Масса стартера нива 21214 где находится
Поскольку глюки массы легко диагностируются в принципе, но сложно ищутся в плане конкретного места, где эта масса отвалилась, предлагаю собирать в одной теме отчеты о конкретных глюках массы и конкретном решении, которое ПОМОГЛО.
Цель — при подозрении на глюк массы прочитать имеющиеся отчеты, найти наиболее близкий глюк и лезть в машину в нужное место.
Чтобы тема была по настоящему полезной — постараемся обойтись без явных повторов.
Разумеется, перед постингом нужно сначала убедиться, что ваше решение действительно сработало — т.е. поездить пару дней и подождать, не повторится ли глюк.
Описание глюка желательно делать без сильнохудожественных подробностей — подумайте о тех, кто будет это потом читать
Чем короче — тем лучше.
Место глючной массы, наверно, достаточно просто указать — их не так много и способы лечения очевидны — зачистить, подогнуть, перенести на соседнюю шпильку и т.п.
Глюк:
Слабо тянет моторчик дворников, дворники "зависают" и сами не оживают.
Если в этот момент включить праый поворотник, он щелкает часто, как будто сгорела одна из ламп.
Иногда еще в этот период очень слабый напор омывающей жидкости из писалок на лобовое стекло.
Если опустить дворники на место руками, то все начинает работать до тех пор, пока дворники опять не зависнут.
Причина:
масса на саморезе скобы бачка омывателя лобового стекла.
Глюк:
Если при включенном левом поворотнике нажать на тормоз, то поворотник начинает мигать часто, как при перегорании лампы.
Причина:
масса в колодке на проводах, идущих к заднему левому фонарю (за дверкой слева в багажнике).
Глюк:
НА ходу откючается питание панели приборов и магнитолы и машина кратковременно глохнет, правда потом заводится вроде как с толкача с сильным рывком.
Причина:
слабая масса в панеле приборов. шпилька с гайкой под панелью
(во всяком случае у меня так было)
НА ходу откючается питание панели приборов и магнитолы и машина кратковременно глохнет, правда потом заводится вроде как с толкача с сильным рывком.
Причина:
Было так же, но оказалась не масса, а плюс: контактная группа замка зажигания.
Сознательно помещаю в эту тему, чтобы при диагностике не исключался и этот вариант.
Алексей aka ALER.
Глюк:
Стал плохо крутить стартер
Причина:
Плохая масса на двигателе
Решение:
Прочистка места контакта массы акма и прочистка контакта массы движка (от стойки запаски до крышки клапанов) дало временный эфект.
Вылечилось протягиванием новой массы от шпильки массы акма до крышки клапанов (с правой стороны ближняя к радиатору, как мне показалось самый удобный вариант).
Стартер весело крутиться, теперь у меня 3 массы.
При включении освещения, датчики топлива и температуры поднимаются примерно на 20% приходится доверять только лампочке резерва
Причина пока не известна
При замене шпильки массы от минусовой клеммы аккума перестала греться машина. До этого меняли термостат и выгонялся воздух из патрубков - не помогало, машина грелась. А вот массу нормально сделала - и все прошло.
Комментарий ALER:
Значит, перегрева на самом деле не было - просто врал показометр. Это есть в FAQ.
Жизнь стоит того, чтобы просто идти и дышать. (с)
Глюк: Стрелки тахометра и температуры дергаются вправо
Причина: Как правило проблема с массой (ни один раз убедился) У меня было: масса рулевой колонки, панель приборов
Глюк: При включении серъезных потребителей (вентилятор печки, фары, стеклоподъемники) оные не работают, на панели приборов загораются лампы дальнего света и противотуманных фонарей, стрелка датчика температуры через полсекунды-секунду задумчивости рывком уходит вправо до упора, ДУТ понемногу тоже идет вправо, включается подсветка всех приборов (как при включении габаритов\фар). Если были включены повортники - они вырубаются, пока не снять нагрузку
Причина: плохая масса справа от панели приборов на шпильке.
Решение:Подлезть затянуть туда нормально не получилось, снял панель с выключателями, открутил крепление рычагов печки, с помощью рожкового ключа (ставил параллельно шпильке) с плоскогубцами и изрядной порции мата подтянул гайку (реле поворотов снимать не стал, мне его тоже менять надо было). Езжу 2 дня, пока больше глюков не было.
рано радовался . Сегодня снова случилась та же история: включаем нормальный потребитель - загораются лампы и ничего не происходит. Снова буду разбирать и смотреть. Хотя сомневаюсь, что разболтилась в том же месте (у меня там не 3-4 провода, а один). Вероятнее всего надо искать другую шпильку, к которой тоже идет масса.
На современных внедорожниках АВТОВАЗа применяются инжекторные силовые агрегаты. В случае выявления неисправности в электрооборудовании автомобиля следует в первую очередь проверить исправность предохранителей и реле. Далее покажем, где находится монтажный блок (блок предохранителей или черный ящик), а также расположение элементов внутри него.
Расположение блоков предохранителей и реле Lada 4x4
Основная часть предохранителей располагаются в салоне Lada 4x4 под панелью слева от рулевой колонки. Всего 4 блока:
1 - блок предохранителей системы управления двигателем; 2 - реле стеклоочистителя ветрового стекла; 3 - блоки предохранителей; 4 - блок реле системы управления двигателем.
Четвертый блок реле находится над педалью газа.
Основной и дополнительный блоки предохранителей
Эти два блока соединены между собой. В верхнем блоке установлено 10 предохранителей, а в нижнем - 6. Маркировка слева направо:
Вентилятор печки, обогрев заднего стекла, задний стеклоочиститель и стеклоомыватель, насос омывателя ветрового стекла
Подрулевой переключатель, дворники ветрового стекла, аварийная сигнализация, реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), свет заднего хода, комбинация приборов
(указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателей поворота, блокировки дифференциала, стояночного тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда аккумуляторной батареи)
Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения дальнего света
Правая фара (дальний свет)
Левая фара (ближний свет)
Правая фара (ближний свет)
Лампы габаритного света в левом переднем и левом заднем
фонарях, фонари освещения номерного знака, контрольная
лампа включения габаритного света
Лампы габаритного света в правом переднем и правом
заднем фонарях, лампы подсветки комбинации приборов,
прикуривателя, выключателей, блока управления отоплением
и вентиляцией
Выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель
(в режиме аварийной сигнализации), контакты реле обогрева
стекла двери багажного отделения
Звуковой сигнал, плафоны освещения салона, лампы
сигналов торможения в задних фонарях
Контакты реле противотуманного света в задних фонарях
| F11 (8А) | Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) |
| F12 (8А) | Реле дневных ходовых огней, лампы дневных ходовых огней |
| F13 (8А) | Лампы и реле заднего противотуманного огня |
| F14 (16А) | Прикуриватель |
| F15 (16А) | Резервный |
| F16 (8А) | Резервный |
Дополнительные цепи предохранителей в комплектации Urban:
№ и номинал предохранителя
Электростеклоподьемники передних дверей Электропривод боковых зеркал
Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера
Обогреватели боковых зеркал
Плафон освещения салона центральный
Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера
Предохранители системы управления двигателем
Он находится на левой боковине кузова, под панелью приборов, рядом с диагностической колодкой. Состоит из четырех предохранителей:
| F1 (30A) | Контакты реле правого электровентилятора |
| F2 (30A) | Контакты реле левого электровентилятора |
| F3 (15A) | Обмотки реле правого и левого электровентиляторов, контроллер, форсунки, катушка зажигания |
| F4 (15A) | Элементы обогрева управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, датчик фаз, датчик массового расхода воздуха, клапан продувки адсорбера |
Блок реле системы управления двигателем
Ниже основного и дополнительного блока предохранителей установлен блок реле системы управления двигателем, который состоит из пяти реле и одного предохранителя:
| №1 | Реле зажигания |
| №2 | Главное реле |
| №3 | Реле правого вентилятора охлаждения |
| №4 | Реле левого вентилятора охлаждения |
| №5 | Реле бензонасоса (топливного) |
| №6 | Предохранитель топливного насоса F5, 15A |
На некоторых вариантах исполнения автомобиля под дополнительным блоком рядом с реле зажигания может находится реле стартера.
Схема блока реле над педалью газа
| №1 | Реле задних противотуманных фонарей |
| №2 | Реле подогрева заднего стекла |
| №3 | Реле ближнего света фар |
| №4 | Реле дальнего света фар |
Монтажные блоки для Lada 4x4 2018 года выпуска
Монтажные блоки для Lada 4x4 2020 года выпуска
Реле указателей поворотов (артикул 8450082700, 9-контактное), а также реле стеклоочистителей находятся под обшивкой в ногах водителя, слева от монтажного блока предохранителей. Также реле поворотников может располагаться за комбинацией приборов, либо под центральной консолью ближе к левой стороне.
Внимание! Схема реле и предохранителей может отличаться в зависимости от комплектации и даты выпуска автомобиля. Актуальные схемы монтажного блока представлены в руководстве по эксплуатации на дату выпуска автомобиля (скачать с оф. сайта для 3дв . или 5дв .).
Почему постоянно перегорает предохранитель или реле света, либо любой другой? Перед тем, как заменить его на аналогичный, следует сначала найти и устранить причину его перегорания. Это может быть короткое замыкание, не верно выбранный номинальный ток и т.д. Для поиска неисправностей пользуйтесь схемами электрооборудования. Вопросы на эту тему можно задавать на форуме.
таила в себе некоторые не особо полезные особенности в плане электрики. А именно способ соединения клеммы массы аккумулятора с кузовом и с двигателем.
К кузову всё это катодное хозяйство подсоединялось старым сварочным кабелем
через кнопку отключения массы от трактора, установленную под рулевой колонкой
всё бы хорошо, да только контакты все на соплях
и изоляция в труху, плюс лишние кишки в электрике.
К кузову двигатель присоединён классической косичкой
идущей от шпильки крепления катушки зажигания к шпильке крепления коллекторов к ГБЦ.
В результате всего выше перечисленного установленный новенький редукторный стартер
сулящий бодрые старты двигателя, крутил двигатель ну очень вяленько, даже при положительной температуре воздуха, что не предвещало успешных запусков в морозы.
Случались даже проблемы и в тёплое время, поворачиваешь ключ в замке зажигания а из под капота слышен только стрёкот втягивающего реле. Приходилось выходить раскручивать гайку крепления косички к двигателю, шевелить косичку и затягивать гайку обратно. Помогало и двигатель успешно заводился.
Вариантов устранения этой невзгоды есть два:
1. Соединить минусовую клемму аккумулятора с кузовом штатным проводом массы от Нивы 2121
а кузов с двигателем штатной плетёной медной косичкой
2. Поставить провод массы от инжекторной Нивы
который от аккумулятора толстым сечением соединяется с двигателем, а тонким сечением с кузовом.
Единственный верный выбор это провод от инжекторной Нивы.
Сгонял купил за 350 рублей в ближайшей булочной и прикрутил на его рабочее место
к кузову колпачковой гайкой, так симпатичнее и резьба не окисляется
В очередной раз много букв и информации.
Поехали.
В настоящее время, подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший тому пример — перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12-14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками. А если такое начнется в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы — от набора больших оборотов до заглохания. Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки, появляющиеся при этом. Начну, пожалуй, с Аккумуляторной Батареи (АКБ). В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.
Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля — главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять следует затяжку как болта М6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м.
Точки заземления ЭСУД
Семейство 21114, 21124 1,6L, с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2. В головке уже один болт М6. С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора.
Семейство Нива с котроллером Bosch MP 7.0. масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания — трамблера, рядом с модулем зажигания.
Семейство Нива с котроллером Bosch М 7.9.7. Масса ЭСУД берется, что стало уже характерным для нового поколения контроллеров с кузова а/м. В данном конкретном случае непосредственно со шпилек его крепления. Однако лично мне такой способ не очень понравился из за того, что обжатая на конце провода клемма имеет много большую толщину, чем нужно для того, что бы корончатая шайба равномерно прижималась к кузову автомобиля вокруг шпильки. Поэтому я шайбу оставил на месте между кузовом и контроллером, а вот клемму переставил непосредственно под гайку крепления контроллера.
На Нивах 21214 масса берется с 2-х сторон блока. Далее оба провода входят в общий жгут и идут к разъему ЭБУ. Перед разъемом есть скрутки для каждого коричневого провода где масса распределяется для остальных датчиков и самого ЭБУ.
Семейство Шеви Нива с контроллером Bosch MP 7.0. Масса ЭСУД берется с блока двигателя, со шпилек М8, находящихся в его нижней левой части, под модулем зажигания. На фото над ним видны шпильки крепления МЗ (он снят).
Семейство 2104-07 "классика" со старыми контроллерами. Масса ЭСУД берется с болта притягивающего кронштейн крепления модуля зажигания к блоку двигателя.
Семейство ВАЗ 11183 "Калина". Масса ЭСУД находится с правой стороны двигателя, на кронштейне крепления впускного коллектора.
У семейства 2110-12 1,5L и 21114, 21124 1,6L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.
Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.
У семейства НИВА со всеми типами контроллеров масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле, и, как это уже стало привычным, затянута очень слабо. Находится сия шпилька за штатным блоком предохранителей. Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора.
В а/м Шеви Нива основное место соединения жгутов с массой находится в левой верней части моторного щита со стороны салона, также на приварной шпильке. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи.
На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода.
У семейства ВАЗ 2104 — 07 "классика", масса торпедного жгута крепится на приварную шпильку за комбинацией приборов, вместе с реле поворотов.
Хотелось бы отметить ещё и такую немаловажную деталь: абсолютно все шпильки, к которым крепятся клеммы проводов массы, прокрашиваются на заводе вместе с кузовом, никакого защитного покрытия кроме слоя краски не имеют и поэтому подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки. Для обеспечения надлежащего контакта указанных клемм с кузовом заводом применяютсякорончатые шайбы, которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой. Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прокалывает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно впивается в нее. На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном.
И в заключение. Уж коли Вы нашли место с плохим контактом, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой.
На этом все, спасибо за внимание. Продолжение следует.
Читайте также: