Митсубиси л200 не включается задняя передача

Обновлено: 23.01.2025

Mitsubishi L200 (2011 год). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

С наступлением холодов перестала нормально включаться задняя передача на МКПП. Вместо задней рычаг выбивает в первую передачу. По 5-10 минут машешь кочергой и с матюками все же получается ее включить. Постоит пару часов в теплом гараже и все включается отлично. В то же время катаешься целый день и коробка будто не прогревается, чтоб включаться. В прошлую зиму таких проблем не было вообще. У знакомых такая ерунда с самого начала (вторую зиму мучаются). Звонил диллеру, они ничего подобного никогда не слышали.
У кого еще есть такая проблема и как ее решали?

Путеводитель по теме:

75w85
Я в прошлую зиму ездил в более сильные морозы и проблем никаких не было.
При замене масло было чистейшее, пробег 25 тыс

У меня тоже задняя бывает плохо включается. Пока не знаю что делать ехать дилеру? Тут у одного клубня такая же проблема съездил к дилеру он ему сказали что не умеешь пользоваться мкпп .

у меня зик на дешевую машина плохое попалось, ответ официала - оригинал. Слил залил другое.
На морозе проверьте что с ним, и слейте с моста столовую ложку однородная ли консистенция, цвет не поменяло.

На предидущей машине подобное было на машинах +/- пару месяцев выпуска по ПТС (вычислили по владельцам с проблемой) и ОД менял коробку по гарантии, т.к. начали их чинить но ремкомплекты быстро закончились а коробок было валом. Мне тоже меняли коробку.
Может стоит более настойчиво обратить внимание ОД на проблему, например в письменном виде?

Так интересно понять статистику неисправности.
Т.е. с данной проблемой только три человека? А сколько нас здесь с механикой?

Таец, конец 2017-го, пробег чуть за 20тыков., проблем с включением передач нет, масло в КПП ещё не менял, прошлой зимой на этой авте не ездил и в этом году в начале ноября в гараж на зиму поставил.

На какое число записаны?
Интересно, что вам диллер ответит по данной проблеме.
На всем форуме только 3 человека получается столкнулось с данной проблемой.

Не знаю как квалифицировать свой вопрос, как по сцеплению или как по мкпп.

Обращаюсь к Вам вот с какой проблемой:

автомобиль L-200 мкпп.

Если выжать сцепление и попытаться включить передачу, то толчок. Если подождать секунд 3-4, то толчка нет и передача включается мягко.

Если еду на ещё не прогретой коробке, то при выжатом сцеплении не могу сразу выключить передачу (в основном на 1й и 2й),сцепление выжато, а звук такой как буд-то скорость ещё включена, потом проходит секунды 3-4 и передача выключается, либо надо сразу при сбросе газа надавливать на рычаг и передача выключается. На холодную вторая почти всегда включается только с перегазовкой.

Заменил - полностью комплект сцепления + подшипник, что в маховике. Заменил жидкость сцепления и масло в коробке на Ликви-Моли (пока масло было новое передачи более мене мягко включались, сейчас пробежал на этом масле около 3 тысяч и стали похоже включаться), с ним чуть полегче на холодную, но с приходом настоящих холодов чувствую начнется снова "веселье".

Уже не знаю куда "копать".

Добрый день.То что вы поменяли масло-это очень хорошо(первое что нужно сделать)

Значит так,я назову причины,касающие вашей проблеме,а вы проверите(то что сделали-делать не нада).

1)подшипник маховика(вы его поменяли)

2)нет ли стружки в масле(можно посмотреть на магните,магнит стоит во сливной пробке)

3)сцепление(вы его поменяли)

4)главный выжимной не до конца выжимает(нужно проверить,напишу как)

5)подшипник первичного вала(при его тугом вращении или дизбалансировки,синхронизаторы будут с большим трудом останавливать вал)

6)за воздушенная система сцепления(нужно прокачивать шприцом,снизу вверх.одеваете шприц к прокачивающему штуцеру,на цилиндрике(который стоит на МКПП))

А)Теперь проверка.двигатель остановлен,проверить все включения и выключения несколько раз.

В)То же самое на заведенном двигателе.

С) Нажать на педаль сцепления и убрать ногу в сторону(для того что бы педаль резко отскочила в исходное положение)

проделать разов 20-цать.

Д) Запустите двигатель,еще разов пять проделать пункт (С),и естественно проделать включение и выключение несколько раз.Если все останется как и раньше-то виной будет подшипник первичного вал(стоит на валу,который выглядывает с колокола МКПП)

В колоколе,где торчит вал,находится крышка,прикрученая 4-ре болта(вроде бы) вот под этой крышкой будет сальник,а под ним тот самый подшипник)

Вы попробуйте рукой покрутить первичный вал(КПП в положении нейтраль) будет гудеть или нет,а так же на предмет люфта,маленький люфт допустимый(доступ приблизительно-сальник сухой,если сальник в масле-то доступ большой)

По результатам отписывайтесь.

Здравствуйте. Спасибо за советы. Итак по порядку:
2)когда сливал масло на 22000, то слилось нечто черное, стружки не было, но впечатление, что была взвесь из металлической пыли. Попытался отстоять это "добро", но осадка никакого не было.
4) подскажите как проверить выжимает ли выжимной до конца. Визуально смотрел из ямы на холодную и на горячую, вилка в обоих случаях отходит на одинаковое расстояние, на взгляд больше некуда ей идти, если дальше то уже будет резиновый чехол повреждать.
5) вот подшипник первичного вала, что в коробке не смотрел, люфт есть, может миллиметров 2. Если он, то уже не знаю когда до него доберусь. Весь ремонт по смене делал сам, да и вообще стараюсь все делать сам. И когда снова появиться свободное время не знаю.

А) на заглушенном двигателе без выжима сцепы кроме второй и задней все передачи включались, вторая только на половину, задняя вообще никак.
В) на заведенном сначала толчок, потом все передачи включаются без толчка, если педаль не отпускать а держать выжатой, если каждый раз педаль отпускать то с каждым новым нажатием толчок.
А разве можно заменить подшипник первичного вала без разбора коробки? сам подшипник видел т.к. снимал эту крышку чтобы получше посадить её на герметик, т.к. из под неё стало давить масло, после смены заводского на синтетику.
У меня ещё мысль--может масло в коробку залить побольше чтобы убрать тарахтение? по мануалу 3.4 литра, но чтобы залить только 3 литра пришлось машину поднимать домкратом, т.к. уже вытекало все обратно, а через сапун долить эти 0,4 литра.

Mitsubishi L200 (2010 год). Передачи включаются с трудом