Лямбда зонд 4а фе где находится
Практически ежедневно сталкиваюсь с неисправностью обрыва подогревателя датчика кислорода на автомобилях марки Toyota. Почти каждая вторая машина болеет этим недугом. После пяти лет работы подогреватель, как правило, выходит из строя. Конечно же керамический нагреватель не вечен, но по аналогичным датчикам того же Nissan таких проблем не возникает. А если и встречаются такие проблемы, то их единицы.
Я решил разобраться с этой проблемой и определить причину отказов дорогих датчиков. После разбора нескольких датчиков многое прояснилось и встало на свои места.
Toyota использует на своих двигателях датчики, производимые корпорацией Denso. Из особенностей датчиков можно отметить ненадежную пайку контактов подогревателя. Это и является основной причиной отказов датчиков. Обычная пайка, без применения серебра или других неагрессивных материалов при постоянных нагревах, сильно окисляется
провода отгнивают от подогревателя, и датчик выходит из строя. Сопротивление подогревателя от 6 Ом до 16 Ом, а температура нагрева 150 градусов.
Для сравнения датчики, которые устанавливает Nissan ,изготовленные по лицензии Bosch не имеют пайки на подогревателе. Температура нагрева выше, а сопротивление меньше.
Надежное соединение достигнуто применением плотного подпружиненного стального хромированного контакта.
Качественный контакт имеется и в датчиках NTK. Здесь применена пайка серебром.
Такое соединение не подвержено разрушению, оно надежно и долговечно.
Следует также отметить, что активный тонкий слой самого элемента датчика со временем разрушается или просто загрязняется. На снимке виден разрушенный торец датчика.
Следующий снимок чистый элемент.
Далее полностью загрязненный.
Применение в ремонте силиконовых герметиков, промывок, различной химии очень сильно отражается на производительности датчика кислорода. Падает его чувствительность, что сразу влияет на работу двигателя в целом. В современном двигателе данные датчиков кислорода очень сильно влияют на смесеобразование. Практически вся экономичная работа двигателя завязана на цепи обратной связи. От правильной работы датчика зависит расход топлива, мощность, приемистость. Поэтому следует с осторожностью выбирать используемую при ремонте химию, следить за расходом масла. Стоимость оригинальных датчиков достаточно высока, а нарушить его работу очень легко. Целью данного материала было показать техническую недоработку производителя на примерах.
Владимир Бекренев г. Хабаровск.
ДД! Заметил некую тупизну, и повышение расхода топлива. Да и умный мануал рекомендует менять Лямбду (oxygen sensor) каждые 100000 км.
Просмотрел поиск и ФАК, но конкретного мнения не обнаружил по 4A-FE.
Пишут что датчик подходит от ТАЗа. И мысль поменять на подогреваемый, тоже внушает оптимизм :)
Собственно вопросы . Какой датчик ставили? Какие ощущения? Что привело к мысли о замене датчика?
P.S.: вопрос именно по 4A-FE, либо очень близким аналогам.
P.P.S.: Модер извини если баян, поиск не отрулил :)
Купил недавно родной (без подогрева) на 5A-FE, но еще не поставил. как поставлю, будут какие-то подвижки по расходу-отпишусь
Я уже здесь долго бьюсь чтобы ктонибуть скинул схему потключения лямбы от ТАЗа.
1.Интересует от какой марки ТАЗа нужна лямба.
2.Собственно сама схема подключения для 4A-FE т.к.родной однопроводной.
3.На 4A-FE две лямбы ,одна на выпускном колекторе,вторая под машиной около католизатора.
Дайте ктонебуть схему!
Конкретно интересна схема переделки одно-проводного на четырех-проводной от ТАЗа с подогревом.Тупо поменять на аналог неохота.
з.ы.Тема октуальная ненадо её закрывать.В ФАКе по этому вопросу нечего ненашол,везде пишут что меняли но на вопрос про схему все молчат(это наверное гос.тайна).
Купил недавно родной (без подогрева) на 5A-FE, но еще не поставил. как поставлю, будут какие-то подвижки по расходу-отпишусь
Я уже здесь долго бьюсь чтобы ктонибуть скинул схему потключения лямбы от ТАЗа.
1.Интересует от какой марки ТАЗа нужна лямба.
2.Собственно сама схема подключения для 4A-FE т.к.родной однопроводной.
3.На 4A-FE две лямбы ,одна на выпускном колекторе,вторая под машиной около католизатора.
Дайте ктонебуть схему!
Конкретно интересна схема переделки одно-проводного на четырех-проводной от ТАЗа с подогревом.Тупо поменять на аналог неохота.
з.ы.Тема октуальная ненадо её закрывать.В ФАКе по этому вопросу нечего ненашол,везде пишут что меняли но на вопрос про схему все молчат(это наверное гос.тайна).
1. Бошевский датчик, ставится на впрысковые 10-ки
2. Каждый мутит подогрев по своему, вообще чем однопроводной не устраивает?
3. Там одна лямбда на выпускном коллекторе, на катализаторе - датчик перегрева.
датчик BOSCH O 258 005 133:
Белые подогрев, серый сигнал и черный земля. Землю обязательно подключать к корпусу двигателя, датчик электрического контакта с массой не имеет!
Еще для 4А нужно делать вытачивать фланец-переходник.
Ставил себе, но подогрев не подключал. Какого либо эффекта от замены (а также отсутствия) лямбды не заметил. Хотя нет, пропал УТТ на несколько лет :)
VAN правильно говорит. Я ставил такой же. Только со схемой подогрева. У меня двиг 5A, зонд вкручивается на место штатного безо всякой йэпли с переходными фланцами. Схема включения подогрева проста до тупизны - ключ в положение ON - пошло 12 вольт на катушку реле. Реле через пердохранитель подает 12 вольт от аккумулятора (!) на подогрев лямбды.
Я не знаю, что такое УТТ. Я забыл про дергатню на "D". Правда, я еще прочистил БДЗ и сменил датчик разрежения на впуске.
Внимание! Лямбда работает в паре с датчиком разрежения на впуске. Если этот датчег подуставший (как было у меня), комп не может войти в closed loop, а поэтому лямбда что есть, что нет - один хер.
Цена датчика - 600р в мааскве.
Такие датчики ставили также на 4A-GE (ceres) и 1JZ (mark2). Все работало как надо. Перефразируя жирика - не сцать и не бояцца! :)
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
А вольтметром он как-нибудь проверяется? Просто в книжке есть что-то подобное, только мне не понятно какое напряжение должна выдавать "бедная" лямбда. Как проследить её работоспособность по напряжению?
Короче сегодня проверили этот мудренный япами датчик: как в книге написано кинули плюс от вольтметра на контакт Vf, минус на E1 и ещё E1-TE1 замкнули, завели, ничего кроме 5Вольт не показывает, хоть газуй хоть не газуй, ну чё делать? помыть попробовать? Сняли его с матами и брызгами (граней нету нихера, да ещё гайки из хрен пойми какого металла), он весь в копоти, думали чем помыть, карб был, попшикали в эти милипыздрические дырочки, потом батя вспомнил, что где-то есть преобразователь ржавчины, сходил принес, начали шприцом загонять в него через дырки эту жижу, потом просто положили его кончиком в миску, нехай мокнет, минут 15 прошло, промыли водой, поставили обратно, опять провода нацепили, завел, смотрим на вольтметр - на холостых стрелка стоит около нуля и подергивается иногда +0.5В, на перегазовках подпрыгивает до 5 вольт, на средних оборотах часто-часто дрыгается. В общем по сравнению с начальными "Строго 5 вольт" лямбдик начал как-то работать, время покажет. Так, что если нету лишних 200$, то можно попробовать)
Таблица напряжения для лямбды, по которой ориентировался, была такая:
Vf Напряжение ------- Состав смеси ---------- Топливный баланс
Т.е. получается с моими первоначальными 5В комп постоянно обогащал смесь на 10-20%, отсюда и средний расход 12л. Надеюсь кому-то моя писанина поможет)
Короче сегодня проверили этот мудренный япами датчик: как в книге написано кинули плюс от вольтметра на контакт Vf, минус на E1 и ещё E1-TE1 замкнули, завели, ничего кроме 5Вольт не показывает, хоть газуй хоть не газуй, ну чё делать? помыть попробовать? Сняли его с матами и брызгами (граней нету нихера, да ещё гайки из хрен пойми какого металла), он весь в копоти, думали чем помыть, карб был, попшикали в эти милипыздрические дырочки, потом батя вспомнил, что где-то есть преобразователь ржавчины, сходил принес, начали шприцом загонять в него через дырки эту жижу, потом просто положили его кончиком в миску, нехай мокнет, минут 15 прошло, промыли водой, поставили обратно, опять провода нацепили, завел, смотрим на вольтметр - на холостых стрелка стоит около нуля и подергивается иногда +0.5В, на перегазовках подпрыгивает до 5 вольт, на средних оборотах часто-часто дрыгается. В общем по сравнению с начальными "Строго 5 вольт" лямбдик начал как-то работать, время покажет. Так, что если нету лишних 200$, то можно попробовать)
Таблица напряжения для лямбды, по которой ориентировался, была такая:
Vf Напряжение ------- Состав смеси ---------- Топливный баланс
Т.е. получается с моими первоначальными 5В комп постоянно обогащал смесь на 10-20%, отсюда и средний расход 12л. Надеюсь кому-то моя писанина поможет)
эта таблица напряжений действительна без перемычек.а когда есть перемычка ,то на vf появляеться обработанный мозгом сигнал датчика кислорода размахом 5волт.осц мерить
Режим проверки обратной связи по напряжению датчика кислорода.
Перед проведением проверки необходимо прогреть двигатель до 80°С. Подключите стрелочный вольтметр к контакту "Vf" (вход "+" вольтметра) и к контакту "E1" (вход "-" вольтметра). Соедините контакты Тe1 и Е1. Дальнейшая методика проведения и интерпретация результатов зависит от типа применяемого кислородного датчика.
Для двигателей Lean Burn9 с датчиком обедненной смеси (Sensor Lean Mixture, OEM No.89463-…)
После запуска двигателя прогрейте датчик до рабочей температуры (примерно 10 минут на холостом ходу двигателя). Для того чтобы начать коррекцию по сигналу обратной связи, следует довести частоту вращения коленчатого вала до 3,500 об/мин, а затем повторить это же через 20 секунд.
После этого, поддерживая частоту вращения коленчатого вала 1500 об/мин, проверьте напряжение на контакте "Vf". Если напряжение составляет примерно 0 Вольт, то происходит коррекция состава топливно-воздушной смеси с обратной связью по выходному напряжению датчика (Closed mode). Если напряжение 2.5 или 5 Вольт, то обратная связь по напряжению датчика разорвана, то есть не происходит коррекции
состава топливной смеси. В этом случае необходима дополнительная проверка системы впрыска и в частности этого датчика.
А на карбюраторной машине кислородник как проверяется также. просто я у себя заменил интересно проверить!
На карбюраторной скорее всего обычный лямбда зонд, там чуть другая методика:
Для автомобилей с обычным кислородным датчиком (Oxygen Sensor, OEM No.89465-…).
Перед проведением проверки необходимо прогреть двигатель до 80°С. Подключите стрелочный вольтметр к контакту "Vf" (вход "+" вольтметра) и к контакту "E1" (вход "-" вольтметра). Соедините контакты Тe1 и Е1.
В этом режиме ECM проверяет выходное напряжение при периодическом изменении состава топливно-воздушной смеси. При получении информации от него о том, что и напряжения на контакте Vf смесь богатая, ECM обедняет смесь и, наоборот, при бедной смеси, увеличивает время впрыска топлива. Поэтому в этом режиме уровень, фаза и частота переключений напряжения на контакте "Vf" зависят от амплитуды выходного напряжения и быстродействия (постоянной времени) самого кислородного датчика. При этом напряжение на этом контакте изменяется в диапазоне 0-5 Вольт в соответствии с изменением выходного напряжения датчика. После прогрева датчика кислорода до рабочей температуры в течение примерно 2 минут при 2000 об/мин следует, поддерживая частоту вращения коленчатого вала 2500 б/мин, сосчитать количество отклонений стрелки вольтметра в течение 10 секунд. Если получено восемь и более отклонений, то принято считать, что датчик исправен. Если напряжение на контакте Vf выходит за рамки указанного диапазона или количество переключений меньше восьми, то в системе есть неисправность.
На карбюраторной скорее всего обычный лямбда зонд, там чуть другая методика:
Для автомобилей с обычным кислородным датчиком (Oxygen Sensor, OEM No.89465-…).
Перед проведением проверки необходимо прогреть двигатель до 80°С. Подключите стрелочный вольтметр к контакту "Vf" (вход "+" вольтметра) и к контакту "E1" (вход "-" вольтметра). Соедините контакты Тe1 и Е1.
В этом режиме ECM проверяет выходное напряжение при периодическом изменении состава топливно-воздушной смеси. При получении информации от него о том, что и напряжения на контакте Vf смесь богатая, ECM обедняет смесь и, наоборот, при бедной смеси, увеличивает время впрыска топлива. Поэтому в этом режиме уровень, фаза и частота переключений напряжения на контакте "Vf" зависят от амплитуды выходного напряжения и быстродействия (постоянной времени) самого кислородного датчика. При этом напряжение на этом контакте изменяется в диапазоне 0-5 Вольт в соответствии с изменением выходного напряжения датчика. После прогрева датчика кислорода до рабочей температуры в течение примерно 2 минут при 2000 об/мин следует, поддерживая частоту вращения коленчатого вала 2500 б/мин, сосчитать количество отклонений стрелки вольтметра в течение 10 секунд. Если получено восемь и более отклонений, то принято считать, что датчик исправен. Если напряжение на контакте Vf выходит за рамки указанного диапазона или количество переключений меньше восьми, то в системе есть неисправность.
На карбюраторной скорее всего обычный лямбда зонд, там чуть другая методика:
Для автомобилей с обычным кислородным датчиком (Oxygen Sensor, OEM No.89465-…).
Перед проведением проверки необходимо прогреть двигатель до 80°С. Подключите стрелочный вольтметр к контакту "Vf" (вход "+" вольтметра) и к контакту "E1" (вход "-" вольтметра). Соедините контакты Тe1 и Е1.
В этом режиме ECM проверяет выходное напряжение при периодическом изменении состава топливно-воздушной смеси. При получении информации от него о том, что и напряжения на контакте Vf смесь богатая, ECM обедняет смесь и, наоборот, при бедной смеси, увеличивает время впрыска топлива. Поэтому в этом режиме уровень, фаза и частота переключений напряжения на контакте "Vf" зависят от амплитуды выходного напряжения и быстродействия (постоянной времени) самого кислородного датчика. При этом напряжение на этом контакте изменяется в диапазоне 0-5 Вольт в соответствии с изменением выходного напряжения датчика. После прогрева датчика кислорода до рабочей температуры в течение примерно 2 минут при 2000 об/мин следует, поддерживая частоту вращения коленчатого вала 2500 б/мин, сосчитать количество отклонений стрелки вольтметра в течение 10 секунд. Если получено восемь и более отклонений, то принято считать, что датчик исправен. Если напряжение на контакте Vf выходит за рамки указанного диапазона или количество переключений меньше восьми, то в системе есть неисправность.
Всем привет. Собственно проблема, маринка на 4А-FE жрет по городу 14 литров. Заводится отлично, динамика супер, но расход совсем не радует. Отключил лямбду - расход упал до 8 литров, но и динамика тоже ухудшилась. Поставил контрактную - опять расход конский.
ps и еще хотел узнать, какие прогревочные обороты на этом моторе, у меня при температуре +10 всего 1тыс. и падает по мере прогрева до ХХ=650-700. Но если сбросить клемму то прогревочные становятся 1500, а ХХ - 900. Примерно через 30-40 км обороты падают до нормы.
Ложи кирпич под педаль )
У меня по городу литров 20 наверное выходит, давно не засекал.
Проверяется на трассе: если 8 литров и меньше, то точно кирпич )
.
А лямбда на 4A-FE на расход влияет очень слабо.
Прогревочные и ХХ в норме. У некоторых .
Параметры расхода и оборотов также зависят от года выпуска мотора - было несколько ревизий за весь цикл производства. Если коротко - чем моложе мотор, тем расход меньше.
да вроде не сильно и гоняю, вперед потока не еду. Сегодня вот проверю расход на трассе. Походу однако придется подключать лямбду через тумблер. Захотел погонять - включил, а по пробкам тошнить с выключенной и минимальным расходом
У меня что с лямбдой,что без одинаково двиг работает и тянет. Возможно на холодную чуть больше ест,а так все норм.
_________________
Была марина 1997 1.8 автомат.
Есть аурис 2008 1.8 вариатор.
Настоящий японец - только правый руль,остальные "японцы" - пародия)
Kilroy писал(а): Ложи кирпич под педаль )
У меня по городу литров 20 наверное выходит, давно не засекал.
Проверяется на трассе: если 8 литров и меньше, то точно кирпич )
.
А лямбда на 4A-FE на расход влияет очень слабо.
Прогревочные и ХХ в норме. У некоторых .
Параметры расхода и оборотов также зависят от года выпуска мотора - было несколько ревизий за весь цикл производства. Если коротко - чем моложе мотор, тем расход меньше.
Хах) мне тоже все про кирпич говорили. А недавно один Новосибирец со мной покатался и невыдержал спрашивает потом, а ты вообще больше 60-ти разгоняешься. так что не всегда в этом дело) я спокойно катала, а расход под 17-ть был
_________________
Toyota Marino Green Grey
У меня по городу 15-17. Все время не найду для начала форсы помыть, потом дальше лезть. Свечи и фильтра менял недавно.
_________________
Была марина 1997 1.8 автомат.
Есть аурис 2008 1.8 вариатор.
Настоящий японец - только правый руль,остальные "японцы" - пародия)
Это лишнее. Самовнушение скорее всего )
Для автоматной 4A-FE дорестайл ТСМ расход 14 по городу это норма.
Тем по расходу тут дофига, ищи, изучай.
В итоге у всех сводится к диагностическому кабелю и принятие как факт широкого импульса форсунок )
Так что можешь сразу паять )
Хах) мне тоже все про кирпич говорили. А недавно один Новосибирец со мной покатался и невыдержал спрашивает потом, а ты вообще больше 60-ти разгоняешься. так что не всегда в этом дело) я спокойно катала, а расход под 17-ть был
Причину нашли в итоге?
Может ты в пробках тошнишь, или там.. прогреваешь по 5 минут летом )
Или может долго едешь 60 без OD..
Вариантов масса )
На трассе естеесно для замера надо ехать в оптимальном режиме - скорость 90-110 на 4-й и по возможности с блокировкой ГТ - реже играть педалью газа.
120-140 уже завышен будет расход.
Тоже екскерементировал что с лямдой что без нее по трассе ниче не заметил, а то что в городе жрет это у всех как как средняя скорость 15-25 км\ч
_________________
Была марина 1997 1.8 автомат.
Есть аурис 2008 1.8 вариатор.
Настоящий японец - только правый руль,остальные "японцы" - пародия)
Не для спокойной езды наши тачки. Можно тешить себя мыслями, что другие авто при таком же стиле езды жрут намного больше.
васо писал(а): Не для спокойной езды наши тачки. Можно тешить себя мыслями, что другие авто при таком же стиле езды жрут намного больше.
Хочешь меньше расход? Я этим вопросом долго занимался. спроси у меня, что нужно сделать? И я тебе отвечу: поменяй авто
Купил я Тойоту серый металлик, и в ней поменял половину деталек!
Ну вот например новый солярис/рио 1.6 автомат 4ст при динамичной езде в городе по бк показывает 12-14 л и че?
Залейте супротэк ептэ))
_________________
Была марина 1997 1.8 автомат.
Есть аурис 2008 1.8 вариатор.
Настоящий японец - только правый руль,остальные "японцы" - пародия)
Аще пофиг на расход. Если не продажа машины поставил бы форсы 5s и выхлоп 4-2-2 и куй на расход) зато валит)) трасса с.ка дорогая,узнавал в Сургуте под 60 тык выходит от коллектора,но зато новая и именно истинно двухтрубная прям от паука.
_________________
Была марина 1997 1.8 автомат.
Есть аурис 2008 1.8 вариатор.
Настоящий японец - только правый руль,остальные "японцы" - пародия)
Хах) мне тоже все про кирпич говорили. А недавно один Новосибирец со мной покатался и невыдержал спрашивает потом, а ты вообще больше 60-ти разгоняешься. так что не всегда в этом дело) я спокойно катала, а расход под 17-ть был
Причину нашли в итоге?
Может ты в пробках тошнишь, или там.. прогреваешь по 5 минут летом )
Или может долго едешь 60 без OD..
Вариантов масса )
На трассе естеесно для замера надо ехать в оптимальном режиме - скорость 90-110 на 4-й и по возможности с блокировкой ГТ - реже играть педалью газа.
120-140 уже завышен будет расход.
ну конкретно что до сих пор не знаю, т.к. расход сейчас больше 12л в городском режиме, катаюсь вообще без пробок! на работу и с работы их ещё нет! специально не грею, за минуту до выхода завожу..
Меняла лямбду и форсунки, датчик ОЖ и МАП… чуть чуть снизило расход.
Далее заменили крышку трамблера и дроссельную заслонку. вот что-то из последнего помогло с 14-15 до 12,5л скинуть. больше вариантов нет, говорят походу двигатель устал ((( Хотя на трассе вообще золото! 6,2 - 6,4
вот тут на драйве тож об этом писала http://www.drive2.ru/l/7418443/" target sig388681" >_________________
Toyota Marino Green Grey
Блин, у меня был чайник в 81 кузове 91 года выпуска, на 1g-fe, так он жрал в городе 10-11 литров. А тут движка 1.6 а жрет как 1JZ. Причем без лямбды кушает реально ГОРАЗДО меньше, это не самовнушение. По крайней мере у меня так. По трассе расход вышел порядка 8.5 литров, многовато.(это с подключенной лямбдой)
ps почитал сколько всего тут народ позаменил, а расход особо и не снизился. На зиму выключу лямбду и фиг* с ней, с динамикой.
Зато дешево и сердито.
Как только рабочий день заканчивается, и я начинаю притапливать - ооооООо! расход поднимается до 12!
з.ы. трасса у меня 6-7 литров
так что тут на самом деле надо экономию в первую очередь включить в голове, предугадывать движение по дороге, пускать больше машину в накат, и не давить на газ до самого перекрестка, если видишь, что впереди горит красный светофор. как то так..
_________________
Silver Ceres, 7A-FE + exhaust 4a-ge BT + MT C56 Inside + Diff lock Torsen T2 - меха рулит
Two-piston front brakes 275\28 with Kaldinа GTT ST215, rear disc brakes 268\10 with Carina ED ST202
Читайте также: