Можно ли поставить передний мост от toyota land cruiser 200 на toyota land cruiser 100
Уж сколько раз твердили миру,
Что тапка тяжкая гнусна, вредна, но только все не впрок,
И в мосту переднем с парой 8" льстец всегда попробует рывок…
Прошу прощения у Ивана Андреевича, но в этом мире всё давно придумано до нас.
Японские инженеры, явно не рассчитывали на наших удалых парней и придумали поставить в передний редуктор Toyota Land Cruiser 100 шестерёнки 8". При том, что машина в полтора раза тяжелее, а мотор в полтора раза мощнее, чем в машинах, где 8" в самый раз.
А удалые парни, приобретая TLC100, придумали себе легенду, что на нем можно не только чуть-чуть съехать с асфальта, но и пройти на нём трофийный участок по бездорожью. И рвут передний редуктор задней левой ногой на счёт три.
А ремонтёры редукторов придумывали и продолжают придумывать объяснения, почему на одной и той же машине регулярно вылетают передние редукторы. И новые, и отремонтированные.
А парни с взвешенной самооценкой и большой внедорожной практикой на 35 – 38" колёсах на таких же машинах придумывают, как объяснить удалым парням, почему у них редукторы не рвутся. И их объяснения, что резвый мотор не в состоянии на мягких грунтах раскрутить тяжёлые колеса до состояния, когда при наскоке на камень или корень, они создают удар, способный разрушить редуктор, мало кого убеждают. А если и убеждают, то приходят новые и новые парни, которые сразу испытывают прочность 8" редукторов на себе.
Ну что сказать? Банальщина… Это, к слову сказать, Lexus LX 470. Но это не даёт ему преимуществ над соткой.
И результат:
На помощь приехала китайская ГП:
Ехала всего два дня. В это же время снимается редуктор. Подгадали удачно демонтаж и отправку новой пары СДЭКом, и редуктор был готов практически в течение суток после демонтажа:
Важно, что редуктор не насиловали после поломки. В результате все подшипники оказались неповреждёнными, ничего, кроме шестерёнок менять не пришлось. Сальник, гайка и распорная втулка меняются, само собой, всегда, если была раскручена гайка.
Всё, готов:
Владелец получил инструкции по обкатке новой пары и зарёкся буксировать. Скорее всего, это перестраховка. Но рывками кого-то откуда-то выдёргивать точно не конёк переднего редуктора TLC100.
UPD 26.06.2019: Редуктор в порядке, проходит обкатку. Временами на скорости 140 км/ч:) К счастью, это ему не повредило.
Комментарии 60
Можно ли взять любую Тойотовскую 8" главную пару от 90/95, 71/78, 120/125 и поставить впереди на ТЛК100? Конечно в соответсвии с передаточным числом.
Любую нельзя. Переднюю от 71/78 можно. А так же переднюю от 80/105. Спереди на всех перечисленных в Вашем и моём постах машинах стоят реверсивные ГП, сзади стандартного вращения.
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ДАВНО ВСЕМ ЯСНО крузер не машина( а на 36 тракторах тащил уаз на 35 экстрим недвежимый. из леса 50км.
Динамку буксир надо возить с собой 👌🏽И конечно по аккуратнее с педалью ГАЗА 🤓
Скажите а в tlk80 95 год fte мотор спереди от марк2 8дюймов пойдет диф? Торсен например.
Добрый день! Не подойдёт. Но подойдёт от любого заднего 8", которых полно. Условие одно: посадочные под подшипники должны быть Ø50 мм. То есть 45 не подойдёт. Они были спереди на 70-ках и задние на каких-то HiLux.
P.S.: речь только про нелочные.
Благодарю за ответ!
Что интересно, то на Cruiser 200 / LX570 такой проблемы нет с передними редукторами. Имхо причины следующие:
1. На 200/570 ГП поставили чуть большего размера — 9", вместо 8" на "сотке".
2. На 200/570 центральный дифференциал делит момент в соотношении 60% момента на задний мост и 40% на передок. На "сотке" же передок трудился наравне с задком, т.к. там стоял обычный симметричный дифференциал. В какие то моменты, на перед приходилось даже больше нагрузки, например при резком старте зад авто нагружался, перед разгружался и весь момент лился через передние колеса, которые срывались в букс. Конечно, ему такая нагрузка была не по зубам.
3. На 200/570 электроника систем VSC/TRC более активно вмешивается в работу мотора и трансмиссии. Если на "сотке" можно было легко пустить в букс колеса, то на 200/570 электронная удавка не дает это проделать так легко. А букс и потом резкий зацеп — это верный путь к погибели ГП. В песке, зачастую, электроника 200го Крузера полностью перекрывала дроссель. Пока не вырубишь VSC и не включишь понижайку удавка не давала двигаться. На "сотке" никогда такого не было, хотя и там VSC/TRC присутствуют.
Немного об идеале
Что мы знаем об этом автомобиле? Мы точно знаем, что это Toyota, а она, как известно, не ломается 😊 Скажу больше: TLC 100 даже по меркам Тойоты ненормально надежен (был лет 20 назад). Причем любой, с любым мотором и с любой коробкой передач.
Моторов у этой машины было не так много, как, например, у Mercedes W124, который мы пытались найти несколько месяцев назад. И все эти моторы — что бензиновые, что дизельные — образцы надежности.
Наиболее популярный двигатель Land Cruiser 100 — бензиновый V8 2UZ-FE объемом 4,7 л. Слабые места? Трудно сказать что-то определенное. Понятно, что расход у него далеко не щадящий, но кто ж о нем переживает, покупая внедорожник с огромным V8? Других недостатков у мотора нет. Был бы он сравнительно свежим, я бы добавил, что он действительно способен проехать миллион километров. Сказал бы, что все навесное оборудование у него тоже весьма живучее и переживать там не за что. Но увы. Никто не знает, что успел пережить этот мотор в молодости, тем более что он стоял на самых дорогих версиях TLC100, которые любили в равной степени и бандиты, и силовики. Гоняли их в хвост и гриву, отчего в молодости мотор, вероятно, мог переживать довольно безжалостное отношение. Скорее всего, он его выдержал, но нужно быть готовым к тому, что ремонт V8 — штука не самая дешевая. Но повторю еще раз: если машина не убитая, то 2UZ-FE — это последняя вещь, о которой стоит переживать.
Как-то не получается тут объективной оценки. Все слишком хорошо. Что лучше выбрать? В общем-то, все что угодно. У 2UZ-FE огромный расход, но это не просто лучший двигатель TLC, а один из лучших двигателей в принципе. Не боитесь ездить вокруг АЗС — берите смело.
Атмосферный дизель 1HZ — это для тех, кому не очень хочется тратить много денег на топливо и кому плевать на обслуживание. Этот мотор будет тарахтеть и ездить почти вечно.
Не стоит забывать, что TLC100 — машина полноприводная, а это значит, что у нее есть по меньшей мере раздаточная коробка. Думаете, это слабое место? Ну да, бывает, что ее приходится ремонтировать уже после первых 500 000 км пробега (ирония и даже сарказм). Если серьезно, то лучше опасаться гула редукторов, особенно переднего и на машинах до 2002 года выпуска — они действительно в трансмиссии могут считаться слабым местом. Но скорее всего, на TLC этих лет выпуска их уже ремонтировали.
Не сложилось
Перекрашенный бампер — это пустяк. Все интересное будет впереди 😊
Диалога тут не получилось вообще. Честно говоря, и просмотра машины тоже. Все вообще получилось странно.
Сначала мне запретили фотографировать (что само по себе убило смысл смотреть машину). А потом все-таки рассказали про документы. Из документов на эту машину есть только СТС (свидетельство о регистрации) и ксерокопия ПТС. Причем в этой копии на машине стоит бензиновый 2UZ. Что с этим делать? Продавец сказал, что спокойно ездить. И он даже может сделать мне генеральную доверенность на этот конструктор. Смысл в этой доверенности отсутствует чуть более чем полностью, но другой возможности узаконить отношения с этим TLC нет.
Ладно, тут не вышло. Поехали смотреть что-нибудь по-настоящему.
Попробуй поищи
Но радоваться рано. Давайте посмотрим, что у нее сгнило.
Традиционное больное место TLC100 — передние крылья. Тут они родные, но перекрашенные. Это нормально. Понятно, что у рамного внедорожника начала века перекрашенные крылья — это пустяки и не повод расстраиваться. В крайнем случае тут весь кузов стоит на раме на 12 болтах — снимай, сколько влезет, и крась на здоровье (если очень хочется).
Поэтому начинающий ржаветь (хоть и перекрашенный) капот тоже не очень расстраивает. А вот на задних крыльях я уже начал задумываться: слишком много тут придется перекрашивать. Коррозия сразу не очень видна — мешает пластик, но если немного полазить, становится видно, что задние крылья уже сильно погнили.
Точечные очаги коррозии есть и на других крыльях, и на рамках дверей.
И что еще более грустно — на крыше, на рамке лобового стекла. Тут коррозия уже довольно серьезная.
На фотографиях, к сожалению, почти ничего не видно — телефон так далеко просунуть не получилось. Но то, что мы видим под капотом, радовать не может. Тут или уже гниет, или начинает гнить почти все железо, которому желательно быть целым и на рамной машине. Если полазить камерой немного снизу, то масштаб беды становится еще заметнее. Тут без комментариев, просто фотографии.
К слову, сильная коррозия есть на рычагах подвесок. Понятно, что менять их не любят — всегда проще заменить отдельно сайлент-блок. Но, к сожалению, эти неоригинальные сайлент-блоки долго обычно не служат, а вот рычаги со временем страдают от коррозии так сильно, что их все равно придется менять.
И надо прочно помнить одну простую истину: несмотря на то, что подвески TLC100 так же надежны, как и все остальное, полная переборка ходовой обойдется в хорошие деньги.
Вообще, все железо, особенно раму, надо проверять по всем швам — от них коррозия начинается и от них же распространяется все дальше и дальше. И если рама заметно ею повреждена, от машины нужно отказываться. Как и от той, чью раму варили: оценить качество такого ремонта глазами невозможно, а простукивать и слушать звук не всегда полезно: конструкция рамы довольно сложная, и такая диагностика здесь будет практически бесполезной.
Несомненные плюсы этой машины — состояние мотора и салона.
Скорее всего, пробег здесь настоящий или очень близок к нему. Кожа сидений сохранилась неплохо, износ кожи руля тоже не запредельный.
Конечно, масштаб коррозии не критический, но я бы сказал — пограничный. Надо смотреть машину на подъемнике и решать — браться ее спасать или уже поздно. Однако тут есть одна деталь: VIN на раме уже не читается. Правда, продавец предложил поискать пропавшие символы с помощью металлической щетки, но это он зря: в МРЭО следов таких поисков не поймут. Да и результатов — тоже.
Жаль, конечно, отказываться от этой машины. Все работает, комплектация хорошая, оригинальные документы и пробег настоящий… Но экспертиза в МРЭО — это, наверное, не лучшее развлечение на свете. Посмотрим ради интереса другую машину за практически те же деньги.
Скромно, но дорого
Честно говоря, это не совсем Land Cruiser 100. Это Land Cruiser 105. Уверен, что большинство из вас знает, чем эти машины отличаются, но все же я напомню.
При этом рамы у 100 и 105 разные.
Классика: атмосферный дизель 1HZ (4,2 л), механическая коробка передач, 2005 год выпуска и… 141 000 пробега и один владелец! Вот это уже огромная удача. Хотя вблизи сразу вызывают вопросы передние фары и бампер. Бампер точно меняли, а левая фара стоит неоригинальная.
Что радует однозначно — это моторный отсек. Все чисто и сухо. Никаких потеков масла и прочих жидкостей.
Но одна деталь не дает покоя. Почему тут полностью перешит салон?
Продавец объясняет просто: родной салон был убогим в плане материалов, хотелось сделать что-то интереснее. Ну, допустим. Но мы-то помним, как легко скрутить пробег у ТЛК. И еще мы помним, что пластик у него в салоне качественный, и определить пробег по рулю, рычагу КП и кнопкам-крутилкам тут очень трудно. А вот по салону это сделать можно точнее. Не хочу топтать поляну нашего профессионального автоподборщика, но все же дам маленький совет: если смотрите машину на территории продавца, оцените ее (территорию то есть). Мы смотрим этот ТЛК около гаража частного дома. Гараж — огромный, похож на ангар. Машины внутри есть, и довольно интересные. Может, у богатых свои причуды? В этот раз я склонен полагать, что так оно и есть: все-таки пробег не скручивали, и перетяжка салона — это не способ его скрыть, а желание изменить скучный салон. Такое бывает, и если человек может себе это позволить, то почему бы и нет. Ладно, в этот раз поверим. Давайте смотреть, что тут с коррозией.
А ее по меркам ТЛК просто нет.
Легкий рыжий налет коррозией считать нельзя, так что тут все просто идеально. Жаль только, что передний бампер ставили тоже кое-как.
Кажется, по сохранности этот TLC — лучшее из того, что можно найти в Питере. Конечно, в Сибири или на юге встречаются машины и в лучшей сохранности (я имею в виду коррозию, а не обслуживание), но в нашем регионе такая машина — это удача.
Недостаток у нее один — это все-таки Land Cruiser 105, а не 100 VX (и тем более не его технический люксовый брат Lexus LX470). И внутри он бедный. И снаружи скучный. Но при этом — целый, с хорошей историей и без проблем со сгнившим на раме номером. И цена у него почти два миллиона. Мда.
Появилось тут время на выходных, решил залезть в передний редуктор. По до мной было всего два внедорожника — Пэтриот) и этот Крузак и за все недолгое время эксплуатации я ни разу не видел что такое редуктор и в каком состоянии он у нового авто, а в каком состоянии он у Авто БУ около 200 тыс.км. пробега. Вот и решил я залезть в крузаковский передний редуктор, а заодно и поменять правый сальник, который у меня немного поддавливал масло. Сервисмены озвучили мне за эту операцию 3000р, цыфра меня устроила, на этом и приступили к работам. Предполагаемые работы — Демонтаж редуктора, вскрытие крышки редуктора, замена сальника и обратные операции по сборке.
К ребятам обратился по опытнее, т.к. мне не нужно было тупое снятие/установка, я хотел получить грамотную консультацию от человека, который видел редуктор в разборе, занимался его регулировкой и который по состоянию шестерней главной пары мог бы мне предположительно сказать о том, как до меня эксплуатировался автомобиль и сколько он мог пройти тыс. км. на этом редукторе. Для тех кто не перечитывал все мои посты, отмечу, что на сегодняшний момент, на одометре 144тыс.км. При этом, покупал я этот автомобиль из рук перекупов, которые как всегда молчат как "рыба об лед" о том, сколько же километров было до того, как они скрутили километраж, видимо корпоративная этика не позволяет, или даже религия)))
Сейчас мы поддерживаем с этим перекупом дружеские отношения и как-то в личном разговоре, он сознался мне в содеянном — Да, грит, скрутили. Сколько точно не помню, через меня, грит, столько машин проходит, что я уже давно перестал запоминать цифры, но помню что крутили совсем немного, в пределах полтинника, так чисто формально для галочки, чтобы не было явно "палево", но и для чайников виду придать по свежее. Но тебе-то Юра не все ли равно, сколько крутили, ты же при покупке всю душу вытащил и к тому же, залез уже во все места интимные, знаешь же что аппарат нормальный))) В принципе, этот ответ меня устроил, оно так и было.
Уже в последствии, каждый раз заезжая на СТО к какому нибудь новому механику, я просил чтобы тот по внешнему и внутреннему состоянию на вскидку предположил, сколько прошел автомобиль. Каждый новый начинал с фразы "Видно, что аппарат не забытый, обслуживается своевременно", но это мне и так известно)))) вот в оценке километража по состоянию двигателя, коробки, сайлент-блоков и амортизаторов, которые до меня видимо никто не менял, все сходятся на цифре около 200тыс.км. что в принципе укладывается в теорию перекупа. Кстати, при переборке подвески у сервисменов были большие опасения что все болты крепления сайлентблоков будут закисшие и придется балгарить, пилить, что часто на машинах с большим пробегом, или при эксплуатации по дорогам с химикатами и реагентами. Все опасения были напрасные, болты и гайки скручивались без проблем, даже резьба еще была в оригинальной цинковке.
Итак, мост скинули без приключений, все открутилось нормально, ничего не закисло, масло было в неплохом состоянии, чуть потемневшее, но что ему будет за 20т.км, его я менял еще прошлой весной в рамках переборки подвески. Первым делом конечно открылась ведущая шестерня главной пары. Визуально — в отличном состоянии, даже износа или сточенности не было видно и не ощущалось на ощупь). Помню, как-то в гараже я наткнулся на такие же шестерни. Старший Брат сказал, что это от той боевой тройки 1974г.в.(ВАЗ2103), которая в нашей семье передавалась от деда к отцу, от отца к Старшему брату, Брат уже в 2008г продал ее на запчасти, т.к. кузов там израсходовался окончательно. Так вот, та шестерня была сточена капитально, прям видно было заваленные, заостренные скосы зубцов. Это была единственная в моей жизни шестерня главной пары, которую я видел, и когда мы разбирали редуктор на крузаке, морально я был готов увидеть там примерно тоже самое.
Люфт главной пары по словам механика (Михаил) находится в допуске. Люфт все равно как таковой должен быть, но якобы визуально свободный ход на моем редукторе составляет менее миллиметра, что в допуске. Михаил сказал что даже не будет мерить микрометром, т.к. такой люфт бывает и на новых тойотах и рассказал пару случаев с Лексусами 470 еще тех годов, когда он работал механиком в Лексусе и новых сегодняшних Hilux. Тем не менее, визуально на ведущей шестерне главной пары видно место контакта с хвостовиком по стертой краске, или воронению, не знаю. Приложили линейку, отметили толщину верхнего буртика и расстояние между буртиками ведущей шестерни.
Вердикт сервисмена Михаила.
1. Судя по состоянию шестерни и люфту главной пары — редуктор эксплуатировался без лишних напрягов, с хорошим маслом, т.к. если бы проблема с маслом присутствовала, это непременно бы отразилось на пятне контакта главной пары, износ был бы значительным. Тоже самое было бы, если бы редуктор подвергался сильным нагрузкам, например, езде на колесах большого диаметра, или нагрузкам при преодолевании препятствий на бездорожье, буксировке других машин и т.д. Это меня радовало, — еще одно косвенное подтверждение того что до меня никто не насиловал машину, что избавит меня от ненужных проблем/затрат.
2. Судя по состоянию шестеренок предположить пробег автомобиля по словам сервисмена Михаила практически не возможно, т.к. с таким состоянием он видел Крузаки и Лексусы и с пробегом в 60т.км, и с пробегом в 400т.км. Но пробег однозначно не выдающийся и эксплуатация автомобиля за все время пробега отличная.
Тут я не то чтобы расстроился… расстраиваться то собственно было нечему, т.к. редуктор в отличном состоянии и не потребует в ближайшие 200-300тыс.км. ни ремонта, ни регулировки. Я вернее сказать не получил результата, на который по неопытности рассчитывал))))) Я то думал, что Миша сейчас глянет на редуктор, промеряет микрометром что нибудь и например выдаст — "Машина проехала 195734км и 235м! и еще проедет на этом редукторе 804265км и 765м)))))" За это то я и предполагал заплатить 3000р на этих выходных)))))
Но что сказано то сказано и Михаил добавить больше ничего не смог, кроме "Езжайте Юрий Петрович и радуйтесь, Управляй Мечтой)))))"
Стандартный процесс сборки всего что открутили обратно, замена сальника и я уже ехал по своим делам, обдумывая увиденное.
На многих внедорожниках сегодня применяются пружинистые элементы торсионного типа. Они обеспечивают плавность хода, но обладают существенным недостатком, который делает их малопригодными для настоящих внедорожников, — они работают в очень узком диапазоне хода.
При движении по относительно ровной дороге торсионы со своей задачей справляются на отлично. Но большие неровности, кочки, камни, валуны, особенно при полной загрузке автомобиля, могут вывести подвеску за пределы ее рабочего хода, и тогда возникает поперечный изгиб торсиона, который резко снижает его жесткость. В результате машина валится на бок, становится неустойчивой, клюет носом, проседает до ограничителей ходов подвески.
Поэтому при подготовке внедорожника к езде по пересеченной местности мы предлагаем замену заводских торсионов на пружинные амортизационные стойки.
1. Начинаем с момента ,когда с машины сняты торсины,освобождены конуса верхней шаровой опоры и рулевого наконечника. Это общеслесарные операции,подробно разобранные в мануалах,а посему не будем заострять на них внимание.
Обращаем внимание на то,что кулак подвязан к раме проволокой,дабы не сильно вываливался наружу.Момент важный,ибо при превышении некоего углоа вываливания,точно нам не известного ,происходит раскатывание внутреннего шарнира-шарики внутреннего шруса выкатываются из своих канавок и падают в пыльник.Происходит это незаметно,при сборке не определить выкатились или нет,а посему рекомендуем или подвязывать проволокой в вертикальном положении кулак,или,от греха подальше,при недостаточном слесарном опыте,снять колпачёк со ступичной крышки,освободить шрус от стопора и протолкнуть его внутрь ступицы.Так спокойнее,а дальнейшим манипуляциям он мешать не будет.
Но мы так не делаем,ибо разбираем в милионный раз и не опасаемся ошибиться.
2. Наносим любой фиксатор резьбы на резьбу штока амортизатора.Подойдёт и герметик и масляная краска,но профессиональный фиксатор правильнее.
3. Накручиваем удлиннитель штока амортизатора.
4. Затягиваем от руки,на нём нет большого усилия,а фиксатор своё дело сделает.
5. Наносим смазку на рабочую часть гайки регулировки высоты.
6. Собираем стойку.
7. Устанавливаем верхнюю опору пружины.Центровочная шайба лежит сверху.
8. Она дома.Висит в пазу,придерживать не надо.
9. Устанавливаем стойку в гнездо.
10. Наживляем гайку,предварительно подложив шайбу
11. Накручивая гайку,ВНИМАНИЕ. Только гайку,никаких резиновых шайб в этот раз не кладёмЗакручиваем да конца резьбы-приводим стойку в рабочую высоту.
12. Во-он он удлиннитель,видите,торчит.
13. Стойка заняла рабочее положение.
14. Помогая себе монтажкой,перетягивая усилие сайлетблоков,приопускаем немного рычаг.
15. Удерживая рычаг внизу,вводим ухо амортизатора в нижнее гнездо.
18. Чуть приподняв ухо монтажкой попадаем болтиком.ВНИМАНИЕ. Гайку болта нижнего уха в этом положении не затягивать.Необходимо привести рычаг в положение нагруженного колеса,лучше поставить колесо и опустить машину с домкрата и только тогда затянуть гайку уха амортизатора.
19. Подставив домкрат под рычаг,
20. попадаем верхней шаровой в кулак,
21. накручиваем и
22. фиксируем.Оп-па…..Ну…..Нда-а-а…….Не уподобляемся моему слесарюге,который воткнул второй раз одноразовый шплинт,лень ему,заразе, было в ящике новый взять,допечатаю,я ему устрою….
23. Фиксируем рулевой наконечник.
24. И ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ,не вынимая домкратика из под рычага, откручиваем верхнюю гайку и устанавливаем под неё верхнюю резиновую шайбу.
26. Длинну удлиннителя штока не сделать короче,правда,поэтому чуть чуть приходиться подгибать край брызговика.Не больше 5мм.Он его установленный не касается,а вот на ходу,при продавливании резиновых шайб,дотягивается.Что бы долго не искать где хрюкает,подогните сразу,мы уже поискали и нашли.
Времени занимает столько же,сколько и напечатать данное руководство.Может полчаса,минут сорок.
Удачи в инсталляции.
Читайте также: