На что обратить внимание при покупке приоры

Обновлено: 09.01.2025

Выбирая подержанный автомобиль стоимостью 200-350 тыс.руб., многие автомобилисты рассматривают Ладу Приору, что подтверждает статистика продаж подержанных автомобилей в России. Лично у меня с Приорой связанны самые теплые воспоминания, я владел хэтчбеком с 2012 по 2015 год. В этой статье я расскажу стоит ли покупать подержанную Приору в 2022 году?

Немного истории, Приора выпускалась с 2007 по 2018 год и пришла на смену Десятому семейству, которое выпускалось с 1995 года. Приора выпускалась в кузове седан, хэтчбек, купе и универсал, за годы производства Приора пережила один рестайлинг в 2013 году. Покупая подержанную Приору, на мой взгляд лучше рассматривать машины 2013 - 2015 годов:

К 2013 году , многие детские болячки уже устранили;
Незначительно, но изменилась передняя, задняя часть автомобиля, а также салон и автомобили хоть немного, но посвежел;
Приоры 2014 - 2015 года были с роботом и в отличие от Весты первых партий, робот на Приоре доставлял владельцам меньше проблем, скорее всего сказывается прошивка и масса автомобиля;

Приора 2013-2015 года может иметь весьма неплохое даже по современным меркам оснащение, в него могут входить четыре подушки безопасности, ESP, круиз-контроль, климатическая установка, различные подогревы (сидений, зеркал, лобового стекла), мультимедийная система, датчики парковки, датчик света и дождя и другие опции современного автопрома, которыми могла похвастаться не каждая бюджетная иномарка тех лет.

Основной проблемой Приоры на мой взгляд является неустойчивый к коррозии кузов и слабое лакокрасочное покрытие. Поэтому регулярные мойки, уход за кузовом и дополнительный антикор машине точно не помешает. Главное не запускать и предотвращать очаги коррозии на стадии их проявления. Проблемные места кузова Приоры это:

Капот , нижняя кромка капота с внутренней части, а также из-за слабого ЛКП капот очень быстро обрастает сколами, которые если не подкрашивать начинают цвести, особенно это заметно на белых машинах;

Низы дверей;
Колесные арки;
На капоте и крышке багажника под молдингами.

Салон у Приоры тесноватый , особенно на заднем ряду, комфорта водительского кресла хватает для коротких поездок, а вот в дальней дороге после 3-4 часов спина начинает затекать. Шумоизоляции можно сказать нет. Руль имеет регулировку лишь по углу наклона, а сиденье водителя не имеет регулировки по высоте. Но лично я ездил два раза с семьей на Приоре на ЮГ, по 3 тыс.км. в каждую сторону и могу сказать, если очень хочется поехать далеко и раз в 3-4 часа останавливаться, чтобы размяться, то и на Приоре можно вполне ездить на дальняки, главное, чтобы машины была исправна.

А вот, что касается ремонта, то основная проблема это поиск качественных запчастей , с выбором качественных запчастей помогут группы в соц.сетях и многочисленные форумы посвящённые легендарной машине. Большинство ремонтов на Приоре стоят недорого и с ними справятся в любом гаражном сервисе.

На Приоры устанавливались восьмиклапанные и шестнадцатиклапанные моторы с чугунным блоком цилиндров и ремнём в узле ГРМ:

Стоит ли покупать Ладу Приору в 2022 году? Приора далеко не эталон надежности, но из точки А, в точку Б она доставит, а любой ремонт не станет разорительным для семейного бюджета. Поэтому если нужен автомобиль в бюджете 200-400 тыс.руб., на мой взгляд Приора достаточно неплохой вариант. К сожалению только хороших Приор остается все меньше, так как годы идут и мышины стареют.

Спасибо, что дочитали до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Статьи на канале выходят каждый день

На современном вторичном рынке автомобилей в России не протолкнуться. Предложений по продаже автомобилей невероятное количество, а вот покупателей в последние годы стало гораздо меньше. И это сыграло положительную роль в демократизации рынка, цены немного опустились и пришли в соответствие с реальностью. Поэтому приобрести подержанный автомобиль стало намного проще, чем раньше. Многие обладатели пары сотен тысяч рублей могут отправляться на рынок и купить себе вполне привлекательный транспорт с хорошими характеристиками и возможностями эксплуатации. Lada Priora - один из представителей бюджетного класса, который пользуется значительной популярностью на вторичном рынке. Сегодня это классический автомобиль с вполне хорошей техникой и недорогим обслуживанием. И если при покупке в салоне вы получаете гарантию и можете не переживать о возможных детских болезнях, то на автомобильном рынке придется серьезно присмотреться к деталям.

Покупая подержанную Приору, следует обратить внимание на многие важные факторы автомобиля. В частности, играет значительную роль техническое состояние, особенности и повреждения кузова, детали салона. На российском рынке часто случается так, что покупка автомобиля для человека является праздником и событием всей жизни. За эйфорией приобретения покупатель часто не видит мелких недостатков, которые очень сильно портят впечатление о транспорте в будущем. Поэтому авто следует выбирать с холодным умом, оценивая все недостатки. По крайней мере, вы сможете попросить скидку у продавца, основываясь на ваших находках. Также сегодня мы поговорим о том, что же делать, когда вы наконец приобрели столь желанный автомобиль и стали обладателем Lada Priora с определенным количеством километров на одометре. Это важно соблюдать, чтобы получить удовольствие от эксплуатации.

Осматриваем кузов - главные места повреждения

Пороги и днище - главные места скопления мелких повреждений на машинах, которым старше 3 лет. В гарантийный период косяки кузова не показывают себя, но вот дальше Приора начинает исправно ржаветь. Это приводит к тому, что владельцы вынуждены ехать на СТО, обрабатывать авто, наносить новые слои краски, которые не так хорошо служат и держаться. Так что перед расчетом за ваше будущее авто осмотрите следующие детали его состояния:

краска на порогах - лучше всего проверить ее с помощью толщиномера, чтобы убедиться в заводском состоянии данных узлов, можно проверить прибором весь кузов автомобиля;
состояние днища - стоит выполнить детальный осмотр этого узла, чтобы убедиться в отсутствии сквозной коррозии или серьезных зачатков гнили, а также в наличии антикора;
лонжероны - это одна из моделей ВАЗ, у которой бывают проблемы с данными деталями, лучше внимательно осмотреть узел и убедиться в отсутствии серьезных повреждений ржавчиной;
заводской герметик - в местах крепления петель к кузову, а также между некоторыми элементами металла завод проливает герметик, он наложен аккуратно и без неровных линий;
номера стекол - замена лобового стекла вовсе не значит, что машина была в ДТП, просто эти стекла уж очень некачественные, а вот боковые или задние стекла без аварии не меняют.

Все это позволяет за несколько минут определить, насколько большой потенциал службы у автомобиля. Знающие мастера на СТО говорят, что ремонтировать авто и вкладывать в него деньги можно только в том случае, если кузов целый. В ином варианте это не имеет смысла. Поэтому проверка кузовных деталей является одним из самых важных обстоятельств перед приобретением вашего авто. Обратите на эту стадию особое внимание.

Двигатель - проверяем сердце вашей будущей Приоры

Вторая по важности деталь автомобиля - мотор. Здесь важно не только его осмотреть и сделать выводы о визуальном состоянии, но и провести детальную техническую диагностику. При внешнем осмотре убедитесь в том, что двигатель чистый, на нем нет застывших потеков масла, отсутствуют непонятные течи. Посмотрите на стыки головки блока цилиндров и самого блока - там не должно быть никаких вылезших элементов герметика. В остальном диагностика сводится к таким действиям:

послушайте работу мотора - он дожжен работать тихо и четко, ровно и без плавающих оборотов, при прогреве обороты должны увеличиваться, но все происходит плавно и ровно;
посмотрите на состояние масла и уточните, когда было последнее ТО, если на щупе масло слишком черное, двигатель может иметь серьезные проблемы, стоит проверить его детальнее;
оцените пробег автомобиля по одометру, а лучше закажите диагностику на сервисе с выяснением точного пробега данного авто, чтобы понимать, за что вы платите ваши деньги;
компьютерная диагностика также должна включать оценку электрической части авто и проверку работы периферийных узлов, это сэкономит вам немало денег в будущем после покупки;
стоит проехаться на машинке, перед тем как покупать ее, обратите внимание на плавность набора оборотов, на отсутствие посторонних звуков из двигателя в процессе поездки на машине.

Также в этой связке следует обратить внимание на коробку передач. Проверить ее можно на ходу, послушав шумы и прочие неприятности. Но это далеко не точная диагностика. Лучше заказать диагностику состояния коробки и сцепления на СТО. За несколько минут специалисты скажут, есть ли необходимость в ремонте коробки передач. Все это позволит убедиться в нормальном состоянии главных узлов. Не стоит покупать приору с коробкой АМТ (отечественным роботом). Данные КПП показали свою несостоятельность на этих машинах.

Обращать ли внимание на мелочи в Priora?

На форумах и от автомобильных мастеров вы можете услышать, что стоит детально проверять подвеску, учитывать каждую деталь автомобиля перед передачей денег. Это идеальный вариант, но на такой комплекс проверочный работ уйдет не один день, и никакой покупатель на это не согласится. Поэтому проверять мелкие узлы подвески, герметичность глушителя и прочие моменты на Приоре не обязательно - это все активно выходит из строя. А вот следующие детали достойны вашего внимания:

состояние пластика салона - если на деталях есть царапины, вы так и будете ездить и смотреть на них очень долго, так что стоит устранить эту неприятную проблему в вашем авто;
состояние рулевого колеса - это не только эстетика, но и оценка качества эксплуатации, руль не должен быть слишком потрескавшимся и некрасивым на машине с пробегом в 50 000 км;
обивка сидений - снова важный фактор, так как вы не будете менять ни сидения, ни обивку на этом авто, бюджетные автомобили покупают, чтобы ездить на них, а не тратить деньги;
карты дверей, потолок и прочие элементы - в магазине все это стоит очень дорого, менять детали на новые вы не будете, а ездить с некрасивыми очень неприятно, учитывая отданные деньги;
работа всех замков, включая замок зажигания, а также нормальная работа сигнализации и прочих элементов, иначе проблемы с электроникой и механическими деталями выведут вас из себя.

Вот такие неожиданные элементы стоит проверять при покупке Приоры. На машине постоянно выходят из строя датчики закрытия дверей, детали подвески, элементы рулевого управления, сбивается заводская краска, образуются сколы, скалывается стекло. Это нормальные показатели износа транспорта, учитывая качество его заводского производства. Поэтому обратите больше внимания на то, что могло быть повреждено вследствие неаккуратной эксплуатации транспорта.

Что делать после того, как вы купили Приору?

Подержанная Priora - это хороший выбор за небольшие деньги. Но после покупки придется еще немного поработать с автомобилем. Первым делом следует заменить все технические жидкости, включая масла в двигателе и КПП, антифриз, тормозную жидкость. Не стоит доверять прошлому владельцу, так как редко на рынке можно встретит машину с оригинальным пробегом и нормальным качеством обслуживания. Далее следуют такие процессы:

диагностика ходовой части, которая покажет ряд неисправностей, стоит все их устранить и получить достойное качество эксплуатации транспортного средства на ближайшие пару лет;
обязательная диагностика системы торможения, а также сцепления, чтобы сразу устранить все неприятности, можно заодно поменять колодки, установив заведомо качественные решения;
компьютерная диагностика электрической системы с выяснением всех деталей состояния транспортного средства, если данная диагностика не проводилась до приобретения транспорта;
проверка реального пробега с помощью компьютерных систем, а также установка данного пробега на одометре, чтобы не пропустить очередное ТО, в крайнем случае, сброс пробега;
постоянный контроль образования ржавчины на кузове, чтобы вовремя выполнять защиту от повреждений и устранение мелких неприятностей, не допуская разрушения кузовного металла.

Некоторые нюансы можно выяснить только после определенного периода эксплуатации. К примеру, после десятка поездок вы можете заметить, что КПП немного гудит. Впрочем, для ВАЗовской коробки это вполне приемлемое состояние. Также двигатель может кушать масло. И это не является глобальной проблемой для Приоры. Поэтому паниковать не следует, но лишь выяснить причину таких особенностей поведения вашего авто.

Смотрите видео на тему выбора и покупки подержанной Приоры:

Подводим итоги

Подбор и покупка подержанного автомобиля являются сложной задачей. Вам следует не просто посмотреть визуально на транспорт и в предвкушении поездки на нем отдать продавцу деньги. Важно выяснить реальное состояние машины, посмотреть на все ее важные детали и узлы. Если вы этого не сделаете, придется пожалеть в будущем. Особенные неприятности вызывают проблемы с кузовом или незамеченная скрутка пробега и несвоевременное ТО по этой причине. Можно привести десятки частных примеров, когда покупатели не были довольны из-за недостаточно качественного осмотра авто перед приобретением.

Всегда помните, что кроме осматриваемой вами Приоры на рынке еще сотни и тысячи других предложений. Так что вы всегда сможете найти оптимальный вариант, если не будете слишком торопиться и поступать необдуманно. Продавцы часто давят на то, что у них уже есть вариант продажи, нужно принимать решение срочно. Никогда не покупайте авто спонтанно, иначе могут возникнуть непредсказуемые и непредвиденные проблемы с ее техническим состоянием. А решение этих проблем стоит порой не дешевле самого автомобиля. А что вы думаете о приобретении подержанной Приоры?

И хотя до нужной суммы еще очень далеко, я уже стал постепенно ездить и смотреть машины в Нижнем Новгороде и в близлежащих населенных пунктах. Я сделал для себя вывод такой:

Почти все приоры до 2010 года – мертвые.

С ними все настолько плохо, что уже теряешь надежду найти что-то стоящее. Эти машины выпускать начали с 2007 года , и экземпляры того года выпуска сегодня – гниль. С днищем все плохо, по кузову куча рыжиков, особенно если владелец не подкрашивал сколы.

Пробег 70 тысяч за 12 лет;
1 незначительное ДТП;
Обслуживалась машина всегда в срок.

И стоила та машинка 190 тысяч рублей . Кто-то из вас скажет, что это много, ведь у них рынок 160 примерно в Нижегородской области . Но состояние у машины такое, что своих денег она стоит!

Естественно, что купить я ее не смог, потому что мне еще накопить эту сумму необходимо. В данный момент с канала мне накапало 204 рубля за 2 месяца. Ведь я долго ничего не писал.

Если говорить про 2010 – 2011 год, то живых машин тоже немного , ведь в основном на них катается молодежь. Они за машиной не особо следят, ездят с тапкой в полу, соответственно много ДТП. А ценник у них как раз на грани 200 тысяч рублей , причем года идут, а стоимость на рынке у них падает не быстро!

Плохо все с кузовом, все хорошо с ходовой (30%);
Плохо все с ходовой, все хорошо с кузовом (19%);
Плохо вообще все! (50%)

1% процент остается на вариант, когда все хорошо, но я таких машин пока что не встречал до 200 тысяч рублей .

А вы как думаете, удастся мне найти хороший вариант Приоры в указанных ценовых рамках? Напишите в комментариях ! Интересно узнать ваше мнение, может быть Приороводы найдутся?

Если интересно следить за моим прогрессом, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал ! Спасибо за внимание, вы читали АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЛОГ !

Что взять с собой:

-небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику — он должен едва держаться);

-фонарик (чем меньше, тем лучше);

-ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);

-отвертки (крестовую и плоскую);

-небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне(например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — нарушена кузовная геометрия.

Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.

Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылезать многократно).

Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.

Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Подвеска, тормоза, ходовая часть:

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, есть ли в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися.

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель).

Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри — пробита прокладка головки блока.

Аккуратно откройте маслоналивную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Проверьте показания датчика температуры двигателя.

Оцените эффективность работы печки.

Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи — должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук — износ шестерен. Скрежет при переключении — износ синхронизаторов. Ноющий звук — износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки — износ крестовины карданного вала.

Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких оборотов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

Хруст в поворотах свидетельствует об износе ШРУСов.

Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет.

Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).
Вот немного речитатива, но именно по этим критерия можно подобрать живой б.у шный автомобиль)
Удачи при покупке))

У таких хозяев никакой агрегат не выдержит, будь то таз или иномарка. И вот он пересел на Калину, Приору, да неважно на что. И начинается… Сломалось то, отвалилось это. Но ведь машина не виновата в том, что ей прокладка между рулем и сиденьем такая досталась, согласитесь? Состояние автомобиля – это лицо его хозяина.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда человек покупает Приору после другого, более старого таза. До покупки Приоры у меня был ВАЗ 2107 1988г.в. Да и вообще с того момента, когда я стал увлекаться автомобилями, ездил на многих тазах, поэтому у меня есть уникальная, так сказать, возможность оценить свою машину и сделать вывод: стала ли продукция ВАЗа лучше? Приора считается одним из самых удачных автомобилей Автоваза. В то время как я искал свой тазик ( несколько месяцев ) я был можно сказать пешеходом, но возле меня всегда было 2 автомобиля, на которых я иногда ездил. Первый это автомобиль моего отца — Шевроле Лачетти 2008 года в предмаксимальной комплектации.

Второй это машина моего брата ВАЗ 21124 2007 года.

Я бы сказал это идеальные условия, чтобы понять суть. Объясню почему. Лачетти это автомобиль, который классом выше от ВАЗа. Тазы всегда сравнивают с автомобилями как раз из этого сегмента, такими как Lacetti, Aveo, Solaris и им подобными.
Поездив на двенашке, понял, что в принципе авто не плох. Смотря с чем сравнивать конечно. По сравнению с зубилами это космос. С классикой я даже не сравниваю. Здесь всё лучше. Уже здесь было видно, что Автоваз пытался как-то добавить комфорта. Европанель, ГУР. Шума в салоне гораздо меньше, 16кл мотор также поправляет ситуацию. И еще много всего, судя по которому видно, что прогресс всё-таки есть и он на лицо.
Пересядем за руль Лачетти. Ну что сказать. Лачетти комфортнее и лучше, базара нет. Мягче идет, лучше рулится, коробка не звенит, шумка лучше, есть кондиционер, ГУР и другие приятные мелочи. В каждой позиции лачетти лучше. В принципе это было ожидаемо. Тем более что двенашка минимум в 2 раза дешевле Лачетти. Но суть не в этом, а в том, чтобы понять дотягивает ли Приора до уровня бюджетных иномарок или она осталась на уровне десятки/двенашки.
Когда я первый раз сел за руль Приоры, мне было интересно что же я почувствую, опираясь на впечатления от Лачетти и ВАЗ 2112. Что изменилось? Ни для кого не секрет, что Приора сделана на базе ВАЗ 2110, многие даже позиционируют Приору как десятку с новыми бамперами, якобы нет никакой существенной разницы. И знаете что я скажу? Это в корне не так. Разница есть и она огромна. Внешне она гораздо современнее и симпатичнее, чем устаревший дизайн десятки. В салоне другая панель, другие сиденья. Все другое. На первый взгляд кажется, что это мелочи, но как раз эти мелочи и строят общую картину об автомобиле. Он комфортнее, тише, есть ЭУР, ABS, кондиционер, подогрев сидений, подушки безопасности (что не маловажно) и еще много всего интересного, полезного, а главное удобного и нужного. Всё это делает автомобиль лучше и максимально приближенным к уровню бюджетных иномарок при гораздо меньшей стоимости обслуживания. Кто здесь поспорит? Это же очевидно.
Лучше бюджетной иномарки Приора конечно же не стала. Все равно это таз как ни крути, но видно, как Автоваз пытался приблизиться к этим рамкам. И я думаю у них это получилось. Теперь, когда я сажусь в Лачетти и любую другую похожую иномарку, я не вижу какой — то супер кардинальной разницы с Приорой. Безусловно, разница-то есть. Но она не настолько огромна, как в случае с классикой и зубилой, где эта разница размером с пропасть. Стоит сказать что здесь немаловажное значение имеет состояние конкретного автомобиля, но суть та же.
Конечно, иномарки в целом лучше тазов, кто спорит. Но они не такие душевные, не такие пацанские что ли. А для молодого пацана что еще нужно? Я сейчас говорю про обычных парней из обычных семей, которые частенько зависают в гараже, отдавая душу своей любимой машинке, всячески улучшая ее.

И пусть это будет девятка за 40 000 рублей, любить он ее будет всем сердцем. Это не просто слова. Я знаю, что таких парней много. Да я и сам такой.
Почему же всё-таки я взял Приору? Ведь я же мог взять старую иномарку, которая по всем пунктам лучше и технически более продумана. Причин много, но назову две. Во-первых это содержание таких авто. Все знают на сколько это дорого. Во-вторых возраст. Кто бы что ни говорил, годы берут своё. Поэтому многие молодые ребята покупают девятки, десятки, двенашки, приоры и всячески дорабатывают их, можно сказать живут этим. Что-то меняют, придумывают новое, делая из обычной серой массы, которой хватает на дороге, что-то по-настоящему красивое и интересное.

Это одна из причин, по которой я сделал выбор в сторону ВАЗа.
Не нужно осуждать ребят из БПАН, не нужно осуждать любителей громкого автозвука, не нужно осуждать тех, кто заряжает свои моторы. Не нужно. Все чем то увлечены. Мы вот любим свои тачки и это нас сближает.
Эту тему можно развивать бесконечно на самом деле, но основную мысль я думаю вам передал. Всем мир.

Читайте также: