На что обратить внимание при покупке уаз 3151

Обновлено: 09.01.2025

Опыта по УАЗу нет никакого.
Подскажите, пожалуйста, на что нужно обратить внимание при покупке.
Какие у машины есть "слабые" места?
УАЗу уже 12 лет, а по фотографиям выглядит идеально.
Это и смущает.
Завтра поеду смотреть поэтому хотельсь бы хоть немного быть подготовленным.
Спасибо!

Нужен знаток уазов, или Вам смогут очень хорошо рассказать о прелестях что забудете за чем пришли.
Смотреть всё. Но фотография это илюзия и не более.

Не было у бабы хлопот, купила баба порося.
Может все-таки Нива?
Почитайте форум недельку.
Я не отговариваю, просто решение должно быть осознанным.

Мне нужна машина чтобы съездить на даче за грибами или просто в лес погулять.
Расстояние от 3 до 15 км.
Дороги лесные, с выбоинами, лужами, местами с глубокой колеей.
Вы думаете "Нива" лучше подойдет?

Нива проще в эксплуатации и ремонте экономичнее По проходимости конечно проиграет уазу Если не суваться в глубокие колеи то лучше нива Уаз для езды по колее грузовиков тоже не годен (в стандартном варианте) потребуется доработка Весь вопрос насколько тяжёлая предстоит эксплуатация авто

А как вы относитесь к вот такой Ниве?

Некоторые считают, что у таких переделанных моожно испортить мосты и КПП.
Хотя продавец пишет "ВСЯ УСИЛЕННАЯ ХОДОВАЯ".

Нененене.
Не стоит даже смотреть на "как бы подготовленные" Нивы. Нива - это расходник. На соревнованиях живет полтора года, потом ее дешевле продать, чем восстановить.
Если и брать Ниву, то только стоковую, из под деда-дачника. Чтоб никаких переделок для "улучшения" проходимости в ней не было.

Как я понимаю это будет не основная машина, а только дачно-грибная? Если так, то я бы посоветывал УАЗ - он и крепче и проходимей, а главное вместительней. Нива либо двухместная, либо без багажника. И очень хлипкая.
Но если Вы выбираете машину на каждый день, то есть в будни на работу, а по выходным на дачу, то тогда Нива лучше. Городская машинка потому что.

Что спросить по телефону

Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле - машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя :-)

год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
крыша (металлическая, родная, заводской установки)
тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
расход топлива и моторного масла
тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
наличие ГУРа
общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
переделки владельца
проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
число владельцев автомобиля с момента его приобретения
место последней регистрации
возможность снятия/постановки на учет

Куда смотреть на стоянке

Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных :-) Большинство неисправностей может быть устранено без последствий - вопрос только в необходимых затратах времени и денег.

Двигатель

До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):

УМЗ 417 - 2,4 л., гильзованный
УМЗ 421 - 2,9 л., не гильзованный
ЗМЗ 402 - 2,4 л., гильзованный
ЗМЗ 410 - 2,9 л., гильзованный

На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 - 2,7 л., не гильзованный, инжекторный

Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.

Двигатель должен заводится :-) Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать - тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа - это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления - непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

Систему смазки Для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см 2 - хорошо, 1,2 кгс/см 2 - минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп). Компрессию Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения [2] 1,0 МПа - хорошо, 0,6 МПа - минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам. Систему охлаждения Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру. Генератор При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ - не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.

[1] - Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.

[2] - Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см 2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см 2 (98 кПа)

Кузов

Основная проблема кузова - коррозия. Здесь многое зависит от владельца.

Места, где ржавеет сильнее и чаще:

Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны - умирает вокруг них)
Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
Пороги ржавеют изнутри - там скапливается грязь и влага
Юбка кузова сзади - смотреть на кузов снизу под задними фонарями

Двери - работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии)

Трансмиссия, Рулевое и Тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим КПП, РК, ГП переднего и заднего моста, а на военных мостах так же бортовые редукторы. Ничего из вышеперечисленного не должно шуметь на ходу при движении под нагрузкой, накатом и в режиме торможения двигателем. Исключение - РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а так же иногда под нагрузкой.

На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезаны ли шлицы под торцевой ключ)

Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина - это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор - они могут отгнивать на старых рамах

Остальное

Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ - это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы - часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.

Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться. Среди них:

дворники и омыватель стекла, сигнал
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, торможения и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и помятость баков

Модификации 469

Верхние педали с 1982 года
Вакуумный усилитель тормозов с 1988 года (есть мнение, что с 1984 года)
Нижние дворники с 1997 года

На отдельные машины:

Новое обозначение 469-го было введено после 1985 года. Вплоть до 2004 индекс означает:

31512 - УАЗ с двигателем 2,4 литра и тентом
31514 - УАЗ с двигателем 2,4 литра и железной крышей
31519 - УАЗ с двигателем 2,9 литра (как тент, так и железная крыша)

Не можете определиться с выбором автомобиля? Читайте советы покупателям от владельцев!

Смотрите достоинства и недостатки.

Надежность
Долговечность
Безопасность
Простота в обслуживании
Внешний вид

По сравнению с иномаркой - не самый высокий уровень комфорта. Хотя - моей семьей (много детей, жена и собака) всегда хватало

Если вы любите природу, любите сами обслуживать свою машину, любите экспериментировать; если нужен дешёвый, крепкий и везде едущий Жып, то это ваш выбор.

Бешеная проходимость, но без лебёдки в совсем дикие места залазить не советую. А то с эвакуацией могут возникнуть проблемы
Хорошая обзорность, надёжная подвеска
Крепкий кузов, отличная доступность ко всем агрегатам
Дешевизна в обслуживании, да и в эксплуатации
Запчасти можно купить везде

Отсутствие динамики, плохие тормоза
Хромает качество запчастей
Выпрыгивает из ледяной колеи, причём с разворотом в прыжке на 180 градусов

Стоит ли покупать старый автомобиль марки УАЗ? Да, если стало скучно жить, хочется приключений, если есть много свободного времени и еще одна, нормальная машина.

Авто для души, дарит позитив даже тогда, когда едет ночью по лесу без фар и на трех цилиндрах

Мощный, надежный, быстрый, комфортный, экономичный - это все не про него.

Автомобиль для бездорожья. А многие на нем успешно выступают на различных соревнованиях.

При покупке с пробегом сначала смотрите не на внешний вид, а на герметичность соединений деталей двигателя, его устой чивую работу, приемистость и слушайте шумы в работе как на холодном, так и на горячем, на ходу проверьте по неровной дороге на шумы в подвеске и ходовой, состояние кузова со стороны салона.

Неприхотливая, нетребовательная к топливу (по крайней мере 417 двигатель)
Очень проходимая и надежная машина при условии постоянного контроля тех.состояния

Шумность и жесткость хода
Постоянно вылезающие какие-либо мелочи
Малая по современным меркам скорость - средняя 65-75 км/ч

Для тесного города, плохих разбитых дорог, колдобин, поездок на природу, на дачу, в лес по бездорожью машина отлично подходит. Будете пулять туда-сюда.. Но если вы живете где-нибудь в подмосковье и вам каждый день нужно ездить на работу за 50км по отличному автобану, то этот трактор не для вас.

Внешний вид
Высокая проходимость
Неубиваемая подвеска
Способность к быстрой езде по плохой разбитой дороге
Неплохая разгонная динамика
Верткость и маневренность
Неплохая плавность хода
Легкость в управлении на малых скоростях

Неудобная посадка
Плохая устойчивость к опрокидыванию
Плохая курсовая устойчивость на высоких скоростях
Низкая крейсерская скорость
Большой расход топлива
Очень бедное оснащение даже в максимальной комплектации
Плохие двери
Движек вроде мощный, но не особенно тяговитый на малых оборотах

Если вы домосед и съезд с асфальта для вас редкий случай - про покупку УАЗа надо забыть, а если ваша жизнь это выезды на природу, охота и рыбалка , при этом не хватает денег на импортный внедорожник - то другой машины лучше не предумать.

Безопасность (относительная конечно-же)
Просторный салон
Неприхотливость
Способность перевозить грузы
Надежность
Проходимость

Дорогие запчасти
Морально устаревшая модель
Расход топлива
Даже новый после приобретения требует доработки
Жесткая подвеска
Грубое управление

Если вы заядлый рыбак или охотник, то берите не задумываясь!

Отличная проходимость
Дешевизна
Хорошая управляемость

УАЗ - это скорее культовый автомобиль. Сколько существует клубов любителей - не перечесть! УАЗ можно или любить, или ЛЮТО ненавидеть! Если очень нравится - БРАТЬ однозначно, но руки надо иметь и особенно голову на месте! Машина не для понторезов тупых. если Вы такой - НЕ БРАТЬ ни в коем случае!

Проходимость - лучше любого иноджипа
Что-то в нем есть - незнаю только что
Ремонтопригодность в любых условиях
Дешевизна З/Ч и Т/О
76 Бензин
Простота конструкции
Черт его занет, что еще - НРАВИТСЯ

УЖАСНЫЙ салон
УЖАСНАЯ эргономика
Кто придумал тент, в стране, где 9 месяцев зима - расстрелять!
Кто придумал не делать опускные стекла - расстрелять

Хотите преданного и вечного друга - покупайте, но он так маленьких грузовичек или танк - будьте к этому готовы. Если вы - девушка и ездите только по городу - берите что-нибудь другое :)))

УАЗик напоминает игрушку ЛЕГО - любую часть можно заменить, это его основное и самое главное достоинство! Поэтому выбор б/у УАЗа сводится к определению оставшегося ресурса его узлов и СБИВАНИЮ ЦЕНЫ. Поэтому нужно:
1. Проехать на нем с человеком, имеющим УАЗ, чтобы он послушал двигатель, коробку, раздатку, мосты (оба включить). Посмотреть, какое давление масла, какая динамика разгона, эффективность тормозов и т. д.
2. На смотровой яме посмотреть, откуда что течет (в идеале все должно быть сухо) - это колесные щиты, мосты, коробка, раздатка, картер двигателя, бензобаки - короче, все внимательно и с переноской.
3. Дополнительно желательно померить компрессию в цилиндрах (особенно важно, если давление масла меньше 2,5), если компрессия меньше 7 - ресурс двигателя на исходе. Покачать руль, проверить люфты.
В-общем, особой специфики. нет. И с набором всех выявленных дефектов к хозяину - сбивать цену :-) [M.C.] наверх

. Ржавчина, на мой взгляд, проблема не самая большая -- старые машины нормально красили и 10-летний УАЗ зачастую выглядит лучше годовалого (у моего (март прошлого года) уже ржавчинка на порогах и в некоторых других местах). Машина рамная и все легко меняется. Что касается двигла, трансмиссии и т. д. и т. п., то это тоже не проблема -- ремкомплект 2,5 литрового УАЗовского двигателя стоит дешево (поршневая, коленвал, гильзы), капремонт спецоборудования не требует -- там просто нечего растачивать (желательно, правда, отбалансировать колeнвал, но это уже изыски). Короче, УАЗ хорош тем, что ремонтируется в нем ВСЕ и НЕДОРОГО. [Phil] наверх

Достался мне 452Д 1979 года. Был я тогда совсем неопытен. Единственное, что бросилось в глаза - очень низкое давление масла. Машина досталась поти даром, потому взял. Мотористы сказали, что поломана пружина в редукционном клапане. Дальше все пошло по принципу "чем дальше в лес, тем больше дров". Оказалось, что двигателю нужен кап. ремонт, блок разморожен, рама проржавела насквозь, у кабины тоже нижняя часть отрывалась руками. Машину я неспешно ковырял почти 1 год. После покупки блока заметил, что он не под мой коленвал (который, кстати пришлось прошлифовать до предпоследнего размера). Крепление заднего сальника пришлось изобретаь самому. Все детали обмерял микрометром и нутромером и сверял с таблицами все размеры и зазоры. Заменил поршневую, масляный насос, распредвал, головку. Все шпильки на 11 мм вылезли при затяжке головки. Поставил волговские на 12 мм. На масляный радиатор между блоком и краником поставил волговский клапан. Коробка оказалась изношеной настолько, что я купил новую. В раздатке заменил все подшипники. Нижнюю часть кабины согнул и сварил по образу и подобию заводской. На печку родной радиатор не нашел, воткнул похожий по размерам (кажется, ГАЗ-53). Поставил К-151В и сухой воздушный фильтр. Раму нашел, хотя не новую, но еще вполне живую. Конструкция рамы не позволяла применить прежний механический привод сцепления. Пришлось добывать современный блок педалей, в котором на месте главного тормозного стоял главный сцепления. Тормоза, соответственно, тоже сделал современные, правда, усилитель ставить не стал. Новая рама также располагала к установке телескопических амортизаторов вместо рычажных. Для них пришлось сделать крепления к заднему мосту. Поставил второй бак. Бензотрубки сделал из волговского комплекта и жигулевских шлангов. Тройной кран поставил под капотом рядом с бензонасосом. Переработал электрооборудование: заменил часть проводов, поставил новый генератор, аварийную сигнализацию, две контрольные лампы, противотуманки и т. д. После сборки сначала было в среднем 1 поломка на километр. Я по профессии программист, потому не удивился. В дальнейшем пробег между поломками постепенно увеличивался. В мосты я лезть побоялся, т. к. про задний мне сказали, что с кап. ремонта, а передний мост был, видимо, почти всегда выключен, т. к. машина ходила по городу. Впоследствии обнаружил, что подшипники заднего моста не поддаются регулеровке. Разобрал и увидел, что при "кап. ремонте", чтобы они не болтались в ступице, внешние кольца были нагреты и немного расплющены молотом. Пришлось менять обе ступицы. Внутрь моста не полез. Надеюсь, что у людей хватило совести так не делать хотя бы там. В переднем мосту сменить масло не удалось, т. к. то, что там было, по цвету и запаху было похоже на трансмиссионное масло, а по густоте на Литол. Может, кто подскажет, откуда такая смесь и как ее достать не разбирая мост? Сейчас машина прошла 4,5 тыс. км. Хотя я у всех агрегатов зачистил все привалочные поверхности и поставил новые прокладки, летом при температуре выше +30 со всех агрегатов висят капли. Давление масла все равно осталось низким (не знаю, почему): при скорости 70 км/ч и t=70 3 атм.
Всем советую: не ходите на рынок без каталога и микрометра. Надеюсь, что моя писанина поможет тем, кто хочет купить подержаную машину. [aas]
Именами ТАКИХ Людей называют улицы и города. [Stormer]

УАЗ - это та машина, которая, несмотря на свою "железность", очень сильно зависит от хозяина (головастости, рукастости и проч.) Поэтому при покупке б/у УАЗ надо очень внимательно посмотреть на хозяина, который является основным "агрегатом". [Yan] наверх

машины 1999-2000 г. - практически по цене новых (может только чуть дешевле) - народ тоже не дураки, понимают, что такая машина пожалуй получше новой будет.
Больше всего раскупают машины 1997-98 г. - цена существенно ниже новой, а состояние очень приличное.
Больше всего предложений по 1990-1992 г., но цены довольно большие - часто за такую же цену можно взять машину 1995-97 г.
Был на местном рынке - разброс довольно большой от 15-17 т.р. за машины 80-х годов (понятно в каком состоянии) до 35-40 т.р. за 512 ( 1992 г. ).

По 514 и 519 в Ульяновске предложений вообще мало - часто машина уходит в тот же день как выходит объявление (у меня была полная картина по продававшимся Уазкам на протяжении трех недель). Большинство предложений по 512.
Поэтому пришлось остановиться на таком варианте: 512 + металл. крыша + мягкие сиденья (я ехал уже на готовый вариант - информацией помогал парень из местных). Более-менее приличную машину в результате нашли (продавала госконтора). С помощью агентурных данных (полученных в результате совместного распития с бывшим водителем) удалось выяснить предысторию, которая вполне устроила - сразу после покупки УАЗку красили и антикорили путем частичной разборки. Да, в результате я взял - 512 (1997 г.), пробег 32 т. км за 40 т.р. + крыша (5,5 т.р.) + мягкие сиденья (4 т.р.) Вот и все.

P.S. Общий вывод: хорошую машину в Ульяновске найти можно (если на это потратить 2-3 недели), то есть без местной поддержки кого-либо весьма проблемно. Я пробовал давать объявления в местной ульяновской прессе (с указанием московского телефона) - без толку - на 3 объявления позвонил только один и то случайно - оказался в Москве проездом. [УАЗик] наверх

Купил УАЗик. Машина 99 года, облизанная снаружи, поездил, послушал, всё, как учили добрые люди. Оформили документы, а через 30 минут самостоятельного полёта по МКАД оборвалась тарелка выпускного клапана. Далее всё понятно. При переборке снял клапанную крышку и увидел слой дерьма в сантиметр. При этом все показатели по маслу при проверке были вполне сносными. Ремонт сделал, зверь вполне живой и бегает, но потерял и время и деньги. Так что могу сказать: "Мужики! При покупке УАЗа с рук заглядывайте под клапанную крышку. " [Алексей В. Тихомиров "Tih"] наверх

Читайте также: