 об/мин и для их самостоятельного "падения" много времени не нужно - просто переключать передачи с небольшой задержкой в нейтрали. Попробуйте и наверняка сами удивитесь насколько плавно можно переключать передачи Это кстати не говорит о том, что я бросаю сцепление при каждом переключении - отнюдь. Я также плавно с ним работаю.
Если же Вы про интенсивный разгон, то про "беречь сцепление" можно забыть и уж точно не ждать падения оборотов

Megabass
Ясно. Ответ "б". То же самое говорят и lexus88 и term и я. Какая нафиг "перегазовка"?! Пожалейте свои машины, пусть подольше поживут.
Тем более "двойной выжим".

Megabass

цитата:

для их самостоятельного "падения" много времени не нужно - просто переключать передачи с небольшой задержкой в нейтрали

А чем плоха небольшая задержка на передаче? Обороты быстрее упадут.

Вопрос ко всем: что я делаю не так при переключении вверх?
Отпускаю газ,выжимаю сцепление, переключаю, добавляю газу до нужных оборотов, отпускаю сцепление.
т.е. чем в данном случае лучше двойной выжим сцепления?

У кого есть ссылка на строение коробки передач и сцепления в разрезе поделитесь, пожалуйста. Надо память освежить.

Кто не использует никаких спецприемов, кроме плавного отпускания сцепления , - не парьтесь, синхронизаторы КПП за Вас все сделают. Но ведомый диск сцепления имеет собственную инерцию, и когда Вы переключаете передачи вверх/вниз Вы его тормозите/ускоряете за счет работы синхронизатора включаемой передачи. В случае использования перегазовок/двойного_выжима синхронизатор ПОЧТИ не работает и передача "втыкается", как по маслу. Как делать - решать Вам. В любом случае навыки использования вышеуказанных приемов могут пригодиться (см. выше).

Перегазовка в любом случае снижает износ синхронизаторов. Но при нормальной эксплуатацией, когда не втыкаешь скорость, а ждешь, когда само зайдет - проездит коробка до продажи авто, по крайней мере должна.
Способы убийства синхронизаторов описаны здесь очень хорошо. Добавлю лишь то, что перегазовкой можно не пользоваться, если приучить себя к определенной манере езды, когда синхронизаторы не особо напрягаются. А можно втыкать все подряд и считать, что если втыкается, то значит можно.
Крутить до высоких оборотов и быстро переключаться и на фокусе пагубно скажется. Тогда от "вторых рук" мы будем слышать о том, что коробки больше 100-150 тыс км не живут. А при грамотном подходе к убийству синхронизаторов на механике, можно порешать их за 50 тыс км совершенно незаметно, думая о том, что "все вроде делал правильно".
Передачу лучше просто ждать, тогда все будет нормально. Прижать и дождаться, когда сама включится.

Забыли ещё такую важную деталь, как двойной выжим сцепления.
Люди. АУ. ВЫ о чем. КАкие 100 т. км? У меня на рабочем Пассате 89 г. выпуска, пробег 370000 км. КПП в порядке, движок в порядке! Сцепление ходит уже 180000 км. Надо просто думать головой, а не тем местом на чем сидишь. Надо просто эксплуатировать машину нормально и следить за ней, а не убивать её.

В прошлом году, на жиге, по пути домой развалилась корзина сцепления. До дома доехал кое как - со светофора уезжал на стартере, а дальше уже с перегазовками переключался вверх

Safe
Так оно так и есть уравниваешь вращение первичного вала и маховика и синхранизаторы нетак страдают

Кажется жара действительно влияет некоторым на мозги.

АВМ67
Отнюдь какя машина не былабы соврмення а принцип работы везде одинаковый поэтому чтоб не так нагружать синхранизаторы надо делать перегазовку.Кто думает что иномарка эта машина которая и едит сама часто оказывается в кувете или ещё хуже

Уважаемый админ, эту тему предлагаю озаглавить следующим образом "ДЛЯ ТЕХ КТО ПЕРЕСЕЛ С ТРАКТОРА НА ФОРД ФОКУС 2"

Не несите чушь, и не впаривайте ее другим, вот после таких перегазовщиков и летят сцепления, синхронизаторы и т. п.

А насчет кювета вы загнули, может для вас это именно так.

6 июня 2007

trebret
Я с 5-й (любой) переключаюсь на 2-ю:
1. Выжимаю сцепление, т.е. на педаль нажал.
2. Торможу.
3. Переключаю на 2-ю.
4. Отпускаю педаль сцепление.

Что-то не правильно?
Да, там что-то говорят про торможение двигателем. Или про экономию топлива.
А я делаю именно так как написал выше.

И вообще езжу с п.1 всегда.

Salavat
Я также и на 1 переключаю и увере, что ничего с синхронизаторами не будет. У меня вторая машина УАЗ, так вот там без этого нельзя даже при наличии синхронизаторов.
АВМ67
Поддерживаю в переименовании темы.

Salavat

цитата:

Я с 5-й (любой) переключаюсь на 2-ю:
1. Выжимаю сцепление, т.е. на педаль нажал.
2. Торможу.
3. Переключаю на 2-ю.
4. Отпускаю педаль сцепление.

Я когда к красному сфетофору подьезжаю тоже не включаю пониженные с перегазовкой.
Я имел ввиду ситуация обгона- надо резко ускориться. Если тормозить, отпускать плавно сцепление, ожидая пока скорости вращения двигателя и колес выравняються, то возможность обгона давно уедет. Serj in Rogervik

цитата:

Тормозить с выжатым сцеплением это круто. Кто тебя этому научил? Экономия топлива? Нет просто так безопаснее колеса не срываются в юз.

Именно так и надо приучать себя тормозить на современных машинах (с МКП).
И давно надо бросить привычку автошкол, как учили 10 лет назад, без выжима сцепления
И присоединяюсь к Salavatу (выше сказанному). Абсолютно также езжу.
з.ы. и считаю правильным

механик
На машине с ABS, тормозить надо с вижимом сцепы, элетроника все сделает за Вас. Если тормозить без выжима, машина может заглохнуть- ABS отключиться и это уже.

Тэкс, по порядку:
1) Двойной выжим - штука конечно хорошая, но только не особо нужная, если вы переключаететь плавно и без всяких ударных движений. Убить синхронизаторы на Фокусе очень сложно, сколько с разными механиками ни общался - все в один голос говорят, что быстрее сама коробка развалится, чем синхронизаторы.
2) Катиться или тормозить на нейтрали - это вариант, я сам так долгое время делал. В плане безопасности - ничего критичного нет, даже в гололёд, надо всего лишь нежно на педальку давить, не допускать блокировки. Расход, как мне всегда казалось, на нейтрали минимальный - ни фига подобного, минимальный (нулевой по сути) расход достигается при езде на передаче с полностью отпущенным газом, если обороты при этом выше примерно 1500, тогда инжектор полностью прекращает подачу топлива и цилиндры вентилируются чистым воздухом.. На форуме кстати про это есть темы, поищите. Так что экономнее - катиться на передача. Да, выбег значительно меньше, но зато и износ колодок с дисками тоже снижается заметно. Так что лучше - всё же на передаче.
3) Катиться на сцеплении - худшее из возможного. Уж лучше на нейтрали. Ибо если долго ездить таким образом, то придётся довольно скоро менять выжимной подшипник - недешёвое удовольствие. Пожалейте машину.
4) Собственно о перегазовках. Штука это безусловно полезная. Выравнивать обороты нужно всегда, хотя бы для того, чтобы машина не дёргалась. Также часто используется при торможениях с последовательным переключением передач вниз (это гоночная техника, которую можно и нужно с успехом применять в жизни). При этом в момент, когда нужно подоткнуть передачу ниже, вы выжимаете сцепление, а правой ногой, не отпуская педали тормоза, дотягиваетеся или пяткой или боковой частью стопы (смотря какой у вас размер ноги) по газа, кратковременно нажимаете на неё, увеличивая обороты, втыкаете в этот момент пониженную передачу и отпускаете сцепление. Тормоз всё это время держится непрерывно нажатым мыском правой ноги.
Такая техника позволяет практически не прерывать связь двигателя с дорогой, то есть быть всегда готовым ускориться, экономить тормоза и топливо, поскольку, последовательно переключаясь вниз, можно вытормозиться, фактически оставаясь на передаче, до полной остановки, что, как было сказано выше, позволяет снизить расход.
Фух, ну вроде всё. А, да, разве что скажу на всякий случай, что торможение двигателем нисколь ему не вредит.

7 лет

Вчера на фокусировке обсуждали, когда мол пятую врубать, на каких оборотах и скорости она не вредит движку.

Вот вспомнил по этому поводу о такой картинке:

Я перехожу с 4-ой на 5-ую в диапазоне от 60 до 100 в зависимости от манеры езды в данный момент. Если качусь на 5-ой, а поток тормозит, скажем до 30-40 км/ч, то часто ленюсь и не подтыкаю нижнюю передачу, качусь и дальше на 5-ой. Поток ускоряется и я вместе с ним. Т.е. где-то с 35 км/ч на 5-ой движок тянет, если прибавляешь так плавненько.

цитата:

На ПЯТОЙ со скоростью 35 - ?
Зачем же так движок насиловать ?
Я бы вторую воткнул для активного разгона, а третью - для ровной езды.
А на пятую, ИМХО, ниже 80-ти нет смысла переходить.

Дык говорю же - когда ленюсь. А так тоже втыкаю 2-ую на 35 км/ч.
При разгоне с 70-ти км/ч на 5-ой тянет вообще без проблем.

Если попробовать соотнести данные таблицы из мануала и график, то получается, что согласно мануалу:
1) раскручивать двигатель рекомендуется не более ~ 6000 оборотов;
2) минимальные рекомендуемые обороты на 2-5 передачах ~ 1500 (что в общем-то похоже на правду, т.к. на 1000 оборотах двигатель 1.8 тянет не очень, а на 1500 и ближе к 2000 уже нормально)

В Авторевю, если читать контекст, становится понятно, что график отражает режим МАКСИМАЛЬНОГО ускорения до МАКСИМАЛЬНОЙ скорости на каждой передаче и в целом. Поэтому и график такой - максимальные оброты на каждой передаче и потом следующую включаем. Это не рекомендация по каждодневному вождению, а возможности авто, причем предельные! Не надо так всегда ездить. А вот инструкция по эксплуатации (мануал) рисует нам то, как ездить можно и желательно. Всем удачи!

Тут слишком много факторов которые влияют на это.
1)Что необходимо от машины- разгонятся или двигаться с той же скоростью ну или с очень медленным направлении.
2)По прямой ли двигается машина или в горку, под горку.
3)Загруженность машины- 1 человек или 5 да и полный багажник.

Если двигаться с той же скоростью или тихонько разгоняться то можно 5-ю и на 80 воткнуть, а если нужен после этого интенсивный разгон то будет только хуже- 5-я на 80 и газ в пол это излишней износ движка (детонация поршневой системы) ну и большой расход топлива.
Если в горку то пятую лучше вообще не включать или только если скорость уже относительно большая.

На мой взгляд самый оптимальный диапозон для мотора это от 3000-4000 тысяч оборотов. И без газа в полу. Больше 4-х уже хуже, меньше 3-х не желательно.

3000 оборотов для мотора самый раз. При этом есть запас оборотов и вверх для разгона и вниз если надо сбросить скорость.

цитата:

Не соглашусь.
Для переключения считаю оптимальные обороты 3500-4500, т.е. в районе 4000 - вот это оптимально со всех позиций!

Соглашусь с последним оратором. Переходить на 5-ю с 60-и до 100 это кощунство Это значит 4-я включена как минимум до 60-и ?? Хм. я 4-ю раньше чем на 70 никогда не втыкаю. А пятая, ну уж точно от 110, не меньше. Такой мотор (речь о 1.8) лучше покрутить, чем постоянно недокручивать. Вредно это ему..

цитата:

Вот-вот! И я так считаю!
Единственное отличие - это при абсолютно спокойной езде, т.е. когда не позволяет дорожная ситуация набрать скорость, могу перейти на 5-ю передачу сразу после 100!
Слова Михаила про вред - это не пустые фразы.
Так будет лучше для самого двигателя, для свечей, для топливной системы!
Высокооборотистый двигатель НУЖНО КРУТИТЬ и если не до отсечки, то не ездите на нем "внатяг" на 2000, кроме как на 1-ой передаче, это очень вредно!

Согласен с вами ! двигатель не надо насиловать - про это говорил на встрече 19.01.05 в карлайне - моё мнение пятая от 100 С УВ.

цитата:

Высокооборотистый двигатель НУЖНО КРУТИТЬ и если не до отсечки, то не ездите на нем "внатяг" на 2000, кроме как на 1-ой передаче, это очень вредно!

Почему "вредно"?

Какая связь между характеристикой крутящего момента и неблагоприятными режимами работы?

Высокооборотистый двигатель нужно крутить, если нужно получить мощность. Из этого вовсе не следует, что на высоких оборотах меньше износ.

Давление масла? Ну, будет оно выше на вдвое больших оборотах, снизит износ, например, на 30%. А КОЛИЧЕСТВО оборотов за то же самое время будет вдвое больше, так что абсолютный износ будет тоже больше (в нашем "потолочном" случае в 2/1,3 = 1,5 раза).

При высоких же оборотах, например, нагрузки на такие трущиеся детали, как шатуны с подшипниками и кулачки распредвала увеличиваются пропорционально квадрату оборотов.

цитата:

Почему "вредно".

Ув. Доцент не силён я в теории как вы (про одну только "сивуху"- вон как разложили , всё по полкам) Но практика (практик я) показывает - задушеный двигатель - (несоответствие оборотов к передаче) Начинает детанировать , стучать пальчиками , дымить. Сравнение простое ВЕЛОСИПЕД спортивный с множеством скоростей . Едете по шоссе на 10-й скорости , и подъёмчик пошёл а за ним ПОДЪЁМ а вы на 10-й , так и едите - что ножки устали вам бы пониже перейдти на пару тройку передач. Разница только в том , что у вас одна человеко сила а у машинки 100л.с. А машинка сказать вам не может - вы её чувствовать должны Не учу . С УВ. Да добавлю - если на машинке стоит прибор указания давления мала в двигателе - то сразу по стрелочке видно - ДАВЛЕНИЕ падает, как только тянуть(насиловать) авто начинаешь. А в связи с этим- износ вкладышей и поршневой группы.

цитата:

Почему "вредно"?

Какая связь между характеристикой крутящего момента и неблагоприятными режимами работы?

Оказывается я сам того не зная явился зачинателем интересной темки.Только вопрос-то я, уважаемый iakov, задавал по движку 1,6 , а дискуссия пошла по 1,8. Ну да ладно, коль это нашло отклик - значит кому-то интересно. По крайней мере можно почерпнуть более широкие знания по обсуждаемой теме- спасибо за это продвинутым фокусникам. Вообще конечно ссылка MaxDavidа на мануал многое прояснила, хотя быстренько полистав приложенную к машинке литературу я такую таблицу пока не нашел. А может быть она где-то в другом месте?

цитата:

Вот здесь
Какие рабочие обороты двигателя 1.6?
я когда то делал опросик на эту тему.
можно продолжить голосование с пояснениями. только просьба: опрос для движка 1.6.

З.Ы. Что такое оборотистый движок.

цитата:

Сравнение простое ВЕЛОСИПЕД спортивный с множеством скоростей . Едете по шоссе на 10-й скорости , и подъёмчик пошёл а за ним ПОДЪЁМ а вы на 10-й , так и едите - что ножки устали вам бы пониже перейдти на пару тройку передач.

Больше обороты - меньше нагрузка на ВЫХОДЕ МОТОРА, чуть лучше смазка, но КОЛИЧЕСТВО ДВИЖЕНИЙ ТРУЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ за то же время больше - раз, сил инерции (и, соответственно, трения) движущихся возвратно-поступательно деталей - два (кстати, при росте оборотов вдвое давление масла возрастет где-то в 1,3 раза, а указанные силы - в 4, два в квадрате ).

Сравнивать с вАлсипедом я бы не стал: усталость мышц - отдельная тема (как инструктор по г/лыжам об этом тоже кое-что знаю)

То, что "задушенный" д-ль "начинает детонировать , стучать пальчиками, дымить" - дык это АЗЛК. Потому что форма камеры сгорания неправильная и характеристики карбюратора и трамблёра соответствующие. Кстати, "стук пальцев" (в простонародье) - это и есть детонация, т.е. металлический ЗВУК (именно звук, никаких ударов в д-ле нет) от ВЗРЫВОВ смеси в циллиндре (в норм. условиях смесь относительно медленно сгорает). В нормальных машинах такого нет, на то и центральный процессор с разными датчиками.

То, что говорят, что мотор 1.8 например "любит" обороты - дык это потому что он при этом резвее, к износу отношения не имеет.

ПоЕнтому утверждать, что на высоких оборотах мотор меньше изнашивается, неверно. Так же, как и на СЛИШКОМ низких. Правда, как всегда, очевидно где-то посередине. Где конкретно - трудно сказать, если бы была такая статистика.

На своем предыдущем ТАЗе 2108 я, например, без капремонта мотора, дыма и умирания компрессии наездил 250 тысяч (потом продал). Стиль езды - в осносном на НИЗКИХ оборотах, крупил только когда нужно было пульнуть.

8 лет

Сюда все вопросы по эксплуатации и настройке "автомата"
(в основном форуме есть тема, но она в основном по особенностям "автомата", поэтому предлагаю выделить)

Очень интересует: есть ли разница при изменении режимов коробки?
Сам пока не проверял - обкатка Рассекаю в адаптивном режиме.

Кто юзал "Экономичный"? Сколько наэкономили?

самая экономия идёт накатом на D ! при этом сохраняется связка мотор-коробка, что обеспечивает надёжное управление машиной. на нейтрале категорически нельзя! а на ручной режим переходить можно! и тормозить поочерёдно скидывая в низ можно.

ребят подскажите стоит ли менять масло в коробке при пробеге в 50000 и какое лучше залить и что еще может понадобиться . рестайл 2.0

23 янв аря 2011

ПЛИЗ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ.

1. Как правильно переключиться в ДВИЖЕНИЕ на РУЧНОЙ режим -------- ОТПУСТИВ ПЕДАЛЬ ГАЗА ИЛИ НЕТ.

2. Как правильно в ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ПЕРЕДАЧИ ------- ОТПУСТИВ ПЕДАЛЬ ГАЗА ПЕРЕВИСТИ СИЛЕКТОР НА + или - ИЛИ НА ОБОРОТ НЕ ОТПУСКАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА ЮЗАТЬ СИЛЕКТОР НА + или -

3. Стоит ли переходить в ручной режим при проезде дапустим на трудном участке дороги в галолед когда много снега ( У меня например у дома иногда так много снега что еле проезжаешь )

Бармалюха
Посмотрите тему про задние дисковые тормоза, там описано как они устроены
не надо утверждать о том о чем не знаешь
если что колодки сам меняю

fastboss
По большому счету если жидкость розового цвета и не пахнет горелым, то можно не менять, но при таком пробеге она и не будет розовой, так что если хотите чтобы коробка ходила долго и счастливо то меняйте, по замене есть отдельная ветка подробности лучше там смотреть.

legenda1799
газ сбрасывать не обязательно. с ходу так и счёлкайте. в проблемных местах я не переключаюсь. есп выключаю и вперёд!

RedRider
у феди, да, не знаю! в начале был вопрос! у хундая, бмв, ауди, внутренняя часть диска - небольшой барабан. для ручника.

ребята всем привет..долго меня мучал вопрос-надёжности этого агрегата,ктото говорил что коробка надёжная,кто-то говорил что ломается чуть ли не через 50 т км,и вот волею судьбы,оказалось что мой сосед по дому специалист,который занимается переборкой АКПП 4F27E уже более 5 лет..
коробки и детали с АКПП мазды 3 взаимозаменяемы,т к на обеих машинах они эдентичны,правда на маздах с его слов данный агрегат ломается менее часто чем на форде..а так он сказал что коробка передач неплохая,и будет служить Вам верой и правдой,если:
никого не таскать на буксире,если стоит железная защита картера,то нада просверлить дрелью вентиляционные отверстия для охлаждения коробки(данная коробка очень не любит перегревов),не буксовать зимой если застряли . ну и разумееться непереключать D в N на ходу-это тоже ведёт к порче данного агрегата..масло в коробке посоветовал менять каждые 30 000 км. да,сам удивился(у самого пробег 45т собирался менять на 50)Это аргументированно тем,что масло в полном объёме не сольёш,а если менять каждые 30т то оно будет обновляться..менять или не менять это сугубо личное,и каждый выбирает сам. вот собственно и всё что полезного я узнал из наше с ним беседы..буду рад если мой отзыв будет комуто полезен.

да,ещё на надёжность и срок службы со слов мастера очень сильно влияет объём двигателя..с самого начала нашей беседы он спросил какой объём мотора 1.6 или 2.0? просто данная коробка рассчитана на эксплуатацию на двигателях с определённым "крутящим моментом"..(имхо) двигатель 1.6 заметно слабее 2.0,поэтому нагрузка на АКПП меньше(имхо),а при жёсткой эксплуатации этого агрегата(АКПП 4F27E) в паре с 2.0 мотором -нагрузки близкие к предельным . всё вышенаписанное (ИМХО)

legenda1799
вы почитайте предыдущую страницу этой ветки форума, там есть длинный пост в котором найдете развернутый ответ на первые два вопроса

на третий вопрос ответить сложно, т.к. гололёд и "много снега" это две совершенно разных ситуации: по снегу машина обычно нормально едет и в автоматическом режиме D (только не надо газовать слишком, чтобы не забуксовать); на гололёде (точнее на гололедице) с помощью ручного режима можно трогаться сразу со второй передачи, чтобы исключить срыв в скольжение ведущих колес

Всем привет.
ФФ2 2 литра АКПП 2010г, езжу с февраля 2011.
На предыдущем Мондео3 с коробкой CD4E была возможность выбрать любую передачу!
1 или 2 селектором, 3 или 4 кнопкой OD.

На ФФ2 вроде как более "матёрая" коробка (номер не знаю) - есть возможность ручного выбора передач "+ / -".

Выбраю "2" (или3) при движении в пробках - коробка сама переключается на "1".
Это нормально? ЧЯНД?

fordmond
При остановке передачи автоматом на 1 переключаются,так что либо была остановка,либо скорость мала для 3 передачи

fantom52
Была остановка, это я понимаю. Скорость мала для 3, тоже понимаю. Но переключается-то в "ручном" режиме!
И тогда нафига "ручной" режим, если, поставив вручную 2, я вынужден постоянно дёргать ручку!
Я хочу ехать на 2-й передаче, независимо от того, была остановка или нет.

На автомобили может быть установлена пятиступенчатая механическая или шестиступенчатая роботизированная коробка передач.

Механической коробкой передач управляйте согласно схеме переключений, нанесенной на рукоятку ее рычага. В нейтральном положении рычаг автоматически устанавливается в положение для включения III или IV передачи, из которого его можно переместить соответственно вперед или назад. Для включения I или II передачи переместите рычаг влево до упора и затем переместите соответственно вперед или назад. Для включения V передачи переместите рычаг вправо до упора и вперед.

Для включения передачи заднего хода поднимите вверх блокирующее кольцо, расположенное под рукояткой рычага, переместите рычаг вправо до упора, а затем назад.

Передачу заднего хода включайте только на полностью остановленном автомобиле.

Во избежание поломок трансмиссии избегайте переключений при буксующих колесах.

В отличие от механической коробки передач роботизированная коробка, находясь в ручном режиме управления, позволяет водителю переключать передачи, не отпуская педаль акселератора.
Рычаг селектора роботизированной коробки передач расположен на тоннеле пола. На накладке тоннеля пола нанесена шкала 5 автоматического режима управления. На рукоятке 3 рычага находится клавиша 1 блокировки включения передачи.

В ручном режиме управления коробкой передач переключение передач на более высокую передачу не происходит автоматически. Водитель должен самостоятельно определить момент включения более высокой передачи в соответствии с дорожными условиями. В этом случае необходимо следить, чтобы частота вращения коленчатого вала двигателя не превышала максимально допустимого значения (стрелка тахометра не заходила в красную зону шкалы).

В ручном режиме управления коробкой передач при уменьшении скорости автомобиля переключение на более низкие передачи происходит автоматически. При остановке автомобиля автоматически включается

Для того чтобы облегчить троганье с места на скользком покрытии, сразу включите

1. Снимите нижнюю правую часть облицовки тоннеля пола

Читайте также: