Митсубиси паджеро при покупке на что обратить внимание при

Обновлено: 09.01.2025

В этой статье мы не только попытаемся предостеречь потенциальных покупателей от неверных действий в процессе поиска и покупки автомобиля в Москве, но и расскажем о типичных проблемах автомобилей Mitsubishi Pajero 4 дизель 3.2. Статья родилась не случайно, а после завершения успешного подбора автомобиля под ключ для клиента из Крыма. Наша основная задача как компании борющейся за более честный рынок автомобилей в Москве — создать доступную информационную базу данных на основании нашего опыта и сделать ее открытой для всех.

Где и как купить Паджеро с пробегом?

В последние годы среди автолюбителей стали популярны покупки автомобилей в Москве. Дело в том, что из-за большего количества автомобилей и конкуренции в объявления о продаже, средние цены на автомобили существенно ниже цен в регионах РФ. К тому же, покупательная способность в Москве выше, поэтому продать авто здесь также проще.

Этот эффект лавинообразный, с каждым годом набирает обороты все больше. Но так ли безопасно покупать автомобили в Москве, даже с учетом обилия различных сервисов и преимущественно городской эксплуатации?

Читать о характерных проблемах Паджеро 4 дизель 3.2
Перейти к истории подбора автомобиля Mitsubishi Pajero 3.2
Перейти к рекомендациям проведения диагностики паджеро 4 дизель 3.2 других моделей и брендов из нашей специализации
Как проходит подбор автомобиля в Москве?
Сколько стоят услуги подбора авто с пробегом или диагностики перед покупкой?

Несмотря на японские корни, покупка Mitsubishi Pajero 4 с пробегом может сильно испортить настроение и семейный бюджет ремонтами. Чтобы купить паджеро с пробегом необходимо либо самостоятельно отлично разбираться в проблемах паджеро, либо найти профильную помощь в покупке паджеро 3.2 дизель.

Многие люди считают, что покупка паджеро в Москве это также легко, как прогулка в Ашан. В реальности, в Москве огромное количество перекупщиков, продающих Паджеро со скрученным пробегом и техническими проблемами. К тому же, далеко не каждый сервис сможет проверить что-либо существенное кроме копеечных железяк подвески.

Если вы решили купить паджеро в Москве, избегайте автосалонов. Все автосалоны, официальные дилеры или неофициальные, выкупают автомобили за очень дешево и ни один разумный владелец не отдаст свой авто за дешево без веских причин.
Крайне редко в автосалонах попадаются удачные автомобили с низкой ценой, в основном это завышенные ценники за состояние хуже среднего, при этом входная диагностика производится по классической схеме, когда проверке подвергаются только подвеска и кузов. Большинство салонов не разбираются в характерных слабых местах Паджеро и выкупают как исправные, так и неисправные автомобили.

К тому же в Москве нет богатых господ, отдающих за бесценок автомобили дилерам в обмен на новые. Такие господа передвигаются в основном на автомобилях от 5 миллионов рублей и не имеют отношения к тематике покупки Паджеро с пробегом.

Диагностика Паджеро 4 дизель 3.2 — кому доверить?

Как мы уже ранее писали, диагностику любого автомобиля необходимо производить в профильных организация. Чтобы найти профильный сервис для диагностики Паджеро необходимо искать “клубные” или специализированные по одному бренду сервисы или организации занимающиеся выездной диагностикой паджеро 4.

1. Не полагайтесь на себя. Прошло то время, когда автомобили можно было покупать послушав двигатель и прокатившись до МРЭО.

2. Не выбирайте сервисы по принципу “какой ближе” или “где дешевле”. В таких сервисах как правило проверяют только подвеску и ничего больше.

3. Не доверяйте входной диагностике официальных дилеров, особенно если дилер не профильный (т.е. вы приехали купить Паджеро в “Муса Моторс”, которые продают и обслуживают автомобили Volvo). Непрофильные дилеры ничего толком не проверяют кроме внешнего вида и могут продавать машины с крайне серьезными проблемами. К тому же дилер — это обычный продавец, для него абсолютно естественно не заметить износа топливных форсунок, но найти все сколы бампера и неработающие лампочки, чтобы лист диагностики смотрелся “честным и полным”.

4. Если у вас нет времени ездить по Москве для диагностики Паджеро в профильном сервисе, следует заранее выбрать организацию, которая сможет выполнить выездную диагностику паджеро перед покупкой. Чтобы понять какая из множества организаций разбирается в подборе и диагностике митсубиси паджеро, нужно посмотреть портфолио или статьи на сайте организации предоставляющей услуги подбора автомобилей Митсубиси Паджеро.

Первое на что стоит обратить внимание — есть ли открытое портфолио с выполненными заказами и если оно есть — присутствуют ли там искомый авто. Всегда велика вероятность, что диагностика Митсубиси Паджеро для выездного эксперта будет первой в жизни.

Если же на сайте вообще нет никакого портфолио, позвоните и расспросите о типичных проблемах Паджеро. Если вам не ответят ничего внятного — можно смело искать следующую организацию.

Диагностика Митсубиси Паджеро 4 3.2 дизель — что нужно проверять в первую очередь?

Компьютерная диагностика Митсубиси Паджеро 4 3.2 дизель должна производиться считыванием потоковых данных ЭБУ, а не просмотром ошибок. Многие системы вовсе никогда не выдают ошибок, и если диагностика mitsubishi pajero ничего не показала, это совсем не означает полную исправность автомобиля.

Для полноценной диагностики необходим тест-драйв в различных режимах и подключенный компьютер. В таком режиме возможно проверить турбину, топливную систему, эластичность работы двигателя, кпп и многое другое.

Митсубиси Паджеро 4 3.2 дизель Проблемы и их симптомы

На что смотреть перед покупкой? Какие слабые места и болезни Pajero 4 самые дорогие к ремонту?

Первым делом, хочу Вас огорчить. Несмотря на то, что Pajero это классический японец, требования к дизельному топливу у него высокие как у любого дизеля. Будьте осторожны при выборе любого дизельного автомобиля, в обратном случае вы рискуете заменить 4 насос-форсунки непосредственного впрыска. Это удовольствие стоит космических денег (25-30 тысяч за шт.) и в 90% случаев необходима именно покупка новых форсунок.

Можно конечно купить и б/у восстановленные, но практика обращений клиентов показывает крайне плохую статистику. Компании предлагающие ремонт форсунок Mitsubishi Pajero 4 как правило предлагают вам сдать ваши старые и получить восстановленные с доплатой. У вас нет никаких возможностей самостоятельно проверить форсунки перед установкой их в двигатель, поэтому необходимо внимательно изучать договор предоставления гарантии если такой вообще есть.

К сожалению восстановлением форсунок занимаются практически на глаз, и они начинают переливать практически сразу. Для профессионального восстановления топливных форсунок необходимы очень дорогие стенды, которые к тому же не подходят под все виды топливного оборудования. Многие компании экономят на оборудовании или используют старые, калиброванные еще при союзе, стенды. Лаборатория диагностики не рекомендует покупать восстановленные форсунки.

Внимание! Сервисы не диагностируют форсунки и другое топливное оборудование. Все топливные узлы возможно проверить только в движении и после тест-драйва. Диагностика Mitsubishi Pajero должна в первую очередь производиться в тест-драйве и только после этого на подъемнике, при необходимости.

Вторая наиболее распространенная проблема Mitsubishi Pajero 4 (4D41) — топливный насос высокого давления (ТНВД), или точнее сразу две возможные неисправности:

Во-первых, это несомненно забитый сажей клапан-регулятор давления ТНВД, нарушающий подачу максимального давления в топливную рейку. Возникает из-за низкокачественного дизеля, образуется нагар в трубке впускного коллектора и происходит полное закупоривание управляющего канала.

Во-вторых, проблема дизеля митсубиси паджеро — износ самого насоса высокого давления (ТНВД). В самых тяжелых случаях насос может забить топливную магистраль металлической стружкой, приводя к необходимости капитального ремонта топливной системы. Агрегат элементарно диагностируется компьютером или вовсе обычным разгоном “в пол”. Новый насос тнвд для паджеро 4 3.2 дизель продается за 30-50 тысяч рублей, в зависимости от региона.

Лаборатория Диагностики -

Подбор автомобилей
премиум сегмента в Москве

Если вы хотите ездить на автомобиле, а не изучать его потенциальные проблемы - обратитесь в нашу компанию, мы подберем вам максимально исправный авто. Мы отлично разбираемся в проблемах этих автомобилей и знаем, как обнаружить износ, благодаря тому, что работаем только в рамках специализации и собственной базы знаний.

Почему стоит обратиться к нам за проверкой автомобиля
перед покупкой или подбором автомобиля под ключ?

Услуга подбора авто от Лаборатории Диагностики — это не просто поиск автомобиля с меньшим пробегом или осмотр кузова толщиномером: мы выполняем весь спектр необходимых проверок крупных и дорогих к ремонту агрегатов, чтобы вы не занимались ремонтом в принципе.

Porsche Macan Turbo 2015. Во время осмотра из коробки вытекает масло.
- Активная течь масла из АКПП. Дилер "не заметил" при приемке
- Двигатель гильзован, при приемке дилер не делал эндоскопию.
- Следы супер агрессивной эксплуатации.

Mercedes Maybach с пробегом 300 тысяч. Скоро на авто.ру с пробегом 120 тысяч.
- Колхозный ремонт ГРМ на продажу.
- Течи из-за плохо уложенного герметика крышки.
- Множество дефектов.

Болячки турбины Паджеро начинаются с недостаточной тяги. Но как понять, развивает ли турбина максимальную мощность? Как определить степень износа турбины?

Допустим вы хотите купить Pajero 4 в Москве, вы приехали с владельцем в сервис для диагностики, но там проверяют фактически только подвеску и посмотрят днище с рамой. Но как проверить проверить турбину перед покупкой? Ведь ни один продавец не даст разбирать собственное авто ради диагностики, пусть даже для покупателя! Газовать на подъемнике в отсечку — бесполезное дело, ведь турбина программно ограничена на выдачу максимальной мощности только при включенной передаче.

Получается, чтобы проверить турбину — нужно кататься на автомобиле, но и здесь есть много сложностей. Кому доверить оценку износа турбины Паджеро? Слесарям, которые сами на них никогда не ездят и не представляют как должно ощущаться номинальное ускорение? Вам нужен человек долго эксплуатирующий этот авто в исправном состоянии, или специалист выездной диагностики Паджеро, портфолио которого показывает большой опыт проверок. Несмотря на кажущуюся простоту, тест-драйв, при наличии должного опыта, позволяет проверить большое количество агрегатов с большой точностью.

Ни в коем случае нельзя обращаться к подборщикам всех подряд автомобилей, это прямой путь к покупке Паджеро в Москве по кузовне и птс с техническими проблемами, даже при условии предоставления гарантии.

У Паджеро, вопреки разнообразным источникам в интернете, нет проблем с трансмиссией, если машину не засаживали по окна в грязь. При жесткой внедорожной эксплуатации может выйти из строя что угодно. В первую очередь это задний кардан, который сначала люфтит в заднем редукторе. Следствием агрессивной эксплуатации может быть перегрев масла редуктора, раздаточной коробки, удары карданами о твердые предметы и разбалансировка. Причем проверить кардан с нарушением балансировки не возможно просто подняв на подъемник, а тест-драйв дает возможность проверить всю трансмиссию целиком.

Лаборатория Диагностики -

Подбор автомобилей
премиум сегмента в Москве

Почему стоит обратиться к нам за проверкой автомобиля
перед покупкой или подбором автомобиля под ключ?

Добрый всем день!
Во избежание в дальнейшее вопросов : Что смотреть при покупке? На что обращать внимание? Принято решение было создать данную тему. В статье используются информация с других ресурсов и собственного опыта. Надеюсь, что кому то будет на пользу. Обещаю постепенно добавлять информацию. Все поделено на разделы, для удобства дополнений (помогайте!).
Поправки и уточнения принимаются в виде: Раздел- информация.

Документы
Проверьте ВСЕ документы! В идеале в ПТС должен быть один хозяин, ПТС выдана таможней. Никаких вклеек! Никаких дубликатов и смен агрегатов (за исключением четвертого паджеро). Желательно посмотреть страховку: открытая или вписано несколько водителей- повод задуматься.

Кузов
Автомобиль должен быть обязательно чистым, а осмотр производите при солнечном свете, т.к. искусственное освещение искажает восприятие, и можно скрыть возможное наличие дефектов по покраске, и целостности декоративных деталей кузова. Посмотрите на свет на горизонтальные и вертикальные поверхности авто и поищите: вмятинки, крупинки пыли, риски под лаком от шпатлевки
если на кузове есть царапинка, посмотрите глубь ее - должен быть серый грунт или цинк, но не шпатлевка. Обойдите автомобиль по кругу, обращая свое внимание на состояние дверей, капота, багажника, крыльев, крыши. Везде оттенок краски и качество покраски должно быть одинаковым, крепления деталей внутри должны быть такого же цвета, что и снаружи. Краска на болтах должна быть не нарушена и окрашена равномерно и в цвет кузова. Геометрия кузова (или отдельных его деталей) должна быть не нарушена. Обращайте внимание на расстояния между прилегающими поверхностями (крылья, капот, двери, багажник). Они должны быть одинаковыми по всей длине. Все двери должны закрываться от одного усилия и с одним звуком. сравните вертикальные зазоры между дверями и крыльями левой и правой стороны авто.
Сравните горизонтальные зазоры (левый с правым) капота и крышки багажника
откройте все двери, капот и багажник, внимательно поищите следы ржавчины
под капотом: места соединения крыльев с кузовом (брызговики) и силовые элементы кузова (лонжероны) должны быть прямыми (не волнообразными и без следов сварки)
Слабости и особенности кузовов по моделям:

Pajero Montero I-II Рама в колесных арках (номера), крепление кузова к раме.

Pajero Montero III-IV рамка возле стекла пятой двери, задний кондиционер, ремонт 20-30 тысяч, проверяется включением. Прикипевшие болты развала ,вероятно это можно обнаружить только при попытке сделать сход-развал.
Треснувшие передние стойки в углах лобового стекла или ниже (видны при открытых дверях) намекают на замену лобового без нормальной проклейки.

Pajero Montero Sport

Обратите внимание на состояние световых приборов, фар головного света, внешний вид, и надежность их крепления зазоры между ними и кузовом Если машину осматриваете вдвоем, то лучше, чтобы каждый осматривал по отдельности. Один начинает осматривать автомобиль спереди, а другой сзади, не ленитесь смотреть то, что якобы смотрел другой. Потом желательно обойти автомобиль и поделится наблюдениями. В споре рождается истина! Внимательно смотрим крепления кузова к раме, обращаем особое внимание на номер на раме! Должен хорошо читаться!

Салон
Проверьте салон на потертости, заломы пластика, особенно на креплениях передних кресел. Осмотрите внимательно переднюю панель на царапины, сломы, потертости. Многое скажет потертый руль. Проверьте вентиляционные решетки, очень часто бывают заломы в механизмах. Понажимайте все кнопочки, переключатели – все должно работать! Если что-то не знаете, не стесняйтесь спросить у продавца. Проверьте работу кондиционера:
Если на дворе зима, то Вы должны услышать, как включится компрессор под капотом. Откройте капот и найдите заправочные клапаны. Открутите крышки клапанов. Любым предметом на мгновение нажмите на клапан - Вы должны услышать шипение газа.
Побибикайте. ))))

Подкапотное пространство
Откройте капот, проверьте наличие всех жидкостей и их уровень.
Двигатель должен быть чистым (но не вымытым предварительно) и сухим. Не должно быть запаха топлива и гари. Внимательно осмотрите двигатель и отходящие от него трубки на предмет течи масла. Все должно быть сухо. Если потеки все же где-то есть, найдите их источник. Помните, что масло при подтекании расползается вокруг не только вниз, как вода, но и вверх. Внимательно осматривайте шляпки гаек и болтов, а также место рядом с ними. На них не должно быть масла. Эти места труднее всего отмыть при мойке двигателя. Выньте щуп уровня масла. Масло на нем должно быть прозрачное и без вкраплений. Если двигатель дизельный, то масло всегда будет черное. Спалить всю солярку в цилиндрах очень трудно и поэтому у дизелей всегда образуется большое количество продуктов неполного сгорания (сажа и проч.), и за счет высокой степени сжатия в картер из цилиндров прорывается некоторое количество газов, которые окисляют масло. Проверьте масло в бачке гидроусилителя руля, должно быть прозрачным и не иметь запаха гари и вкраплений. Смотрите электрические разъемы на наличие в них масляного налета, даже при тщательной мойке двигателя из них проблематично вымыть масло, а иногда их просто пропускают. Откройте крышки радиатора и расширительного бачка. Налет ржавчины скажет о возможном перегреве авто. Смотрите тщательно, всю ржавчину вымыть проблематично. Так же смотри на состояние охлаждающей жидкости. Не должна выглядеть новой (зачем то сменили перед продажей), но и так же примесь масла и ржи- повод отказаться от авто. Попробуйте на холодную (важно. ) завести двигатель и проверить патрубки идущие к радиатору, они не должны быть мягкими или распирать очень сильно. В принципе норма, это как велосипедная шина: упругая, но продавливается. После минуты работы, откройте, при работающем двигателе, крышку радиатора. Тосол не должен сильно выпирать и не должно быть бульканья и пузырей.

Двигатель
Попросите запустить двигатель, а сами слушайте под капотом. Послушайте звуки после включения зажигания. При наличии АБС качать насос должен не громко, просто жужжать 1-2 секунды. Если приобретаем GDI, звук ТНВД не должен быть слышен, допускается мягкое и негромкое жужжание. Двигатель должен завестись сразу без скрежета и лязга. Если двигатель не завелся в течение пяти секунд, то его нужно регулировать или ремонтировать. Слушайте двигатель на всех режимах работы: шумов, тресков, грохота и т.д. не должно быть! В работе автомобиля все звуки должны ласкать слух. Двигатель не должен вибрировать. В идеале на двигатель можно поставить стакан с водой и вода не должна расплескаться. Стяните сапун и посмотрите на наличии картерных газов (дымка не должно быть).
Сядьте за руль и самостоятельно заведите двигатель, при этом все лампочки должны сразу же погаснуть (исключения составляют лампочки ручного тормоза, открытой двери и ремня безопасности и т.д.), когда установятся обороты холостого хода, и двигатель немного прогреется, резко нажмите на газ и сразу же отпустите. Проделайте такую операцию несколько раз. Двигатель должен резко, без перебоев и стуков набирать обороты и так же без перебоев их сбрасывать. Детонации топлива не должно быть. Если двигатель дизельный, то при резком нажатии на педаль газа, возможно, будет черный дым (особенно в жаркую погоду), но его должно быть совсем немного. Изучите цвет дыма из выхлопной трубы. Если черный, неисправна система подачи топлива. Если синий - изношены поршневые кольца.
При резком нажатии на педаль газа не должно быть провалов в наборе оборотов двигателя,
если что-то из перечисленного не в порядке - дальнейшее обследование только в СТО.
"На холодную" первые несколько минут двигатели GDI могут поддымливать и при резком нажатии на газ выпускать облачко черно-серого дымка. Это нормально, но можно проверить знание продавца "мат.части": "А что это такое?")))

Гидроусилитель
Покрутите руль от упора до упора, никаких звуков быть не должно. Попробуйте повернуть руль на пол-оборота и подержать одним пальцем. Вибраций и "дерганий" по рулю не должно быть.
Нажмите на педаль тормоза, она не должна быть тугой или проваливаться. При длительном удержании, проваливаться педаль не должна.

Если коробка механика
При заведенном двигателе выжмите педаль сцепления и через несколько секунд отпустите ее. При этом внимательно вслушивайтесь в шумы (желательно, чтобы дверь была открыта). По очереди включайте передачи (сцепление не отпускаете), они должны включаться без заеданий и так же выключаться. Выжмите сцепление, педаль не должна быть тугой, но и не проваливаться. При этом не должно вибрировать и шуметь. Включите скорость и попробуйте тронуться. Сцепление не должно подхватывать в самом верху. Диапазон его действия должен быть равномерный на протяжении всего отжима. При нажатой и отпущенной педали сцепления, звуки механизмов не должны изменяться. Троньтесь со 2-ой передачи - авто не должен заглохнуть.

Если коробка автомат
Нажмите на тормоз и переведите рычаг в положение D или R. Не должно быть никаких звуков, ударов, рывков. Должно почувствоваться легкое натяжение, но не позднее 1,5-2 секунды.

Не забываем проверить в автомобиле раздаточную коробку, понижающую передачу, блокировок дифференциалов. Никаких шумов и подозрительных стуков не должно быть

Трансмиссия
Первые два положения раздатки включаются на ходу до 100 км/ч. Последнее(пониженная) положение включается на стоящей машине на нетралке. При включенной пониженной и переводе рычага в D может быть ощутимый толчок, это нормально.
При самом первом положении рычага 2Н должны гореть "задние колеса" на приборке, при переводе рычага в 4Н должны заморгать передние колеса. В идеале после 3-4 моргушек постоянно загорятся. Если этого не произошло, то нужно проехать 2-10 метров. Если после 10 метров не загорелся передние колесики постоянно, то проблема присутствует. Следующий режим 4HL включается нажатием на рычаг, должен заморгать оранжевый квадратик посередине, извещающий о блокировке межосевого дифференциала. Так же должен поморгать и включится. Так же проехать 2-10 метров. Не загорелось- проблема. Следующий режим- 4LLc. Полный привод с понижающей передачей и заблокированным межосевым дифференциалом. Включать этот режим следует на стоящем авто, рычаг АКПП на N (механика тоже на нейтралке). Все колесики должны моргнуть один раз и продолжать гореть. Передвигаться при пониженной лучше при положении рычага АКПП на L или 2. Тронувшись и проехав 2 метра сразу будет ясно, что вы на пониженной, об этом скажет медленный набор скорости и рев мотора)))
При включении любого режима не должно быть ни каких щелчков, стуков.

Блокировка заднего дифференциала включается при пониженной. О включении блокировки известит загоревшаяся оранжевая лампочка "между задними колесиками". Если лампочка не загорелась, то после метра движения, она должна загореться.

Тест-драйв
Пока не завели авто, покрутите руль. Стуков не должно быть. Обратите внимание так же на люфт колонки.
Проверка АБС:
включите зажигание. На приборной панели должна загореться лампа ABS. Через несколько секунд погаснет;
при резком торможении на педали тормоза Вы должны почувствовать щелчки.
Проверка подушек безопасности:
включите зажигание. На приборной панели должна загореться лампа подушек. Через несколько секунд погаснет.
Проверьте, вся ли оптика зажигается и гаснет когда нужно.
И так поехали!
Не старайтесь сорваться с места. Выключите все приборы издающие звуки (печка- кондиционер, музыка). Плавно трогайтесь и главное слушайте! Если продавец пытается отвлечь разговорами, просто не отвечайте, как бы это грубо не выглядело. Он сам все поймет. При начале движения и в последствие, не должно быть щелчков, хрустов и посторонних звуков. Попробуйте движение задом. Так же постарайтесь найти неровности и проехать по ним со скоростью 20-40 км/ч. На автомате найдите уклон и остановитесь на нем. Переведите рычаг в положение D и уберите ногу с педали тормоза, машина не должна катиться назад. Проверьте режимы раздаточной коробки: все должно четко и без звуков подключаться и отключаться. Так же должна адекватно отображаться индикация режимов. Проверьте, как автомобиль разгоняется при медленном и при быстром разгоне. При любом режиме не должно быть дерганий, провалов, сбоев и стуков в работе двигателя и коробке передач. Двигатель должен уверенно набирать обороты, а автомобиль плавно увеличивать скорость. При движении по трассе не должно быть рысканий и увода автомобиля в сторону, а при движении по бездорожью, не должно быть никакого "чавканья" и стуков в подвеске.

.
На подъемнике
Хорошо проверяется ходовка таким методом: Желательно делать это вдвоем. Возьмите вначале за переднее колесо и движениями на себя и от себя раскачивайте автомобиль. Помощник делает то же самое, но с колесом напротив. Как правило вылезут все стуки и люфты. По желанию можно поменятся местами, после чего делимся впечатлениями. Разобравшись с передком, приступаем к задней оси.
Покачайте перед и зад авто, нажимая на крылья, попрыгав на заднем бампере. На 2-3 раз он должен встать. Если раскачивается, как пружина - изношены амортизаторы. Скрипов, хрустов, стуков, и посторонних звуков быть не должно. При возможности, загоните автомобиль на эстакаду, ознакомитесь с состоянием днища, подвески, рулевого управления, обратите внимание на все потеки масла и других жидкостей, их не должно быть. Проверьте все разъемы и проводку.
Осмотрите все резиновые пыльники на приводах, шаровых опорах и рулевом управлении. На них не должно быть трещин и тем более разрывов.
Проверьте люфты в карданах, приводах, рулевых наконечниках.
Осмотрите так же элементы кузова и рамы на предмет ржавчины. Осмотрите внутреннюю часть резины, нет ли внутренних грыж.
Вмятины, царапины, куски грязи, трава на элементах кузова, ходовой части и трансмиссии намекнут Вам, что авто съезжал с асфальта. Посмотрите на предположительные потеки. При течах масла, днище выглядит "смазанным". Осмотрите доступную проводку, не желательны обрывы, видимые вмешательства, растрескивания.

В конце приобретения проверьте наличие домкрата, балонника. Проверьте затяжку колес.

П.С. Во избежание раздутия темы, флуд будет удалятся

Раздатки и блокировки

Э то одна из самых важных частей этой машины и одновременно – одна из самых дорогих в ремонте. Даже при вполне приемлемом ресурсе карданных валов и редукторов проблем хватает. Про задний мост я уже рассказал в первой части, это весьма недешевый узел, который легко повреждается при неаккуратном движении по бездорожью. А как насчет раздаточных коробок?

На фото: Mitsubishi Pajero Metal Top '1991–97

Стандартные беды всех раздаток возрастных машин – растяжение цепей, повреждения подшипников и течи масла. Плюс на всех раздаточных коробках Pajero немало хлопот доставляют датчики системы полного привода.

Механические коробки

На фото: Mitsubishi Pajero Wagon GL '1991–97

На фото: Mitsubishi Pajero Metal Top '1991–97

Автоматические коробки

Наверное, можно не говорить, что вариаций АКПП на Паджеро масса?

Четырехступенчатую Aisin AW03-72L можно встретить в основном на самых простых модификациях Pajero II Wagon с мотором 2,4 до 1994 года, а также на американских Montero II, причем даже с моторами V6 3,0, которые для нее явно избыточны.

На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1997–99

На Pajero к ее врагам добавляется еще и вода – при преодолении бродов возможно попадание воды в АТФ, и если сразу не прочистить маслосистему, эмульсия быстро убьет картонные фрикционы.

АКПП разработки самой Mitsubishi серии V4A51 уже не так надежны, как Aisin’ы старых серий, но все же достаточно крепкие. До пробега в 200 тысяч километров она проходит почти всегда, больше – уже не факт. Помимо чисто ресурсных ограничений, есть и электрические проблемы с датчиками и проводкой, и загрязнения гидроблока. Ресурс накладок блокировки ГДТ большой, но вряд ли больше 250–300 тысяч километров. Встречаются они в основном с дизелем 2,8 и на машинах выпуска после 2000 года с двигателем 3,5 индийской сборки.

Пятиступенчатая V5A51 сделана на базе четырехступки и тоже является разработкой самой Mitsubishi, по надежности мало уступает предшественнику, но машина с ней заметно экономичнее. Применялась в основном на авто с моторами 3,5 выпуска после 1998 года, а после прекращения выпуска Pajero II в Японии – на машинах региональной сборки со всеми моторами.

Бензиновые моторы

Двигатели на Pajero II в основном уже знакомы тем, кто читал обзор Pajero Sport. Но помимо бензиновых 2,4 серии 4G64, 3,0 6G72, 3,5 6G74 и дизельных 2,5 4D56, добавились более старые бензиновые моторы 2,6 4G54, новый турбодизель 2,8 серии 4М40, а также несколько новых вариантов двигателя 6G74.

Крайне редкий мотор 2,6 4G54 встречается чаще всего в карбюраторном исполнении на машинах 1990–1992 годов, а после – иногда в версии с распределенным впрыском. Считается феноменально надежным и неубиваемым, но проверить, увы, не получится. Это настоящая редкость, практически легенда, ведь именно на этом моторе Mitsubishi впервые опробовала сочетание электронного впрыска и турбонаддува, правда, в этой версии он на Pajero II не устанавливался.

На фото: Mitsubishi Pajero Metal Top '1991–97

Звание самых распространенных моторов держит V6 3,0 серии 6G72 в двух ипостасях, до 1997 года – версия SOHC о 12 клапанах и после – тоже SOHC, но о 24 клапанах. Отличаются также системы питания и зажигания. 12-клапанные моторы имеют систему зажигания с катушкой и распределителем, у 24-клапанных более традиционный модуль зажигания.

Моторы предельно надежны, блок чугунный, поршневая группа в меру консервативна. Привод ГРМ ремнем, причем ремнем толстым и качественным. На возрастных моторах проблемы часто связаны с постепенной закоксовкой поршневой группы из-за утечек масла через сальники клапанов, ведь система вентиляции картера далека от совершенства, требует регулярного обслуживания.

Система управления что на 12-, что на 24-клапанных моторах небезгрешна, но достаточно надежна. Выход из строя лямбда-сенсоров и негерметичность впуска – ее основные проблемы, которые в дальнейшем приводят к разрушению катализаторов. Что уже в свою очередь может привести к ускоренному износу поршневой группы.

Если держать уровень масла по верхней границе, то второй недостаток в виде уязвимости коленчатого вала при масляном голодании – тоже не проблема, но при внедорожных покатушках рекомендуется даже максимальный уровень превышать еще на литр.

На фото: Mitsubishi Pajero Metal Top '1991–97

Проблемы со шкивом коленчатого вала тоже встречаются: к сожалению, шпонку при неаккуратном затягивании и использовании старой звезды в приводе ГРМ срезает, а шкив привода дополнительных агрегатов прокручивается на валу. Для предотвращения подобных неприятностей рекомендуют менять болт крепления шкивов на новый при каждой замене ремня, а звезду коленчатого вала – при малейшем послаблении. К слову, не рассчитывайте на 120 тысяч километров ресурса ремня, в наших условиях его рекомендуется менять раз в 60–90 тысяч максимум, причем с заменой всех роликов, проверкой работы гидронатяжителя и заменой сальников передней крышки.

Более мощные моторы серии 3,5 6G74 изначально с системой зажигания с модулем, без распределителя, в остальном аналогичны серии 6G72. После 1997 года можно встретить и DOHC версию этого мотора с мощностью свыше 200 л. с., а вариант MIVEC с регуляторами фаз ставился на версию Evolution. На японских машинах поздних выпусков можно встретить даже GDI вариант мотора, который оборудован непосредственным впрыском первого поколения и которого стоит избегать в силу сырости конструкции.

Дизельные моторы

Дизели представлены в основном более старым мотором 2,5 серии 4D56, который считается не самым удачным агрегатом Mitsubishi, и более свежим двигателем серии 4М40 с коммерческой техники, объемом 2,8 литра. Последний оказался заметно надежнее, но, к сожалению, дороже при восстановлении.

После 1994 года появился еще один двигатель для Pajero II, это мотор 4M40 объемом 2,8 литра. Эта серия дизелей, в отличие от весьма старинных 4D56, имеет серьезно усиленную конструкцию, причем в приводе ГРМ применена цепь, достаточно надежная. Мотор легко переносит режимы, в которых старый добрый 4D56 сдавался, – продолжительное движение на высокой скорости и длительную полную нагрузку при движении в гору и с прицепом. Если нужен дизель, то вы уже знаете, какого объема он будет.

На фото: Mitsubishi Pajero Metal Top '1991–97

Что в итоге?

Mitsubishi Pajero 2006–н.в.

Снизу тут есть на что посмотреть – правда, пока мы говорим о кузове, это будут в основном дефекты и возрастные проблемы. Лучше всего сохраняются машины, которым с самого начала не пожалели дополнительного антикора, в противном случае уже через 5-7 лет на днище заметна ржавчина. Вдобавок здесь хватает полостей, где скапливается грязь, которая очень активно подтачивает кузов, а, учитывая внедорожные возможности Pajero, встретить машину, которая почти не съезжала с асфальта, крайне маловероятно. Так что подозрения могут вызывать те экземпляры, которые при заметной внедорожной эксплуатации не получали соответствующего ухода в виде как минимум тщательной мойки днища. Из хронических и неизбежных проблем можно отметить корродирующий бензобак: он неизбежно прогнивает насквозь если не через 5-7, то через 10-12 лет, так что пугаться его вида не стоит, но проверить наличие грязи, набитой между ним и кузовом, нужно обязательно. Оригинальный бак неприлично дорог, но и китайский аналог (а других нет, спасибо и на том что есть) обойдется тысяч в 15-20, так что опытные владельцы предпочитают перекрашивать бак, а не ждать, пока он прохудится.

Mitsubishi Pajero 2006–н.в.

Из хронических болезней можно отметить две проблемы. Первая и самая стабильная – это закисающие регулировочные болты развала-схождения, причем и спереди, и сзади: расположение и недостаток смазки приводят к тому, что за 2-3 года они прикипают намертво, и их приходится срезать. Поэтому единожды срезав, лучше смазать их при установке и вспоминать о них хотя бы раз в год. Вторая, менее стабильная болезнь – ступичные подшипники, которые у кого-то ходят 100, а то и 200 тысяч километров, а у кого-то кончаются за 20-30 тысяч. причем замена помогает примерно на столько же. Конечно, свою роль тут играют диаметр колес и стиль эксплуатации, но спросить у владельца, был ли он этим озадачен, стоит, а экономить на подшипниках – нет. Учитывая, что оригинальные ступицы в сборе стоят 12-15 тысяч, а качественный неоригинал – 7-10 тысяч, это не самый праздный вопрос.

Рулевое управление и тормоза здесь тоже вполне просты, а потому редко преподносят большие сюрпризы. Рейка с гидроусилителем проходит свои 200 тысяч, иногда начиная постукивать раньше, а стоимость неоригинальных реек сравнима с ценой бюджетного ремонта – от 15 тысяч рублей, и насос ГУР тоже можно купить за скромные 6-7 тысяч. Ресурс тормозов, конечно, зависит от стиля езды ввиду солидной массы машины, но в любом случае редко вызывает нарекания. Оригинальные тормозные диски стоят около 8 тысяч, а качественные заменители можно подобрать вдвое дешевле. Кстати, на короткобазных трехдверных Pajero задние диски какое-то время были меньшего диаметра, чем у пятидверок – это стоит учитывать при быстром подборе деталей.

Mitsubishi Pajero 2006–н.в.

Внедорожные качества Pajero, которые мы уже неоднократно упоминали, обеспечиваются системой полного привода Super Select III. Система столь же эффективна, сколь и непроста: базовый привод – задний, но переднюю ось можно подключать на ходу на скорости до 100 км/ч благодаря несимметричному межосевому дифференциалу, который вдобавок имеет блокировку при помощи вискомуфты. Еще одна блокировка, уже принудительная, имеется в заднем редукторе, впереди эту роль играет электронная имитация, а довершает картину понижающий ряд в раздатке. В общем, Pajero действительно умеет ездить по бездорожью не хуже тех, кто хватает рамой и минимум одним неразрезным мостом – вроде Land Cruiser 200. Ну а при покупке это означает тщательную проверку работоспособности систем, целостности сальников и состояния смазки в редукторах – лучше потратить время и деньги на диагностику, чем на ремонт. Редукторы и раздатку стоит послушать, вывесив машину на подъемнике: если пробег составляет около 200 тысяч, возможно, скоро понадобится поменять в раздаточной коробке не только масло, но и цепь, попутно оценив состояние прочей механики.

Mitsubishi Pajero 2006–н.в.

Читайте также: