Крышка расширительного бачка иж ода от чего подходит
седня проехался утром,уже пробочки были:кулер врубается,температуру держит,но глушу мотор и начинается игра с бубном
бачок уже поставлен с датчиком
насколько я помню, в штатной системе охлаждения шестерки крышка расш. бачка не имеет клапана!
Клапан в крышке радиатора.
Могу ошибаться, лень гуглить.
PS хотя ХЗ че на ОДе с этим движком придумали
тосол циркулировать перестает вот и закипает, поменяй крышку как вариант, и датчик на бачке затяни а там уже дальше смотреть надо будет
пока ты будешь собирать советы и ставить эксперименты у тебя поведет голову со всеми вытекающими последствиями,ездить то нельзя, причин очень много , от грязного радиатора -до микротрещины в головке, неправильно устоновленой помпе и т д
лучше заменить полностью, желательно на антифриз хорошего качества, с предварительной промывкой системы дистиллированной водой.
Крышка бачка - обязательно менять. Датчик бачка - обязательно уплотнять или же заменить бачок на "без датчика"
казалось бы мелочи. но когда я у себя в девятке поменял вроде бы чистый и прозрачный тосол на свеженький антифриз, вентилятор в пробках стал срабатывать процентов на 30 меньше, а когда промыл снаружи радиатор кёрхером - во все два раза реже стал включаться в пробках.
это мне посоветовали
хотелось бы лечить не следствие,а причину.
А сколько по цене диагностика СО+фрезеровка ГБЦ?(нафсякий случай)
ИМХО всё-таки дело в охлаждающей жидкости. низкая температура кипения. Или негерметичный расширительный. Пробуй сначала эти варианты. Фрезеровать голову только если прогар прокладки или самой привалочной плоскости ГБЦ. Если прокладка прогорела, то газы будут идти (скорее всего) в расширительный. Так что тебе это пока что ни к чему.
МБ микротрещина в головке. Это либо сварка (зависит от места трещины) либо замена головки.
Продиагностировать данные симптомы и дать однозначный вердикт очень сложно.
если есть ареометр проверь плотность антифриза на холодную (при 20 градусах) она должна быть 1,075 +- 0,01
вообщем:
1)уплотнил крушку датчика уровня ОЖ фумкой
2)крышку бачка купил от фуфлагена-синенькую
3)слил тосол,погонял с водой+уксус 20-30 минут,слил,залил антифриз AGA 42 зеленый,дня 3-4 поездил,ничего не выдавливает при заглушке мотора.
Заливал следующим образом:залил бачок "до щелчка",поднял его повыше коллектора,когда перестало заливаться - стянул шланг с коллектора и ждал,когда польется со шланга и с носика,при этом доливая в бачок,как полилось,шланг одел и долил в бачок до уровня м/у мин и макс.
Было замечено,что стрелка температуры ОЖ останавливалась на уровне м/у 70-90 градусами,это понятно,термос открывается и системе хватала большого круга охлаждения.Кулер срабатывал при стрелке чуть больше 90 градусов,это тоже нормуль,т.к. датчик 92-87 градусов.
Седня на ходу заметил,что кулер немного поздновато срабатывает иногда!не всегда(стрелка на свою ширину за 90),остановился и на бачке видны ручейки подтеков,на лонжероне внизу капельки,такое чувство,что подсасывает воздух где-то.Или пары жижи давят или?
ПС тосол реально был прозрачный сине-зеленый,ГОСТ - Дзержинский,стали гнать фуфло?
Для начала снимаем старый (родной) бачок и размечаем на кронштейне места, где будут вкручены саморезы для кронштейна. Разметку делаем на пересечении середины кронштейна (пересечение вертикальных и горизонтальной линий).
Рис. 1. Кронштейн бачка и места вкручивания саморезов.
Далее нужно слить охлаждающую жидкость, т.к. дальше нам потребуется снять верхний (подводящий) шланг радиатора к патрубку головки блока цилиндров.
Рис. 2. Верхний (подводящий) шланг радиатора, патрубка головки блока цилиндров.
После того, как жидкость слита, нужно сделать короткий шланг такого же сечения с изгибом (можно купить аналогичный шланг и отрезать от него).
Рис. 3. Кусок резинового патрубка.
Вставляем тройник в шланги и обжимаем подходящими хомутами, как показано на рис. 3.
Теперь изготавливаем кронштейн для расширительного бачка. Для этого можно взять металлические пластины (тонкие) шириной 2.5 – 3 см и 10 – 15 см, длину можно взять с запасом 30 - 40 см, я вырезал их ножницами по металлу на глаз. Берём заранее купленный бачок ВАЗ-2110 и обворачиваем его металлической менее широкой пластиной таким образом, чтобы она повторяла контуры бачка. Далее размечаем на пластине места, где будут вкручены саморезы. Берём широкую пластину и прикручиваем её к узкой пластине так, как изображено на рис. 1. Широкой пластиной аналогично узкой обворачиваем бачок. Затем обрезаем пластины по месту, таким образом, чтобы резиновый обжимной ремень ВАЗ-2110 мог натянуться на бачок с усилием и прижал толстую пластину.
Рис. 5. Вид обжимного ремня.
Закручиваем один конец узкой пластины вокруг удерживающего кольца обжимного ремня и зажимаем кольцо.
Рис. 6. Обжим кольца обжимного ремня бачка ваз 2110.
На другом конце узкой пластины просверливаем отверстие диаметром 10 мм и немного загибаем его в сторону от бачка.
Рис. 7. Вид готового кронштейна.
Теперь берём готовый кронштейн и ударами молотка по шляпкам саморезов проделываем отверстия в ранее намеченных точках на кронштейне старого бачка. Данный способ наиболее целесообразен, так как дрелью со сверлом невозможно подлезть к кронштейну. Прикручиваем кронштейн (с большим усилием саморезы вкрутятся).
Заменяем шланг идущий от двигателя к старому расширительному бачку на шланг от ВАЗ-2110.
Вставляем бачок в кронштейн, натягиваем обжимной ремень. Вставляем шланг идущий к расширительному бачку, затягиваем на концах хомутами. Нам также понадобятся пароотводящие шланги расширительного бачка ВАЗ-2110 – 2 шт. Один шланг надеваем на штуцер тройника, другой на штуцер радиатора. Обрезаем шланги на нужную длину по месту.
Рис. 8. Шланги пароотводящие и патрубок расширительного бачка ВАЗ-2110.
Если пароотводящие шланги просто одеть на штуцеры бачка, то возникает проблема утечки охлаждающей жидкости через крышку бачка, т.к. напор ОЖ бьёт прямо в крышку. Для устранения проблемы нам понадобится разобранная антенна от радиоприёмника и пустая трубка от пасты гелевой ручки. Из разобранной антенны нам понадобится трубка маленького диаметра (примерно такого же как у пасты гелевой ручки), а длина должна быть примерно 15 – 17 см. Расширяем отверстия в штуцерах бачка сверлом с диаметром сравнимым с диаметром подготовленными нами трубочками. Вставляем трубки таким образом – в верхний штуцер бачка вставляем трубочку от гелевой ручки, к ней присоединяем шланг пароотводящий, идущий от радиатора, в нижний штуцер вставляем трубочку от антенны, шланг присоединяем идущий от тройника. Если напор ОЖ внутри бачка всё равно попадает на крышку, можно трубочки вставленные в штуцеры подогнуть внутри бачка.
В итоге заливаем ОЖ в бачок. Прокачка системы от воздуха не требуется. В дополнение можно заменить родной датчик включения вентилятора на датчик от ауди/фольксваген с температурой 90 – 95.
Примечание: в работе использована идея пароотвода из патрубка радиатора для двигателя ВАЗ, предложенная ScrewDriver.
Леонид Жуковин
Nikita, Не я проблемный, с каждый авто бывают свои косяки, я тут лишь совет прошу, и не заставлю не кого комментировать, кто может, подскажет
Никита Исаев ответил Леониду
Леонид, а я просто дал совет пользоваться поисковиком, так как ответ можно найти, просто нужно напрячся
Леонид Жуковин ответил Никите
Бочек безпеределок подходит свой, ставят от приоры, Логана или Оки.
Вягивающее зависит от стартера, их производили много где, бывают под два винта крепления, бывают под три. Если ДВС Узам то это отдельная история с поиском
Александр Полыгалов
Дмитрий Шаляпин запись закреплена
Александр Полыгалов
Антон Кореневский
Антон Кореневский ответил Сергею
Антон Кореневский ответил Сергею
Набрел на Ютубе на несколько роликов где парни проверяли правильность настройки срабатывания клапанов пробок на расширительных бачках. Там были Приоры, машинки 10-ой серии и пару иномарок. У них почти у всех предел срабатывания клапана равен 1,7 атмосферы. Так же было пояснена важность нормальной работы детали в системе охлаждения. Решил заморочиться такой процедуркой и я — ну чисто проверить а как оно у меня. Об этом чуть позже.
Итак, чуток теории. Система охлаждения герметична. При работе антифриз нагревается и соответственно расширяется. Увеличенный объём жижи переливается в расширительный бачок, половина которого занята воздухом. Создаётся избыточное давление в бачке и во всей системе. Получаемые плюсы – повышается порог закипания антифриза. Даже вода под давлением закипает при температуре выше 105 градусов, а антифризы и того больше.
При абсолютной герметичности мы поимеем рано или поздно закипание, то есть взрывного характера рост давления в системе с разрушением её. Проще говоря, при неудаче могут порваться шланги, лопнуть сам бачок или даже радиатор. Ну и запредельный температурный режим для других деталей движка тоже не подарок будет. Держать давление на нужном расчетном уровне позволяют предохранительный и впускной клапаны пробки расширительного бачка в нашем варианте или как на более старых моделях на пробке радиатора.
На Ёжиках переработанная система от классики и пробка у нас настроена на давление всего +0,5 атмосферы. Что говорит о том что наша система охлаждения должна работать в более контролируемом режиме – зазорчик разброса давления маленький.
Схема проверки проста – присоединяем к бачку автомобильный компрессор и снимаем показания по манометру, когда стрелка на нем остановится в момент срабатывания предохранительного клапана. Для этого делаем шланг-переходничок на один из сосков расширительного, тот который меньше диаметром.
Кто заметит что у меня шланги проложены чуть по другому – у меня стоит Восьмой радиатор развернутый на 180 градусов. И плюс я замутил систему развоздушки, так что у меня в верхней части бачка подходят два тонких шланга. Об этом есть более ранние записи.
Проверять я буду не одну родную стоковую пробку, но и дополнительно две желтых от фирмы Евродеталь. Почему две?- Одну мне продали без фирменной коробочки, типа порвалась/выкинули. Взял, но осадочек остался, увидел потом в коробке – взял ещё. По деньгам то не разорился, можно и взять. Я как раз задумал этот тест.
Читайте также: