На что клеить уплотнители дверей уаз
Добрый день всем.
Купил сегодня комплект уплотнителей, которые вклеены в дверь, собираюсь менять. Подскажите, на какой клей лучше всего приклеивать?
Как вариан, жидкие гвозди. Обезжириваешь, приклеиваеш и прижимаешь закрыв дверь. Тока потом тяжело их снять, не повредив.
Моментом думал - вряд ли. Он вонючий сильно. А БФ-88 не отвалится?
Артем51, тоже первая мысль была жидкими гвоздями зафигачить. Но как его потом менять?
я клеил - нормально все. главное когда намажешь. подождать когда он начнет подсыхать. (мазать 2 части дверь и резинку) прижимаешь. и закрываешь дверь.
говорят есть резинки на 2-х стороннем скотче. но я такие не находил.
ты еще драконом приклей.
Если на новые, то старые можно отодрать. Клеил на гвозди, так потом парни когда делали эту машину, тихо проклинали меня. Сказали что очень хорошо держаться.
в магазинах должны быть специализированные клеи под это дело.
некоторые клеи типа обычный момент -может от нагрева кузова под солцем размягчатся"плавится",я с этим давно сталкивался.
Volgawagen, такой наверное дорого выйдет. 4 уплотнителя на волгу это метров восемь резины
Про момент еще тут подумал. Там же по технологии надо нанести клей на обе поверхности, выдержать несколько минут и сильно прижать. Как такой акробатический этюд провернуть с двухметровым уплотнителем я себе слабо представляю.
Вот такой метод склеивания ИМХО для автомобильных уплотнителей не подходит. Два раза нанести, потом выдержать, потом приклеить. Я этим уплотнителем с нанесенным клеем себе всю машину ухайдокаю пока его на место прижимать буду.
Tregart, на старой 24, обычным моментом клеил дермантин на накладку-рамку радио, от жары современем клей стал как мёд(или липкая масса мухоловки). Дверной уплотнитель в уголке продержался месяц.
в советское время помню был клей "Наирит" применялся в автомобилесборке и в обувной промышленности.
в данном случае клей надо расчитывать не резина-металл ,а резина-лак/краска/пластик. так ак клеится не на голый металл а на краску,
насчёт мануала,промазать в 2 слоя, невижу смысл,толстый слой это не хорошо. Промаж 1 слой обе поверхности, на резне можно ручкой или фломастером прочертить линию границы где промазывается, надо крупной кисточно уверенно быстро промазать(долго на одном месте не "играть", вычержать время просыхания, равномерно с помошником сперва 2 угла прикреить потом промежуток между углами, иначе резина подвижно -можно перетянуть или нехватка длины.
Обувной клей обычно перед приклейкой (20мин просушенный) перед заклейкой прогревают феном или отражателем примерно до температуры 60 град. равномерно устанавливает поверхности, потом давя, сила давления имеет важное значение, точесно пальчами каждый сантиметр или тупым предметок как молоток вместо пальца,так как в это время от давления оба клея сливаются проникают друг в друга, а потом выждать несколько часов,лучше пол дня. предже чем нагрузать. Сразу после проклейки давить дверьми нельзя -может сползти резина особенно пока не остынет..
поделитесь опытом (если таковой имеется) на какие резинки можно поменять резиновые уплотнения в дверях, а то они выполняют чисто номинальную функцию (при езде свыше 40 км/ч из стыка двери с кузовом начинается свист ветра, а в дождь еще и вода льется)
Я выпрямил загиб на кузове и одел уплонители от ВАЗа - только низ остался
ну там можно приклеить что нибудь
а щас замки с ручками от ВАЗ 08 приспосабливаю
У меня лежат от 08. Еще не ставил. Только думаю загиб на кузове наоборот загнуть, чтобы железо в два ряда получилось.
Десяточные ставь. Они мягче . ;-) Пассатижи и молоток со свинчаткой , чтоб отбортовку про стучать. На все - про все , час с перекуром.
я себе ставил уплотнители в строительном магазине купил, там они разные есть и по ширене и по высоте, на клеящейся основе, мелко-пористая резина, теперь не свистит, не дует/, не воет\. Просто супер. Цена от 15 до 55 рублей за метр. лучше чем автомобильные уплотнитель от 10, или 8. становится четко в канавку где должен заводской стоят.. можно взять на все ширину этой канавки, ьпомоему самы широкий 2 см и по высоте тоже 2 см. я наклеил и на кузов потолще и на дверь потоньше, теперь и двери тихо закрываются и не свестит
я себе ставил уплотнители в строительном магазине купил, там они разные есть и по ширене и по высоте, на клеящейся основе, мелко-пористая резина, теперь не свистит, не дует/, не воет\. Просто супер. Цена от 15 до 55 рублей за метр. лучше чем автомобильные уплотнитель от 10, или 8. становится четко в канавку где должен заводской стоят.. можно взять на все ширину этой канавки, ьпомоему самы широкий 2 см и по высоте тоже 2 см. я наклеил и на кузов потолще и на дверь потоньше, теперь и двери тихо закрываются и не свестит
Тоже самое. Кайф!
я себе ставил уплотнители в строительном магазине купил, там они разные есть и по ширене и по высоте, на клеящейся основе, мелко-пористая резина, теперь не свистит, не дует/, не воет\. Просто супер. Цена от 15 до 55 рублей за метр. лучше чем автомобильные уплотнитель от 10, или 8. становится четко в канавку где должен заводской стоят.. можно взять на все ширину этой канавки, ьпомоему самы широкий 2 см и по высоте тоже 2 см. я наклеил и на кузов потолще и на дверь потоньше, теперь и двери тихо закрываются и не свестит
сильных перепадов температуры клей на этом уплотнителе к сожалению не выдерживает, как впрочем и механических нагрузок.
На ниве такой приклеен два года, как дополнительный, по краям пришлось подклеивать, в одном месте сплющился, и не держит форму, соответственно хуже уплотняет.
в другой подобной теме приводили ребята фото сечения подходящих уплотнителей, в том числе и буханочный нового образца.
повторю слова наших гуру буханочных, сначала нужно дверь в проеме хорошо подогнать(про что отдельно немало написано) , а потом уже уплотнять.
мне понравился очень уплотнитель шнивский, одна у него трубка, но мягкая и оч. большого диаметра, на глаз не меньше 14 мм, а с другой стороны от неё резинка которая сможет прикрыть край отделки салона.
низ арки где канавка уплотняется не плохо автомобильным уплотнителем, только сначала отбортовку под него приварить/прикрутить, уже штук пять вариантов реализации видел
Вопрос про передних дверей буханки легко решаемо!
Самый трудный для меня и для всех это БОКОВОЙ САЛОННЫЙ ДВЕРЬ, внизу часто есть большая щель и ЗАДНИЕ РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ, через задние двери много пыли в салон загоняется.
сильных перепадов температуры клей на этом уплотнителе к сожалению не выдерживает, как впрочем и механических нагрузок.
На ниве такой приклеен два года, как дополнительный, по краям пришлось подклеивать, в одном месте сплющился, и не держит форму, соответственно хуже уплотняет.
в другой подобной теме приводили ребята фото сечения подходящих уплотнителей, в том числе и буханочный нового образца.
повторю слова наших гуру буханочных, сначала нужно дверь в проеме хорошо подогнать(про что отдельно немало написано) , а потом уже уплотнять.
мне понравился очень уплотнитель шнивский, одна у него трубка, но мягкая и оч. большого диаметра, на глаз не меньше 14 мм, а с другой стороны от неё резинка которая сможет прикрыть край отделки салона.
низ арки где канавка уплотняется не плохо автомобильным уплотнителем, только сначала отбортовку под него приварить/прикрутить, уже штук пять вариантов реализации видел
не чего страшного, я обезжиривал поверхность , потом брал строительный фен, прогревал дверь и уплотнитель, тепер и после -20 мороза зубами не оторвать. пока не жалуюсь, время покажет.
Вопрос про передних дверей буханки легко решаемо!
Самый трудный для меня и для всех это БОКОВОЙ САЛОННЫЙ ДВЕРЬ, внизу часто есть большая щель и ЗАДНИЕ РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ, через задние двери много пыли в салон загоняется.
тоже боролся с пылью. когда с ребятами ездили на рыбалку по калмыкским степям. просто ужас, что внутри что с наружи. решение у меня было одно, что касается щелей во всех дверях, малярный скоч, мой первый помошник. при выезде все заклеил, а потом при отъезде обратно тоже заклеил, и процентов на 80 стало меньще, ну с фортачками не чего не поделаешь))
Вопрос про передних дверей буханки легко решаемо!
Самый трудный для меня и для всех это БОКОВОЙ САЛОННЫЙ ДВЕРЬ, внизу часто есть большая щель и ЗАДНИЕ РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ, через задние двери много пыли в салон загоняется.
Год назад уже пробовал приклеивать дополнительные дверные уплотнители, опыт был неудачным. Всё дело было в профиле уплотнителей, для Патра он оказался не совсем подходящим. Практически сразу я их содрал и выкинул.
А тут периодически начали появляться записи о китайских дверных уплотнителях, то у одного, то у другого. Поизучав вопрос, сначала их не воспринял, видимо, из-за неправильной наклейки этих уплотнителей. Но запись про Z-профиль и Р-профиль камрада anastasii расставили точки над "Ё" — вот так их надо клеить! И уплотнители немедленно были заказаны у китайцев: здесь и здесь. Каждый профиль по 4 м, вышло 400 и 600 руб соответственно, приехали в течение месяца. В прошлую субботу, ввиду появившейся сухой теплой погоды, решено было их поклеить в промежутке возни с маслами в мостах.
Для начала, отрезал парочку пробников для изучения вопроса: как они будут работать в разных местах?
Прошёл по передней и верхней кромкам передней двери.
Тоже самое сделал и с Z-профилем. И начал сам процесс. Сначала отмыл пыль и грязь с мест приклеивания, затем обезжирил их. Первым приклеил Р-профиль на верхнюю кромку передней двери.
Получилось аккуратно и плотно, как на двери VW-Polo :) Затем приклеил ту же кромку на второй передней двери. Надо же делать симметрично, что, если на полдвери не хватит? :) Только после передних приклеил уплотнитель на верхние кромки задних дверей. Хватило сантиметр в сантиметр! Задние кромки задних дверей уже никак, надо заказывать новый моток метра в 3 минимум.
Далее приступил к Z-профилю. Им надо оклеить промежуток между дверей и переднюю кромку передней двери.
И осталось уплотнителя меньше метра… На передние кромки передних дверей полностью не хватит, да и ладно! Отрезал кусочки, чтобы хватило сверху до петли и приклеил.
Надо, наверно, доклеить, но там такой трудный участок, что одолеть его проще только сняв крыло, иначе есть риск наклеить криво. С другой стороны, я преследовал цель уменьшить акустический шум на трассе, а грязь между дверями уже вторична.
Вобщем, как у меня получилось и как рекомендую использовать уплотнители, если в них нет недостатка.
Шум на трассе в самом деле исчез, на скорости до 110 км\ч свиста не слышно, только колёса жужжат :)
Нашел в архивах свой манускрипт по установке дверных уплотнителей на УАЗ. Часть фото не сохранилась, как и УАЗ который был продан спустя полгода. Фото не ахти какого качества, т.к. снимал телефоном…
Внимание! Цены 2007 года. Прошу не расстраиваться :)
Не знаю существует ли в природе уазовский уплотнитель дверного проема, но я использовал уплотнитель ВАЗ-2109х (он толще чем аналогичный от ВАЗ классики).
Т.е. если изобразить профиль уплотнителя с "девятки" как "ПОо", то "классика" — "ПО".
Хотя, как мне кажется, необходимо использовать уплотнитель, исходя из размеров щелей конкретного УАЗа (чем больше щели тем толще уплотнитель, и наоборот соответственно).
Заранее промеряв длину дверного проема, пошел с рулеткой в ближайший автомагазин. Промеряв и приобрев дверной уплотнитель с ВАЗ-2109 (85 грн, от "классики" — 75 грн.) пришел к выводу что он как минимум на 50 см больше длины проема двери УАЗа. В "Эпицентре" попутно купил 4 листа оцинкованных отливов подоконника размером 140х1500 мм. по цене 14 грн за лист. Но судя по остаткам, можно обойтись и тремя листами, что само по себе удешевляет конечную строимость желаемого вида.
Особо впечатлительным напоминаю: цены 2007 года!
Далее, определяем по месту где необходимо ставить отрезанный уголок, а где прямую полосу. Я использовал уголок в задней нижней части передних дверей (ближняя к бакам) и на рамке лобового стекла. На моем кузове пришлось переставлять оцинковку прямым углом к сварочному шву (вовнутрь салона), т.к. двери стали закрываться со значительными усилиями и прохожие пугались от хлопка закрываемой двери.
В передней нижней части передних дверей ничего не крепил т.к. решил использовать сварочный шов кузова, предварительно подогнув его плоскогубцами и подрезав лишнее болгаркой.
Видно как подогнут уголок, который крепится к рамке лобового стекла. Подгибал затем, чтобы не было резких поворотов уплотнителя. При надетом уплотнителе, щель отсутствует т.к. толщины уплотнителя хватает для того чтобы достать до двери или накладки. Все предварительно примерял по месту при закрытой двери, затем размечал где должен проходить уголок, сверлился и садил на заклепки.
Рамка лобового стекла. По верхней части дверного проема пустил прямую полоску оцинковки. Крепил ее к трубе каркаса тента. Затем мерял рулеткой длину рамки, длины изгибов и отмерял расстояния на которых необходимо поставить пропил в виде буквы 'V' на одной стороне уголка для того чтобы его правильно согнуть.
Нижняя задняя часть дверного проема (ближняя к баку на водительской двери). Крепил уголок. Пришлось переделать (развернуть его на 180 град.) т.к. двери закрывать стало намного хуже. Прохожие пугались звука закрываемой двери
На задних дверях из-за прямоугольного профиля нижней части кузова, использовал прямую полоску оцинковки. В остальных местах по кузову использовал прямоугольную полоску оцинковки, исходя по месту + учитываем глубину на которую необходимо посадить уплотнитель (15-17 мм). Крепил оцинковку к кузову при помощи заклепок (D 3,2 мм) Ушло заклепок на все это дело 2 пачки. Сверлил сверлом 3,5 мм. Особенно прочными для сверления были места центральных стоек дверей, в остальных местах сверло шло как по маслу. Работа с перекурами и необходимыми семейными отрывами заняла два дня.
Напоследок могу сказать одно: во время езды, сквозняков в салоне не наблюдается и стало намного теплее. Одно плохо: во время езды теперь приходится курить в открытое ветровое окно, т.к. в салоне теперь получается сплошная дымовая завеса. Хотя раньше без уплотнителя я курил спокойно в машине без вреда пассажирам, а дым вытягивало гуляющими сквозняками через щели между кузовом и дверями в которые свободно можно было засунуть палец.
Уплотнители передних и задних дверей, а точнее, дверных проёмов, устанавливаются на УАЗ “Буханку” по умолчанию, то есть на заводе-изготовителе. Тут Америку не откроем, сказав, что функциональность штатной уазовской “резинки” даже в новом состоянии стремится к нулю. А уж если автомобиль эксплуатировался долгое время, наличие этой детали играет больше декоративную функцию. Поэтому тема замены уплотнителей дверей УАЗа “Буханки”, особенно в холодное время года, не теряет актуальности.
В чём проблема
Зачем нужны уплотнители дверей на “Буханке” (как и на других машинах), думаем, вполне очевидно. Обеспечивая высокую плотность стыка, этот элемент должен:
- создавать дополнительную шумоизоляцию салона;
- делать закрывание дверей более мягким;
- защищать салон от попадания пыли, грязи, снега и воды;
- при низких температурах предотвращать замерзание дверных рам.
Задача уплотнителя — обеспечить комфорт всем, кто находится внутри салона, защитить кузов и двери от внешних воздействий. Что не так с уазовскими дверными уплотнителями? Первое — материал, из которого они изготовлены. В большинстве случаев это губчатая резина, которая во время эксплуатации довольно быстро приходит в негодность, а уж перепады температур очень ей в этом способствуют.
Пористая резина крошится, быстро впитывает и долго удерживает влагу — всё это приводит к снижению её физических свойств. В результате в салон попадают осадки, пыль и грязь, кромки под резинками ржавеют, в машине холодно. Ведь гуляющие по салону сквозняки начисто выдувают тепло.
Уплотнители дверей УАЗ “Буханка”: доработка или замена
У обсуждаемой проблемы есть два пути решения. Первый — попытаться доработать штатные уплотнители путём их обработки специальными составами, подклеить резинку в местах, где она отошла от рамы. Второй вариант — замена уплотнителей дверей УАЗ “Буханка” на новые.
Надо сказать, вариант с доработкой хороших результатов не даёт. Владельцы фургона признают, что функциональность резинок, несмотря на старания, остаётся на том же уровне. То есть свои прямые функции эта деталь не выполняет. Поэтому оптимальным решением будет всё же заменить “родную” пористую резину на новую. Какие уплотнители дверей лучше поставить на УАЗ “Буханку”? Да вполне подойдёт бюджетный вариант резинок для классических моделей ВАЗ-2108 или ЗАЗ-1102. Уазовские элементы брать не стоит, они и новые не очень-то уплотняют.
Вазовские и зазовские резинки отлично подойдут на “Буханку”, поскольку имеют аналогичные посадочные размеры, правда, длина у них чуть больше необходимой. Придётся подрезать до нужного размера. Зато после их установки разницу можно сразу почувствовать при первых же холодах.
Процесс установки вазовских уплотнителей на уазовский фургон не должен вызвать сложностей:
- с помощью пассатижей разогните металлический уголок на верхней части дверного разъёма, он удерживал заводской уплотнитель (если будут заусенцы, их надо срезать болгаркой);
- если возраст фургона почтенный, есть вероятность, что металл будет иметь трещины, их края надо аккуратно сварить;
- с нижней частью (где подножка) чуть сложнее, там часто образуется щель, которую лучше закрыть, доварив на неё оцинкованный уголок высотой 15 мм (высота уплотнителя 14 мм);
- оцинкованный расширитель промажьте герметиком;
- теперь можно вклеивать новые дверные уплотнители.
По факту процесс несложный и требует от автовладельца минимальных навыков, хотя для хорошего результата придётся поработать со сваркой. Для лучшей герметизации двери можно дополнительно оклеить обычными бытовыми уплотнителями на клеевой основе, продающимися в любом строительном магазине. Выглядят они вполне по-автомобильному.
Читайте также: