Mitsubishi дион 3 тыщи год 2 литра vaio где находится катализатор
Брат
Старик
ося
freewayrider
У меня тоже постоянно чек светился из-за датчика температуры выхлопных газов.
Где-то год мучался.
Сегодня поставил резистор 24 кОм (мощность 1 вт, толстенький такой). При этом в процессе нечаянно выдернул проводки из датчика (они там зажаты слабенько).
Снял оплетку с проводков, прикрутил резистор между ними. Все замотал изолетной.
Датчик сейчас получается не подключен к компу, только резистор.
Погазовал на трассе - скорость до 120 км/ч, обороты до 3 000 раскручивал.
Чек гореть перестал!
ДЖЕДАЙ
резистор 24 кОм (мощность 1 вт, толстенький такой)
Мне помог припаял к проводам которые на датчик идут
impolium
valenbahov
Пользователь
Решил избавиться от этих сот. А надо ли? Почитал эту тему, по ссылкам попереходил, там почитал. Вразумительного ответа нету, может кто посоветует что? Машина 2000года. Бенз лопает мама не горюй, в неделю 1000р улетает минимум. Ок 13,14 литров расход. Сказали ребята на сервисе так: если машина жрет много, душится, то даже рекомендовали бы провести "процедуру", а если нет, то сказали не стоит лезть. Цена вопроса 5т.р.(с обманкой и пламягасителем). Ну душится или нет не пойму, есть такое ощущение, что не хватает мощи на 2л движке, сравнить бы с др машиной, прокатнуться на ней, тогда с уверенностью конечно можно сказать, а так х его зн. Вот и мучает вопрос надо или нет. И еще. По месту разрезов/сварки потом не будет гнить/прогарать.
Кто может что посоветовать? Спасибо!
Maxik
Старик
MMC Di-n 2001г. кузов CR9W, двиг.4G63, 2WD, VIE-X
г. Екатеринбург, г. Берёзовский
Плох тот Дионовод, который не мечтает о DELICA D:5
kata
Ватаси но курума ва сирой фунэ ё дес
Alex
| Цитата (reno777 @ 12.06.2009 - 11:33) |
| не думаю что японец перед продажой захотел вкладывать деньги в катализатор. |
Не согласен с утверждением
Нам логику японцев не понять
Я когда первую взял на литье была, стал переобувать а сзади на дисках бумажные этикетки срок установки дисков 7 мес назад
Зачем их поставили и машину сдали за даром?
У нас на рынках стоят на вазовской штамповке подпилиной
подобные машины, диски рядом продаются. Штамповки дешевой не нашлось.
На последней
салонный фильтр был поставлен за 400км до того как машина в Россию попала,
а у нас 40 тыс про него никто не вспоминал, да и незнал даже.
С маслом таже история у кого есть наклейки с боку торпеды то ресурс хоть как остался ( если машинка сразу) из Японии
Таке что если машина 110 тыс в Японии отходила то катализатор скорее всего меняный
А в случае
Alex / СнежинскDIоn/04.2000г./жемчужный перламутр/FF/2.0/4G63/CR9W/ NaviDIоn/10.2002г./белый перламутр/4WD/2.0/4G94/CR6W/
kata
Скажу сразу: чтобы лично всё увидеть и снабдить эту запись фотографиями, мне пришлось провести в сервисе 9 часов! В инете обычно упоминают 4,5-5 часов. Оказалось, для молодых ребят, которые не специализируются на системе выпуска, а просто крутят гайки везде, где попало, разобрать выпуск на 3.0 — это настолько непосильная задача, что можно было смело ехать домой на пол дня. Речь о том, что гуру гаражных сервисов не занимаются такой работой, которая не требует тонких знаний, но требует моря усилий. Для таких работ у них есть помощники. Вот такие помощники и колупались с моим Авто. А хозяин сервиса, к которому я изначально обратился, лишь несколько раз за день подошёл, обронив дельные советы помощничкам. И основательно поучаствовал лишь в моменте изготовления итогового варианта.
В нашем случае, открученные подрамник и две подушки двигателя не помогли ребятам в полной мере, поэтому пришлось всё-таки снимать впуск, а так не хотелось. Зато, уплотнительное коническое кольцо (MR 431022), находящееся на соединении перед третьим катализатором, мастер посоветовал не покупать по причине, что оно не одноразовое, и ходит долго. С этим мнением я охотно согласился, узнав цену на колечко (1000р.), и учитывая его расположение – если что, добраться потом не сложно.
Перечень закупленных з/ч:
Прокладка впускного коллектора — 1540A193 (500р.);
Прокладка выпускного коллектора левая — 1555A246 (500р.);
Прокладка выпускного коллектора правая — 1555A294 (1200р.);
Уплотнение выпускного трубопровода — MR 529711 (350р.);
Прокладка приемной трубы глушителя — MR 529712 (200р./шт.) – 2 шт.;
Итого: 2950р.
Прокладки с артикулом MR529712 достаточно одной, так как отстыковывать второе соединение с её участием нет необходимости. Вторую брал на всякий пожарный, ибо цена копеечная. Теперь валяется без дела.
Вообще, изначально знал, что буду удалять каты, как только, так сразу. Поэтому, у всех удаливших всегда спрашивал, что да как. Мнений о вариантах и результатах оказалось почти столько же, сколько вырезавших владельцев. Я совсем запутался, и не знал, как же сделать лучше.
Когда банки с верхними каталиками оказались-таки на полу, у нас с мастером завязался спор. Он настаивал, что вваривать туда что-либо не стОит, чтобы не душить двигатель. Что необходимо давать газам постепенно перейти из трёх выходов в одну трубу через банку, а не заставлять их делать этот переход резко. Я, в свою очередь, утверждал, что без резкого перехода из банок на повышенных оборотах будет доноситься звук, напоминающий подсекающие прокладки. Мастер этот вариант отвергал.
В общем, согласился я на пустые родные банки. Третий кат, как и планировал, остался на месте.
Одна из верхних защит выпуска. Такие необходимо снять первым делом. чтобы добраться до креплений к двигателю
Уплотнительное коническое кольцо на соединении перед третьим катализатором можно пока не менять, должно походить
Ровной идеальной поверхности нет и в помине. Справа катализатор из левой (передней) банки. По нему и вылезает обычно ошибка. Разница с соседом на лицо. Будто ткнули двумя раскалёнными пальцами. С тыльных сторон они почти в идеале!
UPDATE: И всё-таки, это вонь! По крайней мере, пока на дворе зима и приходится по 5-10 минут прогревать Авто, и очищать снег, лично меня появившийся запах напрягает! В будущем, когда бюджет позволит, буду думать о модернизации этого вопроса. Но никого не отговариваю вырезать/выбивать старые каты. Всё-таки их ресурс ограничен, и если не заменять, то избавляться надо однозначно.
3) Про чип: не знаю, как поехала бы Машина после вырезания умерших каталиков без чиповки. Так как чиповался я парой дней ранее, и Авто поехал по-другому ещё до операции вырезания. Но, одно изменение произошло точно: после чипа мой Автомобиль на прогретом двигателе стал задыхаться и глохнуть, будто не прогретый карбюраторный на морозе, а с удалением катализаторов проблема ушла. Так что, в моём случае, правильнее было сперва вырезать, потом перешиться, а не наоборот.
Главное, я рад, что эта проблема заставила меня сделать чип-тюнинг, и я теперь радуюсь разнообразным изменениям в поведении коробки и двигателя. И ещё, больше я не буду спрашивать у владельцев, вырезавших катализаторы, что, да как в итоге;)
Всем добра, легко дышащих систем выпуска, и стать чипанутыми в Новом Году!
Я уже писал про катализатор, это важный элемент в очистке отработанных газов. Он их делает банально чище, чтобы не загрязнять окружающую среду (забота об экологии) и я считаю это правильным! Однако через 150 000, а может быть чуть больше это фильтрующая система может выйти из строя, банально забиться или даже оплавится. На панели у вас вылезет CHECK ENGINE, едем на диагностику где вам, и выносят не утешительный вердикт – замена. А цены ой, какие не маленькие. И вот для начала вы сами решили разобраться, даже может и снять катализатор! Но где он находится, как его найти? Сегодня будем разбираться …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Если честно, то иногда можно обойтись прочисткой этой части глушителя, про это я писал здесь. Но зачастую после большого пробега замена неминуема. Весь рабочий слой у него сгорает или оплавляется. Однако сегодня не об этом, будем искать место расположения.
Как часть глушителя
Стоит отметить, что каталитический нейтрализатор, стоит искать в глушителе (если можно так выразиться). Просто ко мне пишут новички, они его ищут среди навесного иногда пластикового оборудования сверху! Ребята это не так, он призван очищать выхлоп, а поэтому – ВСЕГДА находится в начале глушителя автомобиля, там где выходят раскаленные, зачастую недогоревшие газы.
Он то и призван их дожигать и очищать, для этого у него имеется специальная сетка – соты в строении, которая зачастую делается с применением благородных металлов.
Рядом с выпускным коллектором
Такое крепление продиктовал опыт эксплуатации автомобилей. Раньше эту часть, зачастую крепили под днищем машины, то есть не в подкапотном пространстве, а под днищем. Однако выступающий большой бак (особенно на наших дорогах), зачастую цеплял прелести наших дорог, его банально отрывали! А стоит он недешево, это же не просто труба или резонатор. Поэтому сейчас практически все производители, переходят на крепление именно рядом с коллектором, это практичнее. Хотя справедливости ради, стоит отметить – сейчас до сих пор некоторые производители устанавливают под днищем машины. Это связано с узким подкапотным пространством.
Если открыть капот, то вы не всегда сможете определить место нахождения. Зачастую на многих иномарках, он закрыт защитным металлическим кожухом, так что сверху просто лист и уже под ним и находится катализатор.
Если поднять машину на подъемниках, или заехать на яму, разглядеть его куда проще.
Датчики катализатора
Еще один частый вопрос – а где находятся датчики каталитического нейтрализатора? Многие думают, что они вкручиваются именно в него! Но это не так, по сути в катализаторе датчики не должны быть – они там незачем! А вот перед ним и после него устанавливаются два датчика – кислорода. Задача у них не только замерить содержание кислорода до катализатора и после него, но и увидеть излишний расход топлива в систему. Кстати по данным от этих датчиков может автоматически корректироваться работа подачи топлива, чтобы избежать переливов.
Можно ли его убрать?
Сразу хочется отметить, что у меня уже есть такая статья, читаем. Плюсов и минусов здесь полно! Из негативных моментов можно назвать – то, что выхлоп будет выходить напрямую без очистки, а это плохо для окружающей среды, ведь с каждым годом экологический фон только ухудшается. Также вы не пройдете техосмотр, ведь они замеряют выхлопы CO из глушителя. Да и если убрать катализатор из системы, то вам нужно как минимум прошивать ЭБУ, ведь датчики кислорода сойду просто с ума – что тоже не дешево.
Положительные моменты – прибавляется мощность, пусть не значительно, но прибавляется, примерно на 5%. Падает расход топлива, на 5 – 7%. Не нужно покупать дорогостоящий элемент, а зачастую он стоит порядка 30 – 50 000 рублей, все зависит от класса авто.
Так что убрать можно, даже вменяемые плюсы есть, но вот дышать газами от вашего выхлопа придется вашим детям в будущем! Подумайте над этим.
На этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.
(12 голосов, средний: 4,83 из 5)
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Как работают
У меня про это есть обширная статья (почитайте интересно), однако здесь я хочу напомнить без углубления.
- Оксид углерода и оксид азота – переходят в диоксид углерода и обычный азот
- Остальные углеводороды – (опять же таки), в диоксид углерода и водяной пар
Таким образом, вредные вещества уходят на 95, а на современных нормах ЕВРО (5,6) на 98%. Что практически безвредно для окружающей среды и самого человека в целом (ведь дышать вредным токсичным выхлопом, в первую очередь плохо для вашего здоровья)
Возможно, вас даже подташнивать будет. Ведь газы идут в зону пониженного давления, когда вы открываете окно (также их засасывает печка с улицы), а дальше они там находятся, а вы ими дышите! Так что думайте перед удалением несколько раз, если нет надобности, удалять не стоит (про это мы еще поговорим чуть ниже).
Металл или керамика?
Еще один важный аспект — это металлический или керамический катализатор. Основой сот (на которые затем напыляется благородные металлы) может быть либо металл, либо керамика.
Сейчас все больше производителей переходят именно на керамические варианты, уходят от металлических. В этом-то есть и большая проблема.
Металлический нейтрализатор: Здесь много плюсов – этот вариант намного надежнее, мог ходить очень и очень долго. Ему практически нестрашны физические удары, перепады температур, попадание на него воды, напор отработанных газов, легче переносит неисправность системы подачи топлива.
Керамическая основа. Плюсы: – дешевый, что хорошо для производителя. Лучше очищает выхлоп (из-за того что соты можно сделать меньше), быстрее прогревается (начинает быстрее работать). НА этом положительные моменты заканчиваются.
Отрицательные моменты: — более хрупкая конструкция, он легче разрушается (срок службы может быть минимальным). И от потока отработанных газов (бывает, что выпускной коллектор, сделан неправильно), от перепада температур (когда он резко охлаждается, например попала вода), от неправильной подачи топлива, да и от самого топлива. Еще один глобальный минус, это то, что — крошится и превращается в керамический песок, который может засосать в блок двигателя (и скорее всего, образуются задиры).
НО бич современных автомобилей в том, что именно керамика стоит сейчас на многих авто, начиная от КИА, ХЕНДАЙ, ТОЙОТЫ, НИССАНА и заканчивая китайскими производителями.
Когда менять катализатор?
В сети ходит такая информация, что нужно менять при 100 – 150 000 км. Правда это или нет? Вообще 100 – 150 000 км это официальная гарантия производителей на весь автомобиль, именно от этого и растут ноги. Многие проверяют нейтрализаторы в этот пробег и иногда они могут быть изношены. ДА и зачастую машина сама вам может указывать ошибками (различными CHECK ENGINE), что очищение газов отработки недостаточное
Старые автомобили зачастую использовали металлические катализаторы (или толстостенные керамические), а как мы с вами уже узнали они намного прочнее, да и ячейки у них больше. ОНИ НЕ ОСЫПАЛИСЬ КАК ОППОНЕНТ, ОНИ МОГЛИ ОПЛАВЛЯТЬСЯ, НО ЭТО НЕ ТАК СТРАШНО. Но подходили они под нормы ЕВРО3 — ЕВРО4 или ЕВРО5. И именно из-за норм экологии, их начинают снимать с производства или в крайнем случае ставят несколько (один за другим), но это неоправданно дорого. Именно поэтому ходили они и по 150 – 200, есть случаи, когда и по 300 000 км.
Однако новые, керамические такой выносливостью не отличаются. И тут действительно их лучше проверить при пробегах, начиная уже от 50 000 и выше. Сделать это можно обычным эндоскопом, изношенная поверхность сразу будет видна. В противном случае, мы можем получить задиры стенок блока цилиндров.
Прежде чем определить срок службы своего нейтрализатора, постарайтесь узнать его технологию изготовления. Металлическая основа, можно ездить весь срок гарантии и не парится, керамическая основа, стоит проверять от 50 000 км и выше
НО не всегда проблемы именно в катализаторе, есть несколько причин, которые могут его вывести из строя.
Как выходит из строя
Причин не мало, давайте по порядку:
- Присадки в бензин. К таким же последствиям могут привести и непонятные присадки в бензин. Например, запрещенные сейчас, основанные на тетраэтилсвинце.
- Пропуски зажигания. Если есть пропуски в одном из цилиндров. Смесь в нем не сгорает, тогда она будет воспламеняться в катализаторе, что опять повышает температуру
- Датчик кислорода. Если какой-то выходит из строя, опять же смесь будет неправильной, есть большая вероятность что она будет воспламеняться рядом с катализатором, туда же можно отнести проблему со льющими форсунками.
- Прогрев современного мотора. Современные моторы, рассчитанные на стандарты ЕВРО6, заточены на быстрый прогрев нейтрализатора, поэтому они изначально после пуска (особенно если холодная погода), могут переобогощать топливную смесь, которая может уже догорать на поверхности катализатора.
Это не все причины, но как я считаю основные именно они, могут в разы сокращать срок службы каталитических нейтрализаторов, и вы предстанете перед выбором либо менять его, либо выбивать.
Почему выбивать не выход
Причем сейчас есть универсальные типы, на металлической основе, то есть намного надежнее. Да и стоят они не так много (можно взять почти по цене пламегасителя, ну чуть дороже). Есть даже варианты под ЕВРО4, так что второй датчик кислорода, который идет за катализатором, может показывать нормальные данные (если нет можно бахнуть обманку, даже не прошивку).
Кстати кто-то даже вваривал нейтрализаторы от ЛАДА ПРИОРА, и они нормально работали.
В итоге мы убираем запах (уходят вредные газы), не загрязняем атмосферу, и нет звенящего (пустого) звука. Как то так. А старый, который отработал свой срок службы можно сдать, да еще и за это денежку получить.
Сейчас полезное видео смотрим.
На этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
(80 голосов, средний: 4,54 из 5)
Читайте также: