Масса эбу калина 1 где находится

Обновлено: 23.01.2025

Зимой стал замечать что машина едет как то не так. Подключился, а ДМРВ мне выдаёт 1,065 вольта.
Тут я подумал "Сволочь меньше года отработал" и через пару месяцев купил новый на оптовке без упаковки.
Подключив новый увидел 1,064 вольта. Тут я немного впал в ступор не понимая где нагрелся, на оптовке или при диагностике.
Полазив по инету нашёл упоминания про плохие массы Калины. И в ближайший выходной решил занятся проблемой.

Первое что решил проверить это точки соединения около ЭБУ, но они оказались пропаяны прежним хозяином.

Поэтому просто хорошенько их заизолировал, а то зелёная самоотлипляющаяся изолента как то не айс.
Дальше стал искать точки прикручивания на кузов. И как я был "рад" когда нашёл эту фотку.

Оттянул ковролин и надрезал шумку.

Дальше, веселее))). Рожковым ключиком на 10 по чуть-чуть открутил эту гаечку.

Есть вариант с маленькой трещоткой и удлинённой головкой на 10, но чего нет того нет.

Целая и хорошо затянутая на первый взгляд масса после откручивания оказалась немного окисленная. Белый налёт как на клемме так и на гайке. Зачистил всё мелкой наждачкой и прикрутил на место.
Включение зажигания и вуаля, ДМРВ 0,996 вольта. А казалось мелочь.
Чуть выше ещё одна масса, я её тоже открутил, но как оказалось зря мучился. Никаких следов окисла и если верить цвету проводов со схемой, то это массы части датчиков и ЭБУ (на всякий случай тоже зашкурил).
Дальше полез под капот и открутил массу жгута с минусовой клеммы АКБ.

Почистил и пассатижами допресовал, но результатом остался не доволен, окислы между жилками никак не смог вычистить. Поэтому решил переделать. Взял кусок провода и опресовал на нём наконечник. Соединил прямой скруткой и заизолировал термоусадкой с клеевым составом.

GND7 — масса ЭБУ
GND8 — масса на моторном щите
GND6 — масса над блоком предохранителей
GND5 — масса тоннеля

GND8 — масса на моторном щите со стороны моторного отсека:

Напомним, ранее мы публиковали справочную информацию для прохождения ТО Lada Granta/Kalina (артикулы и заправочные объемы).

Знать все точки необходимо как для своевременного обслуживания, так и для возможных доработок. Следовательно, нужно определить все точки в подкапотном пространстве и в салоне.

Салон

Точки массы Лада Калина в салоне отмечены индексами и продемонстрированы на фото.

GND7 – ЭБУ
GND8 – на моторном щите
GND6 – над блоком предохранителей
GND5 – на трансмиссионном тоннеле

В корме точки находятся у задних фонарей.

Подкапотное пространство

В данном отсеке точки имеются на термостате, непосредственно на двигателе, а также на моторном щите.

GND8 – точка на моторном щите со стороны моторного отсека.

Обслуживание

Алгоритм действий предельно прост.

В первую очередь, необходимо открутить гайку, после чего зачистить шпильку мелкой наждачной бумагой.

Далее следует проинспектировать наконечники проводов на предмет обжатия, окислений и переломов. При необходимости их требуется либо зачистить наждачкой, либо заменить.

Грязь и пыль нужно стереть тканью. Далее одеть провода на шпильки, поставить сверху шайбу и гровер, после чего закрутить гайку. Для этого рекомендуется применить новые оцинкованные гайки.

В конце остается лишь промазать все точки литолом и обработать силиконовой смазкой.

Как видно, обслуживание массы Лада Калина не представляет сложностей. А потому не стоит забывать об этом компоненте машины.

Проблема: Речь идет про контроллеры Январь 7.2 и Bosch 7.9.7, где ошибкой изготовителя стало объединение силовой массы и всех масс датчиков возле разъёма контроллера.

Последствия: При включении реле вентилятора, напряжение на массе контроллера уменьшилось, а напряжение массы датчиков вместе с их показаниями увеличилась (относительно массы самого контроллера). Увеличилось напряжение от ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) при закрытой дроссельной заслонке, что соответствует её открытию. В итоге обороты "зависли", также возможно появление ошибки ДК.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Суть доработки: разграничить массы, а сделать это можно двумя способами.

Способ 1: соединяющий массы провод откусить, и подсоединить к металлическому каркасу отдельным проводом. Наращивание провода можно сделать методом обжатия в переходной луженой медной трубке. Фото процесса прислал Дмитрий Ларионов:

Способ 2: вытащить из колодки реле вентилятора (см. дополнительный блок реле) коричневый провод вместе с контактом. Контакт изолируем, а на его место устанавливаем свой провод с таким же контактом, который крепим на массу.

Фото прислал Дмитрий Ларионов:

В дополнении к этому рекомендуется прокинуть отдельную массу на ЭСУД.

Результат: Разграниченная масса датчиков исключит проблемы связанные с оборотами двигателя и ошибкой ДК.

Сделал переподключение массы датчиков в жгуте зажигания (2170-3724026).

Год назад столкнулся с нарушением показаний комбинации приборов и неустойчивой работой ДВС при включении вентилятора радиатора. Случилось это, как обычно, в самый неподходящий момент: стоял в пробке на подъеме на мост. Все показания снизились, падали обороты до

600. После отключения вентилятора все восстановилось. Для устранения этого были посажены на корончатые шайбы и затянуты массы на кузове возле АКБ, около монтажного блока и перенесены на шпильки (были на кронштейне) массы жгута контроллера. Перемычка между S3 и S4 была вырезана. Больше указанных проблем не было.
Дополнительные массы с генератора на АКБ и шпильку массы правого крыла было сделаны раньше, при замене РН на трехуровневый. Тогда же и была перенесена масса на ДВС с шпильки термостата на шпильку стартера.

Было подключено (заводской вариант, рис. Фрагмент_01):

Точка S3 – провод к шпильке массы
17С – датчик кислорода диагностический
20С – датчик кислорода управляющий
15/3 – датчик массового расхода воздуха
18/36 – ЭБУ, масса ДМРВ
16 – экранирующая оплетка провода датчика положения коленвала
26 – экранирующая оплетка провода датчика детонации
18/51 – ЭБУ, масса контроллера

Точка S4
25/1 – датчик фаз
18/53 – ЭБУ, масса контроллера
12/11 – разъем к жгуту панели приборов (блок управления ЭУР, комбинация приборов, к разъему жгута заднего)
14/3 – датчик скорости
11/1 – датчик температуры ОЖ
18/35 – ЭБУ, масса ДТОЖ, ДМРВ, ДКУ, ДКД
9/1 – датчик положения дроссельной заслонки
18/17 – ЭБУ, масса ДПДЗ, ДНД
19/2 – датчик неровной дороги.

Точка S7
18/3 – масса цепи зажигания
18/61 – масса выходных каскадов
18/80 – масса выходных каскадов

Отключив АКБ, снял разъем с контроллера, удалил изоляцию со жгута и со всех точек объединенных масс, пропаял и заизолировал точку S7. Удалил соединения S3, S4. Для подтверждения схемы с реальным подключением проводов соответствующего цвета, прозвонил массовые провода от датчиков и от разъема контроллера. При новом подключении пришлось нарастить некоторые провода от разъема контроллера. Все соединения паял и изолировал термотрубкой (предварительно). Далее дополнительно каждую точку изолировал изолентой и также весь жгут. К сожалению не взял фотоаппарат, хотелось зафиксировать все этапы.

После изменения стало (рис. Фрагмент_02):

Точка S3 – провод к шпильке массы
16 – экранирующая оплетка провода датчика положения коленвала
26 – экранирующая оплетка провода датчика детонации
12/11 – разъем к жгуту панели приборов (блок управления электроусилителем, комбинация приборов, к разъему жгута заднего)
18/51 – ЭБУ, масса контроллера
18/53 – ЭБУ, масса контроллера

Точка S4’
11/1 – датчик температуры ОЖ
18/35 – ЭБУ, масса ДТОЖ, ДМРВ, ДКУ, ДКД
17С – датчик кислорода диагностический
20С – датчик кислорода управляющий

Точка S4’’
15/3 – датчик массового расхода воздуха
18/36 – ЭБУ, масса ДМРВ

Точка S4’’’
25/1 – датчик фаз
14/3 – датчик скорости
9/1 – датчик положения дроссельной заслонки
18/17 – ЭБУ, масса ДПДЗ, ДНД
19/2 – датчик неровной дороги.

Точка S7 (без изменений, подключение отдельно от S3)

Подключил АКБ и завел ДВС – работает. Не знаю что повлияло: или долгое отключение АКБ, или новое подключение масс, но ДВС стал работать как-то мягче и тише (субъективно). Замерил напряжение на массе ДМРВ, относительно (-) АКБ – 0,03В. ДПДЗ – тоже самое. Дальше мерить не стал. На всю работу (без помощников) ушло

Если это касаемо про статью О.Браткова, то вопросы к нему. В ней вроде понятно описано, что происходит.

Привожу весь текст статьи:

Контроллеры Январь 7.2 и Bosch 7.9.7 имеют в своём 81-контактном разъёме отдельные выводы для масс датчиков, что снижает зависимость показаний датчиков друг от друга, повышает точность измерения и видимо необходимо для выполнения норм Евро-4. Однако некий умник на заводе-изготовителе жгута электропроводки лёгкой рукой объединил все массы датчиков одной обжимкой. Контроллеры Январь 5.1, Bosch 1.5.4 вообще-то так и работали, все массы датчиков приходили на одну клемму. Разница невелика. Однако "шаловливая" мысль конструкторов пошла дальше. Вот фотография электропроводки ВАЗ 2115. Рядом с разъёмом контроллера две обжимки проводов. Та, что справа – массы датчиков, экраны.… Было бы лучше, если каждый провод шёл бы на свою клемму, но пусть так и останется. Обжимка слева (хлорвиниловые трубки и изолента уже сняты) – силовая масса. В чём же главная ошибка отечественных производителей? Это провод, который соединяет эти обжимки. Помечен жёлтыми точками, сам провод просто коричневый. Его надо просто вырезать, обжимки пропаять (зря разбирали, что ли?), и замотать изолентой, то есть восстановить изоляцию.

Суть доработки в том, что массы датчиков должны приходить только на контроллер. То есть если снять разъём с контроллера, ни ДТ, ни ДПДЗ, ни ДМРВ, ни ДД на корпус (минус АБ) не "звонятся". Надо снять разъём с контроллера и например ДТ, и проверить сопротивление между двигателем и проводом массы в разъёме. Оба провода "прозваниваем" на двигатель. Оба должны иметь большое или бесконечное сопротивление – обрыв. Если КЗ – снимаем изоленту рядом с контроллером, ищем указанную перемычку и удаляем её. После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера!

Все провода имеют сопротивление, даже очень толстые. Вспоминаем закон дяди Ома. Чем больше сопротивление и чем больше ток, тем больше напряжение. Провода массы подчиняются всё тому же закону. Физика однако. При включении реле, форсунок, РХХ (ключи зажигания имеют отдельный толстый провод массы и в нашем процессе не участвуют) напряжение на массе самого контроллера меняется относительно массы автомобиля.

Видимо форсунки, РХХ работают постоянно и их вмешательство не учитывается. Однако ток через реле вентилятора идёт – не идёт относительно длительное время. При включении реле вентилятора напряжение на массе контроллера оказывается ещё выше, чем в точке соединения провода массы с кузовом, и если двигаться вдоль провода массы, постепенно уменьшается. Разность потенциалов есть всегда, просто она то больше, то меньше.

При правильной разводке проводов масс напряжение на общем проводе датчиков не меняется относительно массы самого контроллера и практически равно нулю. По крайней мере, из-за меньших токов датчиков колебания напряжения гораздо меньше. Изменение напряжения на массе контроллера относительно кузова автомобиля, минуса АКБ приводит к такому же изменению напряжения на массе датчиков и не оказывает влияния на их показания. И действительно – на всех машинах, где только пахнет электроникой, например на карбюраторной восьмёрке с электронным зажиганием, где датчик Холла стоит в трамблёре, к датчику идут три провода. Питание, сигнальный и масса от отдельной клеммы коммутатора зажигания.

Но вернёмся к нашему барану. Перемычка, внесённая на заводе, соединяет массу датчиков с проводом, идущим от контроллера на корпус машины, на котором меняется напряжение вследствие изменения тока, в частности, при включении реле вентилятора. В результате включения реле вентилятора напряжение на массе контроллера становится больше. Но, как мы помним, оно постепенно уменьшается, если двигаться вдоль провода. Точку на силовой массе, куда подключена злополучная перемычка, можно считать за "ноль", поскольку оставшийся провод между обжимкой и кузовом машины в создании помех не участвует.

А дальше всё просто. Масса датчиков подключена к "нулю". От этого "нуля" до массы самого контроллера включено сопротивление силового провода. Включилось реле – напряжение на массе контроллера стало больше, чем было. Увеличились соответственно относительно "нуля" и опорное напряжение АЦП. Однако масса датчиков осталась на месте, на "нуле", и контроллер "увидит", обработав показания АЦП, уменьшение напряжения от датчиков. Ну, ДМРВ, ДТ. ну уменьшилось, с кем не бывает. Там вон какой диапазон! Однако для ДПДЗ уменьшение напряжения закрытого состояния сведётся к запоминанию в ОЗУ контроллера этого самого "напряжения закрытого состояния", то есть минимального напряжения от ДПДЗ. Вот мы и приехали

Реле выключилось, напряжение на массе самого контроллера уменьшилось, а напряжение массы датчиков вместе с их показаниями относительно массы самого контроллера увеличилась. Увеличилось напряжение от ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке, что соответствует её открытию. Короче говоря, обороты "зависли".

Перенос силового провода вентилятора, дополнительные массы уменьшают напряжение ошибки, или создают противо-напряжение, компенсирующее напряжение ошибки, но не устраняют саму ошибку.

GND7 – масса ЭБУ
GND8 – масса на моторном щите
GND6 – масса над блоком предохранителей
GND5 – масса тоннеля

GND8 – масса на моторном щите со стороны моторного отсека:

GND7 — масса ЭБУ
GND8 — масса на моторном щите
GND6 — масса над блоком предохранителей
GND5 — масса тоннеля

GND8 — масса на моторном щите со стороны моторного отсека:

Масса эбу калина 8 клапанов

Больной: А/м ВАЗ 21114 , 2005 г. выпуска, пробег 7500 км., 8 V, 1 , 6 L.

Жалоба: На прогретом двигателе положение ДПДЗ 1 – 2 %% на ХХ. Ощутимый ( 100 – 200 оборотов) дрейф оборотов ХХ при включении электро вентилятора радиатора. От экземпляра датчика не зависящий (Отечественный или GM). При проверке выявлено изменение напряжение на выходе ДПДЗ от 0 , 41 до 0 , 57 В при включении электро вентилятора радиатора. Далее в тексте в вилке измеренных напряжений, значение слева от дефиса при выключенном, а справа при включенном электровентиляторе радиатора. Измерения проводились при помощи цифрового тестера производства фирмы Mastech

Диагноз: недостаточно надежный контакт массы ЭСУД с массой автомобиля.

Лечение: Дополнительным, толстым проводом в двойной изоляции, сечением 3 х 2 , 5 кв.мм. проложена дополнительная масса от минусовой клеммы АКБ до металлического каркаса центральной консоли панели приборов. Клеммы на обоих концах дополнительного провода обжаты и пропаяны. На каркасе провод закреплен на шпильку крепления проводов массы ЭСУД, вместе с его штатными проводами массы. Так же пропаяны клеммы на штатном проводе масса, установленном между минусом АКБ и кузовом автомобиля.


Провод (белый, толстый) с обжатой и пропаянной клеммой привинчен к минусовой клемме АКБ и проложен в штатном тоннеле вместе с подкапотным жгутом.	Разделанный для обжатия клеммы второй конец провода, проложенный к месту будущего крепления.	Обжатая и пропаянная клемма.	Провод прикручен на предназначенное место.

Результат: Напряжение на выходе ДПДЗ стало меняться в пределах 0 , 39 – 0 , 46 В.

Далее провод массы идущий на реле включения электро вентилятора радиатора, откушен от жгута ЭСУД и подсоединен к металлическому каркасу отдельным проводом. Наращивание провода выполнено методом обжатия в переходной луженой медной трубке.

Результат 2 : 0 , 37 – 0 , 39 В.

Сопутствующие измерения: Напряжение на зеленом, массовом проводе ДПДЗ до перекоммутации 0 , 056 – 0 , 215 В. После перекоммутации 0 , 03 – 0 , 03 В! Т.е. практически не меняется! Кроме того, налицо тенденция снижения напряжения на выходе ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке по мере улучшения контакта контроллера ЭСУД с массой автомобиля.

Вывод: Все заверения ОАО АВТОВАЗ об улучшении качества электрических соединений в выпускаемых, а/м гроша ломанного не стоят. Добиться штатной работы двигателя под управлением ЭСУД И 7 . 9 . 7 и Январь 7 . 2 , можно в большинстве случаев только произведя дополнительные, и не акцептуемые изготовителем как гарантийные, работы по изменению электрической схемы автомобиля.

PS. Такое толстое сечение провода взято, поскольку провода с другим сечением под руками не оказалось, и разделывать его на отдельные провода было просто лень. На самом деле хватило бы и 2 , 5 квадратов.

Способ устранения этой проблемы. Вся работа начинается с отключения АКБ, отсоединения ЭБУ, откручивания планки с реле. Далее следует снять накладку переднего правого порожка, отсоединить под полочкой разъем от косы, отогнуть ковролин и аккуратно разрезать шумоизоляцию.

Все инжекторные автомобили, в том числе и Лада Калина, обладают множеством различных датчиков, которые управляются одним блоком (ЭБУ). Данный блок довольно надежная деталь и крайне редко выходит из строя, но случаются моменты, когда все-таки ЭБУ может перегореть.

В данной статье речь пойдет об электронном блоке управления двигателем на автомобиле Лада Калина, а именно об его назначении, устройстве, расположении, замене, стоимости и многом другом.

Назначение ЭБУ

Блок управления двигателем предназначен для снятия показаний со всех датчиков, установленных на двигателе и подачи сигналов управления на форсунки и модуль зажигания, а так же корректировки угла опережения зажигания. Проще говоря, ЭБУ полностью управляет двигателем, составляет топливную смесь, выставляет зажигание и регулирует напряжение на свече зажигания.

Устройство

Блок двигателя на Ладе Калине выполняется из герметичного металлического корпуса внутри которого размещается микросхема с большим количеством различных радиодеталей. С одной стороны корпуса выходят разъемы блока управления, к которым подключаются цепи управления и различного рода проводка или CAN-шина автомобиля.

Расположение

ЭБУ на Ладе Калине расположен под центральной консолью автомобиля. Увидеть его можно сняв боковую крышку воздуховода ног переднего пассажира. Крепиться блок на болтовое соединение и надежно зафиксирован в своем месте. Разъемы блока так же плотно вставлены в свое место и зафиксированы специальным замком, который препятствует самопроизвольному отключению разъема от ЭБУ.

Назвать удачным данное месторасположение блока управления двигателем довольно сложно, так как он находится точно под радиатором печки и при утечках в радиаторе отопителя, охлаждающая жидкость попадает именно на блок двигателя, что вызывает в нем необратимые последствия и, конечно же, поломку или короткое замыкание.

В некоторых случаях протечки ОЖ на ЭБУ, его можно починить, но чаще всего необходимо проводить замену блока.

Перенос ЭБУ Калины

Чтобы сохранить блок управления двигателем и не допустить попадания в него охлаждающей жидкости вследствие утечки ее из радиатора отопителя, ЭБУ можно перенести в другое место. Многие владельцы Калины именно так и поступают, перенося блок управления двигателем за вещевой ящик (бардачок). За бардачком достаточно места, чтобы спокойно установить туда ЭБУ, а так же длинны проводов хватает с лихвой.

Какие ЭБУ бывают на Калине

Ниже представлена таблица, с контроллерами двигателя, которые устанавливались на Ладу Калину.

Производитель	Модель	Артикул	Двигатель	Дроссель
BOSCH	7.9.7	21114-1411020-40	1,6л, 8 кл.	Механический
BOSCH	7.9.7	1183-1411020-20	1,6л, 8 кл.	Механический
ИТЭЛМА	Январь 7.2	11183-1411020-22	1,6л, 8 кл.	Механический
BOSCH	7.9.7	11194-1411020-10	1,6л, 16 кл.	Электрический
Автел	Январь 7.2	11183-1411020-21	1,6л, 8 кл.	Электрический
Элвар	Январь	11183-1411020-52	1,6л, 8 кл.	Электрический
Автел	Январь М73	21114-1411020-41	1,6л, 8 кл.	Механический
ИТЭЛМА	ИТЭЛМА	21126-1411020-08	1,6л, 16 кл.	Электрический

Стоимость ЭБУ

Данная деталь является одной из важнейших электронных систем в автомобиле, в ЭБУ собрано большое количество деталей, которые очень дорогие, естественно, поэтому и блок управления двигателем тоже довольно дорогой, его стоимость зависит от модели, региона и магазина в котором будет совершаться покупка. Средняя цена ЭБУ на Ладу Калину равно 10 000 рублей.

Почему не работает ЭБУ

Довольно часто случаются проблемы, что блок управления двигателем перестает работать, чтобы выяснить причину отказа в работе ЭБУ необходимо осмотреть его:

Проверить, не отошел ли разъем от блока, такое случается довольно часто после установки магнитолы, или замены радиатора печки и т.п.
Проверить наличие массы на блоке. Иногда случается, что после, каких-либо работ, человек забывает прикрутить массу необходимую для работы блока.
Проверить отсутствие следов протекания ОЖ на блок двигателя.

Если подобные проблемы не обнаружены необходимо демонтировать блок двигателя и производить его дефектовку, ремонт или замену.

Замена ЭБУ

Замену контроллера двигателя на Калине произвести довольно просто по инструкции, которая представлена ниже.

Снимаем минусовую клейму с АКБ;
Откручиваем крышку бокового воздуховода ног переднего пассажира;
Отключаем разъемы с контроллера;
Откручиваем винт крепления ЭБУ слева;
Вытаскиваем контроллер, потянув на себя, как по салазкам;
Откручиваем контроллер от площадки;
Установку производим в обратной последовательности;

Замена контроллера ЭБУ Лада Калина – пошаговая инструкция

Где находиться контроллер ЭБУ на Ладе Калине

Итак, блок управления двигателем Калины находится в самом низу консоли, между полом и радиатором отопления. Доступ к нему осуществляется со стороны ног пассажира.

Для этого нужно снять пластмассовую накладку, крепящуюся одним саморезом. Откручиваем его и отводим накладку по ходу автомобиля немного вперед, после чего она должна полностью выйти из зацепления. Убираем накладку в сторону. Под ней наблюдаем следующую картину.

Расположение контроллера ЭБУ на Ладе Калине

Почему ЭБУ на Ладе Калине не работает – основные причины

Одной из самых распространенных проблем с которыми встречаются владельцы Лады Калины, является выход из строя ЭБУ. Давайте рассмотрим основные причины выхода из строя контроллера:

Выход со строя вследствие короткого замыкания в бортовой сети. Здесь, можно обойтись малой кровью и перепаять основные резисторы, или же приведет до полного сгорания элемента.
Попадание жидкости на панель блока, что приведет к полному выходу со строя. Обычно ЭБУ заливает антифризом.
Противоправные действия третьих лиц, которые приведут к поломке ЭБУ.
Прочие причины не указанные ранее.

Все эти причины послужат поводом для диагностики и демонтажа блока управления автомобилем.

Перенос ЭБУ на Калине видео:

Как снять ЭБУ на Ладе Калине – пошаговая инструкция

Для того, чтобы снять блок ЭБУ на Ладе Калине необходимо выполнить следующий порядок действий:

ЭБУ на Калине залило тосолом – что делать?

Можно ли починить в таком случае блок ЭБУ? Ответ на этот вопрос могут дать только в сервисном центре, однако опыт показывает, что ремонт здесь не поможет. Необходима полная замена. Случается так, что иногда схема мозгов оказывается поврежденной в легкой степени. Если это произошло, тогда автовладелец может легко отделаться. Для восстановления работоспособности автомобиля понадобится небольшой ремонт:

протереть блок при помощи сухой ветоши;
промыть многократно WD-40 и продуть его при помощи компрессора;
промыть несколько раз в спирте и опять продуть компрессором;
хорошо просушить, иначе Лада Калина не двинется с места;
сушка занимает не менее 1-2 часов.

Взаимозаменяемость ЭБУ на Ладе Калина

Приведу таблицу взаимозаменяемости ЭБУ Калины. Эти данные проверены не лично мной, а одним авторитетным для меня мастером. Взаимозаменяемость этих блоков относится только к блокам с заводскими прошивками (то есть после установки не нужно перепрошивать блок под ваш двигатель и датчики). Итак, в каждой строке маркировка блока, версия прошивки и класс токсичности.

Bosch 21114-1411020-40 c ПО B104CR01(02) Евро3 (в моих случаях был именно этот) можно заменить на:
Воsch 21114-1411020-40 с ПО В102СQ05(CR06) Евро3;
Bosch 11183-1411020-02 c ПО B101CR01(02) Eвро2.

Тут есть одна особенность. Если в вашем автомобиле есть кондиционер, то версия прошивки должна быть B104CR02 и никакая другая, иначе двигатель не будет компенсировать нагрузку от кондиционера. Но так как в данной статье мы говорим об автомобиле без него, то на последние 2 цифры прошивки можно не обращать внимания.

Все выше перечисленные блоки Bosch можно заменить на отечественные блоки Янврь7.2 и 7.2+.

Отечественные блоки все Евро 2, за исключением блоков М73 — они Евро3.Блоки Январь7.2 и 7.2+ производитель Автел или Ителма (Евро2) для Калины 1,6л 8V:
7.2 11183-1411020-21(22) с ПО А(I)201CO56(57)(58);
7.2+ 11183-1411020-21(22) с ПО A(I)201CР57. На этих блоках поддержки кондиционера нет, как я понимаю
И, собственно, блоки М73, которые подходят на Калину. Данные блоки все Евро 3:
М73 21114-1411020-41 с ПО А303CE05(CF06) Eвро3 (поддерживают кондиционер);
М73 21114-1411020-42 с ПО I303CE05(CF06) Eвро3 (поддерживают кондиционер).

Таким образом, все перечисленные ЭБУ с классом токсичности Евро3 можно менять можно менять между собой не задумываясь (только если на них заводские прошивки). Также возможна замена блока с классом Евро3 на блок с классом Евро 2, но наоборот нельзя. Вся маркировка находится на белой табличке, наклеенной на крышку ЭБУ. Далее я считаю нужным рассмотреть вариант замены блока на бывший в употреблении и стоявший на автомобиле с активированным иммобилизатором, так как в этом случае есть одна неприятная особенность.

Ремонт Электронных Блоков Управления (ЭБУ) на примере Лада Калина

Мозги ваз калина 8 клапанов

Cгорел от перенапряжения родной блок BOSCH М7.9.7 Е3/Е4 21114-1411020 ( калина 1,6 V 8 2006 г.в.) не могу понять, как подобрать ему замену, в магазинах конкретно тоже ответить не могут, какой в итоге мне купить ?

любой бош 797+ и залить калиновскую прошивку

Необходимо приобрести готовый блок

Бери с точно таким же номером (21114 — 1411020) и не обязательно Бош .

Необходимо приобрести готовый блок

Бери с точно таким же номером (21114 — 1411020) и не обязательно Бош .

Cгорел от перенапряжения родной блок

на заведенной машине была снята клемма аккумулятора

автомобиль сразу заглох и больше не заводился.

Скорее всего ЭБУ не виноват и ты его вернул напрасно.
Именно поэтому и нужно было ошибку считать.

После всего этого и было принято решение купить новый блок.

под машиной-нашел только один датчик в выхлопной системе,рядом с двигателем, а вроде в Е3 их должно быть 2 штуки.

Это второй (ДК-2) , первый (ДК-1) сверху где выхлопные от цилиндров сходятся в кучу (кат-коллектор)
Переход с Е-3/4 на Е-2 принципиально ни чего не меняет , кроме норм токсичности .
Теперь машинка будет работать без ДК-2 , который контролирует состав выхлопа после катализатора .

Читайте также: